Конструкция
Печь длительного горения Бубафоня включает в себя следующие узлы:
- Корпус. Основной элемент прибора, обычно имеющий форму цилиндра. Изготовляют его чаще всего из баллонов, бочек, крупных огнетушителей, толстых заваренных труб и т.п.
- Дымоход, по которому отводятся продукты горения. Материалом для его изготовления обычно выступает металлическая труба диаметром 110-250 мм. Она фиксируется при помощи сварки на верхнюю часть печи.
- Поршень. На нижнюю часть металлического круга навариваются ребра: трубу воздуховода фиксируют в центральной его части. За счет ребер достигается создание дополнительной прослойки воздуха, разделяющей топливо и поршень. Это делает процесс тления более эффективным и стимулирует активное выделение пиролизных газов.
- Регулятор. Благодаря этой задвижке осуществляется подача кислорода внутрь топки.
- Крышка. Она имеет отверстия под воздуховод, образуя в комбинации с поршнем вторичную камеру сгорания. Внутри этого отсека происходит сгорание пиролизных газов.
Увеличиваем КПД печи
Буржуйка способна обогреть помещение буквально за считанные минуты. Причем в топку можно закидывать все, что попадется под руку: так как в ней нет разветвленной сети дымоходов, и дым в ней выходит «напрямую», можно не опасаться, что они забьются. Но если обычная отопительная печь, устанавливаемая в помещениях для постоянного проживания, имеет разветвленную сеть дымоходов, которые задерживают тепло, в буржуйке оно выходит напрямую в трубу, поэтому ее КПД не слишком велик. Именно поэтому она слишком уж «прожорлива» и требует немало топлива.
Чтобы снизить потребление топлива, можно воспользоваться следующими советами бывалых печников:• дверка в топку и поддувало
в такой печи должны быть максимально герметичными; в противном случае подача воздуха в буржуйку увеличится, и топливо будет слишком быстро прогорать;• для регулировки выхода теплого дыма в дымоходежелательно предусмотреть заслонку-шибер ;• рядом с печью можно предусмотретьбоковые металлические экраны на расстоянии 5-6 см от печи, в таком случае она будет отапливать помещение не только за счет излучения тепла, но и с помощью конвекции (циркуляции теплого воздуха);• буржуйка, «одетая» в металлический кожух, поможет сохранить тепло гораздо дольше;
Буржуйка в кожухе
Круглая печь с камерой дожига и кожухом с тепловой пушкой
• для задержки тепла в помещении следует нарастить в трубе колена; однако при этом в них будет задерживаться сажа, поэтому желательно создать сборно-разборную конструкцию; • трубе можно также придать ступенчатую форму: расположить колена поэтапно, при каждом шаге делая поворот на 30°; при этом каждое из колен должно быть надежно прикреплено прутками к стене;
Печь с коленами для дымохода
• пропускная способность дымовой трубы
должна быть меньше производительности самой печи, в таком случае горячие газы будут уходить в трубу не сразу; ее диаметр должен быть лишь в 2,7 раза больше, чем объем топки, к примеру, при объеме топки 40 л диаметр должен быть равен 110 мм;• можно увеличить КПД печи и с помощьюобдувки дымохода вентилятором – это превратит печь в своеобразную дымовую пушку;• для уменьшения циркуляции воздухадрова в печи должны укладываться максимально плотно; если же она отапливается углем, ворошить образовавшуюся золу нужно как можно реже;• для регулировки притока воздуха дверку в поддувало можно сделать регулируемой, снабдив ее вертикально расположеннымищелями и задвижкой . которая будет перекрывать эти щели;• чтобы увеличить площадь обогрева, ее можно оребрить, то есть приварить на ее корпус перпендикулярно печиполосы из металла ;• если поставить на печь паруведер или металлический ящик с песком . то они будут накапливать тепло и хранить его даже после угасания печи;песчаную засыпку или теплоаккумулятор из камней можно зашить и внутри металлического корпуса печи;
Схема буржуйки с песчаной засыпкой, печь изготовлена из трубы диаметром 500 мм, ее длина составляет 650 мм
• печь, обложенная 1-2 слоями кирпича
. будет хранить тепло гораздо дольше;
• имеет значение и объем печи: чем больше площадь её стенок
. тем больше тепла они будут отдавать в помещение;•кирпичи или металлический лист . на которые устанавливается печь, помогут не только обезопасить помещение от пожара, но и сохранять тепло.
Видео по теме: Печь буржуйка своими руками
8f772c3fed439782b7a382d3001fa981.jpe
Разнообразие конструкций: какую выбрать
В зависимости от назначения печи из газовых баллонов можно разделить на несколько групп:
- отопительно-варочные приборы, которые предназначаются для установки в жилых помещениях. Нередко их оснащают водяной рубашкой и используют в качестве основного теплогенератора загородного дома или дачи;
- буржуйки для обогрева складских, подсобных и других нежилых помещений;
- приборы для приготовления пищи;
- малогабаритные обогревающие и отопительно-варочные печи переносного типа.
Самыми сложными из них являются стационарные агрегаты, что обусловлено повышенными требованиями к тепловой эффективности и экономичности. Тем не менее существуют конструкции, которые не уступают промышленным образцам как по производительности, так и по безопасности эксплуатации.
Простая буржуйка прямого горения
Всё, что понадобится для изготовления такой печки — газовый баллон, печная труба и несколько обрезков ненужных труб и уголков. Роль загрузочной дверцы выполняет часть баллона, полученная при обустройстве топочного проёма, а колосниковую решётку заменяют прорези или отверстия в нижней его части. При этом баллон располагают вертикально или горизонтально. При выборе конструкции учитывают, что первый вариант занимает меньше места, а второй обладает увеличенной теплоотдачей.
Печь буржуйка является простейшим отопительным прибором
Отопительные приборы длительного горения
Длительность работы данных агрегатов обуславливает способ сжигания твёрдого топлива, включающий как обычное горение, так и пиролиз. Конструкция требует обустройства дожиговой камеры, поэтому для постройки отопительного прибора понадобится баллон ёмкостью не менее 50 литров. Достоинство печей длительного горения в том, что в качестве топлива можно использовать не только дрова и уголь, но и любое горючее растительного происхождения — опилки, солому, мелко нарубленные ветки и т. д. КПД агрегатов длительного, или, как их ещё называют, поверхностного горения достигает 85% — один из самых высоких показателей среди твердотопливных приборов.
Печь длительного горения использует самые передовые способы сжигания твёрдого топлива
Обогревающие агрегаты на отработке
По сложности изготовления отопительный прибор для работы на отработанном моторном масле приближается к конструкциям, использующим пиролиз. К слову, внутри такой печи также протекают процессы пиролитического преобразования жидкого топлива с получением горючих газообразных компонентов. Из газового баллона можно построить универсальную буржуйку с капельной подачей жидкого топлива в зону горения (при отсутствии отработки её можно будет топить дровами) или агрегат с пламенной чашей. Достоинством печей на отработке является высокий КПД, возможность работать на дешёвом топливе и отсутствие вредных компонентов в уходящих газах.
Агрегат с пламенной чашей можно использовать в жилых помещениях
Печь-ракета
Несмотря на простоту ракетных печей, их конструкцией используется сразу два принципа сжигания топлива, позаимствованные у агрегатов длительного горения:
- дожигание древесных газов, выделяющихся при недостатке кислорода (пиролиз);
- независимое от естественной тяги перетекание газов по каналам отопительного прибора.
Печь-ракета может быть как стационарной, так и переносной
В ракетной печи баллон играет роль внешнего корпуса вторичной камеры. Другие элементы выполняются из огнеупорного кирпича, глины, цементного раствора и т. д. Являясь одним из самых сложных сооружений, печь-ракета тем не менее остаётся очень популярной у самодельщиков. Причина кроется в экономичности, удобстве и КПД около 85%.
Реактивные агрегаты и другие мобильные конструкции
Конструкция любого реактивного отопительного прибора представляет собой простейшую печь-ракету прямого горения. Чаще всего такие агрегаты изготавливают из отрезка трубы большого диаметра, выполняющего одновременно роль топки и дымохода. Тягу в реактивной буржуйке обеспечивает разрежение на её горячем конце, который нередко используется ещё и для приготовления пищи. КПД такой конструкции не идёт ни в какое сравнение с агрегатами, использующими пиролиз, но что касается простоты и компактности, то здесь реактивным отопительным приборам нет равных.
Расход топлива в переносной печи-ракете небольшой, поэтому можно использовать даже сухие ветки, лучины или пучки травы
Следует отметить, что для изготовления печи этого типа подходят баллоны с уменьшенным диаметром, используемые для хранения кислорода, углекислоты и метана.
Изготовление
Прежде чем начинать самостоятельную сборку печного оборудования нужно нарисовать конструкцию на листике, подготовить расходные материалы, инструменты.
Подготовка и проектирование
Первый этап сборки самодельного печного оборудования — создание проекта. На чертеже нужно указать:
- трубу дымохода;
- шибер;
- колосниковую решетку;
- топочную камеру;
- дверцы топки, зольника;
- поддувало;
- каменку для камней.
При желании на чертеже можно указать крепления, на которые будет навешиваться бак с водой
Важно указать точные размеры, чтобы подобрать место для печи в бане
Инструменты и материалы
С чертежом проще посчитать точное количество расходных материалов. Дополнительно понадобятся:
- рабочий стол с тисками;
- сварочный аппарат, электроды;
- болгарка, диски по металлу;
- наждачная бумага;
- газовый баллон;
- дрель со сверлами;
- лист металла толщиной не менее 4 мм;
- трубы для изготовления дымохода;
- арматура разного сечения;
- доски, цемент, песок, щебень мелкой фракции.
Также нужны шамотные кирпичи для изготовления основания, асбестовые, металлические листы для защиты окружающих поверхностей от нагревания.
Возведение фундамента
После подготовки инструментов, расходных материалов, можно приступать к возведению фундамента. Этапы выполнения работ:
- Выкопать котлован глубиной 70 см.
- Засыпать слой щебня толщиной 30 см, утрамбовать его.
- Замешать цементный раствор — 1 часть цемента, 4 части песка. Залить в яму.
- Дождаться застывания цемента.
- Сколотить опалубку из досок, реек, брусков. Опустить ее в котлован.
- Из арматуры связать усиливающий каркас, поместить его внутрь опалубки.
- Замешать цементный раствор, залить его в котлован.
Подождать 14 дней до полного застывания основания. Поверх постелить 2 слоя рубероида. Когда фундамент застынет, поверх него нужно выложить 1–2 слоя шамотного кирпича. Проверить их по уровню.
Этапы сборки
Когда основание будет готово, можно приступать к сборке печи. Этапы выполнения работ:
- Выпустить остатки газа из баллона. Подождать пока он полностью выйдет.
- Гаечным ключом выкрутить кран. Подключить к отверстию шланг с водой, заполнить баллон жидкостью. Вылить воду наружу.
- Вырезать отверстие для топки, зольника в области крана для подачи газа. Для этого дрелью проделываются отдельные отверстия, болгаркой прорезаются прямые.
- Наварить дверцу на готовое отверстие.
- Вырезать нижнюю часть баллона в форме прямоугольника. Наварить на готовое отверстие пруты арматуры, которые будут выполнять роль колосниковой решетки.
- Сварить из металлических листов прямоугольник без верхней крышки, наварить его под колосниковую решетку. Он будет выполнять роль зольного ящика.
- На зольном ящике прорезать прямоугольное отверстие под дверцу и навесить ее.
- Приварить к цилиндрическому корпусу опоры из толстой арматуры.
- В конце баллона проделать отверстие для закрепления трубы дымохода.
Останется поверх цилиндра закрепить каменку. Ее можно сделать из обрезков металлических листов или отдельных прутьев арматуры, связанных вместе. Отдельно можно собрать навесной бак для воды с краном слива.
Подбираем баллон, инструмент и оснастку
Чем привлекательна такая печь? Ключевых моментов несколько:
- Использовать баллон, как заготовку для печи, значительно более рациональнее, нежели делать ее изначально из листового металла. Для формирования из него,цилиндра — формы, достаточно практичной для печей любого формата, необходимы мощные вальцы, которые еще нужно найти. А здесь, практически готовая заготовка, причем, сваренная в условиях производства и соответствующего технического контроля.
- Металл, который используется для производства баллонов, является легированным. В результате чего, он имеет более высокие потребительские качества, такие как механическая прочность, ударная вязкость, пластичность, в условиях знакопеременных тепловых нагрузок, коррозионная стойкость и повышенная температура образования окалины.
Несколько слов о выборе непосредственно баллона, в качестве заготовки. Его нет необходимости приобретать новым. Это непрактично и необоснованно дорого. После масштабной газификации частных домов природным газом, такие баллоны, в массовом порядке, остаются не у дел и вполне работоспособный экземпляр, в очень приличном техническом состоянии, можно приобрести за достаточно символическую сумму. Для проведения слесарных и сварочных работ его необходимо подготовить. А именно: освободить от остатков сжиженного газа и газового конденсата, который в отличие от смеси пропана-бутана, при атмосферном давлении не переходит в газообразное состояние. Далее, с баллона необходимо выкрутить вентиль. Производится такая операция с помощью мощного рожкового ключа соответствующего номинала на сосуде, у которого избыточное давление стравлено. Для удобства демонтажа вентиля, баллон необходимо зафиксировать или воспользоваться услугами помощника. Очень часто газовый конденсат можно полностью слить только после того, как будет извлечен вентиль.
Коротко, о перечне необходимого инструмента, оснастки и приспособлений:
- Для выполнения работ по резке металла и шлифовки сварочных швов необходима угловая шлифовальная машинка с диаметром круга 250 мм. Такой инструмент, в достаточной мере сможет обеспечить скорость и качество разделочных и финишных работ по отделке. Если сосуд имеет следы коррозии металла, то полезно иметь УШМ с диаметром круга 125 мм, оснащенную проволочной щеткой. Обработанный металлическим кордом баллон, сразу проявит все недостатки тела, которые тяжело выявить визуальным осмотром под слоем загрязнений, ржавчины и старой краски;
- Сварочные работы потребуют инвертора переменного тока мощностью 120 — 140 А и электродов диаметром 3 — 4 мм. Очевидно, что работы по сварке металла можно выполнять и аппаратами полуавтоматической сварки, в среде защитного газа. Качество шва, при этом, будет требовать меньших усилий по окончательной отделке;
- Для обустройства постели каменной засыпки, зольного ящика, шибера, изготовления крепежной фурнитуры необходим листовой металл, толщиной порядка 3 мм;
- Колосниковая решетка потребует арматурного прута, диаметром 16 мм. Изготовление корзины для камней возможно из арматурного прута сечением 12 мм;
- Для ножек пригодится профильная труба, сечением 40×20 мм, уголок с размером полки 25 мм или обрезки труб с диаметром, достаточным для получения нормальной опорной поверхности. Труба в таком случае, распускается пополам;
- Для организации дымоотведения и сооружения дымохода, необходима труба диаметром 100 — 120 мм и длиной, порядка 450 — 500 мм. Для удобного размещения дымохода и его ориентации в пространстве, необходимо иметь один или несколько уголков 45 градусов с соизмеримым диаметром, относительно сечения дымохода.
Самодельная банная печка из профилированной трубы
Чертеж походной бани из профильной трубы 200×200 мм:
Печь для мобильной бани сложной конструкции и большего веса потребует знания и умений выполнять сварочные работы и выполнять простейшие слесарные операции:
отрезаем болгаркой от профиля с размером полок 200 мм, деталь длиной 450 мм;
от листа металла отрезаем 2 заготовки для задней части и дверцы. Размер 200/200 мм;
выкладываем на ровную поверхность деталь из листа, устанавливаем и прихватываем профильную трубу;
на дверцу привариваем 2 петельки, устанавливаем и прихватываем петли к корпусу, так чтобы дверка открывалась сбоку;
на задней стенке вырезаем отверстие для трубы дымохода и привариваем отвод с шиберной заслонкой, на конце которого должен быть раструб для соединения с дымоходом;
отрезаем трубу для дымохода. Из трубы большего диаметра делаем заготовку для водяного бака, устанавливаем ее на дымоход и обвариваем стыки
Важно чтобы бак и место соединения были полностью герметичными. В нижней части бачка устанавливаем водоразборный кран;
к донышку привариваем 4 ножки из уголка или профильной трубы, доведя высоту печи до 140 мм от уровня пола;
на боках печи привариваем 2 ручки для переноски каменки;
по желанию, можно изготовить металлический экран.
Походная печка для бани готова. Теперь при необходимости устанавливаем печку в походную баню. Обкладываем ее камнями, сверху делать большой слой камня нет необходимости, такая конструкция не позволит быстро нагреть каменку. В топку укладываем первую закладку дров и «запускаем» нашу каменку в работу.
С помощью печи можно обеспечит комфортный уровень влажности в мобильной бане до 60%, поддерживая комфортную температуру воздуха. Такая печка весит немало и объемная, но если вы отправляетесь в долгую поездку на авто, лучшей недорогой конструкции не найти.
Подготовительные работы
Выбор газового баллона
Для работы лучше использовать баллон от пропана. Он наиболее подходит для такой конструкции из-за своих габаритов. Купить баллон можно на любом пункте приема металлолома, главное, чтобы он был целым, без дырок и больших вмятин.
Не важно, когда баллон был произведен и срок его испытания. Не обращайте внимания на однородность покрытия стенок емкости краской, она все – равно выгорит сразу при первых испытаниях печи
Главное, чтобы стенки не проела ржавчина, лучше, если до вас снимут кран и выпустят газ из баллона.
Газовый баллон
Мнение эксперта
Павел Круглов
Печник с 25-летним стажем
Не стоит приобретать новый сосуд, лучше использовать эти средства на покупку листа металла и других материалов. Поинтересуйтесь у соседей и друзей, вдруг у них пылится ненужный баллон, который они с радостью вам подарят или продадут за небольшую плату.
Материалы и их количество
Указать точное количество материалов затруднительно. Многое зависит от размеров емкости для воды или величины отсека для камней. Приведем перечень необходимых материалов, а сколько их понадобится, решать вам:
- газовый баллон;
- лист металла, толщиной 2-3 мм;
- если после стройки остались отрезки арматуры или прутков из них можно изготовить колосник и ручки для дверок;
- для ножек можно использовать уголок или профильную трубу. Если в хозяйстве есть отрезок трубы большого диаметра, можно отрезав деталь шириной 60-70 мм, разрезать ее пополам и приварить к баллону;
- труба, сечением 120 мм, длиной 400 мм для вывода дымохода;
- пруток или арматура, для изготовления сетки в которую укладываем камни;
- кирпичи для фундамента печи бани.
Не используйте камни со слюдой или гранит. В первом варианте будет выделяться угарный газ при разогреве, а гранит быстро разрушается при воздействии высокой температуры. Лучше укладывать каменку диабазом.
Инструменты
Понадобится:
- сварочный аппарат со средствами защиты рук и глаз;
- верстак с тисками;
- одежда с длинными рукавами из плотного материала;
- электроды для сваривания конструкционных сталей. Недорогой вариант – АНО-21 или МР-3, диаметром 3-4 мм;
- болгарка;
- отрезные и зачистной диски;
- слесарный инструмент;
- наждачная бумага, щетка по металлу.
Эффективный отбор тепла
Газы, попадающие в дымоходный канал, все еще имеют высокую температуру. Просто выбрасывать их наружу нецелесообразно, всякий поймет, что КПД подобной установки будет слишком низким. Пользуясь тем, что печь-ракета буквально выталкивает продукты сжигания наружу, умельцами придумано 2 способа отбора теплоты:
- пропуская газы через каналы, устроенные под лежанкой;
- устанавливая на печь водяной контур.
Ракетная печь с водяным контуром делается без колпака, сила восходящего потока продуктов горения используется в многоходовом теплообменнике, сделанном из металла. Не рекомендуется вводить в поток газов змеевик с водой, он прослужит недолго из-за слишком высокой температуры. Правильнее будет изготовить водяную рубашку с металлическим оребрением внутри газохода, как показано на схеме:
Другой способ – выложить из кирпича горизонтальные дымоходные каналы прямо по поверхности пола и устроить сверху шикарную глинобитную лежанку с подогревом, подключив к ней печь ракетного типа. Тут важен верный подбор протяженности каналов, чтобы избыточного давления хватило на их преодоление, в противном случае все же придется позаботиться об организации естественной тяги.
Материалы для газовой банной печи
По материалам изготовления:
- Чугунные.
- Стальные.
- Кирпичные.
Чугунные конструкции не доступны для самостоятельного воспроизведения, поскольку отливаются на промышленном оборудовании.
Стальные печи компактные и лёгкие. Они не требуют массивного фундамента. Толщина металла – около 5 мм. Их стенки могут раскаляться очень сильно, поэтому обычно с нескольких сторон от печки возводится защитный «кожух», например, из кирпича. Прогревается баня, оснащённая металлической печью, за 2 – 3 часа.
Гибрид из кирпичной печи и газовой горелки также можно соорудить своими руками. Такой агрегат будет дольше растапливаться, но зато и сохраняет в помещении тепло тоже дольше.
Решая сооружать ли кирпичную печь, нужно учитывать:
- Металлические конструкции внутри массива присутствуют, так что сварочных работ не избежать.
- Кирпичная кладка – трудоёмкий и длительный процесс, требующий специальных навыков.
- Для конструкции потребуется больше места.
- В качестве основы потребуется бетонная плита, не связанная с фундаментом бани.
- Топить кирпичную печь нужно за 5 – 6 часов до начала банных процедур.
- Тепло от кирпичной печи более мягкое, кладка не раскаляется и не представляет угрозы для людей и стен строения.
Некоторые умельцы умудряются даже переделать готовую кирпичную дровяную печь, врезав в неё горелку. Но нужно помнить, что кирпич – это теплоаккумулятор, не способный настолько быстро вбирать то количество тепла, которая даёт горелка.
Печь из кирпича
Поэтому не годятся для переделки массивные печки (русские) и печи колпакового типа. Газифицировать можно шведку, голландку и другие модели с несколькими колодцами.
Основной недостаток металлических банных печей в том, что они быстро остывают. Поэтому владельцы твердотопливных печей вынуждены постоянно «подкидывать» топливо по ходу банных процедур.
Для газовых же печей – это не проблема. Они просто остаются «включенными» всё время, пока в бане люди.
Конструктивные особенности печи такого типа
В целом, конструкция такого изделия имеет следующие особенности:
- Передняя часть торца баллона, непосредственно там, где расположено устье вентиля, срезается, и торец в дальнейшем, оснащается загрузочной дверцей и ниже расположенным зольником, также оснащенное дверцей с запорной и навесной фурнитурой, в качестве поддувала;
- В нижней части полученного цилиндра — топки располагается непосредственно зольный ящик, отделенный от топочного пространства колосниковой решеткой;
- Верхняя наружная часть цилиндра топки будет оснащена корзиной для удержания каменной засыпи, набранной из арматурного прута. В пространстве, указанная деталь будет занимать примерно ½ часть верхней плоскости, со смещением ее ближе к заднему торцу;
- Печь оснащается ножками различной конструкции, основная задача которых, обеспечить дистанционный зазор между нижней частью печи и плоскостью пола;
- Дымовой канал оснащается шиберной заслонкой, которая, наряду с дверцей поддувала печи помогает регулировать уровень тяги и качество, а также скорость горения топлива в ее топке.
Кроме этого стоит упомянуть о такой детали, как тепловая отсечка стен и потолка. Это, оснащенный жароустойчивыми экранами участки, которые расположены в непосредственной близости от источник горения. Практика показывает, что наиболее распространенными экранами являются тонкие листы нержавеющего железа с полированной лицевой частью, участки каменной кладки, отделанные керамической плиткой и тому подобное. Стоит заметить, что участки с минеральным покрытием, часто отделываются металлизированной фольгой, которая теоретически должна способствовать отражению тепловых волн внутрь помещения.
