Достоинства печи
Каждую модель отопительного устройства с закрытым типом каменки отличают следующие свойства:
- Исключение проникновения угарных газов в парилку. Это обеспечивается тем, что топливная камера, как и ее дверца, находится за пределами парной. Таким образом, вместо специфических запахов в этом помещении присутствует аромат травяных настоев и веника.
- Равномерное прогревание всего печного сооружения, создание оптимальных условий для получения легкого пара. В парной образуется приятный микроклимат для комфортного нахождения в помещении.
- Если сравнивать два вида каменки с точки зрения безопасного использования, то большими преимуществами обладает устройство закрытого типа. В этом случае исключается возможность обжигания паром при обливании камней водой. К тому же топливная камера, расположенная в смежном помещении, обеспечивает безопасность при проведении банных процедур.
- Поддержание температуры на заданном уровне в течение длительного времени даже после прекращения процесса топки. Это достигается за счет медленного остывания закрытой каменки.
Тип печи
В настоящее время имеется два принципиально разных вида печи. Выбрать один из них нужно перед тем, как приступать к изготовлению самодельной печи для бани.
Первый вариант называется «горячей» баней. Температура стен у такой бани может достигать 100 градусов. Преимуществом такого типа печи и бани является то, что она довольно легко растапливается за короткий период времени. Этот вариант отлично подойдет для тех объектов, которые используются иногда, а не на постоянной основе. Однако имеются и недостатки у таких устройств. Их довольно просто разогреть слишком сильно, из-за чего баня легко превращается в сауну.
Второй вариант — это «холодный» тип печи. Процесс растопки такого приспособления длительнее, чем в первом случае, однако стены не будут нагреваться слишком сильно. Максимальная температура будет равна 50 градусам, это значит, что о них невозможно будет обжечься. Процесс нагрева помещения при помощи «холодной» печи дольше, так как отопление происходит следующим образом. Специальные каналы вбирают в себя холодный воздух пола, который потом проходит через топку печи, нагревается и выдается через верх уже прогретым. Благодаря этому имеется возможность регулировки температуры внутри здания.
Как самостоятельно построить баню по-черному из сруба
Русская баня
Строительство бани из оцилиндрованного бревна
В первую очередь нужно подготовить проект бани. Он не будет отличаться от проектов современных парных. При отсутствии соответствующих навыков поручите подготовку проекта профессионалам либо же подберите подходящие чертежи в открытых источниках.
Бревно для строительства бани
Первый шаг. Подготовьте фундамент. В большинстве случаев обыкновенного столбчатого основания будет достаточно. Для этого подготовьте на земле разметку по размерам будущей бани и снимите верхний плодородный слой грунта.
Выройте по разметке ямы глубиной около 1 м и диаметром порядка 20 см. Ямы должны находиться в углах будущего строения, под его внешними и несущими стенами и перегородками. Оптимальное расстояние между ямами – 80 см. Для создания углублений используйте простой бур.
Вставьте в готовые ямы асбестовые трубы. Свободное пространство вокруг труб заполните смесью щебенки и песка. В трубы залейте бетонный раствор.
Второй шаг. Выполните гидроизоляцию фундамента. Обычно применяется двухслойная влагозащита из рубероида. Для крепления материала используйте любой удобный способ. К примеру, можете наклеить рубероид с помощью расплавленной смолы.
Третий шаг. Уложите деревянные опорные рейки на гидроизолированное основание. Скрепите их удобными крепежными элементами либо шиповыми соединениями.
Как делать паз и чашу
Как делать паз и чашу
Четвертый шаг. Уложите первый венец сруба. Обязательно проверяйте ровность укладки материалов с помощью строительного уровня. Обеспечьте надежное соединение брусков нижнего венца. Стартовый сруб можно не крепить к основанию. Необходимая устойчивость будет достигнута за счет веса готового строения.
Пятый шаг. Задуйте монтажную пену в пространство между основанием и нижним брусом. Так вы обеспечите дополнительную защиту древесины от неблагоприятных внешних воздействий.
Шестой шаг. Уложите теплоизоляцию на нижний сруб. Самые бюджетные и простые в обращении утеплители – пакля, джут, мох.
Седьмой шаг. Уложите остальные венцы сруба в соответствии с проектом бани. Используйте материал сечением 150х150 мм. Для скрепления брусьев между собой используйте металлические штыри. Вместо них подойдут и деревянные нагели. Крепежные отверстия рекомендуется подготовить заранее.
Как построить сруб
Восьмой шаг. Уложите пол. Конструкция стандартная – опорные лаги с зафиксированными поверх них досками.
Девятый шаг. Сделайте крышу. Закрепите по периметру стен мауэрлат, разместите опорные балки, установите простейшую стропильную систему и смонтируйте финишное покрытие на свой вкус.
5 Обустройство фундамента для кирпичной каменки
Качественное основание – залог надежной кирпичной каменки. Рекомендуется заливать фундамент с некоторым запасом, желательно, чтобы его площадь на 10 см превосходила габариты печи.
Чтобы печь была крепкой и надежной, важно правильно обустроить фундамент
По большому счету подготовка основания под печь практически ничем не отличается от обустройства ленточного фундамента:
- 1. Колышками отмечаем размеры заливаемого основания (они зависят от габаритов каменки);
- 2. Выкапываем траншею глубиной 0,5–0,6 м на дно которой засыпаем подушку из песка и щебня (отсева);
- 3. Утрамбовав засыпанные материалы, укладываем на них слой гидроизоляции (рубероида или его аналога);
- 4. По периметру котлована монтируем опалубку;
- 5. Опускаем в яму армирующую сетку из металлических стержней. При этом оставляем зазор в 5 см между металлической конструкцией, стенами и дном котлована. Для этих целей можно использовать специальные фиксаторы или подставки;
- 6. Заливаем бетон. Имейте в виду: поверхность бетонного куба выравниваем с помощью строительного уровня. Кроме того, нужно оставить промежуток в 15 см между заливкой и уровнем грунта – сюда ляжет стартовый ряд кирпичей.
Готовое основание в течение декады набирает прочность, после чего достраивается до конца. После удаления опалубки фундамент заливаем расплавленным битумом, по которому укладываем и разравниваем слой рубероида. Повторим эту процедуру два раза. В результате у нас получится двойной слой гидроизоляции.
Обустройство основания
Крупногабаритная печь должна устанавливаться на прочный фундамент
Тяжелая кирпичная печь ставится на фундамент, а не на пол сооружения. Фундамент тяжелой печи сооружают отдельно от фундамента дома. Основание схоже с созданием ленточного фундамента. Этапы работы:
- разметка фундамента и вбитие колышков по краям;
- протягивание веревки между колышками для ориентации;
- рытье котлована: в глубину 0,6 м с расширением последних 10 см на 15 см, ширина и длина должны соответствовать размерам печи;
- низ фундамента на 10-15 см засыпают песком и утрамбовывают;
- песок покрывают битым кирпичом или щебнем, трамбуют;
- выкладывают гидроизоляционный слой и сооружают опалубку;
- котлован заливают бетоном с армированием сеткой или связанной арматурой;
- при заливке оставляют 15 см для стартового ряда печи.
Сверху укладывается гидроизоляционный слой:
- промазка расплавом битума;
- покрытие рубероидом;
- еще слой битума и рубероида.
Гидроизолирующий слой предохранит от попадания грунтовых вод.
Как выложить щиток с автономной топкой
Как выглядит
Важно! Прежде чем начинать основную кладку, следует обустроить прочный, качественный фундамент с гидроизоляцией (можно использовать рубероид)
Особенности кладки
Порядовка отопительного щитка в этой конструкции имеет свои особенности (схему можно найти в интернете, задав соответствующий запрос). В общих чертах процесс выглядит следующим образом:
- 1 и 2 ряд выкладываются в соответствии с порядовкой.
- В 3 ряду необходимо оставить зольник под топку.
- 4 ряд: устанавливаются две задвижки (одна – для летнего хода, другая – для зимнего) и четыре дверки (две поддувальные две прочистные с кирпичными закладками внутри).
- 5 ряд аналогичен четвертому (соблюдается перевязка швов).
- 6 ряд все каналы уменьшаются, все дверки перекрываются. Ставится духовой шкаф и водогрейная коробка.
- В 7 ряду укладываются две колосниковые решетки (одна – для топливника плиты, другая – для топливника щитка). Кирпичи с обеих сторон решеток стесываются. Длинный канал слева перекрывается, чтобы образовалось два коротких канала.
- В 8 ряду (кладется по порядовке) устанавливаются топочные дверки (одна размером поменьше – для топливника щитка, другая – побольше – для топливника плиты).
- 9 ряд кладется по схеме, также и 10, но в нем над духовкой кладется стальная полоска.
- 11 ряд: дверки перекрываются, верх духовки смазывается глиняным раствором. Справа от водогрейной коробки канал закрывается кирпичом, слева – остается не заложенным.
- В 12 ряду укладывается чугунный настил, вокруг плиты укрепляется каркас из стальных уголков. Этот ряд – завершающий в кладке плиты.
Прочие порядовки – это кладка щитка (смотреть на схеме).
- В 16 ряду необходимо стесать кирпич справа у второго канала.
- В 19 – ставится задвижка, которая закрывает трубу (с этого и по 25 ряд включительно из трех имеющихся каналов образуется пять).
- В 22 ряду ставится самоварник, далее в последующих рядах остается один канал – труба, а щиток перекрывается кладкой в три ряда.
- В 31 ряду канал трубы уширяется с помощью стесывания кирпича.
- В 32 и 33 рядах ставится вентиляционная решетка (для этого образуется отдельный канал).
Размеры, на которые следует ориентироваться:
- Длина – 1400 мм.
- Ширина – 1020 мм.
- Высота — 2170 мм.
- Масса — 2800 кг.
- Длина стальной полосы над духовкой – 550 мм.
Установка печи в бане
Поскольку правильная парилка всегда строится из дерева, главное требование при монтаже дровяного отопителя – пожарная безопасность. Чтобы его выдержать, соблюдайте простые правила:
- печку нельзя ставить прямо на деревянный пол, а только на лист железа, выступающий впереди топки на 70 см;
- обшивку стен из горючих материалов тоже нужно защитить от возгорания листами кровельного железа или минерита;
- при установке обогревателя с выносом топливника проем в деревянной перегородке также обшивается негорючими материалами, как это сделано на фото;
- расстояние от изолированной дымоходной трубы до строительных конструкций из дерева – 38 см.
Канал для отвода продуктов горения на улицу рекомендуется делать из двустенного сэндвича с наполнителем из базальтовой ваты. Нередко для изоляции дымохода применяется тот же водяной бак квадратной формы, встраиваемый прямо в перекрытие. Как правильно устанавливается печка в бане, изображено на схеме:
Технология возведения банной каменки своими руками
Итак, как сделать каменку для бани из кирпича самостоятельно, чтобы получить многофункциональное отопительное оборудование?
Первый этап строительства – выбор подходящего места для расположения печи. Установленная печь должна эффективно обогревать все основные помещения бани – парную, моечное отделение и предбанник. Это позволит установить единый дымоотвод, оснащенный тройными каналами для отвода дыма.
Также необходимо определиться с типом и объемом резервуара для горячего водоснабжения. Технические характеристики устройства будут зависеть от интенсивности использования парной с учетом нормы потребления воды на 1 человека, которая составляет от 7 до 10 литров.
Для кирпичной каменки лучше выбирать открытый водяной бак, который обладает некоторыми преимуществами:
- удобством контроля над уровнем воды;
- доступностью проведения ремонта и технического обслуживания корпуса;
- возможностью удаления воды в зимнее время, чтобы предотвратить ее замерзание.
Возведение печного фундамента
Следующий этап работ – обустройство основания для печного оборудования. Кирпичная каменка для бани своими руками требует предварительной подготовки фундамента.
Работы выполняются в следующем порядке:
- Выкапывают котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы (среднее значение – 80 см). Габариты котлована должны превышать размеры печи на 15 см по всему периметру.
- Дно обустраивают гидроизоляционной подушкой. Первый слой высотой до 15 см засыпают песком, трамбуют и смачивают водой. Второй слой из кирпичного боя или камней также трамбуют. Зазоры между отдельными элементами засыпают песком и увлажняют. Толщина второго слоя составляет 25 см. После полной усадки песка выполняют засыпку и трамбовку третьего слоя из щебня средней фракции.
- Устанавливают деревянную опалубку, внутренние габариты которой соответствуют размерам основания. Верхнюю часть опалубки монтируют по уровню. В ее полость устанавливают арматурные прутья для создания прочного каркаса. Расстояние между армокаркасом и внешними стенками опалубки составляет 5 см.
- Выполняют заливку бетонной смеси, трамбовку деревянным брусом и выравнивание по строительному уровню. Смесь заливают до верхнего уровня опалубки, чтобы получить ровную стяжку. В таком случае опалубка располагается на одном уровне с черновым основанием бани.
- Деревянный каркас демонтируют после полного высыхания бетонного основания. Далее бетон обрабатывают двойным слоем жидкого гудрона, а пространство между фундаментом и стенками котлована засыпают песчано-гравийной смесью. Готовую площадку накрывают полиэтиленом и оставляют на неделю до полного высыхания.
Для заливки фундамента можно использовать несколько вариантов растворов: цементный, известковый и цементно-известковый.
Выбор материалов для печной кладки
Для кладки каменки применяется качественный жаростойкий кирпич без дефектов и повреждений. Все изделия должны быть одинаковой формы, с ровными гранями. Проверить качество материала просто: если при падении кирпич рассыпается на крупные куски, тогда он подходит для строительных работ.
Оптимальный размер одного изделия – 12,5 × 25 × 6,5 см. Для рабочих камер, в которых температура нагрева достигает 300 градусов, рекомендуется использовать шамотный кирпич. Он устойчив к перегреву, деформации и растрескиванию.
Не менее важным является выбор кладочного раствора на основе жаростойкой белой глины. Раствор для кладки можно изготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде.
Для горячих участков печи используется раствор с незначительным содержанием цемента (до 9 %) или готовый состав для шамотного кирпича, который при воздействии высоких температур превращается в монолитное основание.
Для холодных участков подобный раствор не используется, поскольку недостаточность нагрева поверхности и высокая влажность в помещении могут привести к растрескиванию и повреждению кладки.
Для наружной кирпичной кладки можно использовать раствор на основе глины и кварцевого карьерного песка.
Убедиться в качестве глины для кладочного раствора можно следующим образом: 250 г глины замачивают в холодной воде на 24 часа. После материал скатывают в шар и оставляют для просушки на воздухе (обязательное условие – тень и отсутствие прямых солнечных лучей). Через пару дней заготовку сбрасывают с высоты 180 см на каменное основание. Если при этом она рассыпалась на крупные части, значит, материал можно использовать в работе.
