Соединение бруса между собой: основные способы

Особенности соединения дерева у срубов из бревна

Бревенчатые срубы обладают многовековой историей и зависимо от местности постройки отличаются технологией возведения. Визуально выделяются два типа соединений: с выступающими торцами бревна по углам (сруб с остатком) и без таковых. Первый вариант теплее, но второй экономнее по расходу древесины.

Способы соединения бревен:

В чашу. Наиболее старый метод предполагает вырубку в верхней части бревна выемки по форме поперечно размещаемого бревна. Ее именуют чаша или обло. Рубят ее на месте для обеспечения максимального прилегания.

У данной методики есть несколько подвидов:

  1. В полдерева. Отличается продольным укладочным пазом в верхней части бревна. В него закладывается конопатка в процессе стыковки бревен. Чтобы повысить прочность могут применяться нагеля в виде деревянных шпонок.
  2. заоваленный гребень больше применялся на севере, так как имеет стойкость к ветру. В данном случае гребень для соединения обладает овальной формой.
  3. В курдюк, являющийся наиболее прочным, но достаточно сложным методом. В данном случае имеется и гребень, и выступ, расположенный на дне чаши в продольном направлении.
  4. Норвежская чашка или канадская рубка, обладающие самозаклинивающейся в процессе осадки строения системой рубки.

  • В охлоп, в котором чашку вырубают не в нижней, а верхней области бревна.
  • В охряп, являющийся переходным методом. В данном случае вместо чаши в одном из бревен делают выемки прямой формы в верхней и нижней области каждого бревна. При этом торцы выходят за границы стыковки.
  • В лапу. Соединение используют в конструкциях без выступающих концов. Чтобы сделать конструкцию более прочной с хорошим зацеплением на торцах каждого бревна вырубают гнезда и шипы прямоугольной формы. Они именуются присеком.
  • Ласточкин хвост. В данной методике соединение аналогично предыдущему, однако плоскости вырезов наклоняются во встречном направлении. Данные два типа соединения используют в теплых регионах, где бревна в дефиците.

Такие методы экономят материал, но требуют высокой квалификации мастеров.

Особенности соединения элементов у срубов из бруса

Срубы из бруса более аккуратны на вид и отличаются большей простотой сборки. Но и стойкость к низким температурам у них ниже. Брус также соединяется как угловым, так и продольным соединением. Последнее используют при недостатке материала. Угловое соединение, как и в ситуации с бревнами имеет несколько методик:

  • Соединение бруса в обло. Данная методика предполагает наличие специальных одно-, двух- и четырехсторонних пазов. Односторонний паз выбирается в верхней части каждого из брусьев строго по ширине контактируемого бруса. В случае с двухсторонним пазом проделывают два паза – снизу и сверху на четверть сечения бруса. У четырехстороннего паза присутствуют пазы на каждой из четырех сторон бруса. Если применяется профилированный брус сборка существенно облегчается благодаря точности размеров.
  • В лапу. В данном случае существует несколько подвидов соединения:
  1. Встык. В данном случае бурсы крепится скобами или пластинами из металла. В итоге получают высокую прочность, но здание довольно холодное.
  2. На шпонках. Соединение предусматривает наличие штырей из твердых пород древесины. Максимальная прочность достигается при косой форме вкладышей. Однако технология их выполнения достаточно сложна.
  3. В коренной шип. Данная методика наиболее прочная и теплая. В нижнем бруске проделывают шип продольной направленности, а в верхнем – паз, обладающий соответствующим сечением. В процессе монтажа между ними закладывается льноджутовое полотно для уплотнения. Каждый венец в углу укрепляют нагелем из дерева.

Ласточкин хвост. В данной ситуации технология аналогична срубам из бревен. На конце каждого бруска проделывается шип в форме трапеции. В смежных же брусках проделывается паз соответствующей формы. В результате обеспечивается плотное прилегание. В итоге обеспечивается высокая прочность и сохранение тепла. Хотя последнее немного ниже, нежели в случае с бревнами.

Какой метод возведения выбрать?

Выбор методики соединения дерева при возведении строений зависит от месторасположения и климата, а также возможностей и пожеланий собственника

Вообще же следует больше уделять внимание не экономии, а долговечности и прочности конструкции. В итоге, строение будет долгие годы радовать владельцев своей теплотой, прочностью и экологичностью

Брус в строительстве

Сруб возводят из профилированного или клееного бруса. Первый вид изготавливают из цельной древесины без разрушения структуры и использования клеев. Внешнюю сторону обрабатывают в виде ровной или выпуклой поверхности, с фаской или без нее. Внутренняя — обычно плоская, под отделку. Опорные грани имеют систему шип-паз, благодаря которой элементы прочно стыкуются. Профилированный материал удобен в работе, сечение имеет стандартные размеры. При строительстве деревянные балки не нужно подгонять.

Цельный профилированный брус

Клееный брус, в отличие от цельного профилированного, состоит из склеенных тонких ламелей. Для выполнения стыков в заводских условиях выбирают пазы и просверливают отверстия. На строительной площадке остается только собрать готовые звенья, как конструктор.

Клееный брус

Дома, сложенные из деревянных профилей, обладают преимуществами перед кирпичными или бетонными:

  1. Быстро возводятся, не требуют «мокрых» работ по замешиванию раствора или бетона.
  2. Легкие, не нуждаются в мощных заглубленных фундаментах, достаточно железобетонного ленточного основания мелкого заложения или «плавающей» плиты.
  3. Теплые, коэффициент теплопроводности древесины 0,09 вт/м°с, что сравнимо с характеристиками базальтовой ваты.
  4. Красиво сложенные деревянные здания гармонично выглядят на фоне зелени, природы, не требуют дополнительной отделки сайдингом, декоративными панелями, штукатуркой.
  5. Благоприятный микроклимат в помещении обеспечивается высокой паропроницаемостью древесины, в таком доме поддерживается оптимальная влажность воздуха.
  6. Качественный сруб прочен, устойчив и долговечен, срок службы не уступает сооружениям из камня.

Теплый угол — участок наиболее технологически сложных узлов. Из-за особенностей древесины усыхать, разбухать и коробиться стыки в местах пересечения элементов подвержены разнонаправленным напряжениям, образованию зазоров. Правильное выполнение сопряжения — залог того, что с течением времени не появятся сквозные щели, откуда будет задувать ветер и проникать сырость. Классификацию, типы конструкций и рекомендации по расчету размеров угловых соединений дает ГОСТ 30974-2002.

Это интересно: Когда на Руси появились бани: разъясняем по порядку

Разметка при рубке сруба в лапу

Качественно срубить срубы можно только при правильном выполнении разметки торцов брусьев или брёвен. Брус рекомендуется выбирать одинакового сечения, при увеличении толщины дом будет более тёплым, так как при этом уменьшается количество угловых соединений. При использовании брёвен за образец берётся элемент с самой меньшей толщиной в торце и по нему выполняется подгонка остальных.

Разметки включает следующие операции:

  • тщательная торцовка элементов;
  • проведение горизонтальной линии по центру бревна с каждого торца, контроль лазерным уровнем, с отметкой его середины;
  • приложив шаблон, проводятся две вертикальные линии, отстоящие на ширину шаблона от центра, контроль осуществляется вертикальным строительным уровнем;
  • по обрисованным линиям щёчек лап натягивается прочная нить, по которой прочерчиваются продольные части щёчек длиной равной диаметру бревна;
  • по выполненной разметке вырубаются щёчки с проверкой правильности шаблоном, который должен входить плотно, но без больших усилий.

После этого электрорубаном обрабатываются сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то выполняется их выравнивание.

Готовые комплекты из бруса с вырубленными лапами и разметкой порядка сборки можно приобрести на специализированных базах.

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром.

Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра.

Размеры соединений лапы

Диаметр, мм

Размеры, мм

a

b

c

f

140

99

74

49

25

160

113

85

57

28

180

127

95

64

32

200

141

106

71

35

220

156

117

78

39

240

170

127

85

42

260

184

138

92

46

280

198

148

99

49

300

212

159

106

53

320

226

170

113

57

340

240

180

120

60

360

255

191

127

64

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним шаблон.

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап.

Начинается сборка сруба с наиболее толстых бревен, которые образуют нижний (окладной) венец, укладываемый непосредственно на фундамент через слой рубероида.

От правильности установки бревен окладного венца будет зависеть дальнейшее возведение стен сруба.

После сборки окладного венца переходят к следующему ряду бревен. Поскольку следующий ряд (венец) будет укладываться поверх круглого бревна, то в бревнах, из которых он будет собираться нужно выбрать продольный полукруглый паз по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания к округлой поверхности бревен располагающихся ниже.

Как правильно выбрать полукруглый продольный паз в бревне вы можете посмотреть в этой статье.

После того, как паз сделан, бревно снова укладывают сверху и, простукивая по всей длине, смотрят, достаточно ли плотно оно прилегает к нижнему. При необходимости убирают неровности и повторяют примерку.

Переложенные утеплителем бревна сруба в собранном состоянии оставляют на просшуку и усадку. Лишь только после этого делают окончательную конопатку сруба и его шлифовку.

При сборке сруба необходимо постоянно контролировать вертикальность стен и правильность геометрических размеров сруба в плане.

***Как видите, рубка сруба в лапу имеет свои особенности, которые нужно знать перед тем, как приступить к строительству.

Несмотря на определенную трудоемкость, врубка в лапу может быть освоена после некоторой практики. Тем более что современные бензопилы могут значительно облегчить выполнение работ по формированию лап и продольных пазов.

Основные этапы работ

После того, как выбран паз нужных размеров, сверху заготовки автор прикручивает кусок оргстекла. Затем нужно сделать шип на второй деревянной заготовке. Шип должен плотно входить в паз.

Далее нужно с помощью стамески придать прямоугольному пазу трапециевидную форму. Во второй заготовке нужно сделать два пропила ручной ножовкой. Также потребуются два деревянных клина.

Ну а дальше все просто: вставляем клинья в пропилы, сделанные в шипе, потом сам шип загоняем в паз. Клинья распирают боковые стороны шипа, в результате чего он принимает форму паза, и сидит в нем достаточно плотно.

Подробнее о том, как сделать стыковое соединение «ложный ласточкин хвост», рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Комментарии

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Советы

Сруб в лапу – наиболее распространенный вариант возведения подобной постройки. Сам по себе процесс сборки занимает немного времени, особенно если все подготовительные работы были проведены качественно.

Хотя возможность построить такой дом самостоятельно имеется, лучше перед началом работ проконсультироваться с опытным мастером. Необходимо учитывать каждую мелочь, ведь от нее может зависеть прочность и безопасность новой постройки.

Конечно, отзывы об этом методе рубки противоречивы. Но в его пользу говорят не только его очевидные, всем известные преимущества, но и то, что такой метод все-таки является наиболее распространенным, несмотря на определенные сложности и недостатки, присущие ему.

Разумный подход к делу, строгое следование всем необходимым правилам помогут успешно выполнить эту работу и получить теплый, уютный, долговечный и безопасный бревенчатый дом.

О том, как сделать рубку в лапу, смотрите далее.

3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу».

Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Существуют следующие варианты соединения бруса «в лапу»:

1. Коренные шипы; 2. Встык; 3. Шпонки;

Самым простым вариантом является соединение бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами. Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Для защиты углов сруба от продувания и придания дополнительной механический прочности конструкции сруба используют шпонки — прямоугольные и в ласточкин хвост либо используют врубку на коренной шип прямой или полусковороднем.

Шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Тип соединения на прямоугольных шпонках

Общий вид соединения Элементы соединения

При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера.

Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса

Тип углового соединения сруба на шпонках «ласточкин хвост»

Общий вид соединения Элементы соединения.

Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой – пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Тип углового соединения в срубе с коренным шипом

Общий вид соединения Элементы соединения

Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

Преимущества строительства сруба «в лапу»

Существенная экономия обеспечила этому методу популярность, заказать изготовление у профессионалов не так уж дорого. Кроме того, можно попробовать справиться со строительством своими руками.

  • Не возникает проблем с наружной отделкой. Это может быть виниловый сайдинг или другие современные материалы, которые будет легко стыковать за счёт правильных ровных углов. Отделка углов сруба «в лапу» не требует перерасхода материала, что составит дополнительную экономическую выгоду.
  • Эстетичный внешний вид и аккуратные контуры дома. Здание отлично смотрится, соответствуя всем традициям деревянного строительства, при этом дизайн можно разнообразить за счёт современных вариантов отделки.

Технология строительства сруба

  • На фундамент в качестве гидроизоляции укладывается слой рубероида, а затем из самых толстых брёвен на нём собирается первый венец, который называют окладным. Второй венец сруба называется основным, в него врезают лаги для последующей укладки пола.
  • В брёвнах каждого следующего венца делается полукруглый паз, который должен тянуться по всей длине. Он нужен для более плотного прилегания брёвен, чтобы обеспечить защиту от теплопотерь.

После изготовления паза необходимо проверить, насколько плотно верхнее бревно будет прилегать к нижнему. Если есть необходимость, его нужно подравнять.

  • Место соединения венцов обязательно прокладывается утеплителем: обычно для этого используют рулонные материалы натурального происхождения: джут, паклю и т. д., что благотворно сказывается на экологичности дома.
  • При укладке венцов обязательно нужно проверять вертикальность стен, вовремя внося коррективы. Когда сруб собран, его оставляют на некоторое время для просушки и усадки. После этого необходимо дополнительно законопатить щели.

При правильной разметке и укладке углы сруба «в лапу» должны получиться максимально ровными. Современные инструменты значительно упрощают и ускоряют работу: с помощью бензопилы при определённом навыке можно добиться геометрически правильных углов и точного прилегания граней «лап» в соединении. Однако для работы с любыми инструментами нужен опыт и строгое соблюдение техники безопасности.

Разметка

Итак, вы наметили шипы и пазы на лицевой пласти доски. Теперь нужно перенести разметку на торцевую сторону.

Для этого понадобятся угольник и хорошо заточенный карандаш, шило или нож. В зависимости от вида древесины может оказаться полезным или даже необходимым покрыть торцевую сторону доски мелом: на белом фоне разметка будет виднее. С торцевой стороны разметку переносят на тыльную пласть доски.

Разметка получится более точной, если деталь при этом закреплена на верстаке.

Разметку с симметричных элементов на одной детали следует наносить одновременно, чтобы, например, контуры шипов по углам выдвижного ящика совпадали.

С помощью остро заточенного карандаша (или шила) и угольника линии разметки переносят с лицевой пласти на торцевую сторону доски.

Разъемные соединения: на шурупах, винтах, стяжках, клиньях.

Как правило, все мы привыкли к стандартным соединениям, к примеру, разъемным — шурупами. Но даже эти обычные соединения можно сделать по особому красиво и функционально! Соединения на гвоздях, штифтах и скобах Данный вид соединения используется в основном для крепления или отделочных, декоративных элементов или в каркасном домостроении. Мы не будем здесь рассказывать про «семь секректных способов» работы молотком и показывать «красоту» соединений, выполненных на гвоздях. Но вот на специальных молотках, буквально в двух словах, «остановимся». Шпилечные молотки:


Специальные молотки для рамок и окон. Могут быть с поворотным бойком.


Чрезвычайно популярны стали японские молотки. Ими удобно, как забивать гвозди, так и работать с инструментом, к примеру со стамесками.


Ювелирные молотки:

Пневматические шпилько и гвоздезабивные пистолеты

Сейчас применяются в самых разнообразных сферах: для установк наличников, крепления вагонки, досок и просто фиксации двух заготовок перед склейкой.

Крепление наличников на микрошпильку (0,6 — 0,64 мм) с помощью пневмопистолетов (шпилечников):


Варианты наличников и дверных полотен:


Микрошпильку или отделочный гвоздь (толщиной до 1 мм) также используют при изготовлении шкатулок и всяческих коробок:

Пневмопистолетами, работающими со скобами или отделочным гвоздем, удобно крепить вагонку, штапики и другие деревянные декоративные элементы.


В плотницких работах используются пневмопистолеты с более серьезными гвоздями

Соединения на шурупахПрямое соединение. Данный вид соединений широко распространен

И поэтому мы немного акцентируем внимание на видах шурупов


Типы шляпок шурупов:


Виды резьбы — однозаходная и двухзаходная: Для ускорения строительно-отделочных работ, в первую очередь по монтажу гипсокартона, применяют шурупы в ленте и шуруповерт для работы с ними :

Косое соединение на шурупах

Данный вид соединений из-за простоты использования приспособления, дающего достаточную точность, последнее время широко стало применятся как домашними мастерами, так и профессионалами. Шурупы могут закрываться шкантами-пробками.

Популярное фото

Соединение на косой шуруп позволяет Мастеру с любым уровнем подготовки делать самые разные изделия, включая мебель, быстро, красиво и точно. Шуруп, скрытый в косом отверстии, изготовленном с помощью Кондуктора, не портит своим видом лицевую поверхность. А декоративные заглушки, устанавливаемые в отверстия, делают изделие оригинальным. Заготовки фиксируются друг к другу и стягиваются с помощью специальных зажимов — ручных тисков непосредственно через отверстия.


Для изготовления таких «косых» соединений на шуруп используется система Kreg Jig (Крег Джиг). Суть его в том, что шуруп заворачивается под углом 15 градусов в обе соединяемые заготовки, что позволяет скрыть шуруп. Отверстие под шуруп сверлится ступенчатым сверлом с помощью кондуктора, обеспечивающего сверление под заданным углом. Ступенчатое сверло высверливает отверстие под рабочее тело шурупа и под шляпку.

Винтовые и болтовые соединения:

На фото примеры применения винтовых и болтовых соединений:

Две детали соединяются 2-мя винтами-конфирмат под углом 90 градусов, это простой и быстрый вид крепежа. Но в отличие от других видов крепежа он остается виден, поэтому применяются заглушки или накладки, чтобы скрыть шляпку конфирмата.

Соединения на стяжках:


Новое соединение от Festool с помощью разъемных соединителей Domino — а по сути тех же стяжках, но с улучшенными характеристиками:

Модификации опор

Предлагаемый производителями модельный ряд опор позволяет решать следующие задачи:

  • Жесткое Т-образное торцевое крепление бруса к вертикальным и горизонтальным поверхностям;
  • Укладку углов без соединительных замков и врезок;
  • Соединение бруса «торец в торец»;
  • Скользящее крепление для стропил;
  • Установку вертикальных конструкций.

Для решения перечисленных задач, крепления имеют различную конструкцию, могут быть открытого или закрытого типа, различаются на правые и левые. Подробная информация о конфигурации и типоразмерах представлена в каталогах, прайс-листах и на сайте производителя метизов.

Прямоугольные опоры-кронштейны

Крепление на опору-кронштейн

Прямоугольные опоры-кронштейны позволяют закреплять строительные детали на различных поверхностях или сделать угловое соединение. Такие крепления используется для установки лаг, монтажа перекрытий и внутренних перегородок. Крепления изготавливаются из цельного оцинкованного металлического листа толщиной 2.0-2.5 мм путем холодной штамповки.

Опоры-кронштейны имеют L-, Z-или П-образную форму. Изделия L-образной формы могут быть правого или левого исполнения, Z-образные используют для многоуровневого монтажа. В П-образных кронштейнах брус устанавливается во внутреннее пространство и фиксируется саморезами, посадочные размеры соответствуют стандартным типоразмерам пиломатериала. Для удобства монтажа, на рабочих поверхностях кронштейнов наносится перфорация с отверстиями разного диаметра под различный крепеж. В зависимость от веса конструкций и расчетной нагрузки, под крепеж могут использоваться несколько отверстий.

Опоры для бруса открытые и закрытые

Опора бруса закрытая и открытая

Края боковин П-образных кронштейнов загнуты под прямым углом и образуют две крепежные планки (фланцы). Планки могут быть загнуты внутрь или наружу,в таком исполнении опоры-кронштейны называют закрытыми или открытыми. Опоры бруса закрытые позволят укладывать брус рядами с минимальными зазорами, открытые – используют для крепления лаг и несущих балок. Опоры бруса открытые устанавливают на кирпичные или бетонные поверхности, крепятся с помощью винтов. Опоры закрытого типа крепятся на деревянную поверхность саморезами.

Соединение «торец в торец»

Соединение на МЗП

Надежное соединение бруса «торец в торец» обеспечивают гвоздевые пластины, изделие представляет собой металлическую пластину толщиной 1.0-1.5 мм с шипами высотой 8.0 мм. Шипы образуются в результате холодной штамповки с применением специального штампа, на одном квадратном дециметре поверхности образуется 80-100 шипов. Пластина устанавливается на боковые поверхности сопрягаемых деталей шипами вниз, шипы полностью забиваются в древесину. Модельный ряд согласован с типоразмерами пиломатериала.

Скользящие опоры для стропил

Скользящая опора установлена правильно

Скользящая опора установлена неправильно

Опоры бруса для стропил имеют сложную конструкцию, состоят из двух, скрепленных между собой деталей. После крепления стропильной ноги к несущему элементу (мауэрлату), в опорном узле сохраняется люфт от 50 до 80 мм, позволяющий стропильной конструкции свободно перемещаться в вертикальной плоскости. Использование такого соединения парирует негативные процессы, вызванные усадкой, давлением снежного покрова и сезонными деформациями древесины.

Скользящие опоры-кронштейны изготавливаются в открытом и закрытом исполнении из оцинкованного стального листа толщиной 2.0 мм путем холодной штамповки.

Закладные и забивные

Опора устанавливается при бетонировании

Закладные и забивные опоры используются для сооружения облегченных фундаментов, навесов и ограждений. За основу берется металлический П-образный профиль или подобная сварная конструкция, к тыльной стороне приваривается штырь, сварной конус или отрезок трубы. Конструкция устанавливается в бетонное основание или забивает в грунт, стойка закрепляется в вертикальном положении болтами через сквозные отверстия в П-образном профиле.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий