Пошаговая инструкция строительства крыши своими руками
Все деревянные конструкции необходимо покрыть гидрофобной пленкой
Нужно привлечь к монтажу кровли минимум двух помощников, обладающих минимальным опытом подобных работ.
Пошаговая инструкция:
- Укладка гидроизоляции. Полосы прикрепляются в местах, где будут находиться опорные балки.
- Монтаж мауэрлата. Используется брус сечением 15х15 см и больше. Он крепится по периметру здания на саморезы, анкеры или закладные детали.
- Строительство стропильной системы. Применяются прогоны толщиной 5-10 см. крепление фрагментов осуществляется гнездовым способом с последующей фиксацией гвоздями, саморезами, планками и уголками. Интервал между стропильными ногами берется в пределах 80-160 см. Данный показатель определяется формой крыши, параметрами кровельного покрытия и утеплителя.
- Сборка обрешетки. Делается реечной для штучного покрытия и сплошной плоской для рулонного.
- Крепление гидроизоляции. Пленка защитит древесину от сырости, исходящей со стороны улицы.
- Укладка кровельного покрытия. Работа проводится в соответствии с прилагающейся к нему инструкцией производителя.
- Монтаж утепления. Материал приклеивается, вставляется, напыляется или засыпается в формы. Все щели задуваются монтажной пеной.
- Проведение пароизоляции. Мембранная ткань крепится к стропилам, закрывает утеплитель.
- Внутренняя отделка помещения. Выбор материала определяется предназначением помещения. Для жилых комнат применяется вагонка, гипсокартон, краска и обои. Хозяйственные помещения оформляются проще — ДСП, фанерой или пластиковыми панелями.
Контробрешетка и обрешетка
Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.
Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.
Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.
Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.
Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.
Двускатная крыша
Такой тип кровли является примером того, что классическая конструкция крыши актуальна и на сегодняшний день.
Классический вариант двускатной крыши Источник stroyday.ru
Этот тип конструкции считается простейшим, но благодаря новым материалам и идеям двускатная крыша выглядит современно и эффектно.
Двускатная крыша из современных материалов над мансардным этажом Источник dobrzemieszkaj.pl
Принцип монтажа крыши практически не изменился со времени своего первого использования.
Если домовладельцу необходима недорогая, но надёжная и красивая крыша для одноэтажного дома, то выбор двускатной кровли считается оптимальным решением.
Двускатная крыша одноэтажного дома с закрытой мансардой Источник akmodular.com
Конструкция представляет собой две плоскости, которые могут быть как с равными, так и с разными площадями.
Крыша с разными площадями скатов Источник proroofer.ru
Исходя из площади, подбирается вид материала для кровли. Благодаря своей простоте, этот вид кровли отличается небольшим весом при высоком качестве и устойчивости к погодным стихиям. В такой кровле каждая деталь конструкции имеет своё назначение.
Двускатная кровля с закрытыми фронтонами Источник viebrockhaus.de
При желании сделать красивую крышу, можно скомбинировать несколько двускатных и получить отличный результат
Сложная двускатная кровля Источник noviydom.com.ua
Виды стропильных систем из бруса
Стропильная система из бруса может быть одного из двух видов:
Наслонные стропила. Это самый популярный вариант в частном строительстве. При таком способе устройства стропильные ноги опираются на брус, который располагается по периметру. Центральная часть усиливается коньковым прогоном. В крупных постройках для усиления прочности используются дополнительные балки.
Висячие стропила. Конструкция монтируется на внешние стены. В качестве дополнительных элементов используются ригели, подкосы, бабки и пр. Бруски скрепляются затяжкой. Применение висячих стропил требует детального расчета.
При выборе стропильной системы проектировщики учитывают угол наклона будущей крыши: для крутых скатов оптимальным решением являются наслонные стропила, для пологих — висячие. В некоторых случаях стропильная система является комбинированной: наслонные стропила чередуются с висячими.
Устройство фронтона кровли
Фронтон является продолжением стены, ограниченной склонами кровли. Если имеется двускатная крыша, то фронтоны дома треугольные. При установке конструкции сначала устанавливаются первые части, которые впоследствии служат рамкой для фронтонов. Необходимо строго проверить вертикальность структуры и убедиться, что они имеют одинаковую высоту. В верхней части фронтонов крепится горный хребет, на который позже монтируются остальные стропильные конструкции.
Как правило, фронтоны зашиваются после кровельных работ, но это можно сделать на более ранней стадии. Монтаж плат 50 x 100 или 50 x 150 мм осуществляется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который может быть построен своими руками, часто снабжается окнами. Необходимо предусмотреть изоляцию фронтонов.
Проектирование стропильной системы крыши
Конструкция стропильной системы дома должна быть проверена на прочность специалистами. При расчете на прочность учитывают, кроме нагрузок. угол уклона скатов и форму крыши, а также вид стропильной системы и коэффициент запаса прочности.
Стропильная система состоит из многих элементов. На каждый элемент действуют силы, разные по величине и направлению. На стропильную систему в целом и на отдельные её детали действуют нагрузки направленные вертикально, горизонтально и стремящиеся повернуть деталь.
При проектировании стропильной системы принимают во внимание, будет ли на крыше чердак или мансарда, наличие окон в кровле или фронтонах, условия опирания стропил на стены, форму плана дома и другие факторы. Крышу дома лучше и правильней возводить по проекту, выполненному специалистом — проектировщиком. Строительство простых видов крыш можно поручить опытному специалисту, не имеющему квалификации проектировщика
Строительство простых видов крыш можно поручить опытному специалисту, не имеющему квалификации проектировщика
Крышу дома лучше и правильней возводить по проекту, выполненному специалистом — проектировщиком. Строительство простых видов крыш можно поручить опытному специалисту, не имеющему квалификации проектировщика.
Стропильная система крыши частного дома должна отвечать следующим требованиям:
- Стропильная система должна быть прочной и жесткой — изменение формы или размеров крыши под действием нагрузок не должны превышать допустимых величин.
- Крыша должна быть легкой. чтобы своим весом меньше нагружать стены и фундамент дома.
- Стропильная система не должна передавать распор (усилие в горизонтальной плоскости) на стены дома.
- Стропильная система должна быть долговечной. Замена или ремонт стропильной системы — дорогое удовольствие.
Для выполнения первых двух требований, стропильную систему выполняют из отдельных линейных элементов собранных в конструкцию в виде треугольника. Отдельный плоский треугольник стропильной системы, из двух стропил и связанных с ними деталей, называют стропильной рамой или фермой.
Стропильные рамы или фермы установленные на стенах параллельно друг другу на определенном расстоянии и образуют стропильную систему крыши .
В спроектированную специалистом стропильную систему нельзя по собственному желанию вносить изменения. Добавление или исключение любой детали приведет к перераспределению нагрузок на другие узлы системы. Даже изменение числа гвоздей для соединения деталей, может привести к разрушению дома. Например, увеличение количества гвоздей, которыми прибивают стропило, может привести к появлению недопустимого распора на стены. Об этом читайте ниже.
Старайтесь сделать стропильную систему симметричной. Симметричное расположение стропильных ног, стоек, подкосов, позволит равномерно распределить нагрузки по скатам крыши, что повысит устойчивость крыши и стен дома.
Для удаления влаги из деревянных деталей крыши и конденсата, чердачное пространство должно вентилироваться с помощью продухов. В мансардных крышах для этого устраивают вентилируемые зазоры.
Для защиты от влаги мауэрлат и другие деревянные детали стропильной системы отделяют от каменной кладки стен гидроизоляцией. Если этого не сделать, то дерево быстро загниет.
Стропильную систему для частного дома делают из дерева. Иногда, например, в каркасных домах с металлическим каркасом, для изготовления стропильной системы также используют металлические профили.
Многощипцовая крыша
Кровля данного типа сочетает в себе использование нескольких двускатных крыш в одной конструкции. Возводится такая кровля обычно в том случае, когда жилое здание содержит в себе несколько пристроек, от которых зависит дизайн крыши.
Пример классической многощипцовой крыши загородного коттеджа Источник stroisfera.com.ua
Кровля такого типа очень сложна по своей конструкции, но при грамотной планировке и постройке придаст презентабельный вид домовладению.
Двухцветная многощипцовая современная кровля Источник mykaleidoscope.ru
Многощипцовая крыша также возводится при обустройстве балконов и мансард. Такие крыши сооружают в дорогих особняках. К тому же, оплатить стоимость такой кровли может далеко не каждый человек.
Прекрасный дизайн многощипцовой кровли Источник forestry.ubc.ca
Проведение расчетов параметров двускатной крыши
Возведение стропильной системы и обустройство на ее основе кровли всегда должно начинаться с проведения необходимых расчетов. Какие же задачи при этом ставятся?
- В первую очередь, необходимо разобраться с соотношением «высота конька — крутизна скатов крыши».
- После этого появится возможность точно вычислить длину стропильных ног, как «чистую», так и полную, то есть с учетом планируемых карнизных свесов.
- Длина стропил и предполагаемый шаг из установки дадут возможность определить сечение материала, подходящего для их изготовления, с учетом предполагаемых нагрузок на крышу. Или, наоборот, исходя из имеющегося материала выбрать оптимальный шаг и расставить дополнительные точки опоры — установкой элементов усиления, о которых говорилось выше.
Перечисленные параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж стропильной системы, правильно расположить все ее элементы. По имеющейся схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для проведения монтажа.
Потребуется узнать общую площадь скатов кровли. Это необходимо для приобретения кровельного материала, гидро— и пароизоляционных мембран, утеплителя, если планируется термоизоляция крыши. Кроме того, параметр площади важен и для определения количества материала для обустройства обрешетки под выбранное кровельное покрытие.
Чтобы в ходе изложения порядка проведения расчетов было понятнее, основные величины схематично показаны на иллюстрации ниже:
Гидроизоляция
Укладывается непосредственно на стропильные ноги при помощи мелких гвоздей или строительного степлера. Работы следует проводить снизу верх с перекрытием нижнего слоя на 10-15 см, чтобы исключить попадание влаги под материал. Натяжение должно быть достаточно сильным для того чтобы влага не скапливалась на поверхности – провисание не должно превышать 2 см. Тем не менее, не стоит слишком сильно воздействовать материал, поскольку его легко повредить.
Рекомендуется использовать высококачественную пародиффузионную мембрану, которая помимо влагозащиты обеспечивает парообмен и способствует созданию благоприятного подкровельного микроклимата. Швы следует обязательно обрабатывать герметизирующей лентой.
Процесс возведения крыши
Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.
Составление чертежа конструкции крыши
Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.
Монтаж мауэрлата
Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм., в брусе конструкции высверливают под них отверстия.
Монтаж стропильной системы
Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.
Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов, он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.
Крепление стропил
К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.
Что нужно для работы?
Материалы
Как бы то ни было, но очень часто положительные свойства профилированного листа перевешивают, и его выбирают в качестве основного кровельного материала.
Для монтажа крыши из профнастила своими руками будут нужны:
Виды профилированных листов
- Сам профнастил с толщиной основы от 0,5 до 0,7 мм. Для кровельных работ подойдут марки от С8 – С21 до С44 – Н60 Чем ниже планируемая нагрузка на кровлю, тем меньший размер профиля можно выбирать.
- Дополнительные элементы из профилированного металла. Сюда нужно включить внутренние и наружные ендовы, торцевые планки, капельники, накладки для маскировки стыка со стенами и т.д.
Доборные элементы для профнастильной кровли
- Пиломатериалы для создания обрешетки – брусья 40х40 или доски 100х30 мм.
- Плитные материалы (фанера, ОСБ-плита) толщиной 15 мм для создания сплошной обрешетки.
- Кровельные гидроизоляционные мембраны.
- Теплоизоляционные материалы (чаще всего плиты на основе минерального волокна).
Профилированный уплотнитель
- Уплотнительные ленты для заполнения полостей по периметру кровли. Лучше всего приобрести ленту из пористого материала, профиль которой соответствует профилю кровельного листа.
- Крепеж – гвозди и саморезы для монтажа обрешетки, саморезы для профнастила.
Специальный профнастильный саморез К дополнительным материалам я бы отнес пароизоляционную мембрану, предназначенную для установки с внутренней стороны утепленного ската. Также стоит приобрести антисептическую пропитку для дерева, которой мы будем обрабатывать и стропила, и детали обрешетки.
Инструменты
Чтобы правильно накрыть крышу профнастилом своими руками нам понадобятся такие инструменты:
- Пила по дереву для резки брусьев, досок и фанеры для обрешетки.
- Ручные или электрические ножницы по металлу для резки профнастила.
Аккумуляторные ножницы обеспечивают наилучшее качество резки
- Шуруповерт для быстрого закручивания саморезов.
- Степплер строительный.
- Нож для резки гидроизоляционных мембран.
Такими приспособлениями обычно режут утеплитель
- Нож или пила для утеплителя.
- Измерительные инструменты – отвес, уровень, рулетка.
Для повышения производительности труда и обеспечения безопасности важно правильно организовать работу на высоте. Перемещаться по скатам крыши нужно только со страховкой, надежно закрепленной в районе конька
Инструменты желательно переносить в специальном поясе с кармашками.
При любых кровельных работах страховка обязательна
Еще один совет – огородите участок территории, примыкающий к месту проведения кровельных работ. Так вы снизите риск травмирования окружающих, потому что и инструменты, и детали кровли имеют обыкновение падать в самый неподходящий момент.
Установка стропил
Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной
Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала
Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.
Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.
Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.
Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.
Верхние концы стропил крепят разными способами:
Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.
Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.
Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.
Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.
Основные размерные параметры стропильной системы двускатной крыши, к расчетам которой мы сейчас переходим
. — ширина дома (размер фронтонной его стены);
Вк — высота крыши в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия, в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропильных ног;
. — угол крутизны скатов крыши;
. — рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата;
ΔС — удлинение стропильной ноги для формирования планируемого карнизного свеса;
. — шаг установки стропильных ног.
Начнем рассмотрение перечисленных выше вопросов по порядку.
Соотношение крутизны скатов и высоты конька крыши
Эти две величины – тесно взаимосвязаны. И к их расчету можно подходить с различных сторон, принимая за исходные те или иные критерии.
Например, хозяева видят свой дом с высокой крышей, чем-то отдаленно напоминающей готический стиль архитектуры. Понятно, что при таком подходе резко возрастает высота кровли в коньке и, соответственно, и крутизна скатов. Правда, при этом следует не забывать, что такие крыши испытывают максимальные ветровые нагрузки, за счет своей выраженной «парусности». А вот снег на таких скатах задерживаться практически не будет. Так что стоит изначально учесть эти два фактора. Возможно, для закрытой от ветров местности, но с преобладанием снежных зим, такой вариант станет вообще наиболее приемлемым.
Этапы строительства двускатной кровли
Монтаж двускатной кровли состоит из нескольких этапов:
Установка мауэрлата. Его заводят заподлицо на внутренней стороны дома. С внешней прокладывают кладку из кирпича, чтобы защитить древесину от внешних негативных факторов. Укрывают матицу двумя-тремя слоями рубероида, что служит отличной гидроизоляцией.
Укладка балок из бруса. Их выводят примерно на 40-50 см наружу. От этого зависит в дальнейшем ширина карниза, поэтому и брус нужно брать не менее 10-15 см толщиной. Сначала выкладывают, так называемые, внешние балки, которые надежно фиксируются на мауэрлате. Чаще всего при помощи гвоздей или же саморезов. По всей поверхности перекрытия натягивается шнурка, по которой выставляются по уровню остальные балки. При этом мауэрлат может быть подтянут выше или ниже, чтобы достичь идеальной ровности. Поперечные балки выставляются обычно со стандартным шагом в 60 см, поскольку у кровельных утеплителей, как правило, именно такая ширина. Для того чтобы по балкам было удобнее ходить, на них кладут половые доски. Закреплять их ничем не нужно, поскольку потом они будут убираться.
Установка конькового бруса. Это ответственный этап, поскольку именно от ровности и правильности конька зависит то, какой будет в итоге крыша. Предварительно выставляют по уровню вертикально доски (стойки), укрепляющиеся временными распорками. Стойки дальше, чем на три метра друг от друга не рекомендуется устанавливать. От высоты досок зависит и высота будущей крыши, поэтому отнестись к этому нужно ответственно. Чаще всего эстетически оправдано выглядит кровля, высота которой равна высоте первого этажа с учетом мауэрлата. Коньковый брус сначала устанавливается на стойки в черновом варианте – на пару слабо закрепленных саморезов. Потом по уровню выравнивается конек, надежно закрепляясь на стойках.
Установка стропил. Их устанавливают к торцу конька и балок. Чтобы нагрузка на торцовый брус была минимальной, а его не повело, сначала устанавливают одну стропилу, затем на противоположной стороне такую же. И так до тех пор, пока все не будут установлены.
Чтобы своими руками сделать двускатную крышу, потребуются помощники – одному это сделать проблематично. Если подразумевается монтаж мансардной двускатной крыши, которая в дальнейшем будет использоваться в качестве дополнительного этажа, то нужно внимательно отнестись к установке стоек и ригелей. Их ставят под все стропила, за исключением крайних! Если речь идет о мансардной крыше, то именно стойки в дальнейшем будут каркасом боковых стен, ригели же будут выступать в роли потолочных балок.
Фронтон устанавливается тогда, когда все стропила, стойки и ригеля установлены. Чердачное окно, если таковое подразумевается, намечается по готовому фронтону, форма и размер могут быть любыми. Зависит от фантазии и желания. Когда стропила для фронтона установлены, их сразу же обшивают фанерой или досками, уже с учетом будущего окна. После этого подшивают карнизы. Тоже при помощи фанеры или досок. На этом стартовый этап строительства двускатной кровли заканчивается.
Гидроизоляция является неотъемлемой частью крыши, поэтому ее укладывают до того, как будет выполнена обрешетка. Чаще всего используются для этих целей рубероид или толь. Их ничем не закрепляют (исключение – строительный степлер)! Поверх гидроизоляционного материала выполняют обрешетку – рейки или доски, которые прибивают или прикручивают саморезами поперек стропил с шагом 40-50 см. Ветровые подшиваются по готовой обрешетке со стороны фронтона.
Последним шагом будет обивка двускатной крыши кровельным материалом. Например, шифером или металлочерепицей. При монтаже вальмового вида кровли данный шаг тоже будет последним, поэтому подобрать материал стоит еще на начальном этапе.
Стропила подрезают под углом так, чтобы их удобно и ровно можно было прикрепить и к торцу конька, и к балкам.
При монтаже двускатки длина всех стропил, как правило, одинаковая, поэтому их можно заготовить заранее, а потом уже просто крепить. В этом случае скорость работы существенно увеличится, а строительство закончится раньше планируемого.
