Подготовительные работы
Для того, чтобы начать строительство основания, необходимо выяснить два основных момента, касающихся расчетов:
- Вес будущей постройки;
- Тип грунта.
Что касается первого, то здесь важно просчитать вес бани, учитывая следующие характеристики строения:
- Тип стен. Они могут быть бревенчатыми, брусчатыми или каркасными.
- Тип перекрытий. Это чердачный вариант с утеплителем разной плотности.
- Нагрузка элементов крыши. Здесь, главным образом, учитывается материал, которым будет крыться крыша.
Второй момент касается типа почвы. Чтобы выяснить его, необходимо пробурить лунку и внимательно изучить почву. Разные типы почв способны выдерживать различные нагрузки.
Вот некоторые примеры:
- Грунт с высоким содержанием щебня или гравия – каменистая почва — способна выдержать около 6 кгс на см2.
- Пески крупной фракции – примерно до 4,5 кгс на см2.
- Супеси твердые, суглинки твердые, мелкие пески выдерживают до 3 кгс на см2.
- Наиболее маленькие показатели у песков средней плотности, а также пластичных глин – около 2 кгс на см2.
Исходя из допустимой нагрузки на грунт, определяется допустимая площадь бани.
Также любые подготовительные работы по строительству предполагают расчистку территории
Важно убрать со строительного участка траву, ветки, другие предметы, мешающие работе
Верхний слой почвы необходимо снять. Идеально ровной поверхности необходимо добиться в любом случае, чтобы строительство фундамента было максимально удачным.
Выбор материала
Что касается выбора материала, то здесь есть два варианта:
- Либо он закупается готовый. Железобетонные, деревянные столбы – для столбчатого основания. Бетонные блоки – для ленты.
- Либо происходит закупка отдельных компонентов, замешивается бетонный раствор и осуществляется заливка.
При выборе того или иного материала или компонентов стоит обращать внимание на качество. Например, если это бетон, то он должен быть не ниже марки М200.
Расчеты
От того, насколько грамотно произведены расчеты основания будет зависеть правильное функционирование бани. Эта постройка специфична, она должна максимально концентрировать тепло и жар, а также иметь отвод для использованной воды.
Расчеты зависят от таких факторов, как:
- Вес будущей постройки. На него влияют материалы, используемые для строительства, а также туда же входит вес печи и других предусмотренных тяжелых элементов.
- Тип почвы. Подвижен грунт или нет – это влияет на окончательный выбор «подошвы» строения.
- Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет глубину закладки фундамента.
- Уровень промерзания почвы.
- Рельефность местности. Ее тоже нужно учитывать, так как, например, возле водоема ленточный фундамент не подойдет, а построить баню на опорахвполне возможно.
Примерные показатели глубины закладки основания для бань из разных материалов:
- Тяжелые постройки (камень, кирпич и другие) должны строиться на фундаментах, заложенных до полутора метров в глубину.
- Легкие строения (брус) возможно соорудить на «подошве» глубиной до метра.
От высоты надворной постройки также многое зависит. Например, если это двухэтажная баня, то, естественно, фундамент должен быть заглубленным. Одноэтажные постройки в две комнаты строят на малозаглубленных основаниях.
Разметка площадки под фундамент
Разметка территории под строительство предполагает перенос схемы фундамента на грунт. Если планируется строить ленточный фундамент, то не нужно забывать о нанесении внутреннего контура.
Ширина ленточного монолита должна быть больше планируемой минимум на 10 см. Также, если в результате обследования почвы выяснилось, что она пучинистая (подвижная), то траншею под «подошву» лучше копать шире, чтобы потом была возможность присыпать ее песком.
Под столбчатый вид фундамента необходимо произвести разметку под столбы. Они обязательно должны устанавливаться под углы бани, а также в точках примыкания внутренних стен. В общем, расстояние между столбами делается не более 2 метров.
Любая баня предполагает кладку печки, установку котла, поэтому не нужно забывать о фундаменте для них. Он делается монолитный сплошной по размерам основания печки с выступами. Последние нужны для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность помещений, ведь из печки могут выпадать угольки, вылетать искры.
Варианты столбчатых оснований для бани
Фундамент для бани может выполняться на одном из следующих видов оснований:
- блочном, состоящем из бетонных или промышленно произведенных железобетонных элементов, усиленных арматурой;
- бетонном, залитом в опалубку и армированном непосредственно в процессе изготовления;
- кирпичном или каменном, материал которых забетонирован связующим цементным раствором;
- трубчатом, состоящем из отдельно погруженных в грунт металлических или асбоцементных труб;
- деревянном, на базе обработанных антисептиком опорных элементов из древесины, способных воспринимать массу легких строений;
- ростверковом, связывающем колонны в контур, воспринимающий значительные нагрузки от массы строения.
Готовим площадку
Если вы хотите, чтобы постройка отвечала всем вашим требованиям, к выбору места строительства нужно отнестись очень серьезно.
Важно! При строительстве нужно соблюдать требования ГОСТ. В документе четко прописано, что баня должна иметь расстояние до любых других строений минимум 3 м
К бане нужно обеспечить свободный доступ людей и техники. Это необходимо для того, чтобы в случае возгорания, здание можно было бы быстро потушить.
Прежде, чем приступить к возведению фундамента для бани своими руками, нужно подготовить площадку на месте постройки, завести на участок застройки необходимый для работы строительный материал. Сооружение должно размещаться на чистой и ровной площадке. С территории нужно убрать весь мусор, сухие листья и траву, а так же посторонние предметы.
Если Вы срежете верхний слой плодородного грунта (10 – 15см), это будет оптимальный вариант. При наличии на застраиваемой территории пней или корней растущих здесь ранее деревьев и кустарников, от них нужно избавиться (выкорчевать).
Как правильно сделать основу с учетом выбора места?
- Так как в этом помещении будет использоваться большое количество жидкости, то лучше всего выбрать место в низине.
Необходимо рассчитать положение строения относительно соседних сооружений, не только на принадлежащем вам земельном участке.
Окна парилки должны располагаться на запад. Таким образом, в вечернее время в помещении будет больше света.
Как сделать фундамент, чтобы строение в итоге имело удобные размеры? Все зависит от назначения помещения. Если вы планируете использовать данное помещение только для членов своей семьи, то для этой цели подойдет небольшой сруб, размером 3х3 или 3х4. Если вы любите попариться в компании друзей, придется строить сооружение большего размера.
Внимание! Не стоит планировать высокие потолки. Обычно в качестве ориентира принимают рост человека с небольшим запасом – 1м
80 см. Чем ниже постройка, тем меньшими будут потери тепла.
Если на вашем земельном участке имеется бассейн или какой-либо другой водоем, баню нужно строить как можно ближе к нему. Так вы сможете без особых проблем охладиться в прохладной воде.
При монтаже бани нужно принимать во внимание уже существующие на участке не только систему подачи воды к зданию, но и водоотвод. При их отсутствии, придется устанавливать их отдельно
Какие габариты бани и внутренних помещений считаются оптимальными?
- Размеры парилки – от 5 до 12 м²;
- Входная дверь в парилку максимум — 150х60 см;
- Окно в парильном отделении должно быть — 40х50 см, высота от пола — минимум 1 м;
- Высота порога из предбанника в парилку — 30 см;
- Стандартный размер двери моечного отделения — 180х60 см;
- По требованиям техники безопасности все окна и двери должны беспрепятственно открываться наружу.
После того, как вы закончили работы по подготовке площадки для будущей бани, нужно определиться с типом фундамента. Монтировать фундамент необходимо на совесть, потому что от него зависит, насколько прочным и ровным будет строение в целом.
При выборе типа основания здания стоит учитывать особые требования. В этом случае многое зависит от специфики грунта на принадлежащем вам участке земли.
О том, как выбрать и сделать фундамент для бани своими руками (пошаговая инструкция), мы поговорим ниже.
Как правильно сделать пол в парилке
Чтобы пол в парной прослужил длительное время без ремонта, требуется соблюдать технологические нюансы:
1. Пол в парной требует повышенного расположения по сравнению с уровнем настила в моечном помещении бани и комнате отдыха.
2. При приготовлении цементобетонного раствора для черновой стяжки необходимо добавлять в смесь жидкое стекло и присадки для повышения коэффициента морозостойкости бетона.
3. Укладка дощатого настила на бетонное основание допускается только после окончательного застывания раствора и набора им необходимого запаса прочности.
4. Под воздействием горячего пара бетон расширяется, поэтому перед заливкой по периметру парной нужно нанести демпферную ленту.
5. В целях повышения качества гидроизоляции стыки между стеной и бетонным полом проливаются битумом. Работа производится до начала чистовой отделки.
6. Для напольного покрытия применяется только тщательно просушенная древесина.
Традиционно лучшим вариантом пола для парного помещения бани-сруба считается деревянный. Особого внимания требует выбор породы древесины.
Устройство пола в парилке деревянной бани производится с учетом того, что помещение рассчитано на эксплуатацию в режиме высокой температуры и уровня влажности. В таких условиях древесина быстро сгниет, и пол потребует замены.
Идеально подходящая порода — лиственница. Это довольно дорогой материал, но в целях экономии бюджета допустимо сооружение настила из хвойных деревьев (сосны, пихты, ели). Эти породы смолистые и хорошо противостоят влаге.
Деревянный пол при условии нанесения защитного покрытия служит гораздо дольше. Пропитка досок предотвращает развитие грибка и плесени в парной, упрощает уход за полом.
Для защиты от влаги пола в парной подходят составы на органической основе. Повысить огнестойкость пола помогут пропитки со смешанным составом.
Какой грунт, такой и фундамент
Строитель бани должен учитывать, на каком типе почвы будут идти работы, глубину ее промерзания, наличие грунтовых вод и других факторов. Для этого лучше всего обратиться в местную геологическую организацию или получить информацию у соседей, которые уже имеют опыт строительства в данной местности. Если же таких возможностей нет, то определить параметры грунта можно самостоятельно.
Для этого необходимо вырыть шурф или пробурить скважину в грунте. Нодо промерить почвенный или насыпной слой. Определить, из чего он состоит, однороден ли или полон различных включений: камней, железобетонных обломков и т. д. Обычно при постройке основания этот слой снимают, поэтому важна его высота. Под ним находятся несущие слои, которые и будут служить основанием для фундамента.
Вспучивание грунта – один из важнейших его свойств. В идеальном случае вспучивания не происходит, в лучшем – идет равномерно по всей длине основания. Но обычно при изучении грунта обнаруживается, что по всей стройплощадке он неоднороден по своему составу: например, глинистый с включениями песка и к тому же местами сухой, местами влажный. Известно, что глинистый грунт вспучивается сильнее, чем песчаный, а влажный сильнее, чем сухой. В таком случае по всей площади строительства устраивают противопучинистую подушку: глину убирают и слоями засыпают крупный песок и тщательно утрамбовывают.
Важным свойством является глубина промерзания. Так как почва неоднородна, то глубина колеблется от полуметра до двух. На это свойство почвы влияет уровень грунтовых вод: сухой грунт промерзает меньше влажного. В этом случае необходимо либо расширять, либо углублять фундамент.
Можно определить характер почвы и визуально. Нужно весной после схода снега посмотреть на асфальтовую дорогу, проложенную в тех местах, где будет строиться баня. Если после зимних холодов в асфальте появились ямы и трещины, значит, грунт в этих местах неоднородный, под ним могут протекать водные потоки.
Не промерзают и не вспучиваются каменные скальные и обломочные грунты. Но их можно найти только в отдельных регионах России. Песчаные, непучинистые, хорошо пропускающие воду, легко уплотняющиеся встречаются гораздо чаще. Это относится к пескам средней крупности, потому что пылеватые и мелкозернистые пески не имеют несущей способности, и фундамент на них строить нельзя. И довольно сложно возводить что-либо на глинистых болотистых почвах, насыщенных водой. Они промерзают и вспучиваются или вообще могут потечь вместе с фундаментом.
Конструктивные особенности
Используя полые цилиндры, строители одновременно получают опалубку и жёсткий корпус столба. Такое основание обычно возводят на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где практически невозможно рыть траншеи и котлованы.
Цилиндрические забетонированные стержни удобно использовать там, где можно пробурить скважины глубиной ниже залегания пучинистых слоёв почвы. Единственным ограничением для применения такого фундамента являются скалистые и крупнообломочные грунтовые основания.
Достоинства
Преимущества фундаментных опор перед другими видами фундаментов – это:
- небольшие затраты на приобретение материалов;
- незначительный объём земляных работ ограничивается бурением скважин;
- фундамент возводится в течение одного – двух дней;
- универсальность применения в различных видах грунта;
- приподнятое здание над землёй защищено от подмыва во время весенних паводков и наводнений;
- возможность установки фундаментных труб своими руками без профессиональной подготовки;
- срок службы фундамента без усиления и капремонта составляет 50 лет и более.
Недостатки
Наряду с преимуществами трубные опоры в силу своих особенностей обладают определёнными недостатками:
- слабая несущая способность не даёт возможность возводить строения из кирпича и других тяжёлых стройматериалов;
- точечные опоры исключают строительство подвальных и цокольных этажей;
- на участках с большими перепадами высот (2 м и выше) фундамент из труб не возводят.
Монтаж фундамента
Технология монтажа в зависимости от типа фундамента будет разной. Но общая схема того, как правильно сделать столбчатый фундамент, выглядит так:
- Подготовительные работы, построение чертежа.
- Проведение земляных работ: разметки, рытья ям и траншей.
- Заполнение полостей или укладка блоков.
- Удаление опалубки и подсыпка песка. Утепление основания, гидроизоляция и монтаж забирки.
Это наиболее общая схема, которая меняется в зависимости от вида и глубины залегания фундамента. Однако первые этапы работы одинаковы для всех.
Подготовительные работы
Перед тем, как начинать строительство фундамента, необходимо составить чертежи.
Пример чертежа фундаментаИсточник 2mdom.ru
На чертежах указывается схема расположения столбов. Обычно они устанавливаются в местах больших нагрузок: по углам здания, в местах пересечения несущих стен, под несущими простенками.
Кроме чертежа, полезно иметь и схему самого фундамента.
Пример схемы фундаментаИсточник prezentacii.org
Когда на руках имеются все необходимые материалы и чертежи, можно приступать к подготовке территории для будущего здания. Первым делом участок очищают от мусора. Затем от периметра будущей постройки отсчитывают два метра и помечают эту территорию шнуром или песком. Это граница, с которой нужно снять верхний слой почвы, чтобы не прорастали растения. Снимать нужно примерно 30 см. почвы. В вырытый котлован насыпают слой песка или гравия.
Затем переходят к этапу разметки. Чертёж переносят на участок земли. Углы здания отмечают столбиками с прибитыми к ним планками из дерева.
Правильность углов обязательно проверяется измерением диагоналей. На планках закрепляют верёвку, которой очерчивают границы здания и местоположение опор.
Разметка фундаментаИсточник sazhaemvsadu.ru
Подготовка ям
В местах, отмеченных под столбы, копаются ямы. Можно сделать это самостоятельно, с помощью экскаватора или механического бура. Ширина и глубина выкапываются с запасом для опалубки и подсыпки.
Ямы под фундаментИсточник banyagid.com
Если ямы глубже, чем 1 м., то они могут начать осыпаться. Чтобы этого не произошло, то её следует копать с откосами и установить распорки из досок. После этого можно укладывать подушку.
Установка фундаментных столбов
После того, как ямы вырыты, можно начинать устанавливать столбы. Сначала укладывают дренажную подушку. Она состоит из слоя песка (10-20 см) и щебня (5 см).
Подушка под фундаментИсточник 1landscapedesign.ru
Во избежание проседания подушку необходимо хорошо утрамбовать.
Дальнейшая технология укладки зависит от типа фундамента.
Столбчатый фундамент для бани своими руками
Одним из самых простых считается фундамент, сделанный из бетонных готовых столбов или заполненных бетоном асбестоцементных труб. Прекрасно он себя зарекомендовал для строительства брусчатых, каркасных и рубленных бань, в которых между опорами расстояние не превышает 3 метров и между столбами специальных перемычек делать не надо.
Устраивают столбчатый фундамент следующим образом.
Бурится скважина 1,5 метра глубиной и 24 см диаметром, в нее вставляют асбестоцементную трубу, диаметр которой 20 см. Трубу уплотняют грунтом снаружи и на треть ее заполняют смесью бетонной для того, чтобы она стояла вертикально. Потом трубу нужно приподнять, чтобы вышла бетонная смесь, образовывая в основании сваи некоторое расширение, а потом снова в нее наливают бетонную смесь до отметки, которая находится от ее верхнего конца внизу на 10-15 см.
Заливка столбчатого фундамента
Примерно через 5 суток можно начинать устанавливать на сваи нижний венец сруба, а потом и к возведению стен можно переходить.
3. По контуру парной и бани между столбами нашего фундамента выкладывают в полкирпича стену или в один. Стена должна быть заглубленной на 25 см в землю. Высота столбов и стены должна быть на 20 см выше, чем уровень почвы. Кирпичные стены можно заменить на насыпные из шлака, обломков шифера, сухой земли и т.д.
Вид готового столбчатого фундамента
Бане не нужна дополнительная вентиляция из-за того, что цельные бревна «дышат». Автоматически регулируется и влажность такой бани. При постоянном пользовании баней не успевают высыхать бревна, и запах древесины держится очень долго.
Из отдельных венцов состоят стены деревянной бани.
Нижний венец делают из толстых бревен, из тонких — остальные:
На фундамент укладывают оклад, заделывают кирпичом зазоры, получившиеся при этом, и потом заливают их цементным раствором. Предварительно необходимо покрыть оклад, соприкасающийся с раствором, в два слоя рубероида или толя. Чтобы дерево могло дышать, не замазывают и ничем не покрывают торцевые части окладных бревен.
Для того, чтобы предохранить бревна от преждевременного разрушения необходимо использовать доску шириной 20-30 см и толщиной 4,5-5 см. Доску нужно предварительно пропитать антисептиком и с трех сторон покрыть битумной мастикой, обернуть рубероидом в два слоя.
Для сохранения нижней части стен от атмосферных осадков делают паз в окладе или венце на нем лежащем, в паз вставляют сливную доску. Такая доска на 5-10 см выступает над цоколем.
Для выполнения углов на деревянном срубе существуют следующие способы: в лапу, в обло, в чашу. Очень надежным соединением считается соединение в торцевой шпунт. Пазы и шипы нужно делать по шаблону, учитывая, что комель каждого следующего бревна направлен в другую сторону от ему предшествующего. Для большей прочности стен в местах, где бревна соединяются из мха тонки прокладки, пеньки или пакли. Соседние бревна соединяются штырями.
Из ровных обработанных заранее брусьев или бревен делаются верхний венец. Стены уже готовые конопатят с помощью высушенной паклей, пенькой, полосками войлока или мхом. Сначала стены бани конопатят по периметру первого, потом второго венца и т.д., чтобы они потом не перекосились. Нужно помнить, что стены после оконопачивания поднимаются на 20 см примерно
Особенно об этом важно помнить при оконопачивании, проводимом после окончания стройки.
Швы, которые у нас получились, закрываются деревянными рейками, минеральным войлоком или паклей утепляют наружные углы стен и закрывают тоже досками.
Затем вставляются оконные и дверные косяки в проемы и соединяются в шип срубом. Для оседания стен оставляют зазор в 5 см над верхним брусом косяка
Заполняется он теплоизоляционным материалом и потом его забивают доской.
Фальцованными или шпунтованными досками обшивают стены, после того как они осядут.
Обшивку лучше проводить по рейкам, которые прибиты к стене. Из-за зазора, который при этом получится, баня будет быстро высыхать.
В моечной нижнюю часть стен желательно обшить водоотталкивающим материалом.
Каркас из брусьев или бревен, установленный на фундамент, обшивается досками с обеих сторон. Под доски снаружи подкладывается гидроизоляционный материал, пароизоляционный – внутри. Утеплитель помещают между досками. Заполнить пространство, образовавшееся между досками, можно арболитовой массой.
Свайный фундамент под баню
Сваи в качестве основания для бани используют тогда, когда грунт на участке слишком нестабильный, болотистый, а значит, требуется значительное заглубление опор здания. Конструкция железобетонных или стальных свай такова, что их можно располагать на расстоянии до нескольких метров ниже поверхности почвы. Как правило, этот процесс требует привлечения услуг специализированной строительной техники.
Сваи можно возвести самостоятельно, используя скользящую опалубку из металла, пластика или толя. Сначала она опускается на самое дно подготовленной ямы. Промежуток между ее наружными стенками и стенками ямы уплотняется песком. В опалубку помещается армирующий стержень, а затем начинается постепенная заливка бетона. По мере заполнения ямы опалубку поднимают и действия повторяют, пока не будет возведена полноценная свая, укрепленная песчаной подушкой. Такая технология сводит к минимуму риск подъема сваи при вспучивании почвы в весенний сезон.
Когда применяют?
Как правило, банные сооружения невелики, что вполне достаточно для возведения небольших по высоте ленточных фундаментов. Армированная бетонная конструкция обладает высокой несущей способностью.
Несмотря на это, МФ строят только на прочных плотных основаниях. Это скальные, скалистые и суглинистые грунты.
Уровень заложения ленты во многом зависит от глубины промерзания почвы. Замерзшая вода увеличивается в объёме, превращаясь в лёд. Соответственно промёрзший слой почвы начинает набухать и двигаться вверх. Этот процесс называют пучением грунта
Поэтому важно чтобы подошва была расположена ниже этой зоны
Высота фундамента будет равна глубине залегания плюс 200 мм (высота над уровнем земли). Если глубина промерзания 300 мм, то оптимальная высота ленты будет равна 400+200 = 600 мм.
Свайно-винтовой фундамент под баню из пеноблоков
Винтовые сваи
Так же, как и для столбчатого фундамента, количество и расположение свай определяется в ходе предварительных расчетов. Сваи должны присутствовать в углах дома и точках максимальных нагрузок (как и столбы). Сначала производится разметка расположения будущих свай, затем их начинают вкручивать с помощью особого ключа.
Уже ввинченные сваи остается только обрезать на одинаковой высоте, после чего на каждую из них надевается оголовок. Перед укладкой пеноблоков остается только сделать ростверк.
Полезное видео
А вот весьма любопытное видео о том, можно ли сэкономить на стоимости винтовых свай и монтажных работах. Автор подробно рассказывает о том, из чего складывается цена свайного фундамента:
Разновидности
Столбчатые конструкции различаются по нескольким основным параметрам.
По форме опор
Бывают опоры круглого и прямоугольного сечения
При использовании в качестве несъемной опалубки труб получаются круглые столбы.
Монолитные бетонные опоры могут быть квадратными или круглыми в зависимости от проекта, их форма определяется видом опалубки.
По типу материала
Столбы для фундамента сооружают из кирпича, строительных блоков и труб. Кроме этого они бывают монолитными бетонными и деревянными.
Из кирпича
Полнотелый керамический или силикатный кирпич подходит для возведения опор на участке с плотным грунтом и низким залеганием подземных вод. Отличается долговечностью и прочностью.
Кирпичные столбы выкладываются на цементный раствор. В кладке часто оставляют внутренний колодец, который заливают бетоном или цементом. Подробнее читайте тут.
Из пластиковых и других труб
Стальные, асбестовые и пластиковые трубы являются несъемной опалубкой для армированной бетонной трубы. Труба устанавливается в скважину на песчаную подушку. В нее помещается арматурный каркас, после этого труба заливается бетоном.
О возведении столбчатого фундамента из пластиковых труб расскажет эта статья, из асбестовых, железных, ПВХ — эта.
Из бетонных блоков
Бетонные блоки используются как материал для наборных столбов. Часто применяются блоки размером 20*20*40. Их укладывают по 2 в ряд.
Подробности — в этой и этой статьях.
По глубине заложения
Насколько столбы должны быть вкопаны ниже уровня земли, определяет проектировщик. При этом учитывается ряд факторов – качество грунта, климатические особенности местности, вес будущей постройки.
Мелкозаглубленнй
предполагает заглубление столбов всего на 40-50 см
На крупнообломочной или скальной почве с таким фундаментом строятся достаточно габаритные деревянные постройки.
На обычном грунте со слабой пучинистостью мелокзаглубленные фундаменты применяются для строительства легких щитовых и деревянных зданий. Подробнее можно узнать тут.
Незаглубленный
Тип основания с установленными на поверхности земли столбами. Иногда столбы погружают в грунт на 10—15 см. Подходит для возведения негабаритных построек на крупнокаменном или скальном основании, а также для легких хозпостроек на непучинистом грунте.
О возведении незаглубленного СФ читайте тут.
Заглубленный
Чаще всего применяется заглубленный вариант столбчатого фундамента. В этом случае столбы вкапывают на глубину ниже глубины промерзания почвы. Применяется при строительстве жилых домов из легких материалов.
Заглубленные опоры должны быть установлены с особой тщательностью. Если опорная система будет неправильно рассчитана или некачественно построена, то столбы начнут неравномерно проседать. В результате их придется выравнивать и укреплять, а это достаточно дорого и трудоемко.
По способу возведения
Столбы могут быть сооружены путем сборки, заливки или установки готовой монолитной конструкции.
Сборный
При сооружении сборных столбов особое внимание уделяется цементному составу. От его качества зависит надежность и долговечность опор
Монолитный
Монолитные столбы получают путем заполнения предварительно подготовленных скважин бетоном. Для повышения прочности используется армирование. Можно привезти на площадку уже готовые монолитные армированные столбы и установить их в скважины.
Подробнее читайте здесь.
Столбчато-ленточный
Вариант, совмещающий столбчатую и ленточную технологию
После этого по линии ленты в местах повышенной нагрузки прокапывают ямы для опорных столбов. Далее устанавливаются столбы, и их верхушки связываются ленточной частью конструкции.
Более подробно расскажет эта статья.
По наличию ростверка
Ростверк – это конструкция, соединяющая все столбы фундамента в единое целое, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение нагрузки от дома на столбы.
При помощи ростверка основанию здания придается повышенная прочность. Кроме того, создается защита от смещения столбов по горизонтали.
Ростверк может быть:
- высоким;
- повышенным;
- заглубленным.
Высокий ростверк устанавливается на уровне более 15 см над землей. В этом случае исключается воздействие на него пучинистости грунта. Повышенный ростверк располагается на уровне от 0 до 10 см над землей. Существует еще заглубленный ростверк – частично погруженный в грунт.
Легкие постройки на устойчивых непучинистых грунтах можно строить без ростверка. В этом случае каждая опора накрывается оголовком. Связываются столбы черновым полом дома.
Подробнее читайте здесь.
Технология монтажа пола в парилке разных типов бань
1. Баня на ленточном фундаменте
Устройство пола в парной бани, построенной на ленточном основании, осуществляется заливкой бетонного раствора. Черновой пол ограничен цоколем фундамента и не связан жестко с коробкой бани.
Водосток монтируется на этапе закладки фундамента. Способ организации водосточной системы обусловлен характеристиками грунта.
Если баня построена на участке с песчанистым грунтом, функции дренажа отводятся песку: он легко пропускает воду, и не позволяет ей застаиваться в одном месте. В цоколе следует предусмотреть технологические отверстия для вентиляции подпола.
Другие виды грунта требуют сооружения прямого водостока. Водоотводная труба проходит под наклоном через цоколь и врезается в выгребную яму или в канализационную магистраль.
Затем производится черновая стяжка из бетона. Усилить ее можно армированным каркасом. На бетонное основание укладывается гидроизоляция и утеплитель. Для снижения потерь тепла специалисты советуют проложить дополнительный слой пароизоляции.
Чистовая отделка подразумевает облицовку пола керамогранитом, кафелем, керамической плиткой или мрамором.
Эти поверхности просты в уходе, долговечны. На рынке представлен большой выбор напольных покрытий с антискользящей поверхностью. Данные материалы объединяет один существенный недостаток: в процессе образования горячего пара, облицованный ими пол сильно нагревается. Это создает ощущение дискоморта.
Устранить неудобство можно путем использования деревянных решеток. Они раскладываются на полу во время проведения процедур, а затем выносятся на открытый воздух для просушки.
2. Баня на свайно-винтовом фундаменте
Устройство пола в парилке бани, построенной на сваях, осуществляется по технологии монтажа протекающего основания.
Пол опирается на деревянные лаги и представляет собой единую конструкцию с каркасом дома. Первые располагаются на расстоянии, равном полуметру от поверхности чернового пола. Обработка лаг антисептическим составом обязательна.
Монтаж пола осуществляется по окончании кровельных работ.
Деревянный пол, обустроенный данным способом, можно теплоизолировать только с внешней стороны бани. Поэтому обычно протекающий пол сооружают в парилке бани, предназначенной для сезонной эксплуатации.
Для сооружения пола в парную рекомендуется использовать доски шириной 15 см, толщиной 5 см. Длина доски зависит от размеров парной.
Для черновой стяжки используется смесь из песка и гравия, которая одновременно является частью системы водоотведения.
Песчано-гравийная насыпь располагается на слое утрамбованной глины. В центре делается углубление в виде воронки, куда через дощатый настил стекает вся вода.
При укладке пола следует предусмотреть промежуток величиной 15 см между черновой стяжкой и настилом. Это необходимо для беспрепятственной естественной вентиляции досок.
Полы в бане в парной состоят из досок, расположенных на расстоянии 5–7 мм друг от друга.
3. Полы в бане на столбчатом фундаменте без черновой стяжки
Пол в парной бани всесезонного использования производится из обрезного или шпунтованного пилолеса.
Если строение возведено на столбчатом фундаменте, можно обойтись без монтажа черновой стяжки.
На первом этапе работы на дно котлована под баней фиксируются закладные бруски. Они служат дополнительными точками опоры для пола. Пространство между брусками и столбами заполняется цементным раствором или глиной и тщательно утрамбовывается.
На столбы укладывается «сэндвич», состоящий из 2 слоев гидроизоляции и прокладки из утеплителя.
Выбранный термоизолятор должен не бояться влаги, не подвергаться гниению и характеризоваться высокими показателями пожаростойкости. Оптимальным утеплителем для пола парной считается базальтовая вата.
В центре парилки устанавливается лоток для стока воды. Посредством трубы он соединяется со сточными коммуникациями.
Напольное покрытие представлено досками, плотно подогнанными друг к другу: так монтируется не протекающее деревянное покрытие.
Доски настилают по направлению от стены к лотку под углом 10 °. Слишком большой уклон может привести к нежелательному скольжению во время приема процедур, а меньший затруднит естественный сток воды.
