Инструкция по самостоятельному изготовлению
Изготовление сваи требует навыков и опыта от мастера. Следуя технологии, можно сделать надежную опору под:
- легковесные и малоэтажные сооружения,
- ограждения,
- гараж и различные хозяйственные постройки.
Для этого мастеру понадобятся такие материалы и инструменты:
- Металлические трубы.
- Стальные пластины толщиной от 4 мм.
- Сварочный аппарат.
- Болгарка.
- Обмазочный материал для гидроизоляции.
Выбор металлопроката для ствола
Для ствола выбирают профильные трубы из прочных марок стали
Длина трубы напрямую зависит от типа грунта: ее должно хватить, чтобы сваю можно было вкрутить в почву до твердых пород.
Конструктивные параметры – длина ствола и толщина его стенки определяют несущую способность опоры. Выбирают трубы толщиной от 3,5 мм.
Рекомендации по выбору диаметра сечения:
- 57 мм – для легковесных конструкций, например, ограждений из металлической сетки;
- 89 мм – для хозяйственных легких построек;
- 108 мм – для малоэтажных жилых домов из дерева, пенобетона, кирпича.
Делаем наконечник
В домашних условиях применимы 3 технологии изготовления наконечников. Сварные пики и наконечники, изготовленные из тела трубы подходят для вкручивания сваи в плотный грунт. Крестообразные наконечники используют для строительства на торфяных и песчаных участках.
Технологические этапы:
- Создание шаблона из картона. Вырезают равнобедренный треугольник с высотой, равной 2D, короткой стороной – πD/n, где D – диаметр ствола, n – количество лепестков (для свай Ø108 мм берут 5 листков, для труб меньшего диаметра – 4 лепестка).
- Разметка трубы по шаблону.
- Нарезание лепестков.
- Загибание лепестков в конус. На этом этапе контролируют, чтобы вершина конуса совпала с осью трубы.
- Приваривание лепестков друг к другу с помощью сварочного аппарата.
Сварной наконечник выкраивают по такой же технологии, но не из тела сваи, а из стального листа или отрезка трубы. Лепестки заготовки фиксируют между собой двойным сварочным швом. Затем приваривают пику к стволу.
Крестообразный наконечник отличается по форме и высоте от предыдущих типов. Шаблоном послужит равнобедренный треугольник с высотой, равной πD. Размер основания треугольника принимается равным внешнему диаметру трубы. Конструктивные элементы свариваются между собой.
Изготавливаем винт
Спиралевидный элемент изготавливают из толстолистовой стали толщиной от 4 мм. Как правило, шаг лопасти может варьироваться от 5 до 7 см.
В домашних условиях применяют 2 технологии изготовления винта:
- Сплошной однозаходной элемент – заготовка выкраивается из одного листа стали, вырезается, а затем разводится ломом до необходимой конфигурации.
- Многозаходной винт из нескольких элементов – выкраивание отдельных сегментов с последующей сваркой на пику.
Технологические этапы создания однозаходного винта:
- разметка заготовки с внешним диаметром 150–300 мм (зависит от нагрузки на сваю) и внутренним диаметром, равным сечению столба;
- вырезание детали плазморезом или сваркой с учетом ширина шва;
- разрезание детали по радиусу;
- разводка лопасти до нужного шага — зажимают сплошной участок заготовки в тиски и с помощью лома разводят края лопасти.
Технология изготовления многозаходного винта:
- изготовление заготовки по принципу, описанному ранее;
- готовое кольцо разрезают на два одинаковых фрагмента;
- нанесение винтовой разметки на пике;
- поочередное приваривание фрагментов по разметке до нужного количества витков — в процессе сборные элементы подгибают до нужной формы.
Проще приваривать лопасти к телу трубы, потому что оно имеет постоянное сечение. У заготовки для наконечника внутренний диаметр будет меньше, поскольку пика сужается к концу. Для изготовления элемента нужной конфигурации подгонять заготовку лучше на месте, используя плотный листовой материал для шаблона.
Финальная обработка
За один год эксплуатации толщина стенки металлической сваи уменьшается минимум на 0,01мм из-за коррозии. Чтобы защитить фундамент от разрушающего фактора, сваю покрывают специальным составом, стойким по отношению к влаге.
В домашних условиях можно использовать такие обмазочные материалы в качестве гидроизоляции:
- полиуретановая эмаль;
- мастика на основе битума;
- асмольная грунтовка и другие.
Преимущества винтовых опор
чаще всего применяют винтовые сваи из-за их преимуществ:
- доступная стоимость заводских изделий;
- возможность монтажа своими руками;
- высокая скорость возведения фундамента;
- возможность демонтажа с повторным использованием;
- отсутствие необходимости в земляных работах.
Для бытовки можно использовать винтовые сваи, защищенные от коррозии полимерным составом. Такие изделия стоят намного дешевле, чем стержни с покрытием методом горячего оцинкования.
При этом обеспечить необходимый эксплуатационный ресурс фундамента можно за счет достаточной толщины стенки ствола (не менее 4 мм) и лопасти (от 5–6 мм).
Какие стержни выбрать?
Выбор винтовых свай основывают на проектном весе конструкции и геологических особенностях площадки. Если брать за основу бытовку весом в 3 тонны, то подойдут стержни сечением 76 и 89 мм и диаметром лопасти 200–250 мм. Несущая способность одного такого конструктивного элемента варьируется в пределах 1,5–3,0 т.
Тип наконечника выбирают, исходя из таких условий:
- Сварной – почва средней плотности.
- Литой – высокоплотные грунты и/или значительное количество крупнообломочных включений.
Как рассчитать количество, длину, высоту, шаг?
Для проведения инженерных расчетов при подготовке к строительству фундамента под бытовку, конструктору нужно знать:
- проектный вес конструкции (общая масса дома, вес людей и оборудования, вес снежного покрова);
- гидрогеологические условия (тип грунта, глубина подземных источников, точка сезонного промерзания, расчетное сопротивление почвы нагрузкам);
- климатические условия (как минимум, высоту снежного покрова зимой).
Чтобы выбрать количество опор, нужно общий вес дома разделить на грузоподъемность одной сваи. Значение первого показателя складывается из суммарных нагрузок и умножается на коэффициент надежности (1,04–1,4).
Зная количество свай, выбирают шаг. Оптимальное расстояние между двумя соседними силовыми элементами – 1,5 –2,5 м. Как правило, под бытовку размещают сваи по углам контура сооружения. Если по такому плану шаг превышает 3 м, вкручивают дополнительные опоры посредине отрезка.
Увеличение количества опорных элементов приведет к повышению грузоподъемности фундамента. Чтобы компенсировать удорожание, можно выбрать другие сваи с более слабыми характеристиками.
Длину свай выбирают так, чтобы фундамент был заглублен на 15% ниже точки промерзания и упирался в твердый пласт. Найти показатель расчетным путем можно по формуле:
где:
- M – среднемесячная отрицательная температура зимой в конкретном регионе;
- Ko – коэффициент, учитывающий состав почвы (от 0,24 до 0,35 по СНиП).
Минимальная высота свай по стандарту – 20 см. На практике размер цокольной части основания выбирают больше среднемесячного уровня снежного покрова. Эксперты рекомендуют поднимать постройку на 35–45 см выше уровня земли.
Сваи и их преимущества
Что такое сваи? Это стержни длиной от 3 до 6 метров, в зависимости от того, какова конструкция строения. Они как раз и служат опорой для будущей бани. Какие бывают сваи? Давайте поподробнее:
- Есть сваи забивные, которые продаются готовыми – у них заострен один конец. Только вот забить их можно исключительно с помощью особой строительной техники.
- Делают сваи и на месте, прямо в грунте – для этого пробуриваются отверстия нужной глубины, в них помещается арматура и заливается бетон. Это уже набивные железобетонные или бетонные сваи. Как много, к примеру, нужно будет буронабивных свай, расположенных по периметру бани, будет зависеть от того, какого веса сама парная планируется – включая массу кровли, перегородок и эксплуатационных нагрузок.
- Винтообразные сваи имеют узнаваемую форму сверла и закручиваются в грунт в буквальном смысле вручную. Такой фундамент на винтовых сваях отзывы часто имеет очень и очень положительные – неспроста многие банщики научились их изготавливать своими руками, на домашних станках.
- Железонабивные буровые сваи – это готовые железобетонные стержни, которые инсталлируются в приготовленные скважины.
Также сваи подразделяют на два таких вида: висящие, на которые распределяется вся нагрузка по принципу трения о грунт, и сваи-стойки, которые передают эту нагрузку на тот плотный слой грунта, на который они и упираются. Чаще всего, строя фундамент на сваях своими руками, банщики сочетают эти два метода. Что касается размещения свай в земле, то они могут располагаться:
- В одиночном порядке, выполняя функцию отдельно стоящей опоры.
- Лентами, выстраиваясь в ряд под несущей стеной и хорошо распределяя нагрузку между собой.
- Кустиками, под несущими колоннами.
Располагают сваи традиционно вертикально, но в редких случаях, из-за особой подвижности грунта их ставят под определенным углом. Например, когда снега каждую весну тает в местности слишком много или часто бывают дожди – в таком случае велика вероятность того, что верхние слои попросту начнут сдвигаться. Вот на таких территориях и строят сваи под наклоном.
По материалу изготовления сваи бывают:
- Железобетонные, которые служат более 100 лет. Вот только бетон для их производства брать нужно не ниже М200. И делать их можно прямо на месте строительства – если есть в наличии нужная техника.
- Стальные – это трубы. Расход материала для них большой, да и для установки в грунт без крана будет не обойтись. И – обязательная обработка противокоррозийным покрытием, иначе такой прочный фундамент начнет быстро ржаветь.
- Деревянные – это ошкуренные ровные бревна длиной до 8,5 метров и диаметром 35 см. Породы для них подходят больше хвойные – лиственница, сосна, ель, пихта. Дешево, но не сердито – такие сваи легко начинают тлеть в грунте, а потому такой фундамент нельзя назвать долговечным. Хотя, если обработать дерево специальными защитными составами, каких на современных рынках много, какого-то результата добиться можно будет – но не на десятилетия. Кстати, и на древней Руси уже существовал свайный фундамент: чертеж из старинных документов мастеров показывает, что именно этот метод строительства фундамента издавна применялся в тех местностях, где затопление деревень было дело привычным.
Одним словом, свайный фундамент своими руками под баню – идеальный вариант там, где грунт слабый, малопрочный и сильно сжимаемый. А в отличие от альтернативного столбчатого, его технология намного проще – ямы здесь вырывать не нужно, как и делать опалубку. В случае свайного фундамента даже можно обойтись без каких-либо земляных работ: набивные сваи загоняются в землю особой строительной техникой, скважины для буронабивных делаются ручным строительным буром, а винтовые и вовсе закручиваются вручную.
Этапы возведения винтового свайного фундамента
На этапе проектирования необходимо выбрать количество свай, которое в свою очередь зависит от площади террасы.
Опоры размещают на плане в несколько параллельных рядов, следуя основным правилам:
- под каждым углом конструкции должна находится одна опора;
- расстояние между соседними сваями не должно превышать 1,5 м.
Когда план готов и подготовлены строительные материалы и инструменты, приступают к непосредственному строительству основания:
- Земельные работы. Участок очищают от веток и другого мусора. Снимают верхний слой грунта толщиной приблизительно 15 см, замещая его утрамбованным настилом из песка. С помощью колышков и бечевки переносят план на участок, обозначая периметр террасы и места для монтажа опор.
- Монтаж свай. В установленных местах завинчивают опоры с помощью металлических труб нужного диаметра в качестве рычагов, которые продеваются в технологические отверстия в верней части опоры. Вкручивают сваю на глубину промерзания почвы. В процессе монтажа контролируют вертикальность оси: максимальное отклонение не должно превышать двух градусов.
Обрезка опорных элементов на одном уровне. При этом учитывают, что каждая свая должна выступать над уровнем земли минимум на 30–50 см.
- Бетонирование сваи. Всю полость столба заполняют бетонным раствором, чтобы вытеснить воздух и предотвратить окисление внутренней части опоры.
- Наваривание оголовков. После полного затвердевания бетона на верхнюю часть каждого стержня приваривают оголовок, на котором будет держаться ростверк.
- Устройство обвязки. Чтобы равномерно распределить нагрузку конструкции на грунт, монтируют ростверк. Самый простой вариант – использовать для этого брусья, предварительно пропитанные гидрофобным составом. В качестве альтернативы можно организовать металлическую обвязку из швеллера или профильной трубы, не забывая нанести на все элементы металлической конструкции гидроизоляционный слой.
Когда свайный фундамент готов, можно приступать к следующему этапу строительства террасы.
Требования к набивным сваям
Строительство набивного основания регламентируется сводом требований, изложенных в СП 24.13330.2011 и СП 50-102-2003:
- Перед проектированием фундамента необходимо учитывать класс ответственности сооружения.
- Проводить геологические изыскания могут компании, ведающие лицензированную деятельность.
- Порядок инженерных исследований контролируется СНиП 11-02-96 (2016), СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97.
- В процессе проектирования изучается влияние проектной конструкции на окружающую среду и эксплуатируемые сооружения вокруг стройплощадки.
- Качество использованных стройматериалов и тип техники должны соответствовать требованиям проекта и отвечать техническим условиям.
- Расчет набивного фундамента ведется по прочности материала и несущей способности почвы. В вычисления учитывают совместное действие силовых факторов и негативное влияние внешней среды. Коэффициенты надежности при расчете нагрузок выбирают по СНиП 2.01.07-85*.
Требования к несущей способности свай различного назначения отражены в таблице:
| Тип постройки | Грузоподъемность, т | Диаметр набивных свай, мм | Рекомендованный шаг, м |
| Двухэтажные легковесные здания | до 7–8 | 300–400 | 1,5–2 |
| Каркасно-щитовые дома | до 5 | 200–300 | 1,5–2 |
| Хозяйственные постройки | до 3 | 150–200 | 1,5–2 |
Полезные советы как избежать ошибок.
Конечно же, чтобы избежать большого количества ошибок и сделать долговечную основу для дома очень важно придерживаться строительных норм, или, как их еще называют Сводов Правил. Но здесь будет небольшая подсказка, как избежать некоторых ошибок при возведении свайно-ленточного фундамента своими руками
- Все опоры фундамента, должны находится на одном уровне от земли. Этому может помешать неровная поверхность. Так как сваи необходимо устанавливать в непромерзающий слой грунта, ниже точки промерзания, то, возможно, некоторые из них придется подрезать (конечно же, если речь идет не о буронабивных сваях). Поэтому, если нет уверенности в абсолютной плоскости участка, то лучше обратиться к геодезисту, который поможет разобраться с этой проблемой.
- Ни в коем случае не стоит упускать пункты, в которых присутствует песчаная подушка. Хоть это и может показаться несерьезным, но она необходима для повышения устойчивости фундамента, поэтому не стоит закрывать на нее глаза, относиться к этому шагу легкомысленно.
- Не стоит начинать какую-либо, даже подготовительную, деятельность по установке свайно-ленточного фундамента без предварительно подготовленного проекта с точным расчетом. К сожалению, на глаз такая работа не делается. Тем более, если этот опыт является первым. Всегда есть возможность сэкономить силы, нервы, финансы, обратившись за помощью к более умелым строителям.
Этапы монтажа
Перед стройкой необходимо очистить участок от строительного и другого мусора, доставить стройматериалы, а также обеспечить подачу воды и электроэнергии.
Строительство свайно-набивного фундамента заключается в последовательном выполнении следующих процессов:
- Разметка территории: обозначение периметра сооружения и мест, где будут устроены скважины.
- Устройство шурфов на проектной глубине.
- Закладка обсадной трубы (если используется). Для частного домостроения в качестве извлекаемого инвентаря можно использовать металлические трубы и гофрированные кольца.
Также можно заложить в скважины свернутые в трубу листы рубероида, которые послужат гидроизоляционным слоем.
- Монтаж арматурного каркаса и его устройство в шурфе (когда применяется технология армирования фундамента).
- Подача раствора в скважины. Целесообразно использовать виброоборудование для максимального уплотнения раствора. При кустарном производстве прокалывают прутом ствол для удаления пузырьков воздуха.
- Выравнивание выступающих частей опорных изделий на одном уровне по горизонтали.
Виды опор для фундамента
В домостроении используют такие типы оснований:
- буронабивные опоры (бетонные и железобетонные);
- забивные столбы (железобетонные, металлические и деревянные);
- винтовые стержни (стальные и железобетонные).
Расчет нагрузок
Допустимая нагрузка на один конструктивный элемент определяется, исходя из ее несущей способности. Основные требования и описания расчетов приведены в нормативном документе СНиП 2.02.03-85.
Теоретическая формула расчета показателя:
где:
- Yc — коэффициент условий работы;
- Ycr – коэффициент сопротивления грунта;
- R – сопротивление почвы;
- A– диаметр сваи;
- U – периметр сечения опоры;
- Ycri – коэффициент, отражающий воздействие почвы на поверхность опоры;
- fi – сопротивление почвы относительно поверхности силового элемента;
- li – длина боковой грани одной сваи.
Формула для расчета сопротивления буронабивных опор:
где:
- Ycf – коэффициент условий действия почвы на боковые поверхности опоры;
- Hi – толщина грунта, контактирующего с поверхностью сваи.
Предельную нагрузку для забивных свай находят по формуле:
Формула для расчета несущей способности винтовых опор:
где:
- a1 и a2 – коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения почвы;
- c1 – коэффициент линейности или удельного сцепления для различных грунтов;
- y1 – удельный вес грунта, расположенного выше винтовой части сваи;
- h1 – глубина опоры;
- h – общая длина трубы;
- d – диаметр винтовой части.
Как видно из формул, несущая способность силовой конструкции зависит от геологических условий на участке, а также размеров свай. Табличные коэффициенты условий работы берут из СНиП 2.02.03-85.
Выбор типа свай обусловлен такими факторами:
- Экономической целесообразностью в заданных условиях.
- Возможностью строительства своими руками.
- Физико-химическими и механическими свойствами грунта.
- Периодом года, когда планируется строительство.
Типовые размеры свайных опор
Размеры и несущая способность опорных элементов для усредненных условий всегда проводится в характеристиках изделий при продаже.
Типовые характеристики винтовой сваи:
- диаметр ствола 108мм, лопасти – 300мм;
- длина трубы – 2,0–2,5 м;
- толщина стенки трубы – 4–5мм;
- толщина лопасти – 5–6 мм.
Популярный размер бетонных винтовых свай:
- диаметр сечения – 300 мм;
- длина ствола – 4 м.
Популярные забивные сваи имеют следующие размеры:
- железобетонные столбы: длина ствола – 3 м, сторона – 150–200 мм;
- металлические стволы: диаметр 150 мм, толщина стенки – 3,5 мм, длина ствола – 1,5 – 2 м.
- деревянные: подбирается индивидуально.
Типовой размер буронабивных свай:
- диаметр – 150 мм;
- глубина – 3–4 м.
Плюсы и минусы фундамента
При выборе фундамента важно учитывать особенности применяемых материалов. В сравнении с конструкциями из бетона или металла, свайные деревянные конструкции имеют следующие преимущества:
- высокая прочность, которая связана с низким весом стоек;
- доступность материала;
- относительная простота монтажа;
- относительно низкая цена приобретения древесины и проведения работ;
- низкая теплопроводность;
- экологическая безопасность.
При соблюдении всех необходимых требований при возведении фундамент будет служить не менее 20 лет.
Использование рассматриваемого материала имеет такие недостатки:
- древесина впитывает влагу, что приводит к сокращению срока службы;
- дерево уязвимо к нападению грибка, насекомых или грызунов — это можно предупредить при помощи выполнения специальной пропитки;
- такие сваи пожароопасны — снизить риск возгорания можно при помощи соответствующей пропитки;
- по сравнению с деревянными сваями железобетонные прочнее в 2-3 раза;
- максимальны срок службы редко превосходит 20 лет.
Принципы расчёта и проектирования
основана на принципе прохождения точечной опоры сквозь слабые слои почвы к плотным несущим пластам.
Нагрузка от дома, таким образом, передаётся прямо на несущее грунтовое основание, чем обеспечивается надёжное и прочное положение строения.
Глубину залегания несущих пластов грунта определяют путём опытного бурения и отбором образцов почвы, с последующим их испытанием. Также этот параметр берут из вертикальной съёмки с привязкой к месту строительства, которая есть в каждом отделении архитектуры местного исполкома.
Путём сбора нагрузок (вес всех конструкций строения, мебели, оборудования различного назначения, максимального количества людей и прочего, снеговая нагрузка) и делением их на общую площадь винтовых свай определяют удельное давление на почву. Оно должно быть меньше сопротивления несущего слоя грунта. Этим соотношением корректируют количество винтовых свай на плане СВФ.
Существуют нормативы отбора типоразмеров свай для строительства различных объектов. Основным показателем является диаметр ствола опоры, который напрямую взаимосвязан с величиной её несущей способности. Для ручной установки свай применяются опоры диаметром от 57 до 133 мм.
| Диаметр сваи, мм | Нагрузка, кг | Вид почвы | Строение |
| 57 | 800 | Переувлажнённый грунт | Лёгкие постройки каркасного типа |
| 89 | 1400 | Болотистые и торфяники | Дачные домики, гаражи |
| 108 | 3500 | Все кроме каменистых | Бревенчатые дома (срубы) |
Длину сваи рассчитывают исходя из того, что нижний её конец должен погрузиться в несущий слой грунта минимум на 300 мм. К этому добавляют высоту наземной части опоры. Проектом строительства закладывается величина просвета между землёй и обвязкой ВС (ростверком).
Минимальный технологический зазор допустим высотой 150 мм. Сюда следует добавить расстояние до технологических отверстий + 100 мм. В общей сумме это будет оптимальная длина сваи.
Как составить чертеж свайного поля?
После всех расчётов приступают к формированию чертежа расположения ВС на плане строительного участка.
При расстановке опор на приусадебном участке руководствуются следующими правилами:
- Сваи должны быть установлены во всех углах плана фундаментного основания.
- Опоры для монолитной плиты под оборудование (печь, котёл и пр.) будут в углах и по периметру через каждые 1,5 м.
- По осям расположения несущих стен центры свай помещают с промежутком от 1,5 до 2 м., в зависимости от материала ростверка (обвязки). Например, для бруса — 1,5 м, а для швеллера достаточно будет устанавливать опоры каждые 2 – 2,5 м.
Пример исполнительной схемы и план свайно-винтового фундамента:
Как установить самому: пошаговая инструкция
Настоящая инструкция не является догмой, а носит исключительно рекомендательный характер
Следует обратить внимание на некоторые ключевые пункты, выполнение условий которых обязательно
Инструменты и материалы
Перед началом работ подготавливают следующие инструменты и материалы:
- садовый бур;
- растворомешалка;
- лопаты;
- магнитный уровень;
- угловая шлифмашина;
- лазерный уровень;
- отрезки водопроводных труб длиной от 2 до 3 метров;
- монтажная насадка;
- винтовые сваи;
- оголовки;
- электросварка.
Подготовка
С территории строительного участка убирают мусор, и по возможности удаляют растительность и плодородный слой почвы (100 – 150 мм).
Далее выполняют следующие действия:
- С помощью шнура и колышков переносят план свайно-винтового фундамента на участок.
- В точках разметки угловых опор садовым буром делают приямки глубиной 300 мм.
- Правильность построения прямоугольников разметки проверяют равенством диагоналей между противоположными углами, измеряя их шнуром.
- На прямых участках линий разметки под опоры тоже бурят приямки. Диаметр приямка должен быть таким, чтобы винт плотно входил в него. Это нужно для точной корректировки изначального вертикального положения ВС.
Как правильно вкрутить?
Подготовив свайное поле, переходят непосредственно к монтажу свай. Для того, чтобы самому правильно закрутить опоры можно применить один из трех способов:
- В процессе установки участвуют 2 человека. Один, продев рычаг в монтажное отверстие, вращает сваю вокруг своей оси, а второй удерживает двумя руками опору в вертикальном положении. Такой способ эффективен при глубине заложения фундамента не более 1,5 м и диаметре ствола 57 мм.
- ВС монтируют три человека. Два работника, вдев отрезки труб в верхний конец сваи с противоположных сторон, двигаются вокруг по часовой стрелке. Третий работник контролирует ровное вхождение сваи перпендикулярно горизонту.
- Третий способ — это применение монтажного оголовка, который надевают на верхушку трубы и фиксируют отрезком трубы через монтажные отверстия ствола опоры. По обеим сторонам оголовка сделаны петли из арматуры, которые позволяю продеть сквозь них трубы-рычаги любой длины и диаметра.
Это позволяет значительно увеличить вращательные усилия и сократить время монтажа. Для контроля вертикального положения опоры на ствол крепят магнитный уровень. Работник, глядя на положение пузырька прибора, усилием рук выправляет положение сваи относительно горизонта и вертикали.
-
Обрезка
По окончании завинчивания приступают к обрезке свай:
- выбирают самую короткую опору и ниже её отверстий делают отметку с помощью лазерного нивелира;
- отметку надземной высоты ствола переносят на все опоры с помощью того же нивелира;
- выравнивание высоты СВФ относительно горизонтальной плоскости производят спиливанием частей труб выше отметки угловой шлифмашиной.
Бетонирование
Процедура осуществляют следующим образом:
- заливают полости свай бетоном М 300. Его готовят в растворомешалке или ручным способом в подходящей ёмкости. В ёмкость засыпают цемент М 400 – 500, песок и щебень в пропорции 1:2:2;
- в процессе перемешивания постепенно добавляют воду до получения жидкой тестообразной однородной массы;
- для быстрой заливки без потерь в опору вставляют самодельную лейку, свёрнутую из куска жести;
- по мере заполнения ствола бетон уплотняют отрезком арматуры, выдавливая из него воздух.
На верхние концы ВС надевают оголовки и приваривают их к сваям с помощью электросварки. На площадки оголовков укладывают металлопрофиль ростверка. Далее приступают к монтажу перекрытий и стеновых ограждений.
Определение нагрузки
После создания чертежей позволяется выявить нагрузку, которая будет оказываться конструкцией на фундамент. Вычисляется масса каждого элемента постройки. К ним относятся стены, цоколь, перекрытия, двери, крепежные материалы и многое другое. Для определения данного параметра необходимо умножить удельный вес материалов (значения находятся в нормативной документации) на объем элемента. Не стоит забывать о сезонных нагрузках, оказываемых на здание. Так, к примеру, зимой на крыше скапливается снег
Важно также принимать во внимание нагрузки бытового и эксплуатационного характера. К ним относятся люди, мебель и прочее. Другими словами, все, что будет находиться в доме
Что касается жилых зданий, данный параметр учитывается 180 кг на м2
Другими словами, все, что будет находиться в доме. Что касается жилых зданий, данный параметр учитывается 180 кг на м2.
Виды свай по методу погружения в грунт
Забивные и буроопускные серьезные дорогостоящие конструкции, применяются в основном для многоэтажных домов. Их углубляют специальной техникой молот, виброзабиванием. Преимущества такого погружения в отсутствии подготовки почвы. Для частного строительства, малоэтажных домов не целесообразно использовать такие методы.
Винтовые. Самый распространенный и часто встречающийся тип свай для загородных домов. Они имеют форму самореза, с лопастями на нижней части, используются как полыми, так и залитые бетоном.
Буронабивные. В земле делаются скважины, укрепляются арматурой и заливаются бетоном. Допускается изоляция стенок разными материалами (рубероид, пленка), а также усиление обсадкой из камня. Ещё одно название такого фундамента – столбчатый.
Комбинированные. Самый долговечный фундамент, т.к. разные материалы имею разные сроки порчи.
