Подходящие виды фундамента для бани из бруса

Как установить баню на фундамент?

  1. Для начала надо подготовить основание. Если неровности больше сантиметра, их выравнивают цементным раствором.
  2. Затем приступают к гидроизоляции фундамента — его пропитывают битумной мастикой (можно воспользоваться жидким стеклом вместо этого). После пропитки по верху укладывается рубероид в 2-3 слоя, куски идут вперехлест, нахлесты первого слоя не должны быть прямо под нахлестами второго, лучше делать их со сдвигом. Рубероид должен выступать за края верха фундамента на 1-2 см.
  3. На следующем этапе нижний венец сначала пропитывается антисептиком, а потом — гидроизоляцией (той же мастикой или жидким стеклом).
  4. Прежде чем класть венец на фундамент, поверх рубероида можно положить слой из доски, миллиметров 40-50. Легче заменить подгнившую доску, чем менять венец сруба.
  5. Прямо на эти доски и рубероид укладывается слой утеплителя — мха, пеньки или пакли (1-2 см).
  6. Только после этих приготовлений на фундамент укладывается первый нижний венец.
  7. По углам обвязка соединяется с помощью вырубки на полдиаметра бревна. Если баня строится из бруса, то его можно скреплять и металлическими уголками.
  8. Для крепления нижнего венца также используются притяжные болты с гайками и шайбами. Шайбы ставят для того, чтобы равномернее распределить нагрузку.
  9. Дальнейшая укладка венцов производится согласно их нумерации и буквенным обозначениям: С, Ю, З, В. Стороны света в данном случае обозначают конкретные стены бани.

***
Ну, что ж, теперь вы владеете достаточной информацией для того, чтобы разобраться со стоящими перед вами задачами и определиться с тем, какой для вас фундамент лучше для бани из сруба (бруса). Нам же остается только пожелать вам успехов и скорейшего завершения строительства бани на своем участке.

Дополнительные материалы из раздела о фундаментах для бань:

  • Виды фундаментов;
  • Высота и глубина;
  • Как сделать;
  • Своими руками;
  • Основание под печь;
  • Какой лучше.

Мелко-заглубленная лента с полами по грунту

Монолитная армированная ж/б лента закладывается по периметру и под несущими конструкциями бани из бревен с любой этажностью и успешно выдерживает подвижки пучинистых грунтов при обосновании параметров конструкции расчетами. В среднем, под малоэтажные бани из цельного дерева закладываются ленты с шириной от 25 см (к толщине будущих стен из пиломатериалов прибавляют 10 см), глубиной заложения не менее 50 см (включая обязательную 15-20 см песчано-гравийную подушку), высотой над уровнем грунта от 30 см.

Во избежание ошибок ширина ленты проверяется расчетом. Все ожидаемые весовые нагрузки, включая массу как стен, кровли и печи бани, так и самого фундамента сравниваются с несущими способностями грунта. При достаточном значении сопротивления грунтов ширина ленты признается оптимальной, в противном случае этот параметр подбирают заново.
После получения всех габаритов, расчета и подготовки материалов последовательно выполняются:

1. Расчистка, выравнивание и разметка участка. На этом этапе под будущей постройкой снимается плодородный слой грунта, колышками и шнуром обозначается место будущей ленты и самой траншеи.

2. Земляные работы, с удалением грунта на проектную глубину, уплотнением дна, засыпкой и трамбовкой не менее 10 см гравия и песка.

3. Установка съемной или стационарной опалубки с учетом мест заложения сливных труб и аналогичных подземных коммуникаций.

4. Вязка и опускание 2 или 3 контурного каркаса из ребристой арматуры с сечением не менее 10 см, с установкой на специальные пластиковые стаканчики для защиты металла снизу и отступом от будущих краев не менее 5 мм.

5. Непрерывное бетонирование, с послойной заливкой раствора, выгонкой воздуха на каждых 20 см и закладкой болтов для крепления нижнего бруса в верхние слои. Залитая смесь тщательно выравнивается и накрывается п/э пленкой, лента оставляется в покое до снятия опалубки (как минимум через 10 дней) и окончательного затвердевания бетона (28 суток по нормам технологии). При ведении работ в сухую погоду фундамент периодически поливают водой.

6. Гидроизоляция стенок ленточного фундамента и обратная засыпка грунта.

Способ привязки нижнего венца продумывается заранее, лучше всего для этих целей подходят болты с загнутыми или расширенными основаниями, закладываемые в бетон при его заливке. На этапе обвязки лента при необходимости выравнивается раствором или болгаркой и закрывается как минимум 2 слоями рулонной гидроизоляции. Угловые и напрягаемые участки дополнительно усиливаются металлом, окончательное завинчивание шпилек проводится после проверки уровня и подтягивания всех слабых мест.

К обустройству полов в дровяной бане обычно приступают после возведения стен. В простейшем исполнении в бане монтируется вентилируемый дощаной настил (в идеале – утепленный). Но при планировании облицовки полов плиткой или высоких требованиях к долговечности полы заливаются бетоном по грунту, с заложением многослойной утепленной стяжки. Потребность в лагах в таких случаях отсутствует, но работы в целом усложняются.

К обязательным условиям технологии относят:

Мелко-заглубленная лента

Гидроизоляция между фундаментом и срубом и разбраковка бруса

Прежде чем приступить к возведению сруба и устройству первого венца, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

сделать гидроизоляцию между брусом первого венца (закладного бруса) и поверхностью фундамента;

произвести сортировку бруса.

Устройство гидроизоляции


Гидроизоляция между фундаментом и брусом

  • на поверхность цоколя фундамента нужно нанести слой расплавленного битума и поверх него уложить полосу рубероида;
  • после того, как первый слой битума остыл, поверх первой полосы рубероида нанести еще один слой битума и снова уложить полосу рубероида;

закладной брус после того, как будут сделаны врубы для соединения брусьев между собой, необходимо обработать антисептиком или же сделать пропитку из отработки машинного масла со стороны, которой брус будет прилегать на поверхность фундамента.

Разбраковка бруса

Разбраковка бруса после его длительного хранения, необходима для того, чтобы сруб состоял только из качественного материала

На что следует обратить внимание при разбраковке бруса, какой брус не должен попасть ни в один из венцов сруба:. Трещина в брусе для сруба


Трещина в брусе для сруба

в брусе не должно быть глубоких трещин, могут попадаться трещины, которые равняются половине толщины бруса, такой брус не рекомендуется брать в работу;

Грибок в древесине

на торцах и поверхности бруса не должно быть явных признаков поражения структуры древесины гнилостными грибками (такие проявления могут выявляться в виде темно-синего цвета);


Червоточина в древесине

следует обратить внимание на поверхность бруса – если видны следы присутствия жучков (червоточины) в брусе, в виде отверстий, которые углубляются к сердцевине бруса, то такой брус также не желателен в срубе;
брус не должен быть «винтом», стороны бруса должны иметь как можно более ровную поверхность, в противном случае попадание такого бруса в один из венцов усложнит работу по возведению сруба, потребуется дополнительная работа по подгонке.

Но не стоит спешить пилить брус на дрова для будущей бани. Куда можно использовать такой брус и как:

можно распустить брус на циркуляре на бруски для обрешетки;

из такого бруса можно сделать рейки для забора или доску, например, для изготовления крыльца перед баней;

такой брус можно использовать для строительства деревянной беседки (напилить брусков, реек, досок) или же для строительства теплицы.

Но тут следует обратить внимание на то, что если на материале (брусках, досках, рейках) полученных из данного бруса присутствуют червоточины, следы гнилостных образований, то такой материал необходимо отложить в сторону и использовать только на дрова. Для строительства такой материал лучше не использовать, чтобы не распространить жучков, гниль на строительный материал который не имеет подобных дефектов

Примечание: чтобы избежать потерь строительных материалов следует еще при их заготовке обращать внимание на их состояние, так как в основном всех перечисленных дефектов, которые выявляются в процессе разбраковки, можно избежать и не переплачивать лишние деньги за покупку дополнительных материалов взамен тем, которые были отброшены при их разбраковке. https://www.youtube.com/embed/z79mIRHGkfs

Фундамент для бани из сруба: какие имеются варианты?

Перечислим варианты, из которых можно возводить фундаменты под бани из сруба или бруса:

Столбчатый

Название говорит за себя. В качестве материала для столбов используются:

  • ячеистые бетонные блоки;
  • обработанное дерево;
  • керамический кирпич;
  • железобетон (монолит или сборный).

Конечно, для деревянной бани нужны столбы прочные — из кирпича или ж/б. Столбы ставятся по всем углам, в точках максимальной нагрузки и между ними с промежутком менее 3 м. Больше о столбчатых фундаментах в отдельной статье.

Ленточный

Ж/б конструкция с одинаковым поперечным сечением везде. Заливается в опалубку по всему периметру и там, где будут стены-перегородки. Заглубляться может на разную глубину (в зависимости от типа грунта). Узнать больше об этом типе можно в отдельной статье.

Свайный

Есть несколько видов свайных фундаментов. Есть сваи-стойки, которые упираются в твердый грунт и висящие сваи (без опоры внутри грунта) с ребристой поверхностью, удерживаемые в грунте трением. По материалу они могут быть:

  • деревянные (используются редко);
  • стальные (винторезные);
  • железобетонные.

Сваи вбиваются в грунт или ставятся в скважины, заливаются в опалубку скважины. Часто на сваи кладется ростверк (ленточный или плитный). Винтовые (см. фото ниже) — вкручиваются. Подробнее о свайных в отдельном материале.

Плитный

Самый прочный и самый дорогой. Состоит из нескольких слоев:

  • песчано-гравийной подушки от 10 до 30 см высотой;
  • выравнивающего слоя из бетона низкого качества;
  • собственно плиты фундамента из качественного армированного бетона, толщиной от 0,5 м и больше.

Стоит отметить, что есть разные мнения по толщине плиты, некоторые делают плиту и 100 мм толщиной.

ВАЖНО! Все подземные коммуникации проводятся еще до заливки плитного фундамента.

Выбираем самый подходящий

В зависимости от того, какую по размеру баню планируется построить, из какого материала, на каком грунте, строитель выбирает один из следующих вариантов закладки фундамента.

Ленточный фундамент

Если баня небольшая по размеру, не выше 2 этажей, и будет построена из бревна, бруса кирпича или каркасная, то под нее лучше положить ленточный фундамент. Монолитный, если его заливают на месте, или сборный – его собирают из железобетонных блоков и конструкций. Для заливки используется цементный раствор с добавлением наполнителей: гравия, бута, щебня.

Изготовление ленточного фундамента под силу даже непрофессионалу. Для него не нужно специально готовить грунт. Правда, возведение ленточной основы – дело трудозатратное и требует большого количества материалов.

Свайный фундамент

Если строитель задумал сделать большую баню в несколько этажей из тяжелого строительного материала, да к тому же возводить ее он собирается на глубоких слабых грунтах, например, на влажной песчаной почве, то лучше всего выбрать свайный фундамент. Его задача – распределять большие нагрузки на твердые пласты, которые залегают глубоко под землей. Такому зданию не страшны проседания почвы, так как основа свай расположена значительно глубже. Правда, возведение этой конструкции требует применения строительной техники.

Но всё же выбирая свайный фундамент, необходимо учесть подверженность свай коррозии. Важна точность расчетов глубины залегания. Минус: необходимость планировать здание на значительном расстоянии от других строений.

Плитный фундамент

Это самый дешевый вариант для небольшой загородной бани из камня, кирпича или ячеистого бетона, из деревянного, металлического или щитового каркаса. Такое незаглубленное основание представляет собой 30–50-сантимертровую «подошву». Т. е. железобетонную монолитную плиту, которая укладывается на подушку из щебня и песка.

Практикуется применение плитного варианта на заболоченных и зыбких песчаниках, поскольку его большая площадь позволяет снижать нагрузку на почву, а наличие внутри связанной арматуры сохранять целостность при подвижках грунта. К тому же основание из плит – наиболее малозатратная конструкция по сравнению с другими типами оснований. Строительство можно выполнить без привлечения специалистов и строительной техники, кроме автобетоносмесителя, а также нет необходимости проводить тяжелые и дорогие земляные работы.

В то же время плитный монолит требует большого расхода материалов: арматуры и бетона. Много сил будет затрачено на вязку арматурной сетки. Да и строительство можно проводить только в хорошую погоду.

Столбчатый фундамент

Для небольшой бани на основе бревенчатого сруба из бревна или бруса, или щитового каркасного строения весом не более 1 т/куб.м, возводимой на почвах с небольшими пучениями, идеально подойдет столбчатый фундамент. Вкопанные в землю ниже точки промерзания грунта столбики, связанные между собой железобетонными рандбалками, остаются неподвижными даже при сильных морозах.

Из блоков, кирпича, покрышек

При отсутствии необходимого материала – свай или раствора – или в случае небольшого финансирования фундамент для бани можно построить из самых неожиданных материалов. Из блоков ФБС длиной более 899 мм можно сделать надежную основу для бани на песках с низким уровнем грунтовых вод. Основание из кирпича придает дому эстетический вид. Его срок службы при условии соблюдения технологий превышает 400 лет. Правда, использовать его можно только на сухих непучинистых грунтах, и его строительство может оказаться дорогим.

Дешевый и надежно защищенный от гниения фундамент для бани – из шпал. Из них делают основание здания, вкапывая в землю и защищая их от атмосферных воздействий. Правда, шпалы пропитаны креозотом, который в жаркую погоду специфически пахнет. Поэтому с экологической точки зрения такой вариант не рекомендуется.

Баню можно поставить даже на покрышках. Для того чтобы парная стояла прочно, необходимо выбрать шины, одинаковые по размеру и толщине. Покрышки – материал, который благодаря своему составу может прослужить лет сто. И опора для бани, перенося значительные нагрузки, остается устойчивой.

Столбчатый фундамент из кирпича под баню из бруса

Для строительства мелкозаглубленного столбчатого фундамента из кирпича вам понадобится полнотелый обожженный красный кирпич марки М-100

При этом следует обратить внимание на его морозостойкость – чем больше циклов замораживания и оттаивания способен выдержать кирпич, тем дольше прослужит вам баня на таком фундаменте.Строительство фундамента сводится к откапыванию ям размером 1х1метр на глубину в зависимости от грунтов основания. После этого выполняется подсыпка из песка толщиной 150 мм, на которой и выкладывают кирпичные столбики – в углах бани и под печью толщиной в два кирпича (510х510мм), а под стенами – в полтора (380х380мм)

Каждый кирпичный столбик со всех сторон надежно защищается обмазочной или обклеечной гидроизоляцией. Сверху на столбики укладывается окладной венец и далее выполняется постройка стен из бруса.

Необходимые инструменты и материалы

Ленточный фундамент возводится с помощью опалубки, поэтому для него нужно закупить доски. Их количество зависит от периметра постройки. Понадобятся следующие материалы:

  • арматура;
  • проволока или хомуты для крепления арматуры;
  • щебень и песок;
  • бетон.

Материалы самые простые, большинство из них можно найти бесплатно. Если закупать всё, примерная стоимость составит 20 000 рублей.

Так как баня — небольшая постройка, основание для неё можно вырыть самостоятельно. Понадобятся инструменты: лопаты, ёмкость для приготовления бетонного раствора, молоток и гвозди для возведения опалубки.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий