Правильное и практичное расположение печки в бане – возможные варианты

Первая топка банной печки

Перед тем как пустить банный агрегат в эксплуатацию, следует провести пробную топку. Для этого в каменку укладываются предварительно отобранные булыжники, в бак заливается нужное количество воды и печка топится. Первичная топка необходима для определения правильности установки металлической печи, а также — для выявления недостатков. При топке необходимо убедиться в том, что:

  • сваренные швы печи герметичны, не пропускают дым;
  • краны и бак не протекают.

Установка печей в деревянной бане требует особенно внимательного подхода, поскольку неправильно выполненный монтаж может привести к возгоранию или прочим неприятным последствиям. Предлагаемое к просмотру видео поможет избежать ошибок при установке металлической печки с выносной топкой и вы сможете пользоваться результатами своих трудов без опаски.

Требования противопожарной безопасности

При установке любой банной печи необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как стенки прибора при его эксплуатации нагреваются до достаточно высоких температур. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и не иметь проблем с контролирующими организациями, рекомендовано производить монтаж печи, руководствуясь положениями, прописанными в СНиП 41—01-2003 (глава 6.6).

  • Первое, что необходимо сделать — это обустроить под основную конструкцию печи надежный фундамент, который будет примыкать к разделяющей комнату стене. Фундамент должен быть покрыт жаростойким материалом, а затем металлическим листом. В качестве жаростойкой изоляции ранее применялись асбестовые листы. Сегодня в продаже можно найти панели прессованной минеральной ваты, которая менее опасна с экологической точки зрения, листы из пеностекла или ЭЖКАХ (жаростойкий конструкционный слюдопласт).
  • Перед топочной дверцей также необходимо предусмотреть металлический настил, который предотвратит возгорание деревянного пола и упростит уборку мусора. Размер предтопочного листа должен быть не менее 400×800 мм.
  • Если перегородка между парной и предбанником деревянная, то проем, через который будет проходить топливный канал, необходимо отделить от древесины кирпичной или каменной кладкой. Расстояние между печью и деревянными стенами должно составлять 400÷450 мм.

В показанном варианте хозяин предпочел заложить проем кирпичом

  • При условии установки по торцевой части стены проема, через который будет проходить топочный канал, прокладки из теплоизоляционного материала (минеральной базальтовой ваты или цементно-волокнистого листа) толщиной в 40÷50 мм, расстояние между частью стены, возведенной из горючего материала, и внешней стенкой печи может быть сокращено до 250 мм. Если устанавливается теплоизоляционный материал большей толщины, то безопасное расстояние может составлять 125 мм.
  • Между потолком бани и поверхностью печи расстояние не должно быть меньше 1200 мм.
  • От края топочной дверцы до ближайшей двери расстояние должно быть не менее 1250 мм.
  • Если приобретена печь не заводского производства, или же прибор самостоятельно изготовлен из листового металла, то его лучше всего обложить кирпичом. Таким образом, можно обезопасить строение бани от пожара, а людей, принимающих водные процедуры — от ожогов. Заводские изделия, как правило, изготавливаются с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал иди проходят конвекционные каналы.

Материалы

Такое помещение можно построить из различных материалов – кирпича, камня (натурального), пено- и газоблоков. Но, конечно, наилучшим материалом будет дерево. Как правило, для парной берутся оцилиндрованные либо строганые бревна. Нередки случаи, когда можно использовать и брус. Также неплохим решением может стать клееный брус по причине максимальной влагоустойчивости. Но он имеет и соответствующую стоимость.

Самым удобным в укладывании и самым доступным можно назвать профилированный брус, который также довольно-таки устойчив к деформационным воздействиям различного рода. Для возведения парилки отлично подойдут такие породы древесины, как осина, береза или же лиственница и липа. Упомянутые породы этих деревьев вообще не выделяют никаких смол. Необходимо быть крайне осторожным, если решено выбрать сосну. Из этой древесины лучше делать лишь стены, а вот уже отделывать их внутри лучше из нехвойных пород дерева.

Установка теплообменника к банной печи или котлу своими руками

Современные модели банных печей, котлов нередко дополняются теплообменниками ‒ устройствами для нагрева воды. Какими они бывают, нюансы и сложности монтажа разберем ниже.

Схема: 1 – теплообменник; 2 – накопительный бак; 3 – верхний отвод (min наклон 20°); 4 – нижний отвод (min наклон вниз 1-2°); 5 – сливной кран накопительного бака; 6 – сливной кран системы.

Устройство теплообменника

В основе работы ‒ физические свойства воды, которая в горячем виде расширяется, идет кверху, холодная вода остается внизу.

В баню ставят небольшие теплообменники для быстрого нагрева. К нему идет одна труба сверху, другая – снизу.

Бак с водой иногда устанавливают в парилке, но чаще в помывочной. Причем на таком уровне, чтобы его нельзя было задеть.

Горячая вода идет по верхней трубе к баку, по нижней трубе по мере расхода горячей воды заливается холодная.

Важные нюансы монтажа

Теплообменник может:

  • быть встроенным в печь;
  • крепиться к дымоходу;
  • фиксироваться к потолку парной.

Для постоянного наличия в моечной горячей воды нужно поддерживать процесс горения в печи и бесперебойную подачу воды в бак. Для реализации второго момента часто применяют циркуляционный насос.

Без него можно обойтись, когда диаметр труб составляет 1 дюйм.

Для снижения тепловых потерь общая протяженность труб не должна быть более 3 м.

Перед установкой стоит учесть такие рекомендации:

  1. Качественный теплообменник не должен потреблять больше 10% от выработанной энергии печи.
  2. Трубы укладываются таким образом, чтобы вода текла сама при прямой подаче под углом 250 градусом, при обратной подаче под углом 30 градусов.
  3. Объем воды в баке под каждую модель теплообменника подбирается отдельно. Это зависит от выбранной мощности. Если ее будет мало, то она будет часто кипеть и на стенках начнет накапливаться накипь, что может стать причиной пожара. При завышенном объеме воды процесс нагревания займет много времени.
  4. Запаса мощности должно хватать на случай остывания после прогорания дров в печке.

Когда бак с водой размещен прямо в парилке, подключение теплообменника проходит в таком порядке:

  1. Входное отверстие в бак делается на 5 см выше верхнего штуцера регистра (минимум 1,5 м от пола). Это обеспечит лучшую циркуляцию воды.
  2. Низ бака должен находиться от пола минимум на высоте 1,5 м или даже выше.
  3. От потолка нужно отступить еще полметра.

Из-за слишком высокого расположения бака сложно проконтролировать уровень воды в нем.

Поэтому есть другие варианты подключения:

  1. Бак размещается ниже.
  2. Штуцер оборудуется сбоку под подводный контур.

Минус этого способа в том, что, когда уровень воды будет меньше верхнего штуцера, циркуляция не произойдет. Вода в теплообменнике будет стоять и временами кипеть, а в баке так и останется холодной.

Размещая бак в мойке, требования к монтажу остаются такими же.

Можно покупать соединительные трубы из металлопластика или брать обычные гибкие шланги. Диаметр ‒ 1 дюйм. При большем диаметре придется ставить циркуляционный насос.

Уплотнители должны быть из прочного тангита, прокладки фитингов ‒ из паронита.

Обязателен к установке сливной кран. Через него можно удалить засорения из системы, слить воду на период неиспользования бани.

Особенности устройства

Устройство данного помещения должно быть не только простым, но и одновременно максимально комфортным и удобным для тех, кто будет ею пользоваться

Самое важное – в ней должно находиться нужное количество полок и стеллажей. Следует сказать, что печь является главной составляющей любой парилки, ведь как раз на нее возложена роль по обеспечению правильного микроклимата, а также комфортной необходимой температуры в этом помещении

Сегодня в парилке есть возможность легко установить любой тип печки: каменную, электрическую или же из металла и кирпича.

Если говорить о полках, то они формируются из досок и оставляют небольшое пространство между ними, формируя тем самым водосток. Кстати, лучше использовать для полок любую древесину, кроме хвойных пород. Полки следует закреплять так, чтобы свободного места было как можно больше и оставалась возможность осуществить быструю уборку после посещения этого помещения. Под ними можно расположить различного рода банные аксессуары типа различных ковшей, ведер, а также веников. Вообще, расстояние между полом и полками следует делать максимальным, ведь холодные воздушные массы скапливаются именно под ними.

Парилка должна иметь идеальные пропорции, дабы она хорошо прогревалась до необходимого температурного уровня.

Ее стены также должны быть обшиты специальными утеплителями, которые будут долгое время удерживать тепло внутри и одновременно под воздействием высоких температур не будут выделять вредных веществ в окружающую среду. Если говорить о напольном покрытии, то обычно оно делается либо из досок, либо же из кафеля, за которым довольно легко ухаживать.

Дверь должна иметь минимальные размеры, ведь она может стать источником дополнительных потерь тепла. Лучше, если она будет располагаться неподалеку от печи. Она должно не иметь запоров и легко открываться, а также плотно закрываться

Последнее крайне важно по причине того, что нередки случаи, когда такие двери заклинивает из-за разбухания дерева вследствие высокой влажности. Окон в таком помещении вообще быть не может, но если все же их хочется сделать, то они должны быть очень небольшими, глухими и расположенными максимально высоко к потолку

Обязательным элементом, без которого эффективное использование такого помещения невозможно, является вентиляционная система, которая будет выводить наружу лишнюю влагу и будет обеспечивать постоянный приток свежего воздуха.

Обогрев печами с теплообменниками

Печи с теплообменниками – вариант, альтернативный обычным каменкам, которые обеспечивают нагрев помещений, горячее водоснабжение и парообразование.

Отопление в бане от печного теплообменника может быть организовано как для основных помещений – парной и моечной, так и для вспомогательных – предбанника, комнаты для отдыха, бильярдной, душевой, бассейна.

На этапе проектирования отопительного оборудования с теплообменником учитываются следующие данные:

  • размеры строения и площадь помещений;
  • конструктивные особенности печи;
  • масса нагревательного оборудования;
  • количество теплообменников;
  • объем теплоносителя;
  • длина и диаметр дымоотводной трубы.

Возможны следующие варианты подключения отопительного оборудования с использованием труб:

  • к расширительному баку для горячего водоснабжения в моечном отделении;
  • к отопительным радиаторам, установленным в функциональных помещениях;
  • к горячему водоснабжению и системе водяного отопления в основных помещениях бани и жилого дома.

Отопительные печи оснащаются внутренними и наружными теплообменниками. Внутренний элемент расположен в топке, наружный – вокруг дымоотводной трубы.

Проект

Чтобы не было проблем со строительством, нужно сделать проект и план парилки для бани. Казалось бы, что нет ничего проще, но все-таки это отнимет немало времени и сил. Если проектируется мини-баня или сауна, то сюда должны входить определенные зоны: предбанник, моечная и парилка.

Предбанник может исполнять и функции комнаты отдыха. Отдельным помещением должна быть помывочная, где может располагаться как бассейн, так и душевая кабина. И обязательно отдельным помещением должна быть парилка, проект которой необходимо начать с установки печи, являющейся главной частью парной.

При строительстве необходимо выбирать размеры печи, соответствующие пропорциям парилки, то есть объему всего помещения. Нужно учесть и соотношение ее мощности с размерами всего помещения. Для этого применяются такие пропорции: на один кубический метр в парной должен быть использован один киловатт тепловой энергии.

Немаловажным является количества людей, одновременно находящихся в парной. Согласно неписаным нормативам, на одного человека нужно приблизительно 0,70 метра площади. Также нужно учесть рост самого высокого члена семьи, добавив к нему двадцать сантиметров. При расчетах проекта не стоит забывать о том, что утепление парилки заберет пару сантиметров пространства, а если сделать помещение чересчур высоким, тогда тепло будет расходоваться понапрасну.

Парную можно построить и без окон, однако в этом случае необходимо позаботиться об искусственном освещении. А если все же окно имеется, оно должно быть глухим и иметь минимальный размер приблизительно пятьдесят на пятьдесят сантиметров, чтобы не выпускать тепло на улицу.

При этом стоит учесть качество стеклопакетов. Они должны быть тепло- и звукоизолированы. Не стоит забывать и о системе вентиляции. Ведь если ее не будет, дерево быстро придет в негодность, а также образуется плесень, что плохо отразится на здоровье любого человека. Для дополнительного утепления можно использовать блоки, вагонку и другие варианты обшивки стен.

Фундамент

Гораздо легче сделать фундамент под печь на этапе строительства здания. Если же баня уже готова, то для него в деревянном полу проделывают подходящее по размеру отверстие. Без основания можно обойтись если только цокольное перекрытие у вас и так сделано из бетона.

Во всех случаях порядок работ выглядит одинаково:

В нужном месте выкапывается яма. Если отопительный прибор у вас металлический, то хватит и глубины в 0,4 метра. Для сложенной из кирпича конструкции норма – 80 см. Площадь фундамента делается на 10 сантиметров больше габаритов печи.

Далее:

  • дно трамбуют;
  • насыпают подушку из щебенки толщиной в 150 мм;
  • монтируют опалубку;
  • укладывают внутрь стальные арматурные прутья;
  • заливают раствор.

Помните, нельзя фундамент печки соединять с основанием бани – это, скорее всего, приведет к нежелательным деформациям последнего.

Когда бетон полностью застынет, сверху на него укладывают лист огнеупорной минеральной прессованной ваты, а потом еще и стальную пластину, толщина которой составляет не менее 3-х миллиметров. Ее верхний край лучше установить вровень с имеющимся полом. Края этих

материалов должны выходить за пределы печи не меньше чем на 30 мм. Место стыка герметизируют.

Саму по себе печь необходимо размещать в бане с соблюдением правильных расстояний. Так дверка топки располагается по отношению к противоположной стене на дистанции не менее полутора метров. Сам прибор устанавливают так, чтобы он не касался деревянной облицовки. Зазор до стен парилки составляет 0,5 метра.

Фасад, выходящий в предбанник, изготавливают из кирпича. Из этого же материала делают защитные стенки вокруг печи в парной – это не даст обжечься находящимся там людям.

Чтобы вывести топку, необходимо правильно вырезать в простенке отверстие. Оно делается по размеру большим (примерно на 20 или 30 сантиметров).

Поставьте прибор на предназначенное для него место, дабы убедиться, что отверстие для дымохода и топки прорезаны правильно. Если возникнет необходимость, откорректируйте их.

Полезные рекомендации

При протапливании печи дым должен свободно уходить в трубу, так как если угарный газ не будет удален через вытяжку, он может нанести серьезный вред организму человека. Если проблема наличествует, немедленно нужно найти причину слабой тяги и устранить ее.

Несколько способов определения отсутствия печной тяги или перебоев с ней:

Самый простой способ – обычный лист бумаги либо зажженная спичка, поднесенная к открытой дверце в процессе топки печи. Если лист или пламя спички отклоняются внутрь, значит, тяга есть. Если отклонения нет или оно происходит наружу, то возможно наличие так называемой обратной тяги, что может оказаться очень опасным.

  • Одной из причин ослабления тяги может быть разгерметизированный дымоход, трещина, пролом, сдвиг трубы, другие дефекты.
  • Еще одна опасность – случайная искра, попавшая в такую трещину дымохода на горючий материал, что ведет к возгоранию.
  • Малый размер поддувала, сквозь которое производится вытяжка может привести не только к возникновению обратной тяги, но и к недостаточному снабжению процесса горения топлива кислородом.
  • Засоры в дымоходе тоже могут мешать процессу нормальной тяги. В этом случае восстановить нормальное движение воздуха помогут регулярные прочистки дымохода. Надо заметить, что наличие даже одного колена в трубе, где в результате аэродинамических процессов скапливается основное количество сажи, немало затруднит процесс работы «трубочиста».
  • Если печь по какой-то причине нет возможности топить длительный период времени, в дымоходе может сформироваться воздушная пробка, состоящая из плотных воздушных слоев. Как правило, она рассасывается сразу после начала регулярного протапливания сама по себе.
  • Недостаточный объем топки.
  • Широкий и длинный дымоход не работает с маленькой топкой.

Как правильно установить своими руками?

Выбирая правильное месторасположение печки, примите в учет местонахождение составных частей, которые должны быть доступны для периодического контроля. Надежным и качественным постаментом будет служить стяжка с утеплением, залитая по загрунтованному основанию, на одновременном этапе строительства с фундаментом. Если полы в бане негорючие, например, из цемента или бетонных перекрытий, не нужно дополнительной защиты. Огнезащитные материалы используются только для деревянных полов.

Если грунт на участке пучинистый, не нужно закладывать для печки, не связанного с фундаментом на винтовых сваях плитного постамента. Он может быть связанным с основанием баньки, если устройство мелкозаглубленное. Для связки выполняется анкеровка оснований и печи, и бани.

Правила при обустройстве постамента для печки

Габариты основания должны быть больше размеров печки из металла с защитными экранами на 20 см. Высота основания должна равняться глубине банного фундамента. Свободную часть допустимо заполнить кирпичной кладкой.

Технологический пошаговый процесс предполагает:

  • Подготовку котлована.
  • Установку опалубки.
  • Укладку армсетки.
  • Заливку цементным раствором.
  • Покрытие отстоявшегося основания слоем гидроизоляции.
  • Укладку кирпичей в несколько рядов.

Можно избежать установки отдельного постамента под теплообменник, если у лаг и основания пола достаточно прочности для удержания веса конструкции.

Варианты решений:

  • укладка листа из металла поверх базальтового листа;
  • укладка кирпичного или каменного основания под печку;
  • укладка керамической или керамогранитной плитки.

Вертикальные части, которые будут соприкасаться с конструкцией, защищаются термостойким листовым материалом. Конкретные значения параметров указываются в инструкции производителя банной печки. Значения взаимосвязаны с реальным тепловым уровнем печки и ее конструкционных нюансов.

Установка металлической печи в бане: выбираем место

Где именно в парной вы видите будущую печку? Будет она располагаться в углу или только у одной из стен? Куда будет выходить топка — в парилку или в смежное помещение (предбанник, например)? Какое расстояние будет между печью и полками, противоположной стеной, соседней стеной? На каком расстоянии от балки пройдет дымоход?

Для начала разберемся с расстоянием до стены. Если она из горючего материала, то оптимальным было бы расстояние в полметра до печи. Но у кого в парилке столько пространства? Единственный способ сократить промежуток между ними — это либо облицевать стену негорючим материалом, либо заменить кусок деревянной стены на кирпичную.

Последнее чаще всего делается в тех случаях, когда топка находится в смежном помещении. Учитывая, что топочный тоннель обычно между 20 и 30 см, печка не может намного удалена от стены. Топочные тоннели имеют разную длину. Они проходят через стену. Вычитаем толщину стены. Оставшееся расстояние — максимум, на сколько печь может отстоять от стенки.

Правило касательно полуметра относится и к промежуткам между горючими стенами и боковыми стенками печки. С той же поправкой на негорючую облицовку или кирпичную разделку. Да, это касается всего горючего, включая полки.

По поводу балок: расстояние между ними изначально должно быть не слишком маленьким. Например, это может быть 90 см. В этом случае дымоход лучше пустить посередине, окружив его разделочным коробом.

Разделочные короба

Совет! Не забывайте о расположении балок, выбирая место для печи, чтобы не пришлось изгибать дымоход.

Фундамент

Здесь может быть два варианта.

Первый – полы бани уже уложены

Вариант, сразу скажем, не очень приятный. Как решать проблему? Вначале нужно приблизительно рассчитать общий вес печки вместе с кирпичной кладкой.

Вес печи можно узнать в паспорте или каталоге производителя

Вес одного красного полнотелого кирпича ≈ 3,5 кг, кладка будет в полкирпича. Больше нет надобности, такая толщина обеспечит и нормальную теплопередачу, и достаточную устойчивость конструкции.

Вес красного кирпича

Вес поддона с кирпичом

Есть рекомендации делать кладку в четверть (ставить кирпич на ребро), но мы бы не советовали. Во-первых, для кладки на ребро нужен солидный опыт. Во-вторых, устойчивость конструкции неудовлетворительная.

Размеры кирпичной кладки

Перевязка углов в четверть кирпича: 1— тычок, 2 — ложок

Для справки. Размеры стандартного одинарного кирпича 250×120×65 мм. Для одного кубического метра кладки нужно приблизительно 520 штук при толщине раствора примерно один сантиметр. Для облегчения расчетов нужно помнить, что на 1 м2 кладки в полкирпича нужно ≈ 53 кирпича. Берите с запасом, неизбежно будут отходы.

Стандартные размеры полнотелого кирпича

Приготовление гоиняного раствора

Глина для кладки

Найдите место расположения половой балки, обнаружить ее можно по половым гвоздям. Как правило, во время строительства бани применяют брус под половое покрытие размером не менее 100×100 мм, он может выдержать до 500 кг веса. Этого вполне достаточно для небольшой металлической печи, усиливать брус нет необходимости.

Фото балок пола

Под периметр печи положите лист металла, желательно сделать теплозащиту, четко выдерживаете правила СНиП III–Г.11–62.

СНиП

Не рекомендуется в качестве теплоизоляционного материала использовать листы асбеста, сегодня в реализации есть безвредные материалы из прессованной минеральной ваты.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Для кирпичной кладки нужно сделать гидроизоляцию (для шамотного – не надо, он не боится влаги). Для гидроизоляции лучше возьмите два слоя обыкновенной прозрачной полиэтиленовой пленки – это намного красивее, чем черный рубероид. Выступающую пленку потом нужно аккуратно обрезать по периметру кладки. Не стоит бояться, что такое основание печи вызывает сомнение в надежности. Если бы дымоходы были кирпичными – да, даже незначительные «шатания» печи могут стать причиной появления больших проблем. В нашем варианте дымоходы будут сделаны из металлических труб. В местах соединения и в местах их выхода наружу конструкция «плавающая», способна компенсировать небольшие колебания.

Виды дымоходов для бани

Второй вариант. Полы еще не уложены

Оптимальный вариант, для печи можно сделать устойчивый фундамент. А наличие фундамента значительно расширяет возможные варианты печей как по весу, так и по конструктивным особенностям. Как делать фундамент?

Шаг, №№Схема или фотоПояснения
Шаг 1.

Схема фундамента

Разметьте габариты ямы, по периметру она должна быть на 10 см больше, чем размеры печи.
Шаг 2.

Копаем яму под фундамент

Выкопайте яму глубиной 50÷60 сантиметров, глубже не стоит по двум причинам. Во-первых, в помещении бани глубина замерзания грунта значительно меньше, чем на открытом пространстве. Во-вторых, печь не та конструкция, которая требует мощного устойчивого фундамента.
Шаг 3.

Схема фундамента

Сделайте песчаную подушку толщиной не менее 15 см и утрамбуйте ее. Она компенсирует вспучивание грунта, если такой факт и будет иметь место.
Шаг 4.

Фундамент для печи выкладывается из фундаментных блоков размерами 200х200х400, 200х300х400, 200х300х600. Кладка ведётся на цементно-песчаном растворе

фундамент печки из газосиликата (пример)

Для печи можно поставить упрощенный фундамент из бетонных блоков, это намного быстрее и легче. Возьмите бетонные блоки любых размеров, количество зависит от размеров ямы, положите их на цементный раствор. Постоянно следите за горизонтальностью. Не рекомендуем отрезать блоки, если по высоте они превышают высоту пола. Во-первых, это довольно сложно, нужен алмазный диск большого диаметра. Во-вторых, выступающий на несколько сантиметров фундамент никак не влияет на комфортность.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке печи с выносной топкой.

Требования к размещению банной печи, обусловленные соображениями пожарной безопасности помещения

Поскольку собственные бани в России – явление достаточно распространенное, длительная практика их существования повлекла за собой разработку общих требований к расположению печи. Соблюдение этих требований, как доказала многолетняя практика, является необходимым условием безопасной эксплуатации банного помещения.

Минимальные допустимые растояния между деревянными частями бани и нагревающимися поверхностями печи.

Один из ключевых моментов в этом отношении – формирование основания печи. Как правило, для обеспечения защиты от пожаров для печи выполняется самостоятельный фундамент, который обычно изготавливается из негорючего строительного материала, такого как кирпич или бетон. Кроме того, для обеспечения изоляции печи от пола, который часто выполняют из опасных с точки зрения возникновения пожаров материалов, например, дерева, применяются дополнительные элементы. Например, одним из распространенных вариантов решения этой проблемы служит окантовка пола по периметру печи листами стали или асбеста, ширина которых обычно выбирается в пределах 400-500 миллиметров.

Минимальное расстояние от печки до любой конструкции в бане, включая стены, балки, перила и другие, должно составлять не менее 260 миллиметров. Такое расстояние допускается в случае максимальной безопасности печи, например, если она изготовлена из защищенного материала, препятствующего распространению нагрева на близлежащие конструкции. Если печь изготовлена из материала, не обладающего такой защитой, указанное расстояние следует увеличить до 320 миллиметров.

Технические характеристики печей для бани.

Однако следует учесть, что приведенные нормы действительны лишь в случае, если стены и другие элементы бани, находящиеся в непосредственной близости от печи, изготовлены из негорючего материала. Еще более строгие требования к отдаленности печки от других частей бани применяются, если ее стены, пол и другие компоненты выполнены из легковоспламеняющихся материалов. Так, например, бани, расположенные на садовых или дачных участках, достаточно часто строят из дерева или обшивают изнутри деревянными элементами. В этом случае печь должна находиться от таких элементов на расстоянии не менее 500 миллиметров.

При этом требования пожарной безопасности предусматривают, что в такой ситуации элементы печи, подвергающиеся значительному нагреву, например, ее боковые поверхности, насадные трубы и другие, должны быть отделены от легковоспламеняющихся конструкций негорючими прослойками. Например, трубу печи в этом случае можно разместить в специальном канале, выполненном из листов асбеста или другого подобного материала.

Схема различных видов дымоходов для банных печей.

Наконец, следует принимать во внимание, что наибольшую опасность с точки зрения возможного возникновения пожара представляет собой топочный отсек печи. Поэтому к его расположению действующими нормативами установлены особые требования

Так, в частности, рекомендуется располагать дверцу этого отсека напротив входной двери, а расстояние до ближайшей части бани в этом случае должно составлять не менее 1500 миллиметров.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий