Как сложить печь своими руками из кирпича: пошаговое руководство

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).

Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.Рис. 1. Продолжение: г — кладка 18—35 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы):

• кирпич красный — 220 шт.;
• кирпич огнеупорный — 170 шт.;
• глина красная — 10 ведер;
• глина тугоплавкая — 50 кг;
• песок — 5 ведер;
• дверка топочная — 250×210 мм;
• дверка поддувальная — 250×140 мм;
• задвижка дымовая — 130×250 мм;
• решетка колосниковая — 380×250 мм;
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.;
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.

Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.

Печь может сложить один печник в течение 16—18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4—5 ч.

Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке — 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке — 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).

Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.

На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А—А, Б—Б и В—В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.

На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.

Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.

Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.

Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм

Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.

Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.

Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка ( канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.

Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.

Разновидности подовых печей

Кухонная печь для приготовления пищи По назначению печи с подовым нагревом можно разделить на кухонные и отопительные. По топливу – газовые, электрические, дровяные. По материалу выделяют кирпичные и металлические приборы.

Кухонные

Печи для кухни применяются для приготовления пищи – выпекания хлеба или создания кондитерских изделий. Отличается миниатюрностью и простотой. Может устанавливаться в частном доме. Ресторанные модели имеют большие размеры и различные дополнительные функции.

Отопительные

Используются для обогрева помещения. В них нет отдельных зон для кухонных противней и мебели. Отличаются высоким уровнем безопасности, экологичности. В Европе именно подовые печи разрешены для установки внутри жилых помещений.

Газовые

Газовые и электрические подовые печи внешне ничем не отличаются В корпусе располагается горелка и кольцеобразные трубы. Их число может достигать 19 штук. В кухонных моделях есть 2-5 ярусов для установки противней, на каждом этаже температура регулируется. Работать с таким изделием можно круглосуточно.

Электрические

Внешне практически не отличаются от моделей, работающих от газа. Все различия находятся внутри. Вместо газовой горелки в электрическом устройстве находится ТЭН. В кухонных приборах также может быть 2-5 независимых камеры с регулируемой температурой.

Дровяные

Классические дровяные печи используются в течение многих десятилетий. Они добавляют уюта в дом, в процессе горения раздается приятный аромат древесины. Дерево является одним из самых доступных видов топлива, поэтому такие устройства часто ставятся в загородных домах. К недостаткам можно отнести сложность обращения. Необходимо самостоятельно подкладывать дрова и следить за их прогоранием. Состояние топлива также должно отслеживаться. Дерево не должно быть влажным

Уделяется большое внимание и выбору породы

Металлические

Изделия из металла изготавливают из чугуна или стального сплава. К положительным качествам можно отнести простоту монтажа и обслуживания. В процессе эксплуатации корпус сильно накаляется, поэтому прикасаться к нему нельзя. Срок службы составляет около 50 лет. Такие модели плохо переносят перепады температур, из-за чего могут появиться трещины.

Кирпичные

Приборы из кирпича отличаются хорошим накапливанием тепла и длительностью его отдачи. Внешне выглядят стильно и дополняют интерьер. Срок эксплуатации достигает 100 лет. Недостатки – высокая стоимость, сложность самостоятельной установки. Подовая кирпичная печь должна ставиться профессионалом.

Кирпичная для хлеба

Дровяная уличная

Металлическая

Как сложить печь из кирпича своими руками?

Кладка кирпичей производится в соответствии с порядовкой. Схема порядовки должна быть тщательно проработана на стадии проектирования.

Именно она определяет порядок формирования различных печных элементов, размеры и конструкция которых зависит от типа печи.

При проведении работ соблюдается следующий порядок:

Нижний ряд вначале раскладывается без закрепления для уточнения правильности расчетов и расположения углов. После выверки можно закрепить его на растворе. Первый ряд ложится на фундамент с использованием цементно-песчаного раствора, все остальные – на глиняный раствор.
После укладки первого ряда проверяются еще раз все размеры, в т.ч. диагональ. Если существует небольшое отклонение от схемы порядовки, то углы подбиваются резиновым молоточком.
Следующие ряды выкладываются, начиная с углов. Предварительно рекомендуется натянуть шпагат для контроля ровности ряда.
Кладка рядов производится строго по схеме порядовки

После каждого ряда проверяется горизонтальность с помощью уровня и вертикальность отвесом.
Особое внимание уделяется формированию топочной камеры и поддувала (зольника). Их расположение зависит от типа конструкции, но чаще всего дверца поддувала ставится на 4-ом ряду

Качественное закрепление дверец играет большую роль в последующей эксплуатации.

Внутренние стенки топки выкладываются из шамотного кирпича. Одним из самых ответственных элементов считается возведение свода камеры.
В процессе кладки необходимо сразу убирать весь лишний раствор и очищать поверхность кирпичей. После кладки 4-5 рядов поверхность очищается влажной тканью. При необходимости использования их половинок используется зубило и специальный печной молоток.
Кирпичная кладка производится с перевязкой рядов. Это означает, что вертикальный шов в одном ряду, должен приходиться на середину кирпича в смежных рядах.

При проведении кладки следует помнить, что излишне толстый слой может повлиять на размеры конструкции и ослабить ее прочность.

Установка дверец является объектом особого внимания. Они участвуют в регулировки процесса и обеспечивают пожарную безопасность. Лучше всего использовать стандартные, покупные изделия, которые выдержат высокие температуры.

Для того, чтобы дверцы были установлены правильно, без перекосов, используется такая методика. Вязальная проволока длиной 50-55 см вставляется в дверные отверстия, загибается пополам и скручивается. Поверхность кладки покрывается раствором, на который устанавливается дверца. При этом концы проволоки укладываются внутри швов. Верхняя часть дверцы закрепляется кляммером. Упрочнение обеспечивается болтами и заклепками.

Некоторые нюансы строительства

Если печь предназначена для формирования собственной системы отопления, то возникает естественный вопрос о том, как сделать такое отопительное устройство. Наиболее распространенный вариант – монтаж внутри печи змеевика, по которому движется вода, циркулирующая по самодельной системе труб, смонтированных в единую систему.

Такой змеевик может располагаться за перегородкой или непосредственно внутри топочной камеры. В «голландке» и колпаковых печах он устанавливается в каналах, где циркулирует горячий воздух. В принципе, можно разогревать теплоноситель и от дымохода.

Достаточно сложным элементом конструкции является свод топочной камеры. Формирование свода требует специфического подхода. Выделяются такие основные элементы сводов:

1. Пята, т.е. элемент, являющийся опорой свода. Для придания нужной формы кирпич стесывается.
2. Замок – средние нечетные элементы в перекрытии.
3. Пролет – расстояние между пятами.
4. Стрела подъема, определяющая высоту свода.

При кладке учитываются следующие правила:

• количество кирпичей в арочном своде принимается нечетным;
• толщина перекрытия в любой точке должна быть не менее 2-х кирпичей, т.е. 14 см;
• каждый ряд выкладывается по опалубке из досок и имеет толщину, как правило, в полкирпича;
• начинается кладка свода с формирования пят. Угол установки пяты зависит от стрелы подъема свода;
• подготовленные пяты рекомендуется стягивать стальной проволокой;
• свод опирается на рамку дверцы, а потому во время кладки используются временные упрочняющие перемычки.

Свод топливной камеры должен обладать высокой нагревостойкость. Во всех конструкциях печей для его кладки используется шамотный кирпич.

Этапы строительства

Выделяют три основных этапа строительства:

• обустройство фундамента;
• возведение «тела» печи;
• строительство дымохода;
• отделочные работы.

В каждом случае понадобятся свои строительные материалы. Важен состав и пропорции растворов.

Обустройство фундамента

Для заливки фундамента необходимо прорубить пол и снять слой грунта Русские печи возводят из полнотелого кирпича. Масса постройки велика, поэтому обязательно наличие прочного основания.

Пошаговый алгоритм возведения фундамента:

1. Роют котлован глубиной 40—50 см.
2. Дно засыпают смесью песка и гравия в пропорции 1х1. Разравнивают поверхность, проливают подушку водой и тщательно трамбуют.
3. Обустраивают опалубку, чтобы высота бетонного основания составляла 30—40 см.
4. Укладывают арматуру диаметром от 8 мм с шагом решётки 15х15 см.
5. Заливают бетонную смесь. Марка раствора М150–М200. Для этого берут цемент (М500): песок:щебень средней фракции в пропорции 1:2,5:3,5. Другой способ возведения — обустройство бутового фундамента, когда укладывают крупные камни, а пространство между ними заполняют цементно-песчаным раствором марки М150 (цемент 1 часть, песок 3,5–4 части).

Срок набора полной прочности бетоном составляет 28 суток. Их можно потратить на заготовку кирпича и компонентов кладочной смеси.

После того как раствор наберёт прочность, на бетонную подушку укладывают сплошные слои керамического полнотелого кирпича, таким образом, чтобы вывести основание в уровень пола первого этажа.

Строительство тела печи

Для кладки кирпича потребуется глиняный раствор Перед покупкой кирпича тщательно изучают порядовую схему кладки исходя из которой вычисляют количество необходимых кирпичей.

Внутренние стенки, соприкасающиеся с пламенем, необходимо выложить огнеупорным кирпичом. Для стенок и дымохода используют полнотелый керамический, а для внешних стен отделочный или тот же керамический, если отделка будет заключаться в штукатурке или побелке.

Для кладки используют покупные смеси или готовят глиняно-песчаный раствор самостоятельно.

В зависимости от используемой глины выбирают соотношения:

• для жирной глины — ведро глины и 2,5 ведра песка;
• для средней — 1х1,5;
• для тощей — 1х1.

Инструкция по изготовлению раствора:

1. Глину измельчают, очищают от примесей, просеивают.
2. Отмеряют количество полученного компонента.
3. Заливают глину водой на срок не менее 3 суток.
4. Добавляют в ёмкость песок исходя из необходимых пропорций.
5. Перемешивают смесь до однородного состояния.

Используя выбранную порядовку, проводят возведение печи. Обязательно устанавливают и закрепляют раствором дверцы, заслонки и задвижки.

Не рекомендуется в один день выкладывать больше 2—3 рядов, так как раствор пластичный и может не выдержать массы кирпичей.

Для изготовления варочной поверхности целесообразно использовать чугунные детали с концентрическими кольцами крышками. Они позволяют подобрать и открыть огонь под кастрюли разного размера.

Особенности дымохода

Дымоход кирпичной печи прокладывают через потолок и чердак Не доходя 3 кирпича до потолка начинают обустраивать разделку — увеличение толщины трубы, необходимую для обеспечения пожарной безопасности

Правило особенно важно при деревянных перекрытиях

После выхода на чердак трубе возвращают первоначальные размеры. Класть кирпичи трубы допускается на цементно-песчаный раствор марки М 200.

По мере возведения внутреннюю поверхность трубы штукатурят и тщательно разравнивают, так будет откладываться меньше копоти.

Верх дымохода защищают колпаком.

Приготовление раствора для печной кладки

В отличие от обычной стенки, печка из кирпича своими руками строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовится на основе белого каолина или шамотного мергеля. Минералы характеризуются высокой огнеупорностью и выдерживают температуру выше 1500 градусов. Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в своей местности. Глина для печей также продается во многих строительных супермаркетах.

Готовим раствор для печи из кирпича своими руками

На 100 шт. кирпича потребуется около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются путем пробных замесов. Делается это следующим образом:

• Глину на сутки замачивают в холодной воде.
• Замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют соответственно четверть, половину, три четверти или равную весовую часть песка.
• Все получившиеся пробы вымешивают снова до полной однородности и дают постоять 3-4 часа, чтобы сошли излишки влаги.

Проводим испытание проб:

• раскатываем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
• В случае, когда на пробе образовались трещины более 2 мм – раствор не годен.
• При глубине трещинок до 2 мм – раствор пригоден для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
• Если поверхность пробы не потрескалась или покрылась мелкой сеткой – такой раствор вполне пригоден, чтобы сделать печь своими руками.

Поскольку стоимость песка гораздо ниже стоимость хорошей печной глины, суть проб сводится к определению максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Не бойтесь попросить совета

Опытные печники гораздо точнее определяют нужную консистенцию раствора, просто разминая его в руках. Поэтому, при наличии возможности, рекомендуем обратиться к ним за советом.

Особенности

По сути, порядовка представляет собой определенную схему, согласно которой будет возводиться или модифицироваться печь. Сделать это без помощи опытных специалистов возможно даже людям, не имеющим особой практики.

Достаточно не отходить от четких инструкций, а также пошаговых рекомендаций и схем, разработанных профессиональными печниками. В итоге потребитель получит экономию и эффективно работающий отопительно-варочный агрегат.

Опытные мастера по возведению печей помнят подобные схемы наизусть, но если планируется впервые построить печь своими руками, то без качественной схемы-порядовки не обойтись.

В большинстве случаев чертеж не имеет размеров, ведь печь может иметь любые габариты в зависимости от конфигурации дома. На нем только последовательно зарисованы этапы печной кладки. Опытным путем доказано, что именно они несут значимую информационную нагрузку, а также помогают на практике.

Преимущества порядовки:

1. Позволяет не тратиться на газовое отопление. Если печь сложена по правилам и без явных недочетов, то дом будет полноценно отоплен.
2. Работа посильна любому, что обеспечивает значительную экономию средств.
3. Порядовка зарекомендовала себя как проверенный опытом метод обустройства качественно функционирующих печей, сопровождаемых лежанками, каминами и варочными поверхностями.
4. Схема-порядовка вполне понятна, причем она не требует от начинающего печника знаний строительных нюансов.
5. Выбор современных порядовок достаточно велик (их можно скачать на специальных сайтах или приобрести у опытных практикующих печников).

Какие печи могут быть отопительно-варочными

Теперь о типах отопительно-варочных печей. Русские печи под эту категорию не подходят. Есть, конечно, где готовить, и блюда получаются отменные, но топить надо всю печь и малым количеством дров не обойтись: летний режим в них не предусмотрен. К тому же русские печи маленькими не бывают. Самая маленькая — это 1300 штук кирпича. Так что, хоть и родное, но для этих конкретных целей непригодное.

Лучше приспособлены к такому режиму шведские или голландские печи. Они компактны, требуют немного материала. Тонкие стенки быстро прогреваются, уникальная протяженная система вертикальных дымовых каналов позволяет быстро и эффективно прогреть помещение. Это если закладка топлива полная. Если же подкинуть в топку немного топлива (они работают, кстати, и на дровах и на угле), то вся тепловая нагрузка придется именно на варочную поверхность. Именно те свойства, которые и требуются для наших целей. Еще один нюанс: несмотря на большое количество рядов — они могут быть очень высокими, в два или три этажа — они в изготовлении легки. Сложить простую отопительно-варочную печь своими руками под силу даже зеленому новичку или человеку абсолютно не знакомому с кладкой печей. Главное — внимательность и старательность, строгое следование технологии.

Отопительно-варочная печь-голландка

Есть еще один вариант, соответствующий предъявляемым требованиям: печи Кузнецова. Они работают по другому принципу, отличному от принципов канальных голландок и шведок. Там горячий воздух собирается под сводом-колпаком. Нагрев колпак газы остывают немного, опускается ниже и через сухой шов (щель между колпаками) попадают в следующий, где передают оставшееся тепло и только потом устремляется в дымоход.

Отопительно-варочная печь Кузнецова выглядит очень достойно

Это принцип двухколпаковой печи, а их может быть и три и больше. Но суть в том, что тут тоже малое количество кирпичей, правда, в некоторых шамота много. Но есть отдельная категория, в которую вынесены отопительно-варочные печи ОВИК, которые разрабатывались под эти задачи. Так что тут все продуманно и сомневаться в этом не приходится: нет ни одного отрицательного отзыва. В общем, рекомендуем, присмотреться к таким печам.

Достоинства печи из кирпича

Почему кирпичная печь остается конкурентоспособной, возводится все больше, так много достоинств?

Казалось бы, сегодня существует множество альтернатив для отопления, которые значительно удобнее в эксплуатации, а по сообщениям производителей, имеют больший КПД (коэффициент полезного действия). Но почему кирпичные до сих пор востребованы в некоторых районах или зданиях. Одна из причин — печка из кирпича «дышит».

Это означает, что при прогревании печи происходит выделение влаги из основания конструкции. При остывании, влага впитывается обратно. Благодаря этому, она удерживает нормальный показатель точки росы в помещении. Именно этот показатель указывает на то, что «в доме поддерживается уютная атмосфера».

Способность кирпичной печи «дышать» не только положительно сказывается на здоровье человека, но и позволят ощутить комфорт даже не бытовом уровне. При теплотехническом расчете дома, показатели температуры в отопительный сезон устанавливаются в пределах 18-20 по Цельсию. Влажность воздуха при этом должна быть оптимальной для здоровья. Печь для дома обеспечивает оптимальную влажность воздуха, при температуре прогрева около 16 градусов по Цельсию. При такой температуре, человек не чувствует дискомфорта, одежда, постельное белье остаются сухими. При этом, в панельных домах, при использовании централизованного водяного отопления, даже при температуре 18 градусов по Цельсию, может ощущаться чрезмерная влажность воздуха.

Для водяного отопления оптимальным разбросом температур будет 20-23 по Цельсию. А для электроотопления с инфракрасными излучателями температура должна быть еще выше (т.к. они сильно высушивают воздух). Получается, что кирпичная печь с показателем КПД около 50%, будет выгоднее, с точки зрения экономии, чем современные системы, с показателями в 60-80%. Таким образом, экономия будет более значительной, ведь потеря домом тепла зависит от разницы температур внутри и снаружи помещения.

Материалы и инструменты

Не зависимо от вида выбранной печи, работы по их возведению очень похожи, а сами конструкции имеют незначительные функциональные различия между собой. С технической стороны они будут отличаться универсальностью, степенью отдачи и размерами.

Исходными строительными материалами для возведения кирпичной печей служат:

• проволока
• известь с песком
• глина
• кирпич

Приобретая последний, нужно убедить в правильной его форме и достаточном уровне обжига.

Для приготовления раствора можно использовать огнеупорную, красную или даже обыкновенную глину. Потребуется также вспомогательное оборудование, которое можно приобрести на рынках:

• Необходимые дверцы и заслонки
• Вьюшки и задвижки
• Колосниковые решетки
• Плиты с конфорками и т. д.

Кроме материалов и комплектующих для печи потребуется подготовить набор рабочих инструментов (уровень, отвес, молочную кисть, правило, молоток печника, уровень и т. д.).

Преимущества простой печки

Все печи простого типа имеют много уникальных преимуществ. Например, для их постройки тратиться минимум времени. Некоторые модели можно возвести всего за час, а на монтаж других уходит 1-2 дня. Небольшие конструкции отличаются лёгким весом, а значит им не требуется обустройство фундамента, что позволяет экономить время, деньги и силы. Можно выбрать любое место для установки конструкции, если делаются мобильные версии без использования связующего раствора, то её можно разобрать в любой момент, перенести и установить на новом месте. Для топлива можно применять любые материалы – шишки, поленья, стебли больших растений и так далее. 

Вариант декорирования печи-камина Источник o-remonte.com

Немаловажно то, что такие конструкции отличаются меньшим расходом топливных элементов. Например, по сравнению с буржуйками потребуется в несколько раз меньше дров

Если вы используете самую простую печку без связывания камней глиной, можно увеличить теплоотдачу, которая будет больше, чем от открытого костра. Это отличный вариант для походов, но не совсем удобный, если вы передвигаетесь без транспорта. Поскольку кирпич тяжёлый и ёмкий, его неудобно и тяжело с собой носить.

Дополнительным большим плюсом является минимальный уровень задымления, а само топливо практически сгорает без отходов. После хорошего прогрева температура камней может достигать 1 тысячи градусов, что гарантирует не только хороший и быстрый обогрев, но и быстрое приготовление различных блюд. 

Инструменты для строительства печи

Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:

1. Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
3. Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
5. Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
6. Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Ею мешают смесь.
9. Емкость. В ней замешивают раствор.
10. Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.

Разборной мангал из металла своими руками

Для поездок на природу, на охоту или рыбалку больше подходит легкий переносной сборно-разборный вариант. Есть подобные изделия в магазинах, но они сделаны из совсем тонкого металла и надолго их на хватает. Потому и переносной мангал лучше сделать своими руками.

Они есть нескольких видов:

• раскладные;
• сборные.

Раскладные (складные) мангалы в чемодане и без

Раскладные мангалы выполнены чаще всего в виде чемоданчика. Некоторые — сразу с ручками для переноски. Для других требуется отдельный чехол или какой-то дипломат-чемодан.

Мангал в чемоданчике — хорошая идея

В данном варианте хозяин под имеющийся чемодан сделал мангал из металла. Крепятся части на металлических дверных петлях. Их приварили ручной электродуговой сваркой. Конкретно у этой модели ножки больно уж тонкие, но это — издержки компактности.

Еще один вариант переносного походного мангала. Его тоже можно «упаковать» в чемодан, но можно сшить и сумку из брезента: дешево и сердито.

Еще один мангал, который можно уложить в чемодан

В этом варианте сделано дно со складывающимися ножками. Остальные части укладываются внутрь по отдельности. Между собой боковины скрепляются за счет пропилов, которые идут до середины высоты в разных направлениях.

Еще одна конструкция складного мангала показана в видео-формате.

Разборные мангалы

От предыдущих отличаются тем, что они состоят из отдельных, ничем не скрепленных частей. Собираются на месте. Способы сборки разные — где-то это несколько болтов, где-то — пазы и пропилы. При изготовлении сварка не нужна, зато потребуется болгарка с алмазным диском или пила по металлу.

Представленный на фото сборный мангал из металла напоминает детский конструктор. Идея интересная, реализация — на высоте. Сварка не нужна, зато необходимо виртуозное владение болгаркой. Если навыка такого уровня нет, можно самые сложные места доработать пилой по металлу. Если решите сделать что-то подобное своими руками, предварительно сделайте макет в картоне. Его желательно брать такой же толщины, как будете использовать металл. Готовый макет соберите, подгоните его так, чтобы все было идеально. Потом можете переносить выкройки на металл.

Мангал из металла без сварки сделан из нержавеющей стал

Следующие разборные мангалы сделаны по типу тех, что продаются в магазинах. В них ножки сделаны из уголков, в ножках сделаны пропилы в виде язычков. Эти язычки чуть отогнуты. В боковинах под эти выступы сделаны отверстия. При сборке боковушки «насаживаются» на язычки.

Разборный мангал из металла — такой несложно сделать своими руками

Дно в такой модели сборного мангала ничем не фиксируется. Нижняя часть боковин загнута внутрь на 3-4 мм. После закрепления их на ножках по периметру получается бортик. Дно укладывается на этот бортик. Имея опыт эксплуатации именно такой модели могу сказать, что конструкция получается достаточно шаткая и вести себя с ней нужно аккуратно: установив, вы ее уже не подвинете, иначе все может развалиться. Но наш мангал сделан из очень тонкого металла в 1 мм. Возможно, если использовать большую толщину, проблемы не будет.

Еще один вариант сборного мангала отличается от предыдущих тем, что ножки у него кованные. На них за счет специальных пластин крепятся боковины.

Разборный мангал на кованых ножках

И самый простой из металлических мангалов вы увидите на фото ниже. При наличии двух кусков уголка и болгарки его можно сделать за несколько минут. Если согнуть не получится, можно просверлить отверстия и скрепить болтом с гайкой.

Самая простая шашлычница из металла. Своими руками можно сделать за несколько минут

Устанавливают его над кострищем, забивая ножки в грунт. Не очень удобно, зато очень просто. На «пожарный» случай сойдет.

Необходимые материалы

Перед тем, как самому сложить печь для дома, необходимо приготовить необходимые для этого материалы и инструменты.

Материалы потребуются следующие:

• Строительные кирпичи. Они нужны в двух разновидностях – обожженные полнотелые и шамотные огнеупорные. Сырьем для первой разновидности, предназначенной для сооружения наружной части корпуса и дымохода, служит красная глина. Внутри топка и дымоходный канал футеруется шамотным кирпичом: он имеет более светлый оттенок и выдерживает нагревание до +1200 градусов.
• Бетонный раствор для фундамента. Приготовляется самостоятельно из цемента (марки М400 или М500), просеянного песка (карьерного или речного), гранитного щебня (размер фракций 25-35 мм) и холодной чистой воды. Подушка под фундамент засыпается гранитным бутовым камнем размером 150-250 мм.
• Глиняно-песчаный раствор для кладки. Он состоит из красной глины без примесей, просеянного песка (речного или карьерного) и чистой воды. Глину можно накопать в ближайшем овраге или купить в строительном магазине в виде порошка.
• Металлические печные элементы. Речь идет о чугунной колосниковой решетке, металлических дверцах для чистки, чугунных дверцах поддувала, чугунных дверцах топки, шиберной заслонке для дымохода, стальной армирующей сетке для фундамента, чугунной варочной поверхности с круглыми конфорками.
• Минеральная вата в плитах толщиной 20-50 мм.
• Листы асбеста (8-10 мм).
• Асбестовый шнур (3-10 мм).
• Арматурные прутки из стали (8-12 мм).
• Рубероид (его можно заменить строительной пленкой из полиэтилена).