Основные правила разводки розеток
Правила установки розеток и инструменты, которые могут понадобиться в процессе, регламентируются по СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ.
При монтаже электропроводки и работе с розетками необходимо ознакомиться с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ):
- элементы проводки (коробка распределения, счетчик, розетки, выключатели) должны быть легкодоступны;
- розетки устанавливают на расстоянии 50-80 сантиметров от пола. Правило предпринимается в целях безопасности при затоплении помещения;
- при наличии в помещении газовых, электрических плит, а также радиаторов отопления и труб, розетки устанавливают на удалении в 50 и более сантиметров от заземленного оборудования;
- провода к устройствам прокладывают снизу вверх;
- розетки в помещении устанавливаются в числе не более 1 штуки на 6 квадратных метров. Подключить большее количество розеток можно только в кухне;
- нельзя устанавливать оборудование в туалете;
- проводку прокладывают на расстоянии в 10-15 сантиметров от труб, балок перекрытия и потолка. Высота проводки от пола должны составлять 15-20 см;
- разводка и соединение проводов осуществляются внутри распределительного короба;
- «Земля» и «Ноль» соединяются с устройствами болтовым соединением.
Это вся информация, которая может потребоваться при самостоятельном подключении двойной розетки. Усвоив необходимые правила, подключить новый прибор своими руками может любой желающий
Новичкам специалисты рекомендуют уделить особое внимание соблюдению правил безопасности, так как работать предстоит с контактами, проводящими ток
Еще раз ознакомиться с особенностями процесса установки двойной розетки можно, посмотрев видеоролик:
Установка розетки в стену
Что понадобиться:
- розетка
- электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
- подрозетник
Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:
- Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
- Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.
- Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
- Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
- Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
- Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.
Первая часть работы завершена.
Подключение
Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.
Не рекомендуется использовать метод скрутки проводов. На рынке достаточно удобных небольших клемм, рассчитанных на любое сечение провода. Лучше возьмите их — надежно и безопасно.
Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:
Способы соединения при помощи клемм
Итак,
- Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
- Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
- Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.
Включайте питание, и тестируйте работу.
Правила выбора розеток для пола
В настоящее время используется довольно большое количество электроустановочных изделий для пола. Они используются для подключения различных устройств: телефонов, компьютеров, телевизионного оборудования и др. Изготавливают их из самых разных материалов. Чтобы приобрести максимально подходящую модель, нужно проверить ее по нескольким критериям:
- Степень влагозащиты – чем она выше, тем лучше устройство защищено от проникновения воды. Для сухих помещений подойдут устройства с невысоким индексом, для влажных следует выбирать максимальную защиту.
- Необходимая глубина крышки – она может варьироваться от 6 до 26 мм. Зависит этот параметр от высоты заливки или фальш-пола и используемой отделки.
- Необходимое количество розеток. Могут быть одиночные и парные модули, также встречаются объединения из 4, 6, 8 и 12 устройств.
- Учет типа розетки.
- Цвет – обычно подбирается под отделку пола или интерьер всей комнаты.
- Модификация – простая розетка в пол, лючок, колонна, миниколонна.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: На какой высоте устанавливать розетки и выключатели?
- Материал, из которого изготовлена розетка. Чаще всего встречаются сталь, пластик, латунь, алюминий. Чтобы не переплачивать за ненужные функции, нужно знать несколько особенностей устройства. Так, пластиковые модели мало уступают своим металлическим «собратьям» по уровню прочности и износостойкости: они способны выдержать нагрузку до 300 кг. На бытовом уровне это практически незаметная разница. Зато при обустройстве офисов и проходных мест отдать предпочтение следует металлическим устройствам: они более выносливые и долговечные.
- Удобство открывания крышки устройства, плотность прилегания.
- Необходимое количество – 1, 2, небольшой розеточный блок или колонна.
- Условия эксплуатации.
Из чего предстоит выбирать
Различные модификации со степенью влагозащищенности IP65 представлены в достаточно обширном ассортименте. Эти устройства, в первую очередь, различаются между собой корпусами, которые могут быть:
- резиновыми;
- каучуковыми. Они используются для кабельных удлинителей и их комплектующих;
- полностью вылитыми.
Уличная розетка в стене
Помимо этого деление идет не только по особенностям корпуса, но и по другим признакам. Эти особенности должны оказывать прямое влияние на ваш выбор. Поэтому перед тем, как отправиться на рынок нужно хотя бы немного представлять то, с чем придется иметь дело
Первое, на что стоит обратить внимание, выбирая розетки влагозащищенного типа (IP65) – способ их установки. На сегодняшний день такие изделия можно устанавливать двумя способами:
накладывая на поверхность. Накладные влагозащищенные модели считаются более выгодными, так как их своими руками установить будет намного проще. Обычно они монтируются на стену здания. Такие модели имеют герметично защищенный корпус. При этом они оснащены откидной крышкой, защищающей еще и отверстия самой розетки от попадания в них влаги во время дождя или полива приусадебного участка, а также от утренней росы;
Накладные розетки
врезая в поверхность. Чтобы установить в стену врезной блок, необходимо своими руками сделать специальное отверстие, выверенное по всем необходимым параметрам. Несмотря на трудности с процессом монтажа, врезные устройства смотрятся более эстетичнее накладных моделей. При желании их даже можно замаскировать под внешний фасад здания.
Врезная уличная розетка
Также необходимо отметить, что внешний вид разных моделей может быть разным. Поэтому на этом параметре также нужно будет остановиться, чтобы подобрать для себя более оптимальный вариант. Последним моментом, который играет не последнее значение для удачно выбранного устройства подобного типа, будет производитель. Сегодня на рынке и в магазинах можно отыскать различные приборы отечественного и иностранного производителя. Особенно внимательными и требовательными необходимо быть при выборе китайских моделей. Ведь здесь можно приобрести не очень качественную продукцию. Лучше покупать изделия проверенных марок и производителей, которые не первый год работают в данном сегменте рынка.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
категорически нельзя
можно в отдельных случаях
можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что “Pe” проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Основные виды двойных розеток
Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.
Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.
Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.
Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.
В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:
- Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
- С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
- Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.
Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.
И первая из них: это выбор по стоимости
Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите — разница есть. Чем они похожи и чем различаются?
Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.
Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.
Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.
Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric — переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.
Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».
В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.
Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.
Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте — механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки — т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.
Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) — вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).
В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» — 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.
Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.
А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.
Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.
Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.
Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).
Но опять же цена — как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить
И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать
Какой провод нельзя использовать для розеток
Для розеток нельзя использовать кабель с одинарной изоляцией или без заливки жил, по сути, это уже не кабель, а провод. Связано это с техникой электро — и пожаробезопасности.
Рассмотрим несколько таких вариантов.
Провод ШВВП и ПВВП
Указанные шнуры или провода широко используются в качестве переносок или шнуров подключения, но для стационарного использования не подходят. Все дело в горючем материале, из которого они сделаны.
Провод ПУНП
Как было сказано в начале статьи, требования ТУ могут сильно отличаться от требований ГОСТ. Провод ПУНП изготовлен по ТУ.
У него занижены значения сечения и изоляции. Проверить сечение можно с помощью штангенциркуля и приведенной выше формулы. Поэтому этот провод для розетки совсем не подходит, даже если взять большее сечение.
Провод ПВС
Этот провод обладает неплохими характеристиками, и все же он не предназначен для прокладки сети.
Максимальная температура, которую он может выдерживать, составляет +70 ºС против +90 ºС у кабелей.
Малый срок службы до 6 лет против почти 30 лет у кабеля ВВГ. Да и в самой маркировка буква «С» указывает, что это соединительный провод.
Какое сечение кабеля для розеток
Пришло время поговорить о том, какое сечение кабеля для розеток должно быть. Сначала разберемся в самом термине. Под сечением подразумевается площадь поперечного разреза токопроводящей жилы.
Для определения этого значения пользуются формулой определения площади круга:
- где π – постоянная и составляет примерно 3,14;
- r – радиус, получается делением диаметра на 2.
Чтобы определить сечение провода для розеток в квартире следует принять во внимание следующие особенности:
- вид прокладки;
- мощность нагрузки;
- материал проводника;
- особенности изоляции.
От того, как уложен кабель будет зависеть его нагрев. Так, спрятанный в стене и изолированный от нее теплоизолятором провод будет сильнее нагреваться, чем тот, который проложен в кабель-канале на поверхности.
Также нагрев напрямую зависит от температуры окружающей среды. При высоких температурах может потребоваться использовать кабель с большим сечением, чем, если бы температура была нормальной.
При выборе, какое сечение провода нужно для розеток, обращают внимание на самые мощные устройства и время их работы. Обычно провод для розетки выбирают в пределах 2,5 мм2 на фазу
По таблице нагрузок видно что медный кабель такого сечения способен выдержать 25 Ампер нагрузки что дает возможность подключать электроприборы мощностью до 5,5 кВт.
| Справка! Нужно понимать что для кабеля сечением 2.5 мм2 допустимый ток в 25 Ампер это предельная нагрузка на которую он может быть максимально нагружен (КРАТКОВРЕМЕННО). Длительная работа в таком режиме НЕ предусмотрена. |
Однако стоит учитывать, что если одно электрическое устройство имеет примерно такую мощность, то подключение других приборов будет чрезмерным.
Медные проводники более дорогие и если их заменить алюминиевыми, то сечение должно быть на один шаг выше. Объясняется это большим сопротивлением алюминия, а значит, меньшей его пропускной способностью.
Однако в современных нормативных документах сказано, что внутри домов должны применяться именно кабели с медными жилами.
Качество изоляции играет свою роль. Кабели с качественной изоляцией позволяют пропускать больший ток без риска быть поврежденными.
| Вывод! Для обычных розеток выбираем кабель сечением 2.5 мм2. Для более мощных потребителей (плита, духовка, нагреватель) в зависимости от расчета, может быть и 4 мм2 и 6 мм2. Для сети освещения достаточно кабеля сечением — 1.5 мм2. |
Установка в стене квартире своими руками: инструкция
Есть определенные требования к установке розеток в квартире. Предварительно следует рассчитать мощность, которая необходима для точки питания. Учитывайте нюансы монтажа в помещениях с различным микроклиматом. Особого подсоединения требует силовая электрическая розетка.
Расчет мощностей
Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.
Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:
- устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
- штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
- надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.
Двойная элеткророзетка используется для подключения сразу двух бытовых приборов. Они бывают стационарные и сборные.
Стационарная розетка устанавливается так же, как и обычная
Важно следить, чтобы кабели были подключены к токопроводящим пластинам, иначе произойдет короткое замыкание
Сборное изделие установить сложнее. Для монтажа нужен проводник той же длины, что и подключенный к основному подрозетнику. Это значит, что для сети с тремя проводниками (2 питания и земля) требуется три дополнительных кабеля. Дополнительные протягиваются между подрозетниками. В том, в котором есть вывод основного электропровода, к зажимам подключаются пары кабелей (основной и вспомогательный). Во втором подрозетнике все подключается стандартно.
Силовые элеткророзетки нужны для подключения мощных приборов: стиральная машина, водонагреватель. Конструкция отличается от обычного изделия: значительно толще и рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер.
Перед подключением убедитесь, что электропроводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае подключать силовую розетку нельзя, может произойти возгорание. На нее отводится отдельная линия, ведущая к распределительному щитку.
Панельные дома имеют нюансы:
- для электропроводки, монтируемой по открытому методу, не потребуется сверлить место для коробки;
- в случае с закрытой электропроводкой потребуются штробы для проводников, при этом кабель прокладывается в гофре.
Использовать гофру обязательно. Она защищает проводник от разрыва, который может привести к замыканию и неработоспособности розеток и выключателей.
Коробку можно зафиксировать с помощью гипсового раствора. Когда он высохнет, продолжается процесс подключения электрической арматуры.Электророзетки – это обязательный атрибут в доме. По виду монтажа разделяются на накладные и внутренние. Выбор зависит от типа электропроводки. Способ подключения у них одинаков и не вызывает сложностей. Подключить розетку может даже обычный человек
Важно лишь соблюдать инструкцию по монтажу и требования безопасности при работе с проводами
Правила расположения розеток на кухне
Электрические розетки присутствуют в любой комнате дома, квартиры. Однако большинство бытовых электроприборов расположены на кухне, причем такие, которые постоянно должны быть включены в сеть, например, холодильник, электроплита, чайник и другие. Поэтому есть определенные правила установки розеток на кухне:
Не устанавливать розетки возле мойки и газовой плиты.
Так как кухня зачастую зона повышенной влажности, важно обеспечить водонепроницаемость электропроводки и контактов.
Во время электромонтажных работ не допускайте вмешательства в водопровод, газопровод, вентиляцию.
Для защиты розеток, расположенных вблизи рабочей поверхности кухонной мебели, от попадания внутрь воды и других жидкостей можно установить розетки со специальными крышками.
Для электрической плиты необходимо предусмотреть отдельный автомат в электрощите.
Рейтинг качественных штепсельных розеток
Universal Олимп О-0028 (15529645)
Российский бренд выпускается на территории Поднебесной. К продукции претензий нет, несмотря на более чем приемлемую стоимость продукта. В основе лежит использование латунных контактов, которые обеспечивают большую пропускную силу тока. Производитель предоставляет на свою продукцию гарантию в три года. С функцией заземления. Устанавливается открытым способом. Подходит как для квартир, так и для офисных помещений. Однопостовая. Корпус выполнен из прочного пластика. Цвет – белый, универсальный. Размеры компактные. Степень защиты – IP20.
Universal Олимп О-0028 (15529645)
Достоинства:
- соответствует европейским стандартам качества;
- винтовой тип зажимов;
- контактные группы латунного типа;
- маркировка на корпусе;
- предусмотрено заземления;
- срок эксплуатации – 50000 циклов;
- сечение от 0,1 до 2,5 кв.мм.
Недостатки:
Schneider Electric 3-m ОП Этюд, SchE PA16-012B, 401803 (15788784)
Модель пользуется огромной популярностью благодаря компактности, привлекательному внешнему виду и простоте установки. Прибегать к посторонней помощи не потребуется. Тип монтажа – открытый. Количество гнезд – 3 единицы. Реализуется в сборе. Отсутствует необходимость в приобретении дополнительных комплектующих. Вес изделия 140 грамм. Параметры – 155х79х52 мм. Французский бренд выпускается отечественной компанией. Качество контролируется на всех этапах производства.
Средняя стоимость – 263 рубля.
Schneider Electric 3-m ОП Этюд, SchE PA16-012B, 401803 (15788784
Достоинства:
- надежность;
- безопасность;
- функциональность;
- практичность;
- осилит большое номинальное напряжение;
- отличное соотношение цены и качества;
- качество используемых материалов;
- износостойкость.
Недостатки:
Ionich б/з, белая, еврослот 1417 (15867360)
Накладная розетка от проверенного временем китайского производителя устанавливается открытым способом. Устройство на 2 гнезда. Реализуется в полной сборке, поэтому установка не вызывает сложностей. Цвет – белый. Рамка идет в комплекте. Максимально допустимый показатель тока – 16 А. Пользуется огромной популярностью у отечественного потребителя благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Можно приобрести в любой специализированной торговой точке.
Цена покупки – 125 рублей.
Ionich б/з, белая, еврослот 1417 (15867360)
Достоинства:
- универсальность;
- удобство в использовании;
- простота установки;
- долгий срок службы;
- безопасность.
Недостатки:
2П+3 бук TDM Ладога SQ/1801/0034 (15516537)
Приспособление предполагает накладной способ монтажа. Рассчитано на одно гнездо. Степень защиты – IP20. Сделано под бук, что отлично смотрится в современном интерьере. Относится к категории силовых. Крышка и заземление не предусмотрены. При изготовлении корпуса используется качественный АБС – пластик. Конструкция не относится к категории модульных. Габариты: 64х64х43 мм. Считается лучшим бюджетным вариантом исходя из заявленной стоимости.
Цена приобретения – 152 рубля.
2П+3 бук TDM Ладога SQ/1801/0034 (15516537)
Достоинства:
- удобство в использовании;
- долговечность;
- прочность используемых материалов;
- простота монтажа;
- безопасность.
Недостатки:
Светозар_Гамма SV/54107/DM (13667298)
Продукт от отечественного производителя, сборка которого осуществляется на территории Поднебесной. Двойная модель. Допускается установка только внутри отапливаемых помещений. Основание огнестойкое, выполнено из прочной керамики. Полная безопасность гарантирована. Присутствует заземление, что сводит на нет возможность поражения электрическим током. Цвет – темно–серый. Максимально допустимое напряжение – 250 В. Прослужит не менее пяти лет.
Средняя стоимость – 133 рубля.
Светозар_Гамма SV/54107/DM (13667298)
Достоинства:
- необычное дизайнерское решение;
- безопасность;
- практичность;
- износостойкость;
- долговечность;
- эффективное цветовое решение;
- поверхность блестящая, гладкая;
- наличие двух гнезд;
- корпус выполнен из добротного поликарбоната;
- надежность.
Недостатки:
Разновидности
Розетки для наружней проводки делятся на следующие виды: одинарные и двойные, угловые, с защитой, декоративные.
Стандартная одинарная розетка представлена устройством с одним входом под штепсель. Размером бывают до семи сантиметров в высоту и до пяти в ширину. Угловая розетка предназначена для монтажа в углах. Двойные представляют собой блок розеток с двумя разъемами под штепсель. Розетки, имеющие защитные шторки для прикрытия отверстий. Устройством декоративных предусмотрено разнообразие форм и цветовых решений.
Приобретая подобные устройства учитывайте показатели напряжения. Оно может быть от 220В до 240В.
Для чего нужно заземление
В большинстве помещений применяются обыкновенные розетки имеющие всего два контакта (фаза и ноль). Движение частиц по кругу от фазы к нолю даёт возможность работать бытовым электрическим приборам, протекая через лампы эти частицы дают им возможность излучать свет.
Но некоторые бытовые приборы, имеющие металлический корпус, такие как, стиральные и моющие машины, компьютеры и так далее, по ряду причин могут отдавать часть электроэнергии на корпус, что может привести к неприятным последствиям. И для избежания неприятностей приходит на выручку заземление, оно забирает на себя использующуюся не по назначению энергию.
Как рассчитать будущую нагрузку
Расчет нагрузки осуществляется по устройству, обладающему наибольшей мощностью.
Современные домашние сети имеют разделенное питание по категориям. Так, линия освещения запитывается от отдельного автомата, розетки общего назначения – от своего, например, мощная печь будет иметь свою, отдельную линию.
Если такая схема реализована, тогда стоит рассчитать кабель для каждой категории. Так, для освещения без мощных уличных прожекторов и специализированных фотолабораторий достаточно взять медный провод сечением 1,5 мм2.
Для розеток потребуется кабель сечением минимум 2,5 мм2, а для более мощных приемников необходимо воспользоваться специальными таблицами, в которых учитывается не только материал проводника, но и способ прокладки, температура окружающего воздуха и другие особенности.
