Как отремонтировать крестовую отвертку своими руками

Инструмент для восстановления крестовых отвёрток

Что же потребуется для того, чтобы отвёртка стала как новая? Здесь всё зависит от марки стали. Более мягкий металл можно обработать при помощи напильников, надфилей или заточного станка. Если же это высоколегированная сталь, потребуется специальный инструмент. К примеру, сравнительно давно произведённые биты для шуруповёртов немецкого производства иногда не берёт даже отрезной круг угловой шлифовальной машинки (УШМ или болгарка).

Надфиль – самый удобный инструмент для проточки канавок

Но чаще всего для восстановления крестовой отвёртки достаточно широкого плоского и трёхгранного напильника. Попробуем разобраться с алгоритмом производства подобных работ.

Процесс восстановления крестовой отвёртки: порядок действий

Для начала понадобится сточить жало инструмента до того уровня, где шлицы остались целыми. Эту работу можно выполнить при помощи обычного плоского напильника или заточного станка. Обычно, если отвёртка легко сорвалась, обрабатывать её будет не трудно.

Далее нужно придать жалу первоначальную форму, заточив под углом. Обычный это 30º, но чаще он будет зависеть от величины шурупов или саморезов. Здесь уже каждый мастер решает сам, каким инструментом ему будет удобно пользоваться. После окончания работ по восстановлению угол можно будет поправить.

Придаём жалу отвёртки требуемый угол заточки

Когда жало отвёртки заточено, её необходимо зажать в тиски под углом. Дальнейшая работа производится трёхгранным напильником или надфилем. Держа инструмент под углом к отвёртке, протачиваются все 4 канавки. При этом следует держать угол как можно острее, так канавки получатся длинными, что упростит в будущем повторное восстановление.

После того, как вся работа будет выполнена, имеет смысл взять любой шуруп или саморез и примерить шлицы. Отвёртка должна сидеть в метизе максимально плотно – это уменьшит риск срыва и порчи жала, а значит, и необходимость повторного восстановления.

Имеет смысл примерить, насколько плотно сидит жало крестовой отвёртки в шлицах шурупа

Монотонная проверка гирлянды

Если вы не обнаружили проблем с проводами, вилкой или устройством управления, то следующий шаг – это проверка целостности светодиодов или лампочек.

Светодиоды или лампочки в гирляндах, как правило, соединены последовательно.
Достаточно выйти из строя хотя бы одному светодиоду, и ток перестанет идти по цепи.

От чего выходят из строя лампочки и светодиоды в гирляндах

Как правило, основные причины это:

1. Сетевые помехи и пульсации;
2. Физические повреждения;
3. Перегрев;
4. Плохое качество деталей.

Сетевые помехи негативно виляют на работу лампочек и светодиодов.
Физические повреждения – ну тут понятно, что раз физически лампочка или светодиод повреждены, то они не смогут работать.

А вот с перегревом и плохим качеством деталей другое дело. Проблема в том, что лапочки и светодиоды (особенно они) достаточно чувствительны к окружающей температуре.

Когда гирлянда работает, она немного нагревается. Это обычное явление, но именно из-за этого сопротивление p-n перехода светодиода уменьшается.
А раз оно уменьшается, значит и повышается протекаемый ток. И рано или поздно у одного из светодиодов наступает пробой p-n перехода.
С лампочками происходит немного по другому. У нити накала конечно же, не такая зависимость. Там протекают другие процессы. Но проблема в целом схожа.

Нет никакого смысла дорабатывать гирлянды. Это выйдет дороже, чем она стоит в несколько раз. И еще нужно позаботиться об изоляции резисторов и места пайки.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите лампочки или светодиоды на целостность. Они не должны быть мутными, поврежденными или с надрывами. Заметили такой? Значит его надо либо поменять, либо соединить провода в месте обрыва друг с другом.

Ищем при помощи подсветки

Также можно проверить целостность лампочек или светодиодов просто подсветив их.
С подсветкой сразу будут видны помутнения у светодиода или обрыв нити накала у лампочки.

Прозвонка светодиодов мультиметром

Переключите мультиметр в режим прозвонки.
Светодиод, как и обычный диод, проводит большой ток только в одном направлении, но при этом он начинает светиться. Если подключить щупы мультиметра к светодиоду в прямом направлении (плюс к аноду, а минус к катоду), то светодиод загорится. Но загорится он тускло из-за того, что мультиметр подает небольшое напряжение в этом режиме, чтобы не повредить p-n переход проверяемой детали.

Если светодиод или провода достаточно большие, то батарейки мультиметра попросту не хватит, чтобы зажечь светодиод. Поэтому, смотрите на показания мультиметра. Исправный светодиод покажет какое-то значение на мультиметре. А если вы не правильно измеряете или деталь неисправна – мультиметр покажет обрыв (бесконечность или цифру 1 слева на дисплее).

Сделать такие щупы можно либо при помощи пайки, либо примотав ниткой иголку к щупам мультиметра и дополнительно все это зафиксировав изолентой.

Если вы решили сделать такие щупы — делайте их покороче, не такими. Какие они представленные в данной статье. Длинные иголки после частых измерений могут погнуться.

Два метода прозвонки

Есть два варианта измерений щупами с иголками.

Первый – это попытаться пролезть через изоляцию светодиода.
Это не всегда работает.

Второй – прокалывание проводов.
Тоже не очень хороший метод. Если гирлянда уличная – провода начнут гнить от мелких проколов.

А тактика простая. Делите гирлянду на два отрезка, и постепенно сокращаете их медленно доходя до центра.

Если вы решите поставить новый светодиод взамен старого – он должен быть по мощности аналогичен остальным. Иначе он перегорит.

Из гирлянды как правило, можно удалить максимум 3-5 светодиода, в зависимости от ее размеров. Если удалите больше – гирлянды быстро снова сломается. На этот раз число сгоревших светодиодов будет больше.

Все вышеописанное справедливо и для лампочек.

Ремонт деревянных дверей: восстановление внешнего вида

Ремонт деревянных дверей своими руками (а вернее восстановление их внешнего вида) – процесс довольно трудоемкий и зачастую требующий полного демонтажа дверного блока. В некотором роде он приравнивается к полноценной реставрации. Вообще здесь нужно исходить из состояния дверей – если повреждения незначительные, то можно обойтись и местным ремонтом, не требующим демонтажа блока дверей. Начнем с самого простого.

• Устранение незначительных повреждений – к ним можно отнести сколы, царапины и трещины. Устраняются все эти проблемы посредством одной технологии – шпаклевания и последующего шлифования поврежденного участка. Здесь главное не нарушать технологию – сначала в месте повреждения удаляется декоративный слой, потом поврежденный участок очищается от пыли и грязи. Дальше он заполняется специальной шпаклевкой, приготовленной из древесной пыли и клея ПВА, которая после высыхания зачищается с помощью наждачной бумаги. Если речь идет о незначительных повреждениях, то для того, чтобы обеспечить надежное сцепление шпаклевки с массивом древесины, проблемное место нужно искусственно увеличить в размерах.
• Полная реставрация дверного блока. Этот процесс достаточно трудоемкий и требующий скрупулезного подхода к его осуществлению. Самое сложно здесь – это удалить старое декоративное покрытие. Для этой цели дверной блок придется сначала демонтировать, а потом полностью разобрать на дощечки. После это старая краска или лак удаляются либо механическим способом посредством шлифовальных насадок на дрель или болгарку, либо химическим, что довольно небезопасно для здоровья. Механический способ привлекателен тем, что вместе с процессом удаления декоративного лакокрасочного слоя, одновременно производится восстановление поверхности двери. Такая технология реставрации и ремонта деревянных дверей позволяет достаточно быстро вернуть как коробке, так и полотну их первозданный вид. По ее окончании останется только устранить незначительные сколы и трещины описанным выше способом и заново нанести декоративное покрытие.

  Ремонт деревянных дверей своими руками фото

Форма шлица

Разнообразными бывают не только рукояти отвёртки, но и форма наконечника, который подбирается в зависимости от необходимого типа шлица. Рассмотрим самые распространённые формы шлицов:

• Плоская отвёртка SL (Slot). Представляет собой плоский, ровный шлиц различной длинны, которая зависит от необходимой силы, передающей при крутящем моменте. Чем большее усилие необходимо приложить, тем шире должен быть шлиц.
• Крестообразная PH (Phillips). Имеет наконечник в виде креста с различным диаметром и различной толщиной граней, в зависимости от размера. Такая форма позволяет передавать намного больший крутящий момент, чем плоская отвёртка благодаря тому, что её площадь прилегания почти в 20 раз больше.
• Крестообразная PZ (Pozidriv). Наконечник такой отвёртки выполнен в виде двойного креста и имеет более глубокую посадку, что даёт возможность лучше фиксировать его в отверстии шлица и предотвратить выскакивание во время осуществления затяжки. Позволяет приложить немного большее усилие, чем при работе отвёрткой РН.
• Шестигранная HEX. Наконечник такой отвёртки напоминает шестигранный ключ и используется для работы с соответствующими шлицами. Благодаря большей площади прилегания, позволяет передать в 10 раз больше усилия при крутящем моменте, чем плоская отвёртка.
• Отвёртка TORX. Наконечник TORX имитирует форму шестилучевой звезды. Эта необычная форма предотвращает стирание граней, как на отвёртке, так и в шлице резьбового соединения. С помощью неё, возможно приложить большее усилие на деталь, чем обычной шестигранной отвёрткой. Встречаются так же наконечники TORX с небольшим штырьком внутри.

Отреставрировать или поменять?

Когда встает вопрос о смене двери, немногие задумываются о том, что ее можно отреставрировать. В каких случаях это действительно оптимальная мера:

1. Ремонт дверей из массива – процесс выгодный по сравнению с её заменой на новую такого же качества;
2. Обновить старую дверь оптимально в том случае, если предполагается смена стиля помещения при ремонте, когда полотно еще в отличном состоянии и в замене не нуждается;
3. Реставрация старых деревянных дверей целесообразна в тех случаях, когда полотно и дверная коробка были созданы вручную много лет назад и, возможно, имеют уникальный орнамент, текстуру. В этом случае дверь – настоящий антикварный экспонат, который неразумно менять;
4. Реставрация позволяет создать уникальное изделие, которое может стать центром интерьерной композиции;
5. Ремонт межкомнатной двери возможен и в тех случаях, когда замена может угрожать целостности проема или облицовки стены;
6. Если старая дверь имеет нестандартные размеры, гораздо проще обновить ее облик, чем заказывать новую;
7. Реставрация – процесс куда более интересный, чем покупка нового блока и его установка.

Когда ремонт деревянных дверей нецелесообразен и рационально выбрать переустановку блока:

• Старое дверное полотно и коробка, которые пришли в негодность: рассохлись, потрескались, нарушилась целостность конструкции;
• Дверь сделана из дешевых материалов: ДВП, МДФ и т.п.

Решение обновить входную или межкомнатную дверь не должно вызывать опасений по поводу производства работ, их вполне можно выполнить самостоятельно. Далее мы приводим подробные инструкции, как обновить двери, рассмотрим способы реставрации полотен и дверной коробки.

Какой инструмент пригодится для работ

Чтобы обновить или отреставрировать старю деревянную дверь, необходимо подготовить полотно к работе. Для этого понадобятся следующие инструменты:

• Растворители для того типа покрытия, которое использовано для покрытия дверного полотна. Приобрести их можно в любом строительном магазине.
• Строительный фен поможет растопить накопившиеся слои краски перед ее снятием. Если нет фена, можно воспользоваться обычной паяльной лампой.
• Шкурка крупнозернистая и с мелкой крошкой для снятия старого покрытия.
• Электрическая шлифовальная машинка с мелкозернистой насадкой для сглаживания неровностей перед покрытием лаком или краской.

Для самого процесса реставрации пригодятся:

• Шпатели для выравнивания углублений и неровностей на поверхности полотна;
• Шпаклёвка по дереву, приближенная к натуральному цвету основания;
• Морилка, лак, краска в зависимости от выбранного типа реставрации;
• Кисти, губки и валики для равномерного нанесения красящих составов на массив дерева.

Подготовка полотна к обновлению

Прежде, чем приступить к ремонту старых деревянных дверей, необходимо произвести ряд мер по подготовке полотна и коробки:

Дверь следует снять с петель и переместить в оборудованную мастерскую или отдельную комнату. Дело в том, что при попытке обновить поверхность любым способом в процессе образуется значительное количество мусора, брызги эмалей. Кроме того, работать на горизонтальной поверхности значительно проще, чем на вертикальной.При снятии полотна не пользуйтесь грубым инструментом, лучше позовите на помощь напарника, чтобы снять дверь вручную и сохранить его целостность

Теперь необходимо снять фурнитуру: ручки, петли, вынуть стеклянные вставки, аккуратно открутив их отверткой. Это делается для удобства обновления поверхности входной двери. После завершения работ фурнитуру, обновленную старую или приобретенную новую, устанавливают на место; Далее снимают верхнее лакокрасочное покрытие. Если слоев краски много, их следует разогреть и смочить растворителем, сделав компресс на некоторое время. Снять покрытие нужно по максимуму, чтобы новые слои легли ровно и не отслоились от основания. Если нет строительного фена и паяльной лампы, воспользуйтесь утюгом. Отслоившийся пласт снимают шпателем; Когда краска снята, необходимо зачистить ее остатки. Для этого воспользуйтесь шлифовальной машинкой или набором наждачной бумаги

Важно правильно тереть древесину по волокнам по всей плоскости, чтобы выровнять ее.После этого осуществляют восстановление целостности дверного полотна: вскрывшиеся щели, неровности заполняют шпатлевкой. Важно не переусердствовать и обновить структуру полотна фрагментально, иначе рисунок дерева будет соседствовать с идеально гладкой разглаженной площадкой

В случаях, когда на двери присутствуют значительные выбоины, в них можно уложить кусочек древесины и затереть его шпателем. Способ позволит сэкономить на материалах – пробка надежно зафиксируется в небольшом количестве раствора.

Разновидности стержней

Стержни устанавливают разных модификаций для повышения функциональности. Их выпускают нестандартного размера по длине – удлиненные и укороченные, такие же отклонения касаются и рукоятки, что позволяет расположить инструмент для вращения в трудных местах. Чаще всего используются в комбинированных отвертках и моделях с гибким стержнем.

Универсальные стержни комбинированного типа встречаются в комбинированных вариантах или в отвертках с храповым механизмом. Если у отвертки присутствует граненый стержень, то его используют для увеличения силы рычага, а именно другого подручного инструмента, например, плоскогубцев.

Как изготовить шлицевую отвёртку из подручных материалов

Здесь всё будет зависеть от того, насколько жёстко закручен винт или шуруп. Для более простых случаев подойдёт обычный электрод, очищенный от обмазки. Его край необходимо положить на стальную поверхность (подойдёт обычная кувалда), после чего немного расплющить при помощи молотка. После этого останется только придать отвёртке нужную форму напильником и выгнуть обратную сторону под ручку для удобства использования.

Отвёртку можно сделать из любого металлического стержня

В более сложных случаях можно использовать крупный гвоздь (отлично подойдёт изделие, длиной 200 мм). Здесь уже молотком работать не придётся. В дело вступают напильник либо заточной станок. Задняя часть (со шляпкой) выгибается в форме буквы «Г», чтобы было удобнее работать с инструментом.

Виды отверток

Инструмент подразделяется в зависимости от шлица на конце стержня, при этом рядом с наименованием формы указывается стандартная маркировка.

Шлицевая отвертка с обозначением SL (slotted)

Отвертка плоская (или «прямая»), с рабочей частью в виде лопатки, используется для шурупов и винтов с одной прорезью на головке. При изготовлении указываются дополнительно параметры паза (глубина, длина и толщина), если плоская отвертка предназначается для индивидуальных работ со специфическими метизами.

Шлицевый наконечник применяется для завинчивания простых креплений в электрической отрасли, работа выполняется после введения отвертки в паз приложением силы кручения к противоположным сторонам паза. Недостатком шлицевого наконечника считается отсутствие центровки, так как лопатка при увеличении усилия вырывается из прорези винта.

Крестовая отвертка с обозначением PH (Phillips)

Наконечник стержня выполнен в виде конуса, по бокам которого располагаются 4 грани для крепления деталей метизами с прорезями в виде креста на шляпке. Профиль винтов разработан с двумя расположенными под прямым углом по отношению одна к другой прорезями.

Этот вариант наиболее удобен по сравнению со шлицевым плоским наконечником, так как задействовано больше точек приложения усилия, что способствует крепкому сцеплению рабочих поверхностей и граней. Крутящее усилие прикладывается на протяжении крестообразных краев, процесс закручивания отличается меньшей трудоемкостью. Приложение сил в ограниченной узкой части ведет к преждевременному износу шлица или прорезей в шляпке метиза.

Иногда встречаются крестообразные наконечники PZ (Pozidrive) с направляющими, представляющие совмещенные под углом 45º крестовые грани, это позволяет плотно ввести шлиц в крепежное отверстие соответствующей формы. Дополнительный крестовый выступ узкий, имеет меньшую глубину, чем основная выпуклость. Посередине есть отверстие, служащее для повышения силы давления, но его присутствие, скорее, фиктивное, так как оно мало влияет на операцию.

Шестигранная отвертка с обозначением H (HEX)

Такой инструмент легко определить по наконечнику в виде шестигранника. По сравнению с крестовой моделью, для совершения вкручивания требуется приложение силы в 10 раз меньше. Крестовые отвертки производят в трех вариациях, хотя функциональность у них всех одинакова:

• внутренний тип, когда выпуклость расположена внутри наконечника, используется для работы с шурупами, оснащенными соответствующей впадиной, для него характерно расположение 6 граней под углом, характеризуется частым нарушением целостности головки крепежа из-за высокой концентрации усилия;
• внешний тип с выступающим снаружи ободком, грани которого расположены под углом 120º к соседним, используется для работы с выступающими головками винтов, иногда применяют вместо гаечного ключа;
• тип, защищенный от вибрации, отличается прорезью в торце биты, точно совпадающей с формой выступа на шляпке винта, что обеспечивает постоянную устойчивость и защиту от смещения.

Квадратная форма с обозначением Square Head, Robertson

Характерными особенностями являются:

• квадратное сечение наконечника;
• грани расположены по отношению к соседним сторонам под углом 90º;
• противоположные грани параллельны;
• небольшая плоскость соприкосновения рабочих поверхностей не дает возможности приложить большое усилие.

Для нашей страны применение такой квадратной головки нехарактерно, отсутствует наконечник и в Европе, считается стандартным инструментом для Америки, используется при восстановлении старинных моделей авто; аналогично треугольная отвертка применяется в самолетостроении.

Звездообразная головка с обозначением TORX

Изделие отличается шестиконечными гранями, расположенными на торце наконечника, способно увеличить силу вращения по сравнению с остальными формами головок. Применяется для тонких работ без повреждения шлицевого наконечника и целостности головки винта. Пониженные радиальные силы позволяют работать инструментом без выскальзывания и продляют срок службы отвертки.

Как вариант, выпускаются отвертки с обозначением TORX PLUS, их отличие в форме лепестков, которую изготавливают сплющенной: это говорит об усиленном варианте для специальных крепежей в точных работах. Если говорить о защите от вибрации, то посередине наконечника в торце предусмотрено отверстие, которое должно совпадать при посадке с выступом на шляпке специфического метиза.

Если подходящего инструмента нет

Иной раз неполадка возникает, когда треугольной отвертки под рукой не оказывается. В таких случаях нет необходимости применять грубую силу и взламывать корпус кухонной техники. Достаточно заменить магазинный инструмент на сделанный своими руками. Подходящий аналог получается из шестигранного ключа для мебели. Он входит в комплект шкафа купе и любых иных самостоятельно собираемых предметов.

Поставщики мебели намеренно делают их из достаточно мягких металлов, чтобы сэкономить на обработке. Но все же можно сделать неплохой инструмент для ремонта бытовой техники. Надо будет лишь убрать избыточную часть шестигранника. Для резки предпочтителен абразивный круг, насаживаемый на гравер. Обычно требуется не более ¼ часа и 1–2 подгонки, чтобы получилась столь же хорошая трехгранная отвертка, как и входящая в магазинный набор.

Чем можно заменить крестовую отвертку

Для начала нужно внимательно рассмотреть шуруп. Если одно углубление длиннее второго, то процесс выкручивания значительно упрощается.

В противном случае, велика вероятность стачивания углублений из-за чего, можно навредить всему изделию. Заменить крестовую отвертку можно следующими вариантами.

1. Монетка любого номинала. Главное, чтобы ее ребро влезло в углубление шурупа. Монетку нужно просто вставить в шуруп и проворачивать против часовой стрелки.
2. Если шуруп закручен слабо, вставьте в его шлиц ноготь и прокручивайте, так же как и крутили бы отвертку.
3. Вставьте в шлиц плоский кончик ножа и выкручивайте шуруп. Здесь нужно быть осторожными, поскольку некачественный нож может погнуться, поломаться, а шуруп при этом останется на месте.
4. Компакт-диск будет отличным вариантом, чем можно заменить отвертку. Однако такой аналог подходит только для слабо закрученных шурупов. В противном случае диск сломается.
5. Если разъемы слишком узкие их можно расширить при помощи ножовки по металлу, а затем использовать любой удобный способ откручивания.
6. Если имеется плоская отвертка соответствующего размера, воспользуйтесь ею.
7. Расплавьте рукоять зубной щетки, а затем вставьте ее в шлиц шурупа. Когда пластик застынет, можно приступать к откручиванию. Но этот метод будет не эффективен, если шуруп закручен слишком туго.

Самостоятельное изготовление

Отвертку можно изготовить и самостоятельно. Берете гвоздь, обтачиваете его как плоский шлиц. Второй конец загибаете как рукоять. При наличии бит можно изготавливать портативный инструмент на базе болта и шайб.

Крестовая делается из старого ключа соответствующей формы. Они обладают высокой прочностью и будут служить длительное время. Его можно носить вместе со связкой ключей и всегда будет под рукой.

Мы рассмотрели основные виды отверток, их особенности и эксплуатацию. Хотя это достаточно распространенный инструмент, его можно совершенствовать и изготавливать самостоятельно. Надеемся, что вы получили много новой информации и сможете использовать ее по назначению.

Так как доступные для нас отвертки – китайские – соответственно вытворять с ними можем что угодно – они не заоблачной цены. Можем себе позволить даже и сломать.

Описанные ниже приспособления можно считать извращением, а можно посмотреть как делается и сделать по-своему (будем считать – лучше).

Если отвертки с черным лезвием – это полная неопределенность с качеством стали. Если лезвие светлое – это уже лучше. Для начала проверим как закручиваются – раскручиваются винты теми отвертками, которые ууже есть а потом будем решать – надо их подкаливать или нет. Если они достаточно жесткие и лезвие не скручивается – оставляем как есть. Если лезвие просто мягкое – разогреваем его в пламени докрасна и быстренько втыкаем в воск или парафин. Закалили.

Теперь собственно заточка. В станке или на точиле устанавливаем алмазный круг. Мы не говорим о зернистости – какой достали – такой и ставим.

Сверху крепим микроскоп. Если нет – то в любом случае нужна бинокулярная лупа.

Нашу отвертку зажимаем в ручных тисках (смотри сверху). Основание – жесткое. Чем хороши ручные тиски – у них есть большие плоскости, которые будут служить нам как направляющие – не скосим лезвие. И точим. Скорость – небольшая. Я точу на 250 об/мин. Не разогреем лезвие.

Что еще полезно пока нет особого опыта – иметь в руках для проверки какой-то механизм – сравнивать заточку отвертки со шлицом в винтах. Влазит – не влазит. По углу вхождения в шлиц винта. Как топор-колун или более или менее в плоскости внутренних граней шлицов.

Увеличение микроскопа – по вкусу. Я пользую 8 крат.

Правильно заточенная отвертка, должна иметь иметь жало как справа на картинке. А то “точило”, которое продают во всяких телемагазинах как “приспособление для заточки отверток”, действительно развод. Да и ножи оно “точит” для того что бы сгубить режущую кромку.

Отвертка, как и любой другой инструмент, в процессе использования имеет свойство изнашиваться. И при этом максимальному износу подвержены те места, которые испытывают наибольшие нагрузки, то есть износ происходит неравномерно. В итоге отвертка начинает выскальзывать из шлица шурупа или винта, приходится прикладывать значительные усилия при работе. Для восстановления правильной формы отвертку приходится время от времени затачивать. И надо заметить, что не каждому под силу сделать это правильно. Восстановить форму фигурной отвертки в домашних условиях вообще очень сложно. Для отвертки с плоским лезвием можно воспользоваться обычным наждаком или даже “болгаркой”, но при этом надо учитывать, что широкие грани в рабочей части должны быть параллельны между собой. Если они будут заточены “клином”, то пользы от такой заточки будет мало, и отвертка будет продолжать выскальзывать из шлица в головке винта.

Разновидности стержней

Стержни устанавливают разных модификаций для повышения функциональности. Их выпускают нестандартного размера по длине – удлиненные и укороченные, такие же отклонения касаются и рукоятки, что позволяет расположить инструмент для вращения в трудных местах. Чаще всего используются в комбинированных отвертках и моделях с гибким стержнем.

Универсальные стержни комбинированного типа встречаются в комбинированных вариантах или в отвертках с храповым механизмом. Если у отвертки присутствует граненый стержень, то его используют для увеличения силы рычага, а именно другого подручного инструмента, например, плоскогубцев.

Основные причины неисправностей

Перед диагностикой, починкой и разборкой инструмента нужно подготовить:

• Мультиметр.
• Зажимы.
• Запасные детали.
• Бумагу наждачную.

Возможные неисправности можно разделить на две глобальные группы: механические поломки и повреждения электрической части.

В большинстве случаев неисправности характеризуются:

• Аккумулятор перестал вырабатывать энергию.
• Сломалась кнопка «Пуск».
• Перегорел якорь.
• Слышны раздражающие скрипы и свист во время вращения патрона.
• Зажимный патрон начинает стучать.
• Не получается регулировать количество оборотов.
• Не переключается режим реверсии.
• После выключения инструмента двигатель продолжает вращение.
• После включения происходит подклинивание.

После появления признаков неисправности требуется разборка шуруповерта, его осмотр, тестирование и ремонт. При внимательности и усидчивости провести ремонт шуруповерта интерскол или другой марки вполне возможно.

Шуруп с сорванными гранями

Винты с плоской/полусферической головкой (вернее, шлицы) нередко срываются, и тому может быть несколько причин:

• использование старого, некачественного или неподходящего инструмента;
• неправильное вкручивание (молотком, например);
• недостаточное усилие при откручивании/закручивании и, как результат, выскакивание отвертки из шлица;
• «закисание» шурупа (коррозия);
• некорректное использование метиза (без засверливания, когдо она необходимо, или для неподходящего материала).

Способ No1. Выкручивание

Внимательно осмотрите отвертку, которой выкручиваете винт, и при необходимости смените на более подходящую

Важно, чтобы жало плотно входило в канавку и не было поврежденным. Если замена отвертки не помогла, можете воспользоваться другими способами

Если нужно, к примеру, выкрутит винт из деревянного изделия, то ударьте по головке, а затем постукивайте по инструменту при каждом приложении усилий. Еще можете использовать плоскогубцы, если это возможно, о чем мы уже упоминали выше. Или можете использовать для уплотнения резинки.

Как выкрутить шуруп с сорванными гранямиГайка приклеивается эпоксидным клеем, после застывания которого метиз выкручивается ключом

Если ничего не помогает, можно принимать радикальные меры.

Способ No2. Пропиливание

Шуруп любого типа можно попытаться выкрутить плоской отверткой. Используя болгарку либо ножовку по металлу, выполните в головке винта прямой шлиц. Но помните, что шлиц должен быть глубиной не менее ½ высоты головки, в противном случае вы рискуете разрушить ее. Данный способ можно использовать в комплексе с другими.

Способ No3. Экстракторы

Еще один неплохой способ выкрутить шуруп. Подберите сверло таким образом, чтобы его диаметр был меньше такового у резьбовой части метиза, проделайте в головке углубление, нарежьте там левую резьбу и вывинтите шуруп с помощью конических экстракторов. Это подойдет для всех типов головок, однако в случае с саморезами придется выбрать другой способ – они выпускаются закаленными.

Этапы выкручивания сорванного шурупа с помощью экстрактора

Какие выводы можно сделать? Если нужно выкрутить винт с сорванными гранями, то проще всего это сделать путем приваривания (или приклеивания, если усилие не будет слишком большим) гайки либо какого-то упора к оставшейся части метиза, нагревания и выполнения пропила.

Инструмент для восстановления крестовых отвёрток

Что же потребуется для того, чтобы отвёртка стала как новая? Здесь всё зависит от марки стали. Более мягкий металл можно обработать при помощи напильников, надфилей или заточного станка. Если же это высоколегированная сталь, потребуется специальный инструмент. К примеру, сравнительно давно произведённые биты для шуруповёртов немецкого производства иногда не берёт даже отрезной круг угловой шлифовальной машинки (УШМ или болгарка).

Надфиль – самый удобный инструмент для проточки канавок

Но чаще всего для восстановления крестовой отвёртки достаточно широкого плоского и трёхгранного напильника. Попробуем разобраться с алгоритмом производства подобных работ.

Крестовые отвертки

Наибольшей популярностью пользуются крестовые виды. Размеры отверток являются основным признаком их классификации. В маркировке подобных изделий есть буквы РН и крест.

Самые маленькие разновидности обозначают 000. У них диаметр наконечника равен всего 1,5 мм. Такой инструмент применим при ремонте специальной цифровой техники. Также очень редко в домашних условиях применяются отвертки с размером 00 (до 1,9 мм) и 0 (2 мм).

В стандартные наборы для бытового использования обычно входят изделия с маркировкой от 1 (2-3 мм). Но самой востребованной считается отвертка под номером 2 (3-5 мм). Ее чаще всего выпускают с магнитным жалом. В быту также может применяться изделие под номером 3. Его размер достигает 7 мм.

Для ремонта автомобилей или крупногабаритной техники в условиях производства могут использовать отвертку крестового типа под номером 4. Ее диаметр превышает 7,1 мм.