Когда можно топить печь после кладки — основные правила

§ 4. Основные правила и последовательность ведения работ при кладке печей

Приступая к кладке печи, следует убедиться в том, что ее фундамент заложен, правильно и прочно, а место установки печи закрыто от атмосферных осадков (дождя, снега).

Затем надо проверить правильность разворота печи в отношении стен помещения, и установить, не мешают ли поточные балки или стропила беспрепятственному проходу дымовой трубы через перекрытие и кровлю.

После предварительной проверки печник выкладывает по верху фундамента два слоя кирпича (плашмя) и по ним гидроизоляционный слой (толь, руберойд, цементная прослойка).

При выкладке первых рядов необходимо тщательно следить за тем, чтобы все стороны кладки были параллельны. Это можно проверить угольником или бичевкой (рис. 113).

Рис. 113. Проверка правильности кладки печи:
а — проверка правильности закладки печи; б — проверка кладки печи веском, уровнем и правилом

Бичевка накладывается с одного угла кладки на другой (по диагонали), и если расстояние между углами 1—3 и 2—4 одинаково, значит кладка имеет правильную форму.

Выкладку ответственных частей печи — топливника и дымооборотов— производят с предварительным подбором кирпичей и кладкой каждого ряда насухо (без раствора). Сухая раскладка делается с перевязанными швами, пригнанными и притесанными кирпичами. И только после этого весь ряд укладывается уже на растворе.

Без предварительной раскладки можно вести кладку менее ответственных частей печи и сплошных рядов без дымооборотов.

Огнеупорный и обыкновенный кирпич при повышении температуры расширяются по-разному, поэтому перевязывать их кладку не следует во избежание появления трещин.

Толщина швов должна быть возможно меньшей: не больше 5 мм при обыкновенном кирпиче и 2—3 мм при огнеупорном, Чтобы швы были тонкими, глиняный раствор надо приготовить без комков и примесей, не слишком густым.

Кирпичи должны всеми гранями плотно прилегать друг к другу; не допускается заполнение промежутков неаккуратно околотым щебнем.

Обтесывать и окалывать кирпич следует возможно реже, так как отесанная поверхность всегда менее прочна. Такую поверхность обращать внутрь топливника или дымооборотов не разрешается.

Смазывать внутреннюю поверхность топливника и каналов глиняным раствором нельзя, так как глина от воздействия огня быстро потрескается, отвалится и засорит дымооборот.

Чтобы поверхность кладки была гладкой, ее надо вести очень тщательно, через каждые 5—6 рядов затирать мокрой тряпкой и удалять выдавленный из швов глиняный раствор. Через каждые 3—4 ряда надо проверять правильность стенок печи правилом, уровнем и отвесом.

Кирпич при укладке должен быть хорошо смочен (погружен в воду). Иначе, как сильно пористое тело, он быстро впитает влагу из раствора, а обезвоженный (сухой) раствор не сможет «схватиться», и кладка будет непрочной. Огнеупорный кирпич для удаления пыли, препятствующей схватыванию с раствором, только смачивают водой.

Перевязка швов при печной кладке обязательна. Перекрытие вертикальных швов делается не меньше чем в 1/2 кирпича, а перекрытие в 1/4 кирпича допускается, как исключение в отдельных случаях.

Выполняя футеровку топливников из огнеупорного кирпича, необходимо применять огнеупорный раствор, не перевязывая футеровку с кладкой из обычного кирпича. Если выполнить футеровку отдельно не представляется возможным, то стенки, под и свод топливника целиком выкладываются из огнеупорного кирпича.

Используя для кладки топливника обычный кирпич (при топке печи дровами), внутреннюю кладку топливника также не следует перевязывать с кладкой наружных стен, потому что, хотя материал и однороден, но внутренний слой накалится гораздо раньше и, расширяясь больше наружного, может нарушить цельность кладки.

Лучшие ответы

ЕслиВЖизниТвоейЖопа,ДелайОпаОпа:

у нас все в процессе топки полностью открытую задвигают по чуть чуть и окончательно закрывают когда все угли перегорели

Рыночные Отношения:

сразу закрывайте

Серый:

обычно две заслонки, одна «летняя» — прямая, другая «зимняя»- через каналы комеля, летняя, как только разгорится-закрывать, а зимнюю закрывают полностью, когда все прогорит, чтобы тепло не уходило в атмосферу. и каждой печки свой характер

Абыр Вал:

Хм, всегда топил с полностью открытыми заслонкой и поддувалом. Небось, наэкономил бы.

Фрида:

думаю, что вы правы по логике

Сергей Курбанов:

У каждого своя печка. тут главное знать, что закрывать ЭТУ заслонку ПОКА ВСЁ НЕ ПРОГОРИТ НЕЛЬЗЯ! УГОРИТЕ! А остальное.. . скажу вам по секрету, кроме заслонки есть ещё и ПОДДУВАЛО! Т. е. правильно поддувальная крышка. И вот открывая или закрывая её можно так же добиться уровня горения нормального. Так что заслонку мы не трогаем совсем, т. е. открыта, я тягу регулируем поддувом. НО если у вас русская печь, без поддувальной крышки, без колосников..

то у вас может стоять ещё и вьшка, чем так же можно перекрывать печь, КОГДА ВСЁ ПРОГОРИТ конечно.Смысл здесь в том, что разная печь по разному растапливается. К тому же (вы наверное замечали) что задвижку можно ешё прикрыть, когда печь прогреется, что вы и делаете

Так что важно именно не угореть от дыма. ТатьЯНА:

ТатьЯНА:

Когда все дрова прогорели и угли мерцают красным огоньком.. . Опасно закрывать, если перемешав угли, есть хоть один синий огонек.

Почему топить непросушенную печь запрещается?

Большое количество влаги, содержащиеся в конструкции, при нагреве может привести к деформации кладки, вплоть до выпадения отдельных элементов, а также к растрескиванию кирпичей и цементной смеси. Это сведет на нет все старания печника, печку нужно будет перекладывать по-новому.

Возможны трещины

Даже после ремонта печи, при ненадлежащем прогреве и просушке, возможно проникновение угарного газа в жилое помещение. Всему виной снова окажется влага, которая при интенсивном испарении образует микроскопические каналы и трещины, по которым в жилище будут поступать опасный угарный газ и дым.

Как просушить новую кладочную печь и избежать ошибок при первой растопке?

Несмотря на красоту и эффективность современных металлических каминов, многие по сей день отдают предпочтение кирпичному очагу. Но не каждый знает о том, что сразу после постройки его нельзя топить в полную силу. Нужна осторожная, медленная сушка, и на этот счет существуют строгие правила

Любая кирпичная конструкция, и камин в том числе, после кладки насыщается влагой из раствора, и при резком нагреве кладку может попросту разорвать. Но это еще не все. Быстрое испарение воды приведет к тому, что клей высохнет, утратив прочностные свойства, и превратившись, по сути, в спрессованный порошок. Так что камин может попросту развалиться.

Проще всего просушить кладку естественным способом, оставив печь в помещении с распахнутыми окнами на 10-15 суток. При этом все дверцы и прочистные отверстия печи тоже должны быть открыты. Процесс считается законченным, когда на кирпичах исчезнут пятна сырости, а на вьюшке и задвижках перестанет оседать конденсат. После этого можно постепенно вводить камин в эксплуатацию, растапливая его щепой и мелкими поленьями. Сначала огонь разжигают один-два раза в сутки, потом все дольше и дольше, подкладывая все более крупные дрова.

Температура наружной поверхности камина во время сушки не должна превышать 50 ºС, иначе на нем могут появиться трещины и даже разрывы

Можно ускорить процесс сушки, если приступить к делу сразу же после кладки, но действовать нужно с большой осторожностью. Сеансы топки не должны превышать 20-30 минут

Сначала в жерло камина закладывают бумагу или стружку, затем щепу и небольшие поленья. И только в последнюю очередь загружают полноценные дрова, протапливая конструкцию не больше получаса

Важно!

Топочная дверца при этом должна быть закрыта, а вот дымовой канал, напротив, полностью открыт.

После каждой топки все отверстия печи, а также двери и окна в помещении следует оставить открытыми, чтобы испаряющая влага отводилась как можно быстрее. Процесс сушки занимает в среднем от 3 до 10 суток в зависимости от размера печи.

На эффективность сушки заметно влияет «погода в доме»

Важно, чтобы помещении, где стоит камин, сохранялась устойчивая температура не ниже +5°С и не выше +25°С

Случается, что в процессе сушки, особенно на ранних этапах, топка начинает дымить. Волноваться об этом не стоит – плотные, тяжелые водные испарения мешают выходу летучих продуктов сгорания, что чревато проблемами с тягой. Заливать чадящие дрова водой не следует – это только усугубит ситуацию. Нужно дождаться, пока топливо погаснет само, а потом открыть окна и двери, чтобы как следует проветрить помещение.

Как при сушке, так и во время эксплуатации камина не рекомендуется закладывать дрова влажностью более 15%. Желательно, чтобы поленья были из лиственных пород

Во время растопки нельзя прибегать к горючим смесям – благодаря им пламя разгорается слишком быстро и слишком сильно, что вредит процессу сушки. Разумнее использовать щепу, лучины или бумагу.

Лучше всего сушить печь поздней весной, летом или ранней осенью. Зимой процесс может затянуться на 20-30 дней

И разумеется, при сушке камина очень важно соблюдать технику безопасности. Перед тем, как начинать топку, нужно открыть все задвижки и выгнать холодный воздух, спалив в сухую газету

Если тяга плохая или вовсе отсутствует, о чем свидетельствует слабое пламя и дым, то топить камин нельзя. И ни при каких обстоятельствах не следует заполнять топку дровами более чем на треть.

Возможные проблемы

Тухнет огонь

Если в процессе растопки огонь потух и появился дым, необходимо открыть поддувало печи и подождать некоторое время. Чад постепенно уйдет в дымоход, останавливая при этом процесс горения дров. После того как место очистится от дыма, начинается розжиг с сухих листьев, газет, мелких сухих веток. Только когда появляется тяга и горение придет в норму, можно кидать основные дрова внутрь печи.

Часто забивается дымоход

Даже если правильно топить печь, риск того что забьется труба достаточно высок. Одна из причин проблемы кроется в неправильной кладке дымохода. В остальных случаях вина лежит на неправильной растопке. Топить печь необходимо исключительно сухими дровами, чтобы не допустить появления конденсата, которые взаимодействуя с осевшей пылью, забивает дымоход. Если же необходимо сжечь дерево, которое сохнет не так давно, лучше дождаться пока розжиг будет максимальным.

Процесс нанесения штукатурки

Работу важно начинать с обработки поверхности печи. Если на ней имеется старая штукатурка, ее надо снять

Оголенная кирпичная кладка должна быть идеально чистой. Для проведения очищения можно воспользоваться шпателем. Чистить поверхность надо бережно, избегая резких движений, которые могут привести к повреждению кладки.

Если на поверхности обнаружены трещины, их следует обработать специальным печным клеем.

Для обработки трещин, клей доводится до состояния густой сметаны, после этого поверхность с помощью щетки нужно очистить от пыли

Затем, эту же щетку важно смочить водой, и обработать отверстия. Далее, этот дефект необходимо обработать клеем, используя шпатель

Она позволит обеспечить более крепкое соединение между грунтовкой и шпаклевкой. Смесь надо нанести с помощью кисти, и втереть. После этого, необходимо просушить печь, оставив на ее на сутки.

Для укрепления штукатурки, необходимо установить армирующую сетку, прикрепив ее к печи с помощью саморезов

Важно заметить то, что садить саморезы надо на глубину не более 8–10 сантиметров. А места крепления разместить в шахматном порядке

Затем, после того, как первый слой штукатурки высохнет, необходимо нанести еще один слой грунтовочного раствора, затем снова штукатурку. В общей сложности необходимо нанести три слоя.

Соотношение следующее:

  • известковая побелка (10 частей);
  • соль (0,1 часть);
  • вода (1 часть).

Чтобы приготовить финишную смесь, необходимо развести соль в горячей воде, остудить до комнатной температуры, и добавить известковую побелку.

Нанести смесь необходимо на печь, и оставить на сутки.

При соблюдении всех этапов технологического процесса можно самостоятельно правильно оштукатурить печь, чтобы не трескалась декоративная отделка.

После демонтажа старой облицовки поверхности очищаются металлической щеткой и чистой сухой ветошью, чтобы избежать грязных разводов, которые могут проступить через свежий штукатурный слой.

Подготовленные поверхности обрабатываются противогрибковой грунтовкой. В очищенные швы под углом забиваются 10 сантиметровые гвозди с возвышением шляпок над поверхностью до 0,5 см. Горизонтальный шаг между гвоздями должен составлять 15 см, вертикальный шаг – каждые 2 ряда. К гвоздям фиксируется проволока, а сверху – металлическая сетка. Армированная основа обеспечит хорошее сцепление штукатурки с обрабатываемой поверхностью.

Для выравнивания внешних углов конструкции используются стальные уголки, зафиксированные на клеевую смесь.

Штукатурить печь можно готовыми магазинными или самодельными растворами.

Если для работы используется готовый сухой состав, то замес выполняется согласно инструкции:

  • В емкость наливается вода. Далее добавляется сухая масса в указанных на упаковке пропорциях.
  • Замес выполняется строительным миксером до получения тягучей однородной массы.
  • Готовая смесь выдерживается в течение четверти часа, повторно перемешивается, после чего используется для обработки поверхностей.

В зависимости от состояния поверхностей штукатурить печную конструкцию можно одним из двух способов.

Растапливаем печь углём

При растапливании печи углём есть существенные отличия. Правильная закладка даёт такой эффект, что даже металл не выдерживает такой температуры. На этой дверце раньше был внутренний отражатель, но когда он оплавился, дверца быстро начала трескаться.

Топить будем сортовым углём ДПК, как наиболее удобным в применении.

Бумагу и щепочки укладываем также как и при топке дровами, а вот колосник нужно заложить дровами, чтобы не сгоревшие угольки быстро не проваливались в зольник. Хорошо для этого подходит такая дощечка.

Если таких дощечек нет, просто небольшими дровами закладываем колосник. После чего удобно класть бумагу и щепочки.

Дальше укладываем слой мелких дров и сверху один слой средних дров.

Обратите внимание, что больше класть дров не нужно. Только небольшой слой мелких и один слой средних дров

Крупные дрова здесь вообще не нужны, это просто будет перерасход топлива. На картинке выше немного больше дров, чем нужно. Просто я взял то, что было под рукой.

Берём ведро угля. Наложен уголь в ведре следующем образом. Нижняя третья часть ведра, занимает самый мелкий уголь, в середине покрупнее, а вверху крупный, который пойдёт на закладку ряда у дверцы топки.

Размер крупного угля должен быть примерно такого размера.

Более мелкий неудобно будет закладывать, а более крупный до конца может не сгореть. Теперь из крупного угля выстраиваем такую баррикаду, чтобы при засыпке угля, у нас ничего не высыпалось. Фотография получилась не очень чёткая, но в целом понятно.

Теперь сверху засыпаем уголь.

Открываем дверцу. После засыпанного ведра угля, у нас ничего не высыпается. Всё чисто и аккуратно. При разжигании, также как топке дровами, дверца зольника полностью закрыта.

Зажгли и также секунд на 10 прикрываем дверцу топки не полностью.

Потом полностью открываем дверцу зольника и закрываем дверь топки. Через 15 секунд у меня в печи горело так.

В отличии от растопки печи дровами, здесь нужно прикрывать дверцу зольника тогда, когда от печи будет чувствоваться хорошее тепло сантиметров за 30. Если прикрыть раньше, уголь хорошо не разгорится и больше тлеть, чем гореть, а значит эффективность топки резко снизится.

Если дверцу вообще не прикрыть, уголь быстро прогорит и это тоже будет неэффективно. На демонстрируемой печи, дверцу прикрывают где-то через 15-20 минут вот так.

Такая закладка горит 1,5-2 часа. Если на улице мороз, лучше сразу засыпать 1,5 ведра угля. При площади дома 60 кв. м. и 40 градусном морозе, одной закладки в 1,5 ведра хватало. Дом деревянный из бревна и достаточно тёплый.

Хорошим показателем печной тяги могут служить кружки, которые находятся сверху печи. При хорошей тяге, их внутренняя часть светлая и без сажи. Вот такая.

Если тяга плохая, эти кружки с внутренней стороны чёрные.

Теперь давайте посмотрим, как проверять в печи тягу, чтобы печную задвижку (вьюшку) не закрыть больше нормы, иначе угарный газ с углей пойдёт в помещение. Особенно опасен угарный газ от угля.

Прикрываем вьюшку и над отверстием, куда засыпали уголь, подносим горящую спичку. Пламя должно идти вниз.

Как только пламя перестаёт идти вниз, значит тяги уже нет и так закрывать вьюшку недопустимо.

Удобно ту часть задвижки, которая не должна закрываться, подбеливать. Так хорошо видно границу, до которой можно закрыть вьюшку и никогда не ошибёшься.

Нюансы розжига

Еще наши предки советовали, что разжечь нагревательный агрегат возможно всем, что горит. Возьмите те материалы, которые у вас есть в наличии: сено, солома, старые газеты и журналы, береста от пиленых плашек, пластиковая посуда, полиэтиленовые бутылки, опилки и стружки.

К холодному сезону вы должны тщательно проверить состояние вашей печи, почистить дымовой ход от прошлогодней сажи, убрать в топочной золу и старые угли, посмотреть исправность колосников, проверить тягу зажженной бумагой. Убедитесь, что ваши задвижки и крышки спокойно открываются и закрываются, чтобы не было лишних щелей. Только после всех манипуляций можно приступить к нагревательному процессу.

Розжиг каменки или буржуйки не нуждается в суете и ускорении. Потерпите, иначе вам придется не только долго сидеть около агрегата, но и проветривать все помещение от угарного газа. Если вы зажгли «шалашом» щепки, и у вас началось задымление, не паникуйте.Распахните поддувало, закройте топочную и ждите пока скопившийся дым остановит огонь, и уйдет через отверстие, попутно прогревая все трубы. Через несколько минут повторите попытку, только положите побольше сухого материала. Для прочистки дымохода лучше всего подходит ольха или осина, которые помогут сжечь прошлогодние смолистые отложения. Когда горение стабилизировалось и появилась тяга, можно приступать к закладке влажных дров. Только следите за интенсивностью огня, чтобы вода не потушила его.

Вы должны помнить, что закладка топки на начальном этапе не превышает 30 процентов объема самой камеры. После того как температура кирпича станет оптимальной, то есть под рукой каменка будет теплой, можно подкладывать через каждые 2 часа влажные поленья. При этом заслонку и поддувало категорически запрещается закрывать полностью. Они должны быть приоткрыты для увеличения времени нагревания.

Лучшие ответы

сергей антишин:

Старые печники никогда сразу не затапливали свежесложенную печь, а давали просохнуть хотя бы сутки.

Адам из Рая:

Не можно, а нужно сразу топить, чтоб глина не только высохла, а стала твердой

KERK:

1 Подготовка к эксплуатации и ввод в действие. После того как печь сложена, начинается не менее важный этап в ее жизни – ввод в эксплуатацию. При кладке печи, материалы из которых она сделана, интенсивно насыщаются водой, которую перед началом эксплуатации необходимо из печи удалить. Чем суше печь перед первой растопкой, тем дольше он проработает в последующем. Сушим печь не менее 14 дней. При этом открываем все печные приборы – дверки, вьюшки, задвижки (во время дождя вьюшки и задвижки необходимо закрывать) . Желательно, чтобы помещение, в котором находится печь, постоянно проветривалось. Сушку можно считать законченной, когда с поверхности печи исчезнут влажные пятна, а на поверхностях печных приборов (особенно на задвижках) перестает появляться водный конденсат. 2. Первая растопка А. Первая растопка производится малым количеством бумаги (0,5 кг) , и служит, в основном, для того, чтобы определить правильность кладки печи, наличие тяги и для того чтобы удалить с внутренних поверхностей печи остатки влаги. Перед первой растопкой надо полностью открыть поддувальную дверку, которая находится под топочной дверкой. Задвижку открываем полностью. Иногда, особенно во влажную и холодную погоду, для создания первичной тяги, надо «прожечь» трубу, для чего во вьюшке, или в самой верхней прочистной дверце сжигают свернутую в трубку газету или небольшое количество щепок. Затем, заложив в топливник бумагу, поджигают ее и поддерживают горение, подкладывая новые порции бумаги. Время первой растопки не более 20 мин. После растопки печь оставляют полностью открытой на сутки. В. Последующие топки необходимо производить каждый день в течение недели с всевозрастающим количеством дров. -Вторая топка – на второй день – 1 кг. Бумаги, щепок и лучины; -Третья топка – третий день — 1,5 кг. Бумаги, щепок и лучины; -Четвертая топка – четвертый день – 2, кг. Бумаги и щепок; -Пятая топка – пятый день – 3 кг бумаги щепок и мелких дров (толщина поленьев 3-5 см) ; -Шестая топка – шестой день – 3.5 кг бумаги, щепок и мелких дров; -Седьмая топка – седьмой день – 3,5 кг бумаги, щепок и мелких дров

Дрова в печь надо класть осторожно, ни в коем случае не бросать, для того, чтобы не повредить внутреннюю поверхность топливника и не расшатать топочную дверцу и кирпичи вокруг нее. После проведения седьмой топки, можно постепенно увеличивать количество закладываемых дров с таким расчетом, чтобы к истечению третьей недели постепенно перейти на топку нормальным количеством дров для данной печи. Появляющиеся трещины в кладке – немедленно замазывать печным раствором !!! Ни в коем случае не стремитесь ускорить процесс сушки и ввода в эксплуатацию печи

Не пытайтесь увеличивать количество закладываемых дров или продолжительность топки, не топите печь в процессе ввода в эксплуатацию два или более раз в сутки. Этим Вы можете нанести непоправимы ущерб своей печи, что приведет к необходимости полной разборки печи и ее последующей кладки заново за Ваш счет. Нарушения процесса сушки и ввода в эксплуатацию печи очень легко определимы и не позволяют переложить вину за разрушение печи на печника или на некондиционные материалы. Будьте внимательны и осторожны!!!

Появляющиеся трещины в кладке – немедленно замазывать печным раствором !!! Ни в коем случае не стремитесь ускорить процесс сушки и ввода в эксплуатацию печи. Не пытайтесь увеличивать количество закладываемых дров или продолжительность топки, не топите печь в процессе ввода в эксплуатацию два или более раз в сутки. Этим Вы можете нанести непоправимы ущерб своей печи, что приведет к необходимости полной разборки печи и ее последующей кладки заново за Ваш счет. Нарушения процесса сушки и ввода в эксплуатацию печи очень легко определимы и не позволяют переложить вину за разрушение печи на печника или на некондиционные материалы. Будьте внимательны и осторожны!!!

Торбаблих:

Только когда просохнет тогда и топить. Сразу низя.

Укладка дров и их розжиг

Метод укладки дров в печь

Традиционный подход к укладке дров и растапливанию печи предполагает подготовку пирамидки из поленьев, в центре которой помещается скомканный кусочек сухой бумаги. Туда же добавляется мелко наструганная щепка, а затем все это поджигается.

От зажженной бумаги в первую очередь загорается щепа, после чего огонь перекидывается сначала на мелкие, а потом и на крупные поленья. Недостаток этого способа растопки состоит в невозможности управлять процессом горения. Дрова «схватываются» все сразу и сгорают целиком, причем сам процесс протекает неравномерно и быстро. После сгорания части поленьев в печь подбрасываются новые порции дров, которые также быстро загораются и тут же прогорают.

Время горения можно искусственно увеличить, изменив метод укладки дров в топку. Один из способов растопить свою печь предполагает следующий порядок действий:

  1. В топку укладывается нижний ряд поленьев.
  2. Сверху со смещением в одну из сторон на 5-10 см кладется второй ряд, образующий по отношению к первому небольшой выступ.
  3. Далее укладываются третий и все следующие ряды.
  4. С края в зоне выступа кладется кусочек бумаги вместе с щепой из березы, после чего все это поджигается.

Растапливание печи после продолжительного простоя

После длительного простоя перед растапливанием печи нужно проверить состояние, в котором находится дымоход, тягу. Для этого вводят зажженную бумагу или лучину в печь через дверку вьюшки. Наличие на стенках печи или в дымоходе большого количества сажи не позволит стенкам быстро и в достаточной степени нагреваться, поэтому на растопку придется затрачивать больше времени и топлива. Значительно ухудшается восприятие тепла стенками, когда на них имеется слой копоти в 1-2 мм. Если тяга недостаточна, нужно прогреть дымоход. Когда тяга не восстанавливается долго, дымоход нуждается в чистке. Чистку печных дымоходов производят не менее 1-2 раза за отопительный период.

Перед топкой зольник и колосниковую решетку нужно очистить от золы, чтобы воздух беспрепятственно проходил к топливу. Поленья нужно укладывать в печь правильно. Так, чтобы до верха топливника было расстояние не менее 20 см.

Правила непосредственной кладки печи из кирпича

Строение печи так же начинается с возведения для неё фундамента. И об этом вы можете почитать в статье «Как правильно сделать фундамент под печь ».

  1. Фундамент делаем одной плитой из железобетона. Когда фундамент на шанцах, используется ленточный фундамент с применением бутового камня. Фундамент должен превышать размеры тела не менее чем на 5 см. сверху укладывается три слоя рубероида в качестве изоляции. После 5 мм асбеста и далее кровельное листовое железо. На него укладываем смоченный в негустом составе для кладки лист войлока. Перед началом работ подождите высыхания войлока. Отдельный фундамент нужен почти для всех сооружений из кирпича из-за достаточно тяжёлого веса. Если у вас пол на лагах – необходимо сначала укрепить его с помощью перемычек. Когда под домом монолитный фундамент, можно просто положить подстилку и начинать выкладывать.
  2. Кладка самой печи с наружной стороны проходит с помощью красного кирпича на цементно-песчаную смесь (глиняную применять нежелательно по ряду причин). Так получается подтопочная часть конструкции. Жаровая или топочная часть кладется из керамического кирпича, чередуя с шамотным кирпичом.
  3. Перед дверцей, затворяющей поддувало, и творилом в зоне пола металлический лист для кровли кладётся на подушку из асбеста 5 мм. Один его край с коренной стороны закладывают сверху в ближайший шов между кирпичами. Лист должен выступать на 0,3 м, а в бока – на 0,15 м и больше. Выступающие края сгибают и прибивают к полу.
  4. В газовом конвекторе канальные переходы в нижней области должны быть на ½ больше верхних. (Для справки: перетоки – нижние каналы, перевалы — верхние). Зачем? Для облегчения удаления скопившейся сажей внизу. С этой же целью края верхних каналов закругляют.
  5. При температуре в дымоходе не более 800 печь конструируют из обычного кирпича с цементно-песчаной смесью. Дымоход в случае надобности разделяют базальтовым картоном или асбестом толщиной не менее 5 см, что определено противопожарной безопасностью.
  6. Барьером для ветра служит распушка, которая выполняет аэродинамическую роль и помогает избежать дымления печи. Высота ее должна быть 2 ряда из кирпича. Выступ за дымовую трубу – в полкирпича.

Что такое порядовка

Что такое порядка и для чего она нужна? Это подробная схема, по которой и осуществляется кладка печи, без нее нельзя начинать работы. Даже опытные печники сначала составляют план порядовки, а потом уже начинают кладку. В такой порядовке указывается расположение кирпичей для каждого отдельного ряда, их размеры, места для установки дверец, топочных и прочих решеток.

Пример порядовки печи из кирпича.

Кладка печей может осуществляться по различным методам, например вподрезку или с пустыми швами. Если используется первый способ, то после завершения работ поверхность печи не оштукатуривается, так как раствор уже заполнил все швы. Кладка может осуществляться в один кирпич, в ¾, в ½ — все зависит от размеров и внешнего вида конструкции.

Правила кладки предусматривают использование только специального печного кирпича. Применение щелевого, силикатного, обычного огнеупорного, керамзитового не допускается ни в коем случае. Первый ряд нужно выкладывать насухую, то есть раствор не используется. Надо четко определить направление будущей кладки, при необходимости кирпич легко еще переложить. В это же время определяется положение каждой дверцы, передней стенки. Второй ряд выкладывается с раствором, далее идет укладка углов будущего камина или печи. Во время работы обязательно используются отвесы, бечевка, чтобы стенка шла вертикально вверх, не имела смещений, отклонений. Правила кладки одинаковы для любой конструкции. Зольник, топка, поддувало могут находиться в разных местах, но крепление и армировка их остается одной.

Начинается эта кладка уже после второго ряда над топкой будущей печи. При кладке облицовки надо помнить, что жесткой связи между ней и печью делать нельзя, так как температурные характеристики будут совершенно различными, возможно растрескивание. Когда начинается кладка дымовой трубы, необходимо помнить об установке специальной задвижки, она должна плавно и хорошо регулироваться.

Признаки того, что можно топить печь

Основным показателем того, что печь полностью высохла, служит отсутствие сконденсированной влаги на печных дверках и главной задвижке спустя 3 – 4 часа после полного закрытия всех заслонок и дверок печки.

Существует еще один сибирский способ, как узнать, высохла ли печь полностью:

  1. Для этого надо открыть все окна в помещении, а также все дверцы и заслонки в печи.
  2. После поставить у печки ведро с водой.
  3. Как только она полностью испариться – печь готова к полноценной эксплуатации.

И последний способ окончательно убедиться, что кирпичная конструкция полностью высохла – это контрольная растопка по завершению принудительной сушки.

После такой растопки и прогорании древесины следует закрыть все заслонки и следить за состоянием швов. Если в течении 3 – 5 часов на них не образовалось серьезных трещин, то печь полностью готова к полноценному использованию.

Правила растопки

Конечно, инструкция по растопке печи не ограничивается одним только выбором дров. Существует множество важных нюансов, соблюдение которых необходимо как для качественной теплоотдачи, так и для безопасности живущих в доме людей.

Подготовка

Если вы пользуетесь печью не постоянно, а периодически, то к растопке после перерыва необходимо подготовиться.  Первое, что нужно сделать — это тщательно осмотреть кирпичную кладку со всех сторон. Любая щель или трещина может стать источником проникновения угарного газа в помещение. А это представляет серьезную опасность для здоровья и даже жизни.

Если вы в процессе осмотра обнаружили какие-то нарушения целостности кладки, их необходимо сразу устранить. Для этого нежно взять глиняно-песчаную смесь и тщательно замазать эти составом все найденные щели и трещины. Затем дайте глине полностью высохнуть и только после этого приступайте к дальнейшей работе.

Вторым шагом подготовки должна являться очистка внутренних стенок печи. Скопившаяся на них сажа значительно ухудшает скорость прогрева кладки. Соответственно, вы будете очень долго ждать тепла, да и дров на растопку уйдет гораздо больше, чем для чистой печи

При очистке обратите внимание и на колосниковую решетку — ее также необходимо избавить от продуктов сгорания

Третьим шагом является побелка наружной части кладки. В принципе, это действие не является обязательным, но, если душа требует, то самое время это сделать.

Закладка топлива

Важным моментом розжига печи является то, сколько дров нужно закладывать при растопке. Многие спрашивают, можно ли забить топку полностью, чтобы топлива хватило надолго. Это было бы, конечно, удобно, но объем закладываемых поленьев должен составлять примерно ¾ от максимально возможного.

При этом учтите, что для розжига необходимы не только поленья, но и различная горючая «мелочь» — самыми популярными вариантами для этого являются бумага и береста, также можно загрузить в закладку сухую древесную стружку или тонкие ветки. Категорически нельзя использовать для воспламенения различные химические средства: бензин, солярку, ацетон и т. д. Это с большой долей вероятности может привести к возникновению пожара или к ожогам того человека, который занимается растопкой.

После того как первоначальная масса разгорелась, как следует, можно загрузить основное количество дров

При этом обращайте внимание на размер топки — если она маленькая, то слишком большие поленья необходимо расколоть надвое

Важные моменты

Обратите внимание на два элемента, которые присутствуют в конструкции каждой русской печи. Это печная задвижка, также называемая вьюшкой, и поддувало

Первая необходима для того, чтобы контролировать и регулировать силу тяги. Поддувало отвечает за количество воздуха, необходимого для горения огня.

Если оба эти элемента одновременно находятся в открытом положении во время горения огня в топке, то эффективность печи снизится, поскольку значительная часть тепла будет улетать в дымоход. Если же, наоборот, оба элемента перевести в закрытое положение, то процесс горения будет происходит хуже, поскольку воздух не будет поступать в топку в необходимом количестве. В результате, часть дров останется не прогоревшей.

Правильный вариант расположения данных элементов во время горения огня:

  • при закладке топлива для изначальной растопки поддувало закрывается, вьюшка открывается,
  • после того как огонь разгорелся, как следует, открывает поддувало и закрываем топочную дверцу,
  • после окончания горения — то есть, когда огонь полностью погас, и угли покрылись золой — подождите минут 10, а затем закройте и вьюшку, и поддувало.

В процессе следите за тем, как горит огонь. Если он обладает золотисто-соломенным оттенком, то все в порядке, процесс идет, как надо. Если пламя слишком яркое и при этом гудит, то следует отрегулировать поступление воздуха в меньшую сторону. Для этого необходимо прикрыть дверцу поддувала. Если же огонь горит еле-еле, и вы видите большое количество дыма, да пламя еще и коптит, это значит, что воздуха слишком мало. Решить проблему можно с помощью усиления тяги. Для этого откройте вьюшку.

С первой партией дров разобрались. Вторая закладывается тогда, когда растопочная часть прогорела, и от нее остались лишь крупные угли. Если присутствуют еще и не до конца сгоревшие дрова, то сгребите их к середине топки, а затем положите новые поленья.

Дорогие друзья, если вы научитесь правильно топить русскую печку, то она не только принесет в дом комфорт, но и сможет не раз вас выручить. Например, если зимой возникнут проблемы с электричеством, то горящее в очаге пламя подарит вам тепло. Поэтому желаем вам успешно усвоить эту замечательную науку!

Как можно ускорить процесс сушки?

Процесс естественной просушки лучше не форсировать, печка должна отдать максимум влаги естественным путем.

Но, существуют некоторые хитрости, увеличивающие испарение воды из конструкции:

  1. Рекомендуется использовать тепловентилятор, направив поток воздуха в топочную камеру.

  2. Возможно применение мощной лампы накаливания на 200 – 250 Ватт, она помещается также в топку, после чего включается и медленно нагревает воздух внутри всех отсеков печи.

Для интенсификации сушки с помощью протапливания, розжиг печи проводят 3 – 4 раза в сутки, подкладывая небольшое количество быстросгораемых дров.

Важно, чтобы вытяжные заслонки были наполовину открыты, а доступ свежего воздуха к очагу горения – закрыт. После полного прогорания дров следует закрыть заслонки и открыть дверцу печки

Полностью просушить печь после кладки можно после 5 – 7 дней подобных процедур.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий