Выполнение работ
Теперь приступим к обсуждению вопроса как провести монтаж котробрешетки на крыше покрытой металлочерепицей. В принципе, ничего сложного тут нет. Все работы может выполнить даже человек, не обладающий навыками строителя. Сам монтаж проводится в следующей последовательности:
Первым делом нужно обработать деревянные элементы контробрешетки антисептическим составом. Без такой пропитки вся конструкция быстро выйдет из строя под воздействием влажной среды. Кроме того, деревянные элементы обрабатывают средством, которые предотвратит их возгорание. Эти расходы не стоит считать излишними, та как речь идет о вашей безопасности.
Размеры контробрешетки под металлочерепицу будут соответствовать расположению стропил. Крепить бруски к основной обрешетке не стоит. Лучше всего, чтобы бруски дополнительной обрешетки крепились к самим стропилам, вдоль них
При этом, на каждую стропилу будет прибиваться по несколько брусков
Поэтому стоит учитывать, что между ними нужно оставлять расстояние не более двух сантиметров.
Очень важно обратить внимание на монтаж контробрешетки в месте расположения ендовы. Здесь на металлочерепицу, а значит и на всю конструкцию крыши, будет оказываться повышенная нагрузка (особенно в зимний период)
Поэтому размер шага контрреек нужно выбирать не более десяти сантиметров.
Последний брусок возле конька контробрешетки должен располагаться непосредственно на самой вершине ската
При этом, чтобы конек лег ровно, контррейку подпиливают под углом.
Контробрешетку крепят на саморезы (гвозди) с шагом до 30 см. После проделанных действий приступают к монтажу обрешетки.
Видео по теме:
Сделать контробрешетку под кровлю из металлочерепицы несложно. Главное выполнить все работы аккуратно. От того, как ровно будут смонтированы деревянные бруски контробрешетки, во многом зависит качество укладки металлочерепицы. Что в свою очередь повлияет на ее долговечность.
Также при креплении деревянных брусков контробрешетки важно не повредить слой гидроизоляции. Многие применяют простую толстую полиэтиленовую пленку
А этот материал достаточно легко можно порвать. Будьте осторожными.
Схемы обрешетки основных узлов крыши
С основным объемом шаговой обрешетки трудностей в процессе монтажа быть не должно. Данная работа, помимо точности и аккуратности, требует минимум навыков.
Другое дело — ответственные узлы стропильной системы. Игнорировать их не стоит, так как исправление дефектов — занятие затратное и неприятное.
Выделим основные узлы и разберемся в технологии их изготовления:
| Контробрешетка — обязательный элемент кровельной системы под металлочерепицу. Она состоит из деревянных брусков (50 × 50 мм), которые монтируются поверх стропил, укрытых гидроизоляционным материалом. Основное назначение — улучшение вентиляции подкровельного пространства за счет дополнительного зазора. Для большей эффективности рекомендуется контробрешетку выполнять не цельным бруском, а отрезками с зазором для боковой вентиляции. | |
| В ендове необходимо монтировать дополнительные доски между досками шаговой обрешетки. | |
| Для возможности вывода коньковой планки на торцах дома поверх торцевых планок, подконьковая опорная доска должна быть увеличенной на 10–15 мм толщины. Если вы установите доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки. | |
| В качестве карнизной доски применяется утолщенная на 20 — 25 мм доска. Можно использовать и обычную доску с компенсирующей рейкой, толщиной не более чем высота ступеньки металлочерепицы. Для большинства профилей подойдет рейка 50 × 20 мм. Первая доска шаговой обрешетки крепиться с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм (при длине волны 350 мм). | |
| На карнизную доску монтируются длинные крюки водосточной системы с учетом уклона. Для надежного крепления ножки длинных крюков карнизная доска должна иметь ширину не менее 200 мм (или две доски по 100 мм). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. При использовании утолщенной доски, перед установкой крюков, в ней вырезаются пазы под ножку крюка. |
Чем грозит нарушение строительных правил
Отсутствие контробрешетки значительно снижает срок службы кровли. Без обустройства вентиляционной прослойки, ни одна добросовестная строительная компания не даст гарантию на свои работы. В результате пренебрежения монтажа контрреек возникает возрастает высокая степень вероятности возникновения целого ряда проблем:
- Порча теплоизоляции. Отсутствующий вентиляционный зазор станет причиной того, что в холодное время года материал будет постоянно сырым из-за скапливающегося на нём конденсата. Пребывая в таком состоянии, утеплитель быстро теряет свои свойства и приходит в негодность.
- Порча системы стропил. По аналогичной причине на брусе будут концентрироваться капли конденсата, который и становится причиной загнивания, а ещё хуже – образования грибка.
- Порча кровельных материалов (металл). Длительное пребывание во влажных условиях способствует образованию коррозии, способной «проесть» металл насквозь.
- Провисание гидроизоляции. Как уже упоминалось, контррейка прижимает гидроизоляционный материал к стропилам. Тем самым минимизируется любое «сползание», провисание полотна. На этапе монтажа полотно крепится к стропилам строительным степлером. Раскатывание рулона начинается с нижнего ряда, с последующим нахлестом верхнего не менее 10 см.
К чему может привести неверное обустройство кровельного пирогаИсточник sdelai-lestnicu.ru
Этапы монтажа
Кровельные работы начинаются с монтажа каркаса крыши. Сначала устанавливается мауэрлат (основа кровельной системы, опора для стропил), собирается и фиксируется стропильная система (несущая основа крыши). В процессе сборки устанавливаются более мелкие элементы: стойки, раскосы и прогоны, которые служат для повышения жесткости возводимой конструкции.
Установка стропильной системы
При возведении каркаса важна роль грамотных расчетов и квалификации рабочих; соблюдение технологии позволит успешно выполнить последующие этапы. Важным параметром является шаг стропил. Он зависит от архитектурных особенностей крыши, а также от расчетных нагрузок, и может колебаться в пределах от 600 до 1500 мм.
Пароизоляция
После того, как стропильная система возведена, начинается монтаж пароизоляции.
Пароизоляционный слой: слой из рулонных или мастичных материалов, расположенный в ограждающей конструкции для предохранения ее от воздействия водяных паров, содержащихся в воздухе ограждаемого помещения.
Пароизоляционный материал, предназначенный для помещений без избыточной влаги, монтируют на внутреннюю часть стропильной конструкции. Основное свойство пароизоляции, герметичность, позволяет сохранять свойства следующего, теплоизолирующего слоя. Пароизоляция укладывается без зазоров; ее нижний край должен переходить либо на стену, либо на кровельное перекрытие; материал не должен уходить в карнизный свес.
Карнизный свес: Выступ крыши от стены, защищающий ее от стекающей дождевой или талой воды.
Пароизоляция кровельной конструкции
Утеплитель
Теплоизоляционный слой укладывается между стропилами поверх пароизоляционного материала; его толщина определяется теплотехническим расчетом. Для того, чтобы смонтировать теплоизоляцию, в конструкцию устанавливают опорную доску. Утеплитель нарезается таким образом, чтобы он полностью, без остатка заполнял пространство между стропилами.
Карнизный свес
Карнизный свес — узел кровельной конструкции, при сооружении которого часто допускаются ошибки. Следует помнить, что карнизный свес не нуждается в утеплении, а утепление ската ограничивается упорно-опорной доской, которая располагается в районе мауэрлата.
После закладки утеплителя следует позаботиться о следующем этапе — ровной укладке мембраны в нижней части кровли, в области холодного карнизного свеса. Для этого нижняя часть свеса оформляется сплошным настилом как подложка для мембраны.
Особенности монтажа керамической черепицы
В передней части карниза на торцы стропил устанавливается лобовая доска. Для того, чтобы оформить организованный отток воды из вентиляционного канала, применяют капельник (металлическую кровельную планку с загибом). Его устанавливают на лобовую доску с последующей фиксацией.
Схема карнизного свеса
Устройство контробрешетки
Специалисты рекомендуют монтировать контробрешетку для каждого из типов скатной крыши. Как уже было сказано, благодаря тому, чтоб контр брусья прибиваются прямо поверх гидроизоляционного материала, пространству под кровлей обеспечивается оптимальная вентиляция, так как обрешеточная конструкция приподнимается на высоту бруска.
Стандартная высота контробрешетки – 2 – 5 сантиметров. Сечение брусков на простых кровлях – 30×50 сантиметров, а на сложных их толщина должна быть увеличена до 50 миллиметров.
Монтировать контробрешетку необходимо после укладки поверх стропил материала гидроизоляции, функции которого чаще всего ранее выполнял рубероид.
Существует ряд особенностей, которые следует учитывать при устройстве контробрешетки:
- Закреплять контр брусья, имеющие толщину 30×50 миллиметров и длину 135 сантиметров, нужно оцинкованными гвоздями на стропильные ноги с соблюдением шага в 300 миллиметров.
- Хорошим решением станет оборудование черновой обрешетки, поскольку во время работ по устройству гидроизоляции может возникнуть необходимость перемещения по контробрешетке.
- Для крыш с углом наклона, равным 30 градусам нужно использовать контр брусья, сечение которых составляет 25×50 миллиметров. Если наклонный угол является меньшим, относиться к материалу слишком экономно не стоит.
При устройстве контр брусьев возле ендов и в районе коньков также существуют некоторые правила монтажа:
Вячеслав.
Как можно утеплить кровлю, если она была смонтирована неправильно (без контррейки и без гидроизоляции)? Покрыта металлочерепицей.
Добрый день, Вячеслав!
Судя по вопросу, делаю вывод: главное, что вас интересует – можно ли утеплять крышу без гидроизоляции? Ответ однозначный – НЕТ!
Вообще, мягко говоря, ситуация неприятная. Гидроизоляция необходима для отвода осажденного конденсата и мелких протеканий кровли за пределы периметра крыши. Что касается контррейки, то в данной ситуации говорить о ней нет смысла, поскольку она есть неотъемлемая часть правильной (примерно, как на рисунке) системы гидроизоляции, а ее у вас нет.
Если под крышей не планируется жилое помещение, то есть — это просто чердак, утеплять ее не стоит, лучше утеплить пол. В этом случае отсутствие гидроизоляции не критично – температура сверху кровли и на чердаке существенно отличаться не будет, а соответственно, не будет и конденсата.
А вот если чердачное помещение планируется как жилое, придется исправлять халтуру строителей, поскольку большинство утеплителей не переносят не только намокания, но даже и влажного воздуха.
Они довольно быстро впитывают влагу, существенно теряя при этом свои свойства.
Итак, если утепление необходимо, вариантов решения вашей проблемы всего два:
- Снять черепицу и сделать все, как положено.
- Попытаться исправить проблему изнутри.
Вариант первый.
Демонтируем покрытие, укладываем на обрешетку слой гидроизоляции, а лучше паропроницаемой мембраны, прибиваем контррейки, монтируем контробрешётку и крепим металлочерепицу. Дальше делаем стандартное утепление между стропилами, рулонным либо листовым утеплителем.
Вариант второй.
Скажу сразу – этот вариант стоит рассматривать как полумеры, приемлемые, но недостаточные – они не рассчитаны на длительный период.
Можно укрепить, например, скобами гидроизолирующий материал к внутренней стороне обрешетки между стропилами внахлест, но при таком монтаже осаженный конденсат не сможет свободно стекать к водостоку – он будет задерживаться на поперечных досках обрешетки и увлажнять сами стропила. Это приведет к их гниению и преждевременному разрушению конструкции.
Можно попытаться соорудить конструкцию в виде деревянных щитов с укрепленным на них гидроизоляционным материалом, закрепив такой «бутерброд», например, с помощью металлических уголков, оставляя 40-50 мм воздушной прослойки от обрешетки. Такое решение, в принципе, выполнимо, но весьма трудоемко, технически сложно и требует в качестве изолирующего материала применения дорогостоящей, прочной мембраны. Что касается полученного результата, то даже в этом случае, стропила остаются незащищенными, поэтому настоятельно рекомендую вариант первый.
Совет – не экономьте на материалах и не перекраивайте технически правильный проект, иначе придется переделывать, а значит — платить дважды.
просмотров
Зачем она нужна
Контробрешетка под металлочерепицу возводится не всеми домашними строителями. Некоторые специалисты могут говорить, что такой дополнительный слой кровельного пирога – это лишняя трата средств и времени. Но так ли это на самом деле?
Устройство кровельного «пирога» довольно сложное. Здесь присутствует множество слоев. И каждый из них играет свою важную роль. То же самое относится и к контробрешетке. Она выполняет следующие функции:
Обеспечение вентиляции чердака. Если кровля покрыта металлочерепицей, то под ней обязательно будет образовываться конденсат. Если не будет обеспечено нормальной вентиляции, все компоненты могут быстро выйти из строя.
Дополнительная воздушная прослойка, созданная контробрешеткой под металлочерепицей, обеспечит лучшую звукоизоляцию.
Также такой слой улучшает теплоизоляционные качества крыши
Это обстоятельство особенно важно, если оборудована жилая комната на чердаке. В этом случае у вас будет больше места, для обустройства теплоизоляционного слоя.
Контробрешетка под металлочерепицей будет служить каркасом, для гидроизоляционного слоя.
Такая конструкция позволяет выровнять возможные неровности стропильной системы.
Но все-таки главная задача контробрешетки – это создания воздушного зазора для вентиляции. Конденсат не будет скапливать с внутренней стороны кровельного материала. Влага всегда приносит много неприятностей любому строению или сооружению. Без вентиляции конденсат будет свободно проникать в подкровельное пространство. В результате этого все элементы стропильной системы и сама металлочерепица будут служить гораздо меньше по времени.
Видео по теме:
Монтаж контробрешетки
Расположение брусьев контробрешетки
Устройство контробрешетки рекомендуется для всех типов скатной кровли. Мы уже сказали, что контр брусья прибиваются прямо на гидроизоляционный материал вдоль стропил.
Это позволяет приподнять конструкцию обрешетки на высоту бруска и обеспечить эффективную вентиляцию кровельного пространства.
Как правило, высота контробрешетки может быть 2-5 см. На простых крышах используются бруски 30х50 мм. На сложных многоскатных крышах следует увеличить толщину контр брусьев до 50 мм.
Монтаж контробрешетки начинается после того, как поверх стропил был уложен гидроизоляционный материал. Ранее в его качестве было принято использовать рубероид.
Сейчас же многие производители предлагают качественные и надежные гидроизоляционные пленки или мембраны.
Гидроизоляция фиксируется к стропилам, потом осуществляется набивка контробрешетки.
Ознакомьтесь с некоторыми важными моментами по обустройству контр брусьев:
- Контр брусья толщиной 30х50 мм и длиной 135 см закрепляются на стропила с шагом 300 мм с помощью оцинкованных гвоздей;
- Если возникает необходимость при монтаже гидроизоляции перемещаться по контробрешетке, то необходимо соорудить черновую обрешетку;
- На крышах с наклоном ската 30 градусов можно применять контр брусья с сечением 25х50 мм. При создании контробрешетки на крышах с меньшим уклоном ската не стоит экономить на материале.
Стоит обратить внимание, как обустраиваются контр рейки (брусья) в районе коньков и ендов:
- Для устройства коньков необходимо, чтобы верхние плоскости граней контр брусьев имели пересечение в одной точке. Для этого бруски противоположных скатов запиливаются под необходимым углом. Правильно монтированная на коньке обрешетка способствует точности расчетов шага досок обрешетки и укладки, к примеру, верхнего ряда элементов черепицы;
- Возле ендов основные контр брусья прибиваются с шагом 10см к продольным брусьям хребта или ендовы. Это способствует свободному отводу пыли, конденсата, снега, а также эффективной вентиляции кровельного покрытия.
Необходимо обратить внимание на часто встречающиеся ошибки в устройстве контробрешетки под ендовы, когда при монтаже брусья укладываются плотно к настилу ендовы. Соблюдение расстояния от 5 до 10см между брусьями и опорой ендовы обеспечит свободный сток воды
В случае плотного прилегания ухудшается вентиляция ендов, затрудняется удаление конденсата через карнизный свес
Соблюдение расстояния от 5 до 10см между брусьями и опорой ендовы обеспечит свободный сток воды. В случае плотного прилегания ухудшается вентиляция ендов, затрудняется удаление конденсата через карнизный свес.
Помимо этого во время монтажа в ендове будет накапливаться строительный мусор. А торцы контр брусьев повреждаться от воздействия влаги.
При обустройстве пологих ендов под контробрешетку используется уплотнительная лента, что обосновано и оправдано в плане устранения протечек.
Внимание. При нарушении этих рекомендация конструкция ендов и конька может быть нарушена
Фиксирование гидроизоляции контр брусьями
Стоит учитывать то, что контр рейки крепятся прямо на гидроизоляционный материал гвоздями. На 1 кв.м поверхности используется до 10 крепежных элементов.
В таком случае гидроизоляционный материал в 10 точках имеет места нарушения герметичности, уязвимые к проникновению влаги, особенно во время продолжительного дождя.
Такие явления часто встречаются, когда кровельщики стразу по контробрешетке не монтируют обрешетку и кровельное покрытие.
Внимание. Протечки влаги через места крепления контр брусьев с гидроизоляцией носят временный характер
С момента укладки кровельного материала они устраняются. Влага, попавшая в кровельную конструкцию, удаляется благодаря устройству вентилируемого пространства.
Материал для контробрешетки
Как и при любых монтажно-строительных работах, сооружение контробрешетки начинается с выбора сырья для нее.
Если планируется обустраивать кровлю с большим весом покрытия, то необходимо в качестве сырья для контр брусьев использовать сосну или дуб. Для более легкого покрытия, к примеру, гибкой черепицы, применяется древесина мягких сортов.
Устройство обрешетки под шифер
Обрешетка под шифер
Для этого вида покрытия обрешетка под шифер делается двух видов – однослойная и двухслойная. Первую укладывают на стропила с шагом 0,5 – 1,0 метра параллельно коньку. Однако более распространенной является сплошная обрешетка, когда брусья прибивают на сухие доски, предварительно пропитанные антисептиком.
Такую обрешетку правильно делать из деревянных брусьев в положении поперек стропил. При кровле из обычных волнистых листов расстояние между брусьями обрешетки должно составлять полметра.
При волнистом унифицированном профиле шаг должен составлять 0,8 метра. В первом случае сечение бруса составляет 50х50 мм, а во втором 77х75 мм.
Чтобы максимально обеспечить плотную нахлестку листов нечетные бруски делают на 30 мм тоньше, чем четные. Такая мера позволяет равномерно распределять нагрузки на каждый лист шифера.
Сплошной деревянный настил делается на таких элементах кровли, как конек, свесы и разжелобки.
Накладывание листов производится снизу вверх и, как правило, справа налево. Верхний ряд на 12-15 см должен перекрывать нижний. Напуск можно изменять в сторону увеличения, чтобы не резать листы, выбрав при этом все расстояние от свеса до конька.
Рекомендуется сначала сделать свес из кровельной стали, а затем уложить листы шифера. Они закрепляются на свесах при помощи противоветровых стальных скоб.
В случае, когда в местах нахлеста конструкция крыши имеет наклон в 30 градусов, то укладывание листов производится на специальную мастику.
Монтаж контробрешетки
- Бруски набивают на стропила с уже настеленной гидроизолирующей пленкой. Т.е. шаг между ними равен шагу между стропилами. Ни от кровельного материала, ни от угла кровли не зависит. Фиксируют оцинкованными гвоздями с шагом 30 сантиметров.
- В коньковой области концы брусков спиливают, чтобы они плотно примыкали друг к другу. Угол зависит от угла крутизны скатов.
- В ендове рейки обрешетки располагают на расстоянии около 10 сантиметров от внутреннего угла с обеих сторон. Крепят к продольным доскам ендовы.
Далее устанавливают доски основной обрешетки, начиная от карниза.
Обратите внимание
Доски кладут параллельно карнизному свесу и фиксируют гвоздями в каждое стропило. Шаг между досками зависит от крутизны ската и рекомендаций производителя к конкретной марке металлочерепицы. Неизменны только два правила:
- Первая (карнизная) доска толще рядовых;
- Расстояние между ней и второй доской меньше, чем шаг между остальными досками обрешетки.
Рекомендуемые размеры досок обрешетки различны для моделей черепицы разных марок.
Монтаж контробрешетки и обрешетки несложен. Но в любом случае профессионалы выполнят его быстрее и качественнее.
Обратитесь к нам: мы сделаем каркас под вашу кровлю недорого, в короткие сроки и с гарантией. Фотоотчеты по проделанным работам с описанием и ценами можно посмотреть здесь.
Контробрешетка под металлочерепицу: пример монтажа
Большинство кровельных покрытий (в том числе профлист) подразумевает использование контрбрусков сечением от 30×50 мм. Для примера монтажа контробрешетки, рассмотрим ее установку под металлочерепицу. После закрепления гидроизоляционной пленки сверху стропильной конструкции, осуществляют набивку контробрешетки.
Размеры контробрешетки под металлочерепицу в длину обычно составляют 135-137 см и в сечении 30×50 мм. Закрепляются они оцинкованными гвоздями с приблизительным шагом в 30 см.
Монтаж контробрешетки под металлочерепицу выполняется в следующей последовательности:
- Перед монтажем брусья обрабатывают специальными антисептиками, защищающими дерево от гниения и поражения насекомыми;
- После укладки гидробарьера приступают к закреплению контрбрусьев;
- Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей на поверхность гидроизоляционной пленки;
- Во время работы следят, чтобы контрбрусья крепились параллельными рядами и шли перпендикулярно карнизной планке;
- На контробрешетку наносят разметку шага обрешетки (рассчитывается заранее), метки наносят от второго бруса сверху в направлении бруса, который смонтирован на коньке; по всей длине конструкции величина шага остается неизменной;
- Метки брусьев соединяют с помощью красящей шнуровки;
- Осуществляют набивку обрешетки, при необходимости подкладывая рейки требуемой толщины — данные действия позволяют выровнять плоскость ската крыши.
Монтаж контробрешетки
Устройство крыши
Контробрешетку также можно обработать антипиреном, снижающим риск возгорания конструкции.
Выполнение данных действий позволит решить целый комплекс задач по устройству кровли:
- Увеличение срока службы, как всей крыши, так и отдельных ее элементов. Достигается обеспечением воздушного зазора, способствующего вентиляции пространства между металлочерепицей и гидроизоляцией.
- Максимально надежное крепление гидроизоляционной мембраны.
- Защита брусьев от прогибания и растрескивания.
Технология монтажа металлочерепицы может включать набивку черновых досок или брусьев для передвижения по крыше.
Схема монтажа
