Установка печной трубы в дом из дерева
Температура горения внутри топки твердотопливной печи находится на уровне 450-550°С. Поверхность дымовой трубы разогревается до 300°С. При возгорании сажи возможен кратковременный нагрев до 800-1000°С. По причине высоких температур, обязательно предусматриваются пожарные разрывы при установке металлических дымоходных труб.
Существующие правила ППБ оговаривают соблюдение следующих условий:
Тип дымохода – рекомендована установка сэндвич трубы из нержавеющей стали и керамики с теплоизоляцией.
- Разрывы и теплоизоляционные материалы – в местах примыкания к стенам, трубу удаляют от поверхности на 25 см. Стены покрывают базальтовым картоном с последующей обшивкой нержавеющей или оцинкованной сталью.
Монтаж потолочной разделки – во время прохождения через плиты перекрытия, оставляют расстояние между поверхностью трубы и горючим материалом в 25 см с каждой стороны. Зазор заполняют базальтовым утеплителем. Допускается применение заводской потолочной разделки.
Дымоход выводят внутри и по наружной стене здания. В первом случае, заботятся о достаточной изоляции трубы при прохождении перекрытий и кровли. Во втором, возникает необходимость обеспечить фиксацию дымохода к стенам здания, для преодоления ветровой нагрузки.
Отопление каркасного дома тепловыми насосами
Если в качестве отопления каркасного дома вы используете воздушное отопление или если у вас хотя бы есть система приточной вентиляции, то вы можете установить себе либо канальный кондиционер, либо тепловой насос.
Тепловой насос – это тот же кондиционер, но он может воздух не только охлаждать, а еще и нагревать – например, весной или осенью. Причем КПД у теплового насоса существенно больше 100%. Т.е., затратив на отопление например 1 кВт электроэнергии, тепла вы получите 2..3 кВт! Нарушений законов сохранения энергии при этом, как ни странно, нет. Ведь если электрический конвектор переводит электроэнергию напрямую в тепло (за счет встроенного нагревателя), то тепловой насос работает совершенно по другому принципу — он использует электроэнергию не для выработки, а для передачи в дом тепла – причем не из какого-то там мифического эфира, а из вполне земных (в том числе и в буквальном смысле слова) источников — тепла уличного воздуха, внутреннего тепла земли или воды. А просто перенести что-то из одного места в другое гораздо проще, чем это что-то сделать.
Существует несколько основных видов тепловых насосов. Есть насосы “воздух”-“воздух”, которые используют низкопотенциальное тепло воздуха. Они наиболее простые в монтаже, но их КПД сильно зависит от разницы температуры внутри и снаружи дома. Чем эта разница больше (а температура ниже), тем их КПД ниже. При совсем низких температурах (-25…-35 °С) большинство тепловых насосов вообще может замерзнуть. Исключение составляют лишь самые совершенные и дорогие модели. Поэтому использовать тепловой насос в качестве единственного источника тепла, особенно в Сибири, не получится – его мощности не хватит для отопления каркасного дома в сильные сибирские морозы. А вот в межсезонье тепловой насос вполне сможет отопить дом и сам, не задействую другие нагреватели.
Менее подвержены перепадам температур тепловые насосы “земля”-“воздух” или “вода”-“воздух” — поскольку они используют тепло в глубине земли или водоема. Ведь даже в лютые морозы на глубине нескольких метров температура земли не опускается ниже 9..10 °С, да и реки или озера почти никогда не промерзают на всю глубину – а значит температура там больше нуля. Однако стоимость установки таких насосов более высокая – ведь нужно закопать в землю систему труб или погрузить их в водоем и как-то там зафиксировать (чтоб не всплывали). Причем если трубу закопать в землю вертикально, то получаемая мощность будет составлять около 50..60 Вт тепла на каждый метр глубины. Можно трубы закопать не в глубину, а на большой площади, но тогда выработка тепла уменьшится до 20..30 Вт. Даже у небольшого дома площадью около 100 кв.м. теплопотери могут быть 6..8 кВт, поэтому чтобы эти киловатты получить, копать придется много. Если учесть, что земляные работы у нас совсем недешевы (если в распоряжении нет бесплатной роты стройбата), то затраты на установку тепловых насосов будут весьма высоки.
Поэтому, если вы хотите использовать тепловой насос для отопления каркасного дома, то в первую очередь надо понять, а будет ли это выгодно. Если дом у вас достаточно большой площади, а магистрального газа нет, то, скорее всего использовать тепловой насос имеет смысл. Если же дом небольшой, и подключен газ – то установка теплового насоса просто не окупится, наэкономит он вам очень мало. Решение нужно принимать в каждом конкретном случае на основе расчета затрат на установку теплового насоса и возможных затрат или экономии на отопление.
Более подробно о тепловых насосах смотрите в статье Воздушное отопление тепловым насосом Антарес Комфорт.
Ориентировочная стоимость оборудования каркасного дома воздушным отоплением и вентиляцией Антарес Комфорт с тепловым насосом под ключ — от 2 000…4 500 руб/кв.м. (чем больше площадь дома — тем ниже стоимость за кв.м.)
Подготовительные работы перед сборкой печи
Перед установкой печи производят заливку фундамента и делают отверстия в межэтажных и чердачных перекрытиях.
Заливка фундамента
Если установка печки планируется на этапе строительства дома, то в месте её расположения заливается фундамент. По правилам, его не связывают с общим фундаментом дома, а закладывают отдельно. Это предотвращает нежелательные перекосы, которые могут возникнуть во время усадки. Возведение здания проводится одновременно с кладкой печи, при расположении несущих балок перекрытий учитывают высоту корпуса печки и дымохода.
Для печного оборудования заливают фундамент, не связанный с основным фундаментом дома
Если решение установить отопительный агрегат возникло в готовом доме, тщательно взвесьте и оцените работы, которые придётся провести. К наиболее существенным относятся подготовка фундамента и прокладка дымохода через чердачные или межэтажные перекрытия. Иногда целесообразнее вывести трубу через стену: у голландки есть такая возможность.
Подготовка фундамента проводится заблаговременно. Цементный раствор должен не менее 30 дней сохнуть и усаживаться. Только после этого начинается установка печи. В противном случае возможны деформации в процессе эксплуатации, что приводит к растрескиванию тонких стенок печки и нарушению герметичности дымохода. Чтобы избежать таких последствий, фундамент выливается в соответствии с правилами:
основанием фундамента служит плотный грунт, нельзя заливать бетон в почву вблизи грунтовых вод;
- глубина котлована под заливку не должна быть меньше глубины промерзания почвы в этом регионе (как правило — 0,8–0,9м, за исключением районов Крайнего Севера);
бетонный раствор укладывают на устоявшуюся (в течение 2 суток) песчаную подушку, которая имеет глубину от 15 до 20 см и служит гидрокомпенсатором при дальнейшей эксплуатации;
- внутри бетона располагают арматурную решётку с толщиной металлического прута от 5 мм;
- линейные размеры фундамента на 15–20 см должны превышать габариты основания печи;
- высота верхней плоскости не доходит до уровня пола на 2 кирпичных ряда.
Между основанием печи и гидроизоляцией прокладывается несколько слоёв базальтового картона, который служит теплоизолятором и препятствует уходу тепла печи в фундамент.
Базальтовый картон — недорогой, но эффективный материал для термоизоляции
Подготовка отверстий в перекрытиях между этажами и чердачным помещением
Отверстия вырезают с учётом противопожарных разделок и распушки, которые необходимо выстраивать в дымоходе при соприкосновении с горючими материалами. Особенно актуально это в деревянных домах. Рассчитывать местоположение трубы нужно так, чтобы она не пересекалась с несущими балками и другими конструктивными элементами дома. Отверстие в кровле делается в последнюю очередь, когда основная часть кладки выполнена.
Отверстие для дымохода готовится заранее, чтобы можно было вывешивать отвесы
Порядок вывода дымохода наружу может быть следующим:
- Снять кровлю в месте выхода трубы. Если крыша покрыта сплошным слоем материала, который нельзя разделить (например, профнастил, шифер и т. д.), при помощи измерений определить место выхода и размеры отверстия, а затем болгаркой или электролобзиком выпилить его.
- Установить перемычки для восстановления жёсткости повреждённого участка. Обычно это дополнительные поперечные стропила из деревянных брусков.
- Уложить и закрепить теплоизолирующий слой между дымоходом и крышей. Как правило, он состоит из асбестового листа или минеральных панелей.
Отверстие сделать с учётом того, что на выходе трубы обязательно должна быть выложена «выдра» — горизонтальное смещение кладки, защищающее чердачное пространство от проникновения воды.
Выдра расположена непосредственно на выходе трубы из крыши
После этого можно выводить кирпичную кладку над кровлей.
Нормы противопожарной безопасности для печных труб важно соблюдать при строительстве голландки
Этапы установки топки
Чугунная топка
Практика и время показали, что самой лучшей топкой считается чугунная. Не пытайтесь сделать сложное отопительное оборудование своими руками, лучше заработайте денег и приобретите качественный товар.
https://youtube.com/watch?v=WJB-frciFE0
Монтаж камина: рекомендации специалистов
Подготовка основания
Для чугунной топки необходимо правильно подготовить армированный фундамент или стяжку. Сверху на пол укладывает теплоизоляционный материал – огнестойкий кирпич или газобетонный блок. Огнестойкие материалы укладываются своими руками на обычный цементный раствор или специальную мастику, продающуюся в строительных магазинах.
Установка топки
Правильно подобранная топка под общий дизайн станет гармоничным дополнением к дизайну дома. Перед ее установкой необходимо определиться с облицовочным материалом. Топка часто идет в комплекте с облицовочным материалом, однако, не все производители предоставляют такую услугу. В некоторых случаях покупателям приходится самостоятельно выбирать облицовочный материал. Перед его выбором учитывайте его сочетаемость с чугунной топкой.
Второй шаг – это знакомство с инструкцией и особенностями устройства топки.
Устройство чугунной топки
Третий шаг – установка отопительного оборудования. Кирпичная кладка накрывается чугунной П-образной плиткой. Плита фиксируется при помощи термостойкого клея или мастики. Боковые лапы устройства необходимо вмонтировать в стену камина на несколько сантиметров. Плитка проверяется строительным уровнем, пока клей и раствор не успели схватиться.
Четвертый шаг – установка каминной топки на плиту. Сохраняйте дистанцию в 4-6 см между топкой и стеной. После работы расстояние между стеной и отопительным оборудованием необходимо еще раз проверить, поскольку оно часто нарушается своими же руками.
Пятый шаг – облицовка топки. После установки камин необходимо красиво обложить. Сначала обрабатываются стыки – герметиком и гипсовой штукатуркой. После высыхания гипса можно приступать к облицовке. Стоит отметить, что облицовка делается своими руками исключительно из термостойких материалов.
Схема для монтажа сэндвич дымохода
Шаг шестой – установка дымохода. После облицовочных работ к печке осталось прикрепить дымоход. Его монтаж сопровождается дополнительными работами – в топке необходимо вырезать отверстие нужного диаметра для металлической трубы (в большинстве случаев это круг 70х50 сантиметров). Такой же вырез делается и в полотке.
Если угловой камин находится слишком близко к вертикали, то внимательно следите за тем, чтобы не повредить стену при работе с перфоратором.
Шаг седьмой – герметизация стыков. Практика показала, что обычный силиконовый герметик не справляется с постоянным действием высоких температур, поэтому для качественной герметизации необходимо подбирать только термостойкие материалы. Щели, обработанные герметиком, сверху прикрываются теплоизоляционным материалом своими руками.
Шаг восьмой – финишная отделка. После вывода дымохода на крышу можно приступить к отделке печки своими руками. Подножие топки традиционно заделывается декоративным камнем или керамической плиткой. Вы можете выбрать любой строительный материал, который вам понравится.
Профессионалы рекомендуют не стелить ламинат или линолеум впритык к камину, особенно это касается открытых топок. Расстояние между открытым камином и напольным покрытием должно превышать 80-100 см.
Фигурная решетка топки
Для дополнительной безопасности рекомендуется установить перед камином ажурную металлическую решетку. Стену также необходимо беречь от пожара. Сзади камина стена заделывается огнестойкими декоративными элементами.
Декор завершают каминные щипцы, подставка, кочерга и другие аксессуары. Очень красиво, а, главное, правильно, на каминной полке смотрятся следующие элементы декора: статуи, игрушки, вазы, картины или самодельные безделушки.
Использование твердотопливного котла для обогрева пространства
Твердотопливные котлы для обогрева каркасного дома делятся на несколько видов:
- котлы естественного горения
- пиролизные газогенераторные твердотопливные котлы длительного горения
- твердотопливные котлы с подачей в топку вторичного воздуха
- отопительные твердотопливные котлы длительного горения в верхнем слое
- автоматические твердотопливные котлы
Твердотопливные котлы для отопления могут быть достаточно сложно устроенными. Как правило, дрова в них сгорают почти полностью, оставляя небольшое количество золы. В некоторых котлах необходима принудительная подача воздуха, они оборудованы системами дымососа, электронными устройствами управления и контроля.
Твердотопливный котел для отопления
Кроме того, обратите внимание на требования, которые предъявляются к дровам для твердотопливного котла. Например, в пиролизных котлах могут применяться дрова, по толщине не менее 10 см, влажность которых составляет не более 20 процентов
Такую влажность приобретают дрова через два года хранения в сухом месте в проветриваемом помещении или под навесом.
При этом котлы требуют полной загрузки, так как неполная загрузка влияет на работу всех систем, именно поэтому не рекомендуется использование пиролизных котлов в межсезонье.
Твердотопливные котлы пиролизного горения
Популярностью пользуются и твердотопливные комбинированные котлы отопления, в которых имеется возможность подключения газовой горелки.
Повсеместно устанавливаются и КЧМ — котлы чугунные модернизированные, которые могут работать на различных видах топлива: уголь, дрова, маслянная отработка, дизель, газ и пр. Эта способность принесла котлам КЧМ настоящую популярность в районах, отдаленных от крупных городов.
Котел КЧМ чугунный
Достоинства котлов, работающих на твердом топливе:
- экологичность, они не наносят вред окружающей среде
- недорогое отопление каркасного дома
- могут использоваться в местах, где не проведен газ и электричество
Альтернативные источники энергии
Промышленность давно предлагает к использованию альтернативные источники электроэнергии. Одни из них распространены, другие известны, но требуют условий, недостаток которых скажется на целесообразности приобретения. О них подробнее.
Собранная последовательно система позволяет напрямую получать бесплатный ток, достаточный для обогрева помещений, но пользование бытовой техникой исключено, так как КПД солнечных батарей всего 25%. Их хорошо использовать в совокупности с другим источником, если владельцу крайне необходимо, чтобы быт был хорошо налажен. Функционирование системы доступно лишь при наличии следующих условий:
- Местность должна отличаться солнечными днями – не менее 20 в месяц. Иначе, смысла устанавливать систему, нет. Ей просто нечем будет питаться, и накапливать энергию, она не сможет. Такие системы распространены большей частью в южных регионах.
- Площадь кровли должна быть не менее 40 м². Кроме того, вблизи не должно быть расположено высоких деревьев, могущих создавать тень.
- Стропильная система должна выдержать немалый вес совокупности элементов.
Установка дорога, но заплатив всего один раз, владельцы могут почувствовать преимущество, которое имеет электрическое отопление дома из сип панелей благодаря такой установке перед другими источниками, уже в первый год эксплуатации. Полностью затраты окупаются через 5-6 лет. Долговечность системы позволяет не задумываться о замене несколько десятков лет. Монтировать установку может только мастер.
Целесообразность установки фундамента
Камины представляют собой достаточно громоздкие сооружения, требующие надежной и прочной основы. Масса их может превышать одну тонну, и любое увеличение размеров только добавит к этому весу дополнительные десятки килограммов. Отсюда следует, что фундамент для камина просто необходим, что позволит эксплуатировать отопительное устройство не одно десятилетие. Кроме того, наличие основания придаст процессу эксплуатации полную безопасность в противопожарном отношении.
Оптимальное решение проблемы – предусмотреть заливку фундаментапод камин в доме еще на стадии проектирования. Кроме того, если устраивать фундамент для камина в деревянном доме, придется с особой тщательностью выполнять все строительные нормы, чтобы исключить риски возгорания.
Начало работ
Перед началом монтажа необходимо было определиться с дымоходом. Существуют следующие разновидности:
- кирпичные;
- керамические;
- сендвич.
По совету мастера дымоход взяли типа сендвич, производителя НИИ КМ. Производитель российский, надежный, сталь толщиной 1 мм. Закупив в два приема необходимые элементы, отвезли все в дом.
Первым неприятным моментом оказался слишком маленький диаметр выходного отверстия из топки к дымоходу. Эту проблему решили с помощью переходника. Все-таки лучше, когда дымоход имеет больший диаметр.
Вторым нюансом стало отсутствие подставки для установки топки вровень с отверстием портала. Скорее всего ее просто забыли положить во время погрузки с выставки, но так как прошло уже много времени, искать ее было уже поздно. Наш мастер не растерялся, и из металлических профилей за пару часов соорудил подставку методом сварки и покрасил ее специальной краской в черный цвет.
До начала возведения короба была проведена «примерка», когда методом простого сложения элементов посмотрели на портал с топкой в готовом виде и выбрали форму конструкции вокруг труб.
Камин в каркасном доме – важный элемент интерьера
Камин способствует созданию уникальной атмосферы благоустроенности и умиротворения, а также станет дополнительным источником тепла в доме. В качестве основного элемента обогрева жилья камин лучше применять в маленьких дачных домиках. В постоянно обитаемом жилище практичнее будет установить автоматическую систему обогрева, а камин как особый элемент декора.
Каминные топки делятся на два типа:
- Длительного горения. Полной закладки дров в среднем хватит на 8-10 часов. Но обогрев будет достаточно небольшим по интенсивности, около 15 кВт.
- Кратковременного горения. Обогрев будет происходить быстрее, но загружать топку дровами нужно будет каждые 5 – 8 часов.
При выборе камина учтите максимальную и минимальную мощность. Это существенно повлияет на функциональность обогрева помещения.
При подборе отопительной системы учитывайте, что 1 кВт мощности рассчитан на то, чтобы протопить 10 кв. метров. Поэтому зная площадь собственного жилища можно выбрать камин оптимальной мощности.
Если нет опыта в этой сфере, то при организации отопления в каркасном доме и выборе оборудования лучше обратиться за помощью к специалистам, которые подберут систем с учетом вашего финансового положения, общей площади и назначения помещений.
Особенности очага из металла
Металлический камин является одним из таких установок, которым по силам заменить классические аналоги. Устанавливать под него дорогостоящий фундамент особой нужды нет. При своих компактных габаритах такие камины беспрепятственно обогревают все имеющиеся помещения дома.
Схема принципа работы камина.
Кирпичный очаг относят к изобретениям европейской цивилизации, а металлический прототип считается выходцем из Японии. В домах японцев такие очаги не редкость. Большинство каминов из Страны восходящего солнца имеют небольшие габариты и обеспечивают высокую пожаробезопасность в такой степени, что их располагают рядом с перегородками.
Их изготавливают из разнообразных металлических материалов: стали, меди и иногда жести, оцинкованной и черненной. Какой металл использовать для камина – это уже определяется предпочтением самого хозяина жилища.
Дизайнерское оформление не чуждо и для металлических изделий, обеспечивает их разными стилями и неожиданными сочетаниями геометрических форм. Разнообразие заметно и в формах колпаков и способах закрепления дымоходов, отводящих горячие отработанные газы.
Как обезопасить дачный дом от пожара при установке печи
Пожарные нормы предписывают обеспечить защиту стен и полов из горючих материалов при использовании твердотопливного отопительного оборудования. Противопожарные мероприятия включают в себя:
- Использование теплоизоляционных материалов с высокой степенью огнестойкости для защиты стен и потолков в месте установки.
- Применение огнезащиты: пропиток и мастик.
Безопасный монтаж печи и использование средств, предотвращающих возгорание, обязательное требование эксплуатации печного оборудования.
Чем обшить стены и потолок при установке железной печки
Часть потолка, находящаяся над печью и в месте прохождения дымохода, а также примыкающие стены, испытывают сильную термическую нагрузку. Обязательными считаются следующие противопожарные условия и мероприятия:
Потолок делают из негорючих материалов. Не допускается применение деревянных и пластиковых панелей. Оптимально применение гисповолоконных плит, обрабатываемых гипсовой шпаклевкой под покраску.
Стены защищают базальтовым картоном с последующей обшивкой стальным листом. Для удобства используют готовые защитные декоративные стеновые экраны из нержавеющей стали, отличающиеся красивым внешним видом и обеспечивающие высокую степень безопасности. Стены защищают штукатуркой с толщиной не менее 3 см, а также кирпичной кладкой.
Противопожарные требования при установке металлической печи в деревянном доме, подробно описаны в СНиП 31-05-2003 (СП 117.13330) и СП 118.13330.
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
В месте установки печи проводится защита деревянных стен посредством антипиринов: мастик и пропиток. Обязательно обрабатываются несущие конструкции, балки. Антипиринами вскрываются стены и пол в месте монтажа печного оборудования.
Для защиты разработаны мастики и пропитки. Первые обеспечивают лучшую огнезащиту, вторые практически бесцветные.
Очередность установки относительно мероприятий пожарной безопасности, указанная производителем, оговаривается в технической документации. Работы по огнезащите проводят представители МЧС. Можно провести мероприятия по предотвращению возгорания самостоятельно, но перед вводом печи в эксплуатацию, потребуется получить справку от инспектора МЧС о выполнении всех требований ППБ.
Подробные параметры установки твердотопливной обогревательной дачной печи описываются в технической документации, прилагаемой к отопителям ведущих европейских и российских заводов. Соблюдение описанных правил обязательно к исполнению.
На что обратить внимание при выборе вида отопления
Основная проблема сохранения тепла в каркасных домах – это возникновение пустот в каркасе и потери через пол.
Пустоты
Они могут быть вызваны:
- несоблюдением технологии строительства;
- ошибками проектирования;
- слеживанием и оседанием наполнителя под действием силы тяжести в ходе многолетней эксплуатации дома.
Крупные обнаруженные пустоты заполняют добавочным наполнителем, небольшие задувают монтажной пеной.
Кроме пустот, теплопотери идут через элементы каркаса – профилированные брусья.
Фундамент
Утепление любого вида фундамента будет неэффективно, если он будет контактировать с грунтовыми водами. Необходимо устроить дренажную систему, отводящую грунтовые воды ниже глубины промерзания. Теплоизоляцию боковых граней фундамента засыпают слоем гравия минимум в 50 см, чтобы снизить сезонное давление грунта.
Ленточный
Ленточный фундамент прост по конструкции и недорог в возведении. Однако он служит хорошим проводником мороза. Для снижения теплопотерь через пол его следует утеплить, подстелив листы плотного пенопласта или пеноплекса под ленту фундамента и обложив ее такими же листами снаружи.
Свайный
Металлические или бетонные сваи, забитые в промороженный грунт, также работают как мостики холода. Поэтому балки обвязки дома на них нужно укладывать через теплоизолирующую прокладку. Декоративная обшивка пространства под домом исключит обдувание основы ветром – еще один мощный фактор охлаждения.
Плита
Бетонная плита, залитая под всем домом, также нуждается в качественной теплоизоляции. Защитить от мороза следует подошву плиты, уложив слой пеноплекса или пенопласта высокой плотности. Утепляют и боковые грани плиты, иначе они станут проводниками холода.
Обвязка печи
В редких случаях обогрев комнаты печью происходит за счет конвекционных потоков. Сам статус устройства подразумевает максимально эффективное использование освобожденной энергии. Поэтому система отопления снабжается теплоносителем, в качестве которого может выступать вода, циркулирующая по трубам, или воздух, движущийся под действием принудительной конвекции. Подсоединение каналов теплоносителя к печи называется обвязкой.
Некоторые проблемы, связанные с установкой печи-камина, сосредоточены именно в некорректном монтаже магистрали. При водяном отоплении циркуляцию обеспечивает насос или она осуществляется за счет естественной конвекции
Во втором случае важно соблюдать определенный наклон магистрали, так как обратный наклон приведет к застою жидкости. В закрытой системе отопления (1-й случай) наклон не имеет значения, зато система предъявляет жесткие требования по герметичности
Даже небольшое количество попавшего воздуха остановит циркуляцию.
Схема подключения контура отопления
Обвязка воздуховода не представляет сложности, однако укладка магистрали под панели или облицовка гипсокартоном – трудоемкий процесс. Печь, использующая воздух в качестве теплоносителя, снабжается системой вентиляторов, которая гонит воздух по магистрали. Регулируя заслонками подачу, можно направлять тепло выборочно в разные комнаты.
Полезно знать: Электрическая печь для приготовления пиццы в домашних условиях
Отопление каркасного дома электричеством
Электрическое отопление каркасного дома используют в регионах с разным климатом. Оно очень удобное, относительно недорогое в монтаже и простое в эксплуатации. Высокую стоимость электричества можно снизить за счет установки экономичных обогревателей нового поколения.
Для электрического отопления используют разное оборудование:
- теплый пол;
- конвекторы;
- масляные радиаторы;
- тепловентиляторы;
- инфракрасные обогреватели;
- кондиционер и другие.
Конвекторные обогреватели
Конвектор – самый популярный прибор для электрического отопления каркасного дома. Принцип его работы заключается в обогреве воздуха. Холодный воздух попадает в конвектор снизу, нагревается и покидает его, устремляясь вверх. Затем воздух начинает циркулировать по помещению, поднимаясь вверх в соответствии с законами физики, а вниз опускается холодный воздух.
Простота этой системы заключается в том, что воздух движется естественным путем, параллельно прогревая помещение. Это позволяет без проблем отапливать даже большие по площади и объему комнаты. Считается, что КПД отопления с использованием конвекторов достигает 90%.
Но у этого способа обогрева есть и существенный минус – расходы электричества очень высокие, то есть, вариант нельзя назвать экономичным. Но сегодня можно встретить в продаже более новые конвекторы, в которых регулируется температура, повышена теплоотдача, что позволяет уменьшить расходы на отопление. Преимущество этих приборов в том, что их можно устанавливать самостоятельно.
Отопление тепловентиляторами
Тепловентиляторы схожи по принципу работы с конвекторами, но в отличие от них, имеют систему принудительной циркуляции воздуха. За счет этого теплообмен в воздушных массах осуществляется быстрее, а дом прогревается за значительно меньший промежуток времени.
Но при работе тепловентилятора стоит сильный шум, да и затраты на такое отопление будут высокими. Из-за этих недостатков тепловентиляторы не пользуются высоким спросом у владельцев каркасных домов. Этот вариант подходит только для быстрого прогрева помещения в экстренных случаях, а не для постоянного пользования.
Масляные радиаторы
У масляных радиаторов аналогичный принцип работы, как и у конвекторов, – они подогревают воздух только вблизи себя. С их помощью нельзя обогревать большую площадь из-за отсутствия циркуляции воздуха. Поэтому, если в комнате стоит радиатор, тепло только возле него, а в остальных местах помещения прохладно.
Хоть это и экономичный вариант частичного отопления каркасного дома, он не может использовать для всех помещений. Современные радиаторы оборудованы более продвинутыми аккумуляторами, в которых можно регулировать уровень обогрева. Эти аккумуляторы содержат масло, сохраняющее тепло от электрической спирали и постепенно отдающее его воздуху. Но точной регулировки температуры воздуха добиться на данный момент невозможно.
Инфракрасные обогреватели
Еще один современный обогревательный прибор, который применяют в отоплении каркасных домов – инфракрасный излучатель, работающий от электричества. Преимущество в том, что он нагревает предметы, а не воздух.
Практически мгновенно нагретые стены, мебель, плитка, пол в зоне действия начинают также отдавать свое тепло зданию. Благодаря инфракрасным обогревателям можно получить нужную температуру в доме быстро и без сухого воздуха, что очень удобно.
Теплые полы в каркасном доме
Теплые полы делают как в уже готовом доме, так и на этапе строительства. Сейчас это очень популярный вариант отопления, чему есть причины.
- Во-первых, теплые полы можно расположить зонами (например, в кухне, ванной, в открытой части спальни, на балконе, в зоне отдыха в гостиной).
- Во-вторых, это очень экономичный вариант обогрева дома весной и осенью, при котором наблюдается максимально идеальная циркуляция теплого воздуха в помещении.
Благодаря тому, что основой каркасного дома служит дерево, хорошо сохраняющее тепло, а стены хорошо утеплены, только теплыми полами можно отапливать жилые дома в южных регионах.
Кондиционер как способ отопления
Еще один электроприбор, при помощи которого можно обогревать каркасное здание – кондиционер. В межсезонье он способен не только охлаждать температуру воздуха, но и делать ее выше. Это способ быстрого подогрева помещения без серьезных трат энергии.
В отличие от вентилятора, новые кондиционеры почти не шумят, а вот старые работают довольно громко. Недостаток кондиционеров в том, что их нельзя использовать при отрицательных значения температуры. А вот в межсезонье это неплохой способ создать в доме комфортную температуру.
Как работает кирпичная печка на дровах
Кирпичные печи собирают тепло и постепенно распределяют тепло по помещению. Дом маленькой площади обогревается от 15 до 24 часов. Через дымоходную трубу уходит дым благодаря естественной тяге. Комнату, в которой установлено отопительное оборудование, следует регулярно проветривать. Заслонка на главной трубе закрывается для прекращения тяги.
Оптимальным для топки будет использование сухих дров. В приемном отсеке необходимо очищать золу. При пользовании оборудованием обычно не возникает проблем.
Не рекомендуется использовать в качестве топлива различные бытовые отходы или стройматериалы, которые вредны для здоровья.
Кирпичные конструкции имеют некоторые недостатки:
- Очищение дымохода около 2 раз в год;
- Нужно подкидывать дрова вручную;
Выполнять строительство печи необходимо только из качественных материалов, которые отвечают всем стандартам. В ином случае оборудование может плохо обогревать помещение или же появится запах дыма в доме.
Если печь возводится из 450 кирпичей или больше, то необходимо устроить фундамент. На основании дома можно установить отопительное оборудование, если оно изготавливается в виде целой плиты. Отдельный фундамент устраивают без привязки к основанию.
В основном фундамент для кирпичной печи делается по стандартной схемеИсточник nastroike.com
По плану дома выбирается место для монтажа отопительной конструкции при строительстве дома. В уже эксплуатируемом доме проектируют расположение оборудования так, чтобы дымоход находился между балками перекрытия. Он должен находиться на расстоянии 1 метра от стропил.
Дымоходная труба должна быть выше кровли минимум на 0,5 м. Чем ближе располагается труба к коньку, тем выше она должна быть.
Необходимые материалы для самодельного камина или печи
Для того чтоб сделать печь своими руками для отопления приватного дома или дачи нужно использовать следующие материалы:
- лист металла толщиной 5 мм. Это понадобится для сооружения топочной камеры и дымоотводного канала;
- лист металла 0,5 мм – для изготовления своими руками зольника;
- металлические колена для дымоотвода;
- трубы из нержавейки для сооружения дымоотводного канала;
- колосниковая решетка;
- добротная дверца для топочной камеры;
- разнообразные крепежные элементы;
- подставка под корпус (можно использовать уголки и рейки).
Схема изготовления самодельного металлического камина
После заготовки всех необходимых материалов нужно приступать к проектированию печки. Лучше всего составить чертежи до процесса сборки своими руками, что намного упростит установку отопительного прибора в частном доме или даче.
