Изготовление калитки
- Изготавливаем каркас из стальной трубы. Счищаем с нее грязь, ржавчину, следы старой краски, используя металлическую щетку или болгарку со специальной насадкой.
- С вертикальных торцов срезаем углы, а поперченные элементы подрезаем под углом 45°.
- Прикладываем посередине конструкции балку, строго перпендикулярно боковым опорам.
- Завариваем все детали конструкции.
Чертеж: размеры калитки из профнастила
- Зачищаем следы сварки и обрабатываем корпус антикоррозийным составом.
- Затем калитку грунтуем и окрашиваем краской.
- При помощи саморезов или клепальной машины обшиваем калитку профнастилом.
- С внутренней стороны калитки, на высоте 90 см от земли, устанавливаем задвижку, закрепляя саморезами.
- Привариваем к опорным столбам петли и навешиваем на них калитку.
- Для того чтобы створка открывалась в одну сторону, на вторую опору устанавливают отбойник. Чтобы определить его расположение, торец калитки смазывают составом, который оставляет следы. Затем закрывают калитку, там где останутся отметины и нужно вешать отбойник.
Ворота из профнастила с элементами ажурной ковки
Декорируем стальную конструкцию при помощи кованых элементов, приобретенных в магазине. Подчеркнуть изящество конструкции помогут светильники в кованом корпусе. Все элементы привариваются при помощи сварки.
Ворота из профнастила смотрятся дорого, прослужат долго, а установить из самостоятельно очень просто. Элементы ковки придают конструкции фешенебельный вид. При этом ворота не требует особого ухода и больших вложений для изготовления.
Проектирование конструкции
Идеи красивых калиток можно посмотреть в интернете. После выбора варианта конструкции, нужно составить проект. При составлении чертежа необходимо обозначить несколько моментов:
- Сторону открытия калитки. Рекомендуется сделать направление открытия внутрь. Так снизится риск нанесения травмы гостю, который стоит за дверью.
- Ширину. Она не должна превышать 1000 мм.
- Высоту двери. Оптимальным будет показатель в 2 метра.
Чтобы дверь нормально открывалась, при определении ее размеров нужно отступить:
- с разных сторон — по 2 мм;
- от земли — 8 мм;
- от петель — 6 мм.
Составление чертежа (Фото: Instagram / vasin_andrew)
Расчёт и необходимые инструменты
Определившись с типоразмером профильной трубы и грамотно разработав чертёж, можно приступать к определению потребности в материалах, приобретению покупных комплектующих, подготовке инструментов и оборудования для постройки.
Обобщённый перечень материалов для изготовления ворот включает:
- трубы профильного сечения, соответствующие чертёжным размерам;
- обшивочный материал, который будет крепиться к полотнам, например, профильный лист, поликарбонат, древесина или металл;
- подвесные петли для соединения полотен с опорными столбами или роликовый механизм для ворот откатного типа;
- замок и элементы фиксации полотен (скобы, щеколды, защёлки);
- элементы крепления, предназначенные для фиксации отделочного материала;
- декоративные детали (например, кованные элементы), если они предусмотрены чертежом;
- грунт для защиты от коррозии и предварительной покраски металлоконструкции;
- эмаль для наружных работ, предназначенная для окончательной отделки и обеспечения товарного вида изделия.
На примере распашных ворот с двумя створками выполним расчёт потребности в материалах.
Определение потребности в материалах производится согласно эскизу с размерами
Для изображённых на эскизе ворот понадобится:
- труба профильного сечения 40х60 мм для изготовления опорных стоек, которые не бетонируются, а крепятся к имеющимся на въезде столбам. Суммарная потребность в трубе размером 40х60 мм — четыре метра (две стойки по 2 метра);
- профтруба 40х40 для изготовления двух каркасов. Зная размеры одной створки 1,5х2 метра, несложно посчитать периметр и прибавить к нему одну горизонтальную перемычку, расположенную посередине створки, равную 1,5 метра: 1,5+2+1,5+2+1,5= 8,5 метра. Для двух полотен потребуется 8,5х2=17 метров трубы;
- квадратная труба сечением 20х20 мм для изготовления раскосов, придающих полотнам жёсткость. Используя теорему Пифагора, несложно рассчитать длину гипотенузы треугольника с катетами 1 и 1,5 метра. Корень квадратный из суммы квадратов катетов составляет 1,8 метра. Для четырёх раскосов потребуется 1,8х4+7,2 метра профильной трубы;
- угловые косынки, представляющее собой прямоугольный треугольник из стали толщиной 2–2,5 мм со сторонами по 10 см. На каждую створку понадобится по 4 косынки для обеспечения жёсткости угловых зон;
- профнастил для зашивки каркаса ворот. Потребуется 2 листа размером 1,5х2 метра;
Цвет профнастила можно выбрать по вкусу
- саморезы для фиксации профлиста. Разделив длину опорной поверхности профтрубы, равную 17 м, на шаг крепления саморезов (0,3–0,4 метра), получим 42–56 саморезов. Необходимо иметь пару запасных, поэтому 60 штук будет достаточно;
Цвет саморезов соответствует окраске профлиста
- петли диаметром 25 мм в количестве 4 штук;
- два стопорных фиксатора и задвижка;
- грунтовка по металлу и краска для финишной отделки.
Типовой набор инструмента для изготовления ворот, установки и бетонирования опорных столбов незначительно отличается.
Для выполнения работ необходимо подготовить оборудование и инструменты
Для рассматриваемых нами ворот необходимо следующее оборудование и инструменты:
- сварочный аппарат с электродами диаметром 3 мм;
- болгарка с кругом для резки металла;
- электрическая дрель со свёрлами;
- молоток;
- инструменты для выполнения замеров, контроля точности изготовления и сборки (рулетка, уровень, уголок);
- шлифовальный круг для заделки сварных швов;
- напильник для устранения заусенцев;
- кисточка для нанесения защитного покрытия.
2 этап – Чертеж ворот из профнастила
Схема или чертеж распашных ворот необходим для упрощения
расчета количества материала и оценки жесткости конструкции.
Два способа сделать распашные ворота:
с одной большой створкой (одностворчатые). Недостатком
способа можно считать то, что нужно много места для маневра ворот, а также их
большую парусность. Уменьшение парусности за счет дополнительных деталей
каркаса приводит к увеличению нагрузки на петли, что в свою очередь приводит к
перекосу створки. Этот способ годится только для ворот с небольшой шириной
проема или для устройства калитки;
с двумя створками (двухстворчатые). Исключаются все
описанные выше недостатки, но возрастает стоимость изготовления за счет
добавления петель и элементов каркаса. Возможно устройство с одинаковыми или с
разными по ширине створками. У двустворчатых распашных ворот есть преимущество,
они более устойчивы к ветровой нагрузке.
Схема распашных ворот из профнастила должна содержать:
Схема распашных ворот из профнастилаСхема распашных ворот из профнастила с размерами
общую ширину проема. Понадобится в случае необходимости
сделать маневр – при увеличении зазоров или изменении размеров фурнитуры;
ширину каждой створки;
количество, ширину стоек и глубину укапывания стоек;
конфигурацию каркаса с указанием ширины составляющих его
элементов;
месторасположение и ширину калитки. Это важный аспект.
Изготовление калитки из профнастила одновременно с каркасом для ворот позволит
сократить срок реализации проекта. А если калитка расположена внутри каркаса
ворот, чертеж позволит учесть место ее расположения при разметке и нарезке
заготовок;
место установки петель;
место и способ установки замка;
место расположения внутреннего фиксатора двери
(вертикального шпингалета).
Фиксатор створки ворот (вертикальный шпингалет)Фиксатор распашных ворот из профнастила
На чертеж ворот из профнастила наносится в обязательном порядке элементы усиления каркаса. Именно визуализация будущих ворот, позволяет понять, какой из элементов использовать и определить место его установки с учетом ветровой нагрузки.
Способы усилить ворота из профнастила:
1. наварить уголок для жесткости.
Такой способ подходит, если ширина створок незначительная
(до 1 500 мм, каждая). Уголок может быть сплошным (косынка) или в виде угловой перемычки (распорка). Чем шире уголок или чем ближе к центру установлена перемычка, тем жестче будет каркас ворот.
Усиление каркаса распашных ворот из профнастила уголкамиУсиление каркаса ворот из профнастила косынками
2. сделать раму внутри каркаса или над ним.
Сварка рамы внутри каркаса воротВ первом случае заготовки меньшего сечения помещается в ячейки каркаса, и прихватываются сваркой с шагом в 200-300 мм.
Сплошной шов не допускается, чтобы исключить деформацию металла вследствие нагревания (чтобы не повело и не покрутило).
Сварка рамы снаружи каркаса ворот
3. установить поперечные или диагональные перемычки.
Здесь важно правильно устанавливать перемычки. Если калитка
из профнастила имеет незначительную парусность и для неё достаточно установить
одну поперечную перемычку перпендикулярно длинным элементам каркаса, то с
воротами дело обстоит сложнее
В этом случае разумнее использовать диагональную
перемычку.
Способы установки перемычки на ворота из профнастила показаны на фото.
Варианты установки перемычек (ребра жесткости) на ворота из профнастила
Ребра жесткости ворот – варианты расположения:
а) Несмотря на кажущуюся простоту, этот вариант достаточно
продуманный, поскольку гарантирует целостность створок ворот. С одной стороны,
он будет удерживаться петлями, сверху исключается возможность деформации
благодаря усилению углов. Снизу его удержат горизонтальные фиксаторы
(шпингалеты);
б) Это самый экономичный из представленных вариантов, но он
создает усиление только посредине каркаса. Единственно достоинство, в том, что
он дает возможность установить замок на перемычку.
При этом варианты «а» и «б» нельзя считать надежными при
ширине створки ворот более 1 500 мм.
в) недостаток этого варианта в слабом усилении верхних
внутренних углов. Сильный ветер может деформировать створку;
г) в этом случае отсутствует усиление левого внутреннего угла;
д) в этом случае отсутствует усиление обоих внутренних углов;
е) идеальный вариант. Места врезки замка, установки петель, нижних фиксаторов и верхние углы усилены. Этот способ исключает кручение каркаса.
Совет. Чем шире створка, тем сильнее усиливают каркас.
Этапы работ
Теперь можно приступать к непосредственному изготовлению кованого забора. Все процессы разделены на этапы, поэтому достаточно следовать простому алгоритму действий:
- Все инструменты, которые будут использоваться, следует настроить. Брак в процессе ковки сложно исправить, поэтому работу нужно выполнять предельно аккуратно.
- При помощи болгарки металл нарезается на элементы необходимой длины.
- Согласно запланированной схеме производим изготовление узоров на оборудовании.
- После того как все детали заготовлены и проверены можно приступать к изготовлению рамы. Для этого будет достаточно простой квадратной трубы с сечением 25×25 мм или 30×30 мм. Нарезанные куски рамы сваривают.
- Когда рама готова размещают в ней заготовленные элементы, чтобы увидеть результат. Если что-то не нравится, то можно внести коррективы.
- Вся сборка производится на ровной площадке, например, столе. Начинать проводить сварку следует с крученых стержней, к которым затем фиксируют остальные элементы.
- Чтобы сварочные швы не портили привлекательность кованого забора, рекомендуется обработать его щеткой по металлу.
- Проводим обезжиривание и грунтование.
В то время как все секции будут высыхать, следует подготовить почву. Для того чтобы забор получился долговечным и радовал хозяев много лет кряду рекомендуется залить ленточный фундамент. Но, есть и другой способ:
- устанавливается забор в заранее выкопанную неглубокую траншею;
- загоняем ножки рамок и выставляем ровность секции;
- выполняем основание из бетона по всему периметру.
На финальном этапе готовый забор окрашивается.
Для столбов подбирается труба 40×40 мм, из которой делаются заготовки необходимой высоты. Закрывается верх столбов специальными шарами или же пирамидальными крышками.
Кованый забор очень хорошо сочетается с различными материалами. Одним из оригинальных решений является комбинирование с поликарбонатом, так как он сможет исключить единственный недостаток созданного своими руками ограждения – просматриваемость. В этом случае ничего от соседей и прохожих не сможет скрыться. Установите полупрозрачный материал со стороны дома, чтобы на улицу выходил элегантный кованый рисунок.
В предоставленном видео, вы сможете наглядно увидеть процессы работ по изготовлению кованных заборов:
На фото можно рассмотреть интересные идеи кованых заборов:
Как осуществить работы по изготовлению калитки
Процессу строительства всегда предшествуют этапы замера и планирования. Определившись с общим видом, местом размещения и требуемыми размерами, разрабатывают эскиз. Подготовленный чертеж облегчает расчет материалов и распределение основных действий, включающих следующие шаги:
- установка боковых опор и кирпичных столбов;
- изготовление каркаса и его присоединение к столбам;
- обшивка каркаса металлом, монтаж замков, ручки, декора.
Боковые столбики
Осуществив разметку и обозначив места размещения столбиков, выполняющих роль несущей конструкции для калитки, приступают к их подготовке. Длина отрезаемого металлического профиля должна превышать высоту калитки на 1 м.
Угловая шлифовальная машина и антикоррозийные средства – отличные помощники при удалении следов ржавчины. Обработанную поверхность после высыхания вытирают ветошью.
Дальше все предельно просто:
- Отверстия в земле пробуривают ручным буром или роют с помощью обыкновенной лопаты. Глубина ямы составляет в среднем 70 см, ширина превышает диаметр трубы на 10 см.
- Раствор готовится посредством смешивания цемента и песка в соотношении 1/3. Однородная масса доводится до жидкого состояния доливанием воды.
- Столбы вставляются в подготовленные ямы и кувалдой забиваются вниз еще на 30 см. С помощью уровня выравнивается вертикальная поверхность.
- Отверстия засыпаются щебнем. утрамбовываются и заливаются подготовленным цементным раствором.
- Поперечный профиль в верхней части столбов придаст конструкции дополнительную жесткость.
Установка кирпичных столбов
Улучшить внешний вид калитки. придать ей солидности или добиться сочетания с общим видом ограждения помогут кирпичные столбы. Для этого подготавливается аналогичный цементный раствор, не доведенный до жидкого состояния.
Первый ряд начинают класть целым кирпичом, второй, для обеспечения жесткой связки, продолжают с ¾ кирпича.
Увлекшись творческим процессом. не забудьте приварить закладные элементы для крепления калитки. Толщина стальных пластин должна составлять не менее 5 мм. После этого кладку заканчивают и, дождавшись просыхания раствора, занимаются расшивкой рядов.
Декоративные или металлические колпаки сверху столбов одновременно выполняют две функции – отводят воду во время осадков и создают дополнительный декор сооружению.
Изготовление каркаса
Комфортное открытие створки достигается за счет соблюдения определенных размеров. для этого ширина калитки должна быть на 5 — 7 см меньше расстояния между столбами.
Для каркаса подойдет уголок или профиль толщиной металла более 3 мм.
Порядок изготовления калитки следующий:
- Нарезав заготовки болгаркой. швы зачищают от заусенцев и обезжиривают бензином или иным средством аналогичного действия.
- Для размещения будущего каркаса потребуется ровная поверхность. Подготовить место поможет укладка швеллера по периметру, размер которого уменьшен на 15 см от габаритов будущей калитки. Уровнем добиваются идеальной плоскости, регулировка осуществляется добавлением под швеллер прокладок.
- Выложенные на рабочей плоскости заготовки закрепляются точечной сваркой.
- Затем выкладываются ребра жесткости и круг действий повторяется – сварка, удаление заусенцев, обработка антикоррозийным средством.
Оптимальный вариант для обеспечения жесткости выполняется при помощи крепления посередине калитки одной поперечной планки. Дополнительно между ней и каркасом по диагонали крепится еще по одному профилю, общий вид напоминает при этом двойную букву «Z».
Присоединение к столбам
К готовой раме прикрепляются завесы, состоящие из двух элементов. Из них одна часть приваривается к раме, а вторая – к опорным столбам.
Учитывайте требуемый зазор между землей и конструкцией! При высоте от поверхности 15 — 20 см не возникнет необходимость браться за лопату в зимний период при первом выпадении снега.
Подшипниковый механизм на завесах значительно улучшит и увеличит срок эксплуатации калитки, придаст плавность ходу при движении.
Крепеж листа металла
Окрашенный лист металлопрофиля или оцинкованный металл – оптимальный вариант для обшивки. В идеале, из подготовленного материала вырезается цельный кусок в соответствии с габаритами рамы. При отсутствии такой возможности, спланируйте соединительный шов в месте размещения поперечной планки каркаса. Затем, плотно прижав металлический лист к основе, прихватите его по периметру.
Крепление осуществляется дрелью или шуруповертом с использованием саморезов или заклепок. Обшивая раму металлопрофилем, более надежным вариантом будет крепление с использованием саморезов, так как тяжесть листа со временем может «срезать» заклепки.
Тщательная подготовка – половина успеха
Чертеж с указаниями размеров и материала для изготовления своими руками
Металлическая калитка изготавливается по заранее подготовленной схеме с участием сварочного аппарата. И как только материал будет приобретен, следует подготовить рабочее место.
Профессиональные сварщики прекрасно понимают, насколько важен и удобен сварочный стол. Конечно, его отсутствие не должно остановить все работы. Можно заменить профессиональный стол просторной ровной поверхностью, на которой своими руками сооружается подобная конструкция. По уровню выставленные подставки накрываются листом ЦСП (цементно-стружечная плита). На нем удобно будет сделать чертеж будущей конструкции и провести сварочные работы.
Перед началом работ требуется уяснить некоторые моменты:
- от нагрева металл расширяется, а при остывании снова сужается, поэтому весь процесс сварки требует постоянных измерений;
- если калитка своими руками будет изготавливаться из ржавого материала, то перед процессом сварки рекомендуется его тщательно очистить, это позволит делать ровные и аккуратные швы;
- забота о безопасности проведения сварочных работ занимает не последнее место.
Будем рассчитывать на то, что у вас уже есть навыки работы со сварочным аппаратом, и о выборе электродов и режиме тока упоминать не будем.
Калитка из профнастила своими руками
Чтобы установить калитку из профнастила своими руками, необходимо:
Определить место будущей калитки. Сразу же при монтаже забора оставляйте проём между двумя опорными столбами, к которым и будет привариваться каркас. Так легко решается проблема несоответствия размеров калитки проёму.
Изготовить каркас. Рекомендуется взять такие же трубы, какие использовались при возведении забора. Элементы привариваются к опорным столбам, а верхняя часть петель – к вертикальной стойке.
Приварить поперечную перекладину, которая придаст конструкции прочности. Для этого отрезок трубы помещают посередине рамы. Чтобы удостовериться, что он расположен ровно, воспользуйтесь уровнем.
Срезать лишние части каркаса. Должна получиться ровная рамка, без вступающих элементов труб. После соединения провариваются, а затем зачищаются с использованием шлифовального круга.
Приварить верхние части петель. Сначала места крепления тщательно зачищаются с помощью «болгарки», присоединяется верхняя петля, после чего навешивается каркас. Остаётся приварить нижнюю петлю
На этом этапе важно проверить, правильно ли производится установка. Если при открывании каркас задевает другие части конструкции, значит, в схеме калитки допущена ошибка
Полностью приварить петли. Каркас снова снимается, а петли хорошо привариваются. Получившиеся швы нужно зачистить. Если не хотите, чтобы материал пострадал во время сварочных работ, закрывайте профнастил от попадания искр и окалины.
Сделать отверстие для замка с помощью «болгарки». Главное, правильно произвести все замеры и заранее обозначить на трубе каркаса нужное место.
Установить ответную планку замка калитки из профнастила своими руками. Она крепится к стойке забора с помощью шуроповёрта. Предварительно каркас устанавливается на место. Когда всё готово, проверьте, хорошо ли закрывается замок.
Предохранить конструкцию от ржавчины. Для этого она покрывается специальными составами и окрашивается.
Монтировать листы профнастила. Материал сначала подгоняется под размеры получившегося каркаса, затем устанавливается с помощью дрели и пистолета для заклёпок или саморезов. В последнюю очередь монтируются накладки и ручки на замок.
Установить ограничитель. Это кусок металла, помещаемый внутрь проёма и предназначенный для того, чтоб калитка не открывалась слишком сильно.
Таким способом калитка из профнастила своими руками устанавливается сразу на стойки забора, что позволяет получить надёжную и долговечную конструкцию без лишних усилий.
Используемое оборудование
Ручной вальцовочный станок.
Для изготовления элементов в соответствии с технологией холодной ковки потребуется следующее оборудование:
- гнутик предназначен для гибки заготовок под различными углами;
- улитка создает спиралевидные конфигурации, позволяет производить завитки и волюты разнообразной конфигурации;
- фонарик обеспечивает переплетение прута в сложные фигуры, используется для создания корзинок и шишек;
- волна позволяет изготавливать узоры волнообразной формы;
- твистер (закручиватель) используется для торсировки;
- вальцы применяются для изготовления узора “гусиная лапка”;
- глобус представляет собой инструмент, напоминающий транспортир, с его помощью можно получить объемные изделия с большим радиусом изгиба.
Кроме этого, исполнителю понадобятся инструменты для сборки деталей и обработки готовой конструкции:
- сварочный аппарат;
- угловая шлифовальная машинка;
- электродрель или перфоратор.
Набор технологических приспособлений будет также необходим:
- шаблон используется для получения деталей определенной формы;
- объемник нужен для создания конкретного узора.
Самодельное
По-настоящему качественное и надежное оборудование для холодной ковки можно получить в заводских условиях. Однако, для любителей мастерить инструменты самостоятельно, а также для желающих сэкономить денежные средства далее будет представлена полезная информация.
Изготовление станка осуществляется в соответствии с чертежом, который можно взять из интернета или при понимании работы механизма разработать самостоятельно.
Далее представлены видео, где домашние мастера своими руками изготавливают и собирают некоторые виды оборудования для холодной ковки.
Видео, где мастер самостоятельно изготавливает и собирает станок “улитка”.
Видео, содержащее пошаговую инструкцию по изготовлению станка для торсировки.
Наглядная демонстрация для самостоятельного изготовления станка “гнутик”
Поэтапная инструкция производства и сборки всех видов станков будет представлена в разделе “Своими руками“.
Промышленное
Для экономии времени и сил рекомендуется приобрести станок заводского производства. Далее мы рассмотрим наиболее популярные модели.
PROMA Гнутик 0005
- Родина бренда PRPMA – Чехия.
- Страна производства – Россия или Китай.
- Ручной инструмент используется при создании различных заготовок и элементов.
- Специальное обслуживание станка не требует, необходимо только соблюдать чистоту и промазывать трущиеся детали.
- Компактные габариты позволяют устанавливать станок практически в любом месте.
- Максимальное сечение полосы – 40х5 мм.
- Максимально сечение прутка – 12 мм.
- Размер квадратного прутка – 12х12 мм.
- Вес – 19 кг.
- Габариты: 370х120х230 мм.
Улитка Stalex SBG-30
- Родина бренда – Россия.
- Страна производства – Китай.
- Профессиональный станок для гибки завитков.
- Оборудование предназначено для обработки заготовок из низкоуглеродистой стали и цветных металлов.
- Максимальное сечение полосы – 30х10 мм.
- Максимальное сечение прутка – 10 мм.
- Размер квадратного прутка – 10х10 мм.
- Вес – 27 кг.
- Габариты: 550х300х220 мм.
Твистер Blacksmith M3-TR
- Инструмент предназначен для продольного скручивания прутков.
- Станок является превосходным выбором для создания кованых элементов в бытовых условиях или в небольших мастерских.
- Механические узлы выполнены из высокопрочных и качественных материалов.
- Максимальное сечение полосы – 30х5 мм.
- Размер квадратного прутка – 14х14 мм.
- Вес – 17 кг.
Подготовительные работы и разработка чертежа
Понятно, что всякая работа начинается с подготовительных мероприятий. При строительстве, первое что необходимо выполнить – это разработать детальный чертеж. По нему можно будет рассчитать количество требуемого материала. За основу можно взять готовые проекты, которые есть на различных Интернет-ресурсах в свободном доступе, либо сделать свой, исходя из предпочтений
Важно выполнять замеры точно в миллиметрах, это позволит избежать ошибок при создании конструкции
Чертеж не только поможет произвести изготовление калитки из профильной трубы быстрее и проще, но и даст возможность сэкономить средства. Правильно разработанная схема ясно показывает, сколько материала уйдет на изготовление конструкции из профильной трубы, и не нужно будет покупать лишнее. Так же наличие подробной схемы сокращает время на изготовление калитки из профтрубы.
Далее можно посмотреть несколько вариантов схем для изготовления данной постройки. Они могут стать основой для будущего строения, к которой можно добавить свои детали. В этом вопросе все зависит от личных предпочтений, и чертеж может быть дополнен другими элементами.
Когда схематическая разработка калитки из профильной трубы сделана, следует подготовить металлический трубопрокат к работе. Если это не новые изделия, то их следует очистить от коррозийных образований шлифовочным диском.
Если это новые изделия без ржавчины, то перед тем, как сварить, их необходимо обезжирить простым растворителем, которым разбавляют краску.
Затем трубопрокат для калитки из профильной трубы режут кусками намеченной длины. Для входного отверстия прямоугольной формы металлический проф материал рекомендуют резать парами. Так заготовки для строения из профильной трубы будут иметь одинаковую длину.
Размеры и форма
Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.
Калитка — устройство, размеры
Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.
Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.
Дополнительные укосины увеличивают жесткость
Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.
