Молоток – конструкция и основные материалы изготовления
Первый молоток появился очень давно, и это один из самых первых инструментов, который люди использования для собственных нужд. Все вы видели молотки, держали в своих руках и знаете, что простой инструмент состоит из двух главных элементов – головка и рукоятка. У первой части, т.е. головки, форма несимметричная, так как на одной части есть заострение, которое называется клином, а вторая немного выпуклая или плоская, и это боек.
В центре головки есть особое отверстие для того, чтобы прикрепить рукоять, и оно имеет название «всад». Обычно он сделан в виде овального или круглого отверстия, которое плавно сходит на форму конуса. После крепления головки на рукоять, та часть, которая выступает из отверстия, должна быть расклинена, чтобы могла полностью занять внутреннюю полость всада, и такое крепление помогает предотвратить спадание головки.
Для того, чтобы вы смогли обеспечивать высокую прочность и долговечность использования головки, ее делают специально из высокопрочных металлов при помощи ковки, фрезерования или литья, с последующей термической обработкой. Особые режимы закаливания дают возможность получить высокую прочность и вязкую сердцевину. Упрочненный слой поверхности достигает в толщину примерно 0.3-0.5 см. Подобная структура обеспечивает высокую твердость, но и в то же время помогает защищать головку от хрупкости. Для защиты головки от процессов коррозии ее покрывают гальваническим слоев или используют особые разновидности красок.
Есть рукоятки, которые сделаны из пластика или металла, а современные молотки выпускают с ручками из фибергласса. Это один из новых материалов, который крайне удачно проявил себя в использовании. Он отличается от остальных тез, что не скользит в руке и помогает снижать силу отдачу от удара. Металлические рукояти внутри полые, имеют форму круга в поперечном сечении и для удобства проведения работ они покрыты резиной. Рукоятки из пластика, фибергласса или металла имеют два достоинства перед древесиной — со временем не рассыхаются и не подвергаются разбуханию от контакта с водой. Выбирайте все в зависимости от того, какой материал для вас удобнее и с каким приятнее работать. Главное, чтобы рукоятка была легче головки и имела нужную длину.
Особенности и принцип работы
Гвоздезабивной пистолет (Нейлер, гвоздезабиватель) – это автоматический инструмент, позволяющий эффективно забивать гвозди не используя молоток. Конструктивно, гвоздезабивной пистолет состоит из следующих основных частей:
- прочного корпуса;
- эргономичной рукоятки;
- обоймы для гвоздей;
- спускового курка;
- ударника.
Принцип действия
Принцип действия нейлера заключается в том, что кинетическая энергия привода передается на хвостовик ударника, который бьет по шляпке гвоздя. После этого ударник возвращается в исходное положение, а новый гвоздь подается из обоймы в ствол пистолета.
Интересно. Темп стрельбы зависит от модификации инструмента и может колебаться в пределах от 1 до 3 выстрелов в секунду.
Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену
Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.
Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.
Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.
Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.
Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.
Электрический или пневматический вариант?
Устройство стропильной системы, монтаж кровли, коммуникаций, утеплителей, сборка панелей и обрешеток, строительство деревянных каркасов и их обшивка, изготовление мебели, сборка оконных и дверных конструкций – это только небольшой перечень возможных сфер применения нейлера. Кстати, его название так и переводится с английского – коготь, гвоздь. Впрочем, современные аппараты способны работать не только с гвоздями разных размеров, но и с маленькими шпильками, и даже дюбелями.
Принцип работы гвоздобоя достаточно прост – при нажатии на пусковой курок поршень с большой силой вколачивает гвоздь, который подается из барабана или магазина, в материал. Силы удара хватает, чтобы загнать гвоздь по самую шляпку! После выстрела поршень возвращается в исходное положение, и его снова можно применять – некоторые модели могут похвастаться скоростью выстрела 2-3 гвоздя за секунду. Попробуй-ка угнаться за таким скорострелом с молотком.
Автономность превыше всего – пороховые и газовые модели!
Если автономность – главное достоинство, которым должен обладать инструмент, то свой выбор вы можете остановить на газовом или пороховом инструменте. Эти два «тяжеловеса» способны забивать даже дюбели в бетонную поверхность! Принцип их работы похож – газовые модели работают за счет силы взрыва газовоздушной смести, а пороховой – за счет взрыва пороха. Следует отметить, что за огромную силу удара и автономность нужно платить – стоимость одного выстрела, по сравнению с пневматическим или электрическим гвоздобоями, гораздо выше.
Плюс, недостатками этих моделей является высокая стоимость самих аппаратов. Не забывайте и о выхлопных газах – в закрытых помещениях без вентиляции работать такими не получится. Для пользования пороховыми инструментами, к тому же, нужно разрешение на использование. Работая с таким гвоздобоем, у вас будут заняты обе руки – пистолет нужно удерживать крепко и строго под прямым углом к поверхности. Во взрывоопасной среде использование пороховой и газовой моделей строго запрещено.
Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели
1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.
2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.
3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.
4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.
5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.
Дополнительные вопросы по теме
Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.
Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.
Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.
Принцип работы электромолотка
Электромолоток для забивания
В нашей стране данный инструмент не пользуется большим спросом.
Крупные строительные и промышленные компании используют электромолотки в целях экономии времени на строительство разных объектов.
Спрос на молотки электрического типа поспособствовал созданию огромного количества моделей, предназначенных для работы на отдельном виде стройматериала.
На рынке стройматериалов можно выбрать даже такие модели электромолотков, которые предназначены исключительно для работы по отдельному виду дерева.
Можно приобрести инструменты для профессионального или любительского (домашнего) использования.
Пользоваться электрическим молотком для забивания гвоздиков достаточно просто. Для забивания гвоздя электромолотком, человеку не требуется прилагать особых усилий.
Для забивания, достаточно преподнести электромолоток к гвоздю, после чего – нажать на специальный курок. Поршень, работающий за счет энергии пороха, электрически, газа или сжатого воздуха, загоняет гвоздь в требуемое для этого место.
Забив гвоздь, поршень возвращается в первоначальное положение, а из барабанного отсека автоматически поступает следующий гвоздь. Данный процесс продолжается до тех пор, пока барабан полностью не опустеет.
Данный тип электромолотка используется для сборки мебели, ремонтных и строительных работ. Удобен для монтирования натяжных потолков и строительства пола помещения.
Виды молотков
Использование молотка не соответствующего типа для выполнения конкретной задачи может привести к травмам и к некачественно выполненной работе. Рассмотрим виды молотков:
Гвоздодер
Гвоздодер
Изогнутый конец ударной части молотка с V-образным вырезом делает его идеальным инструментом для вытаскивания гвоздей.
Гвоздодер с малым изгибом
Гвоздодер с мылым изгибом
Если Вам нужно разобрать какую-нибудь конструкцию, то этот молоток подойдет для этой задачи. Данный инструмент используется для тяжелых столярных, фундаментных и других подобных работ.
Резиновый молоток-киянка
Резиновый молоток-киянка
Резиновый молоток. Используется резиновый молоток для обработки плоской металлической поверхности, например, чтобы сделать желоб для водостока.
Деревянный молоток-киянка
Деревянный молоток-киянка
Деревянный молоток. Плотники используют деревянные молотки при слесарных работах, например, при обработке дерева стамеской.
Молоток для лицевых работ
Молоток для лицевых работ
При сборке мебели или обработке декоративным деревом необходим молоток, который будет вбивать гвоздь без повреждения поверхности древесины. Лицевая мягкая часть молотка, как правило, сделана из пластика или резины.
Молоток с закругленным бойком
Молоток с закругленным бойком
Молоток с таким бойком применяется в металлообработке: штамповка и формовка мягкого металла.
Молоток каменщика
Используется этот молоток каменщиком при кладке кирпичей.
Молоток для обивки
Этот молоток предназначен для вбивания мебельных гвоздей при обивке мебели.
Молоток-топор по гипсокартону
Молоток-топор по гипсокартону
Колющая часть молотка содержит V-образное отверстие для выдирания гвоздей. Этот топорообразный молоток можно использовать для резки гипсокартона.
Кувалда
Кувалда
Такой молоток применяется для сноса кирпичных, бетонных или каменных стен.
Для самостоятельных строительных работ в квартире или частном доме больше все подойдет гвоздодер.
Нейлер электрический – для гвоздей небольшого размера!
Обзор существующих типов гвоздобоев мы начнем с самого «младшего»: электрический нейлер обладает наименьшими возможностями и применяется, в основном, для отделки на финишном этапе. Работает такой инструмент со шпильками и штифтами, а также небольшими гвоздями. Среди электрических моделей наибольшей популярностью пользуются аккумуляторные. Оно и не удивительно – мобильность очень ценится в строительной среде, а сетевые инструменты не обладают таким преимуществом по сравнению с аккумуляторными.
На мобильности преимущества не заканчиваются – электрические молотки отличаются небольшими габаритами и малым весом, низким уровнем шума и вибрации, недорогой стоимостью одного выстрела, отсутствием выхлопа, что делает возможным работу внутри помещения с минимальной вентиляцией, простотой применения и отсутствием каких-либо ограничений. Минусы такого аппарата: небольшая мощность выстрела, ограничения по размеру гвоздей (до 65 мм), ограничение по работе во взрывоопасных и влажных средах, невысокая скорострельность и достаточно большая стоимость самого инструмента.
Общие рекомендации
Устойчивая поза человека, нескользкая обувь и удобная одежда всегда обеспечивают безопасность работ с любым видом инструментов, как в быту, так и на производстве. Не стоит пренебрегать этим требованием и при нанесении ударов по гвоздю.
Всегда оценивайте место рабочей зоны и возможность безопасного совершения в ней маховых движений для нанесения удара. Если на пути молотка имеются посторонние предметы, мешающие работе, то необходимо от них избавиться заранее.
Особое внимание следует обратить на:
- траекторию движения молотка;
- захват его кистью руки;
- направление движения гвоздя.
Траектория молотка
Чтобы боек точно попадал по шляпке гвоздя, а не мимо, нужен навык, а появляется он только за счет работы. Поэтому не стоит бояться совершать ошибки и отрабатывать свои движения.
Молотком можно бить двумя способами:
- строго вертикально, направляя его сверху вниз;
- по касательной траектории из-за плеча.
Второй прием используется опытными мастерами в сложных ситуациях. А начинающему работнику надо направлять боек молотка строго по вертикали. Так легче прицеливаться, а удар получается точнее.
После освоения первого способа можно отрабатывать второй удар.
Как вбить гвоздь в труднодоступных местах
Деревянные изделия соединяют с:
- черновыми поверхностями для создания каркасов;
- или внешними декоративными покрытиями.
Во втором случае требуется не только аккуратная работа, но и использование защиты от случайного повреждения внешнего слоя деталей.
Как аккуратно забить гвоздь
Даже если снизить силу нанесения удара и проявлять внимательность, то следует подкладывать лист жести или фанеры по области траектории бойка молотка.
Узкое место
Иногда требуется забить гвоздь там, где молоток просто не входит: мешает доска или брусок.
При такой ситуации используют простой удлинитель для передачи удара молотка. Им может служить толстый металлический штырь или болт с навернутой гайкой.
Особые случаи
К ним отнесем:
- фиксация гвоздями доски по ее краю;
- необходимость крепления деталей навесу или в подпружиненном состоянии.
Гвоздь на краю доски
В этой ситуации возможно появление трещины с расколом, за счет которого нарушится место крепления. Самое простое средство предотвращения — уплотнения древесины на месте прокола легким ударами пробойника.
Однако этот прием работы требует навыков и знания особенностей древесных пород. Поэтому для начинающих плотников лучше подойдет другой метод — просверливание дрелью небольших отверстий в доске, которые предохранят от образования трещин.
Доска на весу
Это случай, когда с обратной стороны доски отсутствует упор и нет возможности его создать.
В этой ситуации следует не забивать гвоздь, а вдавливать его в древесину с помощью обыкновенной струбцины или домкрата.
Также, если есть помощник, то можно попросить его создать искусственный упор для доски за счет удержания навесу с обратной стороны кувалды или топора, которые будут гасить кинетическую энергию молотка и обеспечат нормальное вхождение гвоздя.
Принцип работы водяного тёплого пола
В основе теплого водяного пола лежит сеть греющих труб, по которым циркулирует теплоноситель – горячая вода.
В коттеджном же строительстве или же в многоквартирных зданиях, в которых система водяного напольного отопления проектируется для здания в целом, теплый водяной пол не только не имеет ограничений при монтаже, но и станет оптимальным с экономическойточки зрения решением.
Как правило, монтаж системы осуществляется «мокрым» способом: греющие трубы укладываются на арматурной сетке или фиксируются на специальных матах, а затем заливаются бетонной стяжкой. В случаях, когда перекрытия здания не в состоянии выдержать совокупный вес бетона и напольного покрытия, например, в старых домах, подлежащих реставрации, применяется «сухой» способ монтажа.
Правильный выбор молотка
Молоток чаще всего применяют для забивания гвоздей, кроме того, он служит для удаления старого раствора с кирпичного материала, правки листового металла, деликатной работы с плиткой. Различают их по формам, массе, наличию металлических, пластиковых, резиновых или деревянных элементов. Из-за этого правильно подобрать молоток достаточно сложно, при этом необходимо помнить, что неправильный выбор или применение этого инструмента могут стать причиной травм.
Если приобретаете молоток с металлическим обухом, проверьте его качественное состояние, возьмите два одинаковых молотка, ударьте их несколько раз друг об друга. Если изделие качественное, следов от ударов не останется.
Ручка должна крепиться прочно, не иметь трещин, структурно состоять из длинных волокон. Есть пластиковые и металлические рукоятки, которые, в отличие от аналога из древесины, в техническом обслуживании не нуждаются.
Ручка из пластика с внутренним армированием считается долговечной, крепление рабочей части не ослабляет. Молотки, полностью изготовленные из металла, имеют прорезиненные рукоятки, понижающие вибрацию и придающие удобство в работе. Такой инструмент имеет одно главное достоинство – цельность конструкции.
Различают инструмент и по массе. Для домашних целей подходят молотки весом от 350 до 450 гр., для более серьезных работ рекомендуется использовать инструмент от 600 гр.
Нейлер-скобочник
Существует 3 разновидности данных нейлеров, отличающиеся шириной забиваемых скоб:
- ширина скобы 6 мм,
- ширина скобы 10 мм,
- ширина скобы 26 мм.
Скобочники с узкими скобами (6 и 10 мм) могут быть использованы для монтажа вагонки и имитации бруса при внутренней отделке дома. Нейлеры со скобами 26 мм могут быть полезны при монтаже мдвп (Изоплат, Белтермо) на каркас дома. Выражение “могут быть” полностью отражает полезность данной разновидности нейлера. Если уж так получилось, что у вас есть этот инструмент, например вы купили его в наборе нейлеров, то вы можете его использовать вышеназванными способами. Если у вас такого нейлера нет, то и не надо – перечисленные работы выполнимы другими способами.
