Как сделать фундамент для бани столбчатый – разновидности вариантов строительства

Столбчатый фундамент с ростверком

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или же при желании обустроить цоколь, можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком. Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, которая соединяет между собой верхние точки всех заглубленных в грунт элементов фундамента.

Столбчатый фундамент с ростверком

Конструкция фундамента

Для заливки ростверка понадобится материал для опалубки: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСБ или прочий аналогичный стройматериал. А также арматура сечения 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200 и если изготавливать его самостоятельно, то необходимо смешать цемент М400, крупный песок и щебень средней или мелкой фракции в пропорции 1:2,5:4,5.

Рассчитаем количество пиломатериала для опалубки. Нужно учесть, что высота ростверка должна составлять не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров превышать ширину изготовленных столбчатых опор.

  1. Определяем непосредственную высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра поскольку высота опалубки должна быть больше уровня заливаемого в нее бетона.
  2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
  3. Измеряем общую длину будущего ростверка.
  4. Перемножаем между собой все полученные параметры и получает необходимое количество материала для опалубки в кубических метрах.

Из подготовленного пиломатериала сбиваем короб опалубки. В его нижней части следует вырезать отверстия под ранее сделанные столбы, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Сборка опалубки

Видео – Монтаж опалубки

Из прутов арматуры необходимо изготовить каркасы с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм. Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждых 30-35 сантиметров соединяем вязальной проволокой хомуты и пруты арматуры в количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем таким образом, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности можно укрепить опалубку деревянными подпорками, которые нужно установить строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в короб опалубки установим армирующий каркас, фиксируя его нижнюю часть к выступающей из колон арматуре.

Видео – Столбчатый фундамент. Опалубка, армирование, заливка

Если заливка производится из автобетоносмесителя, то всю бетонную смесь заливаем единовременно, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто с помощью лопаты.

Заливка фундамента

Если же приходится смешивать бетон самостоятельно и заливку нужно производить несколько дней, то:

за один раз заливаем часть ростверка, разделенного вертикально, не забывая удалять воздух;
перед заливкой следующей части, край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачиваем водой.

Залив полностью бетонной смесью опалубку, накрываем ее пленкой и даем постоять несколько дней. Затем аккуратно удаляем деревянный короб и наш висячий ростверк готов.

Стоит отметить, что независимо от материала, который использован для обустройства столбчатого фундамента, такой вариант основы под будущую баню является более надежным, чем традиционный – ленточный, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Разборка опалубки

Залитый фундамент с ростверком

Выбор материала для столбчатого фундамента под баню

Для устройства столбов можно воспользоваться любыми материалами с достаточной несущей способностью. Чаще всего применяются:

  • бревна, обработанные антисептиком. Обычно их перед установкой обжигают. Это дешевый и простой в исполнении фундамент, но с очень низкой долговечностью, не больше 5 лет;
  • железобетонные балки;
  • полые металлические или асбоцементные трубы. Их после установки заливают бетоном;
  • кирпич, камень;
  • бетонные, бутобетонные блоки.

Столбы ставят под углами дома, в точках пересечения стен, в местах повышенных нагрузок и связывают ростверком, чтобы они не разъезжались при горизонтальных подвижках, а также для того, чтобы тяжесть сооружения распределялась на все опоры равномерно. Для устройства ростверка в зависимости от материала бани подойдут монолитный армированный бетон, бревно или брус, металлические профильные трубы.

Пристройки (крыльцо и др.) отделяют от основного сооружения деформационным швом, т.к. у них другой вес и осадка.

Блочные и кирпичные столбы

Рекомендуемое сечение кирпичного столба – 38 на 38 сантиметров или 50 на 50, бутобетонного – 60 на 60. Шаг между столбами – от полутора до 2,5 метров. При шаге свыше двух метров между основными столбами ставят дополнительные с меньшей толщиной. Например, если основной столб 38 на 38, дополнительный делают 38 на 25. Глубина погружения подошвы – от 0,5 до 0,7 метра.

Порядок действий:

  1. Насыпать на дно ямы 15 см крупного песка.
  2. Пролить водой, чтобы уплотнить.
  3. Уложить кирпичи или блоки на цементный раствор.
  4. После укладки затереть швы, поверхность блоков оштукатурить.

Асбоцементные трубы

Для столбов используются трубы сечением 20 сантиметров. Ширина ям под них – 25 см, глубина – уровень промерзания почвы плюс 40 см. Шаг между столбами полтора метра. Их устанавливают по периметру бани и (с таким же шагом) под несущими внутренними стенами. Порядок действий:

  1. Выкопать ямы (или пробурить садовым буром).
  2. Насыпать на дно песок, толщина слоя – 20 сантиметров. Пролить водой и утрамбовать.
  3. Отрезок трубы должен быть на 40 см больше, чем глубина ямы. Резать можно болгаркой с диском по бетону.
  4. Перед установкой обернуть трубу рубероидом.
  5. Установить в яму.
  6. Засыпать нижнюю часть ямы (40 см) щебенкой.
  7. Залить в нижние полметра трубы бетон.
  8. Приподнять трубу, позволить бетону растечься по дну. Опустить трубу, вдавить в бетон. Выровнять по вертикали.
  9. Засыпать яму мелким гравием.
  10. Поместить в трубу несколько арматурных прутков, залить бетоном до верха. Утрамбовать, спустить куском арматуры воздух.

Как самостоятельно сделать фундамент?

Первым делом с помощью рулетки, деревянных колышков и крепкой нитки производится разметка будущего фундамента. Количество столбиков принимается из такого расчёта, чтобы нагрузка на одну опору не превышала 4 тонн.

Prev 1of1 Next

После проведения всех замеров, установки колышков и натяжки нитей можно приступать к выкапыванию ям. Глубина выбирается с ориентацией на высоту плодородного слоя, но не менее 25 см. Нужно полностью снять верхний слой грунта и добраться до лежащей под ним более плотной прослойки почвы.

Prev 1of1 Next

Столбы изготавливаются из блоков 20х20х40 см (а точнее 39х19х18.8 см) шириной кладки в два блока. Таким образом площадь одного столбика составит 40х40 см, а размеры ямки под него должны быть такими, чтобы с каждой стороны оставался отступ в размере 20 см. В итоге получаем итоговые габариты 80х80 см.

Prev 1of1 Next

Prev 1of1 Next

Далее каждая яма засыпается слоем песчано-гравийной смеси (ПГС) или песка высотой 15 см. Полученная поверхность проливается водой и хорошо утрамбовывается. Когда все ямки подготовлены, можно переходить к изготовлению столбиков. Одна опора состоит из четырех бетонных блоков 200х200х400 мм.

Каждый блок с боков крепится к соседнему цементно-песчаным раствором, в соотношении на 1 часть песка 2 части цемента. Песок желательно брать карьерный, если же доступен только речной, то его следует предварительно просяется через сито с ячейкой 2х2 мм. В прослойку между верхним и нижним ярусом в раствор дополнительно размещается кладочная сетка с толщиной прутка 4 мм и ячейкой 100х100 мм.

Prev 1of1 Next

Prev 1of1 Next

Prev 1of1 Next

Верхний слой по высоте подгоняется с помощью уровня под соседние опоры

Важно не экономить на цементе и тщательно выравнивать плоскость каждого столбика. После того, как всё готово, раствор следует ежедневно поливать водой на протяжении не менее двух недель, полностью накрывая после каждой процедуры полиэтиленовой плёнкой

Prev 1of1 Next

Свободное пространство в ямке вокруг опоры засыпается песком или ПГС до уровня грунта вокруг. Таким образом все столбики оказываются на небольшом заглублении в 10 см.

Prev 1of1 Next

Prev 1of1 Next

Как можно видеть на фото, баня, которая установлена на данный фундамент имеет небольшие габариты и построена из бруса. Коробка из брёвен или бруса гарантирует более равномерное распределение нагрузки на каждую опору, чем каркасная конструкция, имеющая менее жесткую структуру.

Также важно обратить внимание на периметр постройки. Он защищён утеплённой гидроизолированной бетонной отмосткой. При наличии каких-либо сомнений в устойчивости грунта к деформациям под действием сил морозного пучения (замерзание воды в почве, приводящее к её вспучиванию), в обязательном порядке следует изготовить отмостку с теплоизоляционным слоем

Она не только уменьшит глубину промерзания грунта, но и защитит почву под опорами от подмывания водой, стекающей с крыши в виде осадков

При наличии каких-либо сомнений в устойчивости грунта к деформациям под действием сил морозного пучения (замерзание воды в почве, приводящее к её вспучиванию), в обязательном порядке следует изготовить отмостку с теплоизоляционным слоем. Она не только уменьшит глубину промерзания грунта, но и защитит почву под опорами от подмывания водой, стекающей с крыши в виде осадков.

Как дополнительная мера по минимизации негативных последствий от размывания грунта в период продолжительны дождей вокруг отмостки размещается дренажная труба, закопанная на небольшую глубину. Организация дренажной системы — отдельная большая тема, но для регионов подверженных активному размытию грунта весной или в дождливые периоды, просто необходимо предусматривать его защиту от негативного влияния воды.

Мелкозаглублённый фундамент

На более сложный грунт, подверженный пучению, можно устанавливать Мелкозаглублённый фундамент. Он подходит даже для скальных или песчаных площадок. Его делают из асбестовых, пластиков или металлических труб. Материал значительной роли не играет, потому что основная нагрузка будет приходиться на железобетонный столб.

Диаметр труб нужно подбирать с учётом нагрузок. Для небольших беседок и террас можно использовать трубы с сечением в 100 мм, а для более тяжёлых построек лучше брать диаметр 250-300 мм.

Схема мелкозаглублённого фундаментаИсточник atlantmasters.ru

Изготовление мелкозаглублённого фундамента более сложное:

  1. Подготовительные работы, разметка. Снятие верхнего слоя почвы и её выравнивание.
  2. Бурение отверстий.
  3. Создание песчаной подушки.
  4. Гидроизоляция.
  5. Установка труб в вырытые котлованы.
  6. Армирование: рифлёная арматура устанавливается вертикально и связывается между собой небольшими прутьями.
  7. Заливка бетона. Схема того, как залить столбы под фундамент своими руками: сначала бетон заливают наполовину. Трубу поднимают на 30-40 см. вверх, создавая подошву, которая будет противостоять пучению. Затем труба бетонируется до конца.

Такая технология обеспечивает большую прочность, хотя сложнее и дороже в установке.

Как сделать покрытие со сливом

Слив можно организовать несколькими способами. Это либо воронкообразное углубление, либо наклон в одну сторону и установкой желоба. Слив с центральной трубой требует ее наличия, причем она должна быть предварительно установлена еще на этапе строительства.

Это возможно не всегда, например, в банях, имеющих фундамент из бетонной плиты, центрального слива практически всегда нет. Тогда используется второй вариант.

На поверхность наносится чистовая стяжка и ей придается уклон. Желоб тоже отливается из бетона или берется готовым, например, из комплектов изделий для ливневой канализации.

Оплошности при строительстве

Непрофессионалы в области строительства допускают ошибки при возведении основания бани. Явным дефектом столбчатой основы является неравномерность его проседания. Это может возникнуть, если расчеты глубины закладки фундамента проведены неправильно. Проседает основа и при неодинаковой нагрузке на опоры платформы.

Специалисты не рекомендуют делать фундамент, отличный от основания общего объекта. Опоры основания должны иметь одинаковую величину заглубления.

Дилетанты могут не учесть при работах особенности местности, однако, глубина промерзания и высота грунтовых вод очень важна.

Глубина заложения

Основной критерий выбора параметров фундамента — обеспечение его целостности. Потому, при планировании, всегда закладывают запас прочности порядка 20-40%. Он компенсирует (до какой-то степени) непредвиденные изменения условий (уровня грунтовых вод, непредвиденно низких зимних температур) или нагрузок. Особенно ярко это проявляется именно при планировании фундаментов: и глубину заложения берут с запасом и несущую способность обычно занижают. Оно и понятно: добавить что-то к уже готовому фундаменту затея или очень дорогая или нереальная.

Наибольший запас прочности закладывают на пучинистых грунтах: просчитать их проявление невозможно, потому стараются сделать как можно надежнее. Для этого для частных домов фундаменты закапывают ниже глубины промерзания грунта. Вы узнаете средние данные по вашему региону, и добавляете к этой цифре порядка 15-25 см. Так получаете глубину заложения фундамента. Например, по региону грунт промерзает на 1,5 м, значит глубина заложения фундамента 1,65-1,75 м.

Несколько примеров монолитных столбов

Как вы понимаете, если делать сборные столбы — из кирпича, бута, блоков — придется под каждый копать приличных размеров яму. Дно должно быть ниже глубины заложения на 20 см, чтобы сделать отсыпку. Также яма должна быть прилично шире — в ней надо будет работать, складывая опоры. Это — еще одна причина почему делают монолитные столбы: под них бурятся лунки, на дно высыпается гравий или песок и вставляется опалубка (чаще всего трубы нужного диаметра). Внутрь которых устанавливают армирующий элемент — каркас из арматуры или металлическую трубу.

Это правило работает для тяжелых зданий. Но под них столбчатые фундаменты делают редко. Их ставят в основном под легкие постройки: деревянные или каркасные дома или хозпостройки. Если в таком здании не планируется подвал, целесообразнее сделать фундамент малозаглубленный (глубина заложения  от 0,5 до 0,7 уровня промерзания) или незаглубленный (от 0,3 до 0,5 глубины промерзания).

Пример устройства незаглубленного столбчатого фундамента при глубине промерзания 1,2 м (1/3 от 120 см  — это 40 см)

При таком выборе силы пучения будут действовать на столбы, но так как их площадь меньше, чем у ленты, то и воздействие окажется не таким сильным. Эти воздействия успешно компенсируются конструкцией каркасного или деревянного дома. Тем более, что принимаются дополнительные меры по снижению воздействия сил пучения:

  • на дне ямы под столб делают гравийную подушку, которая часть нагрузки принимает на себя;
  • делают боковые поверхности гладкими и дополнительно их смазывают солидолом, битумной мастикой, эпоксидной смолой и т.п.
  • делают утепленную отмостку вокруг дома.

В результате большинстве случаев хозяева даже не замечают, что фундамент «пучило». Какие-то опоры слегка поднялись, ростверк и обвязка их компенсировали. После оттаивания грунта все вернулось на место.

В грунтах хорошо отводящих воду столбчатый фундамент делают мелкого заложения или незаглубленный

Тут важно только правильно подобрать площадь колонн, чтобы равномерно передавать нагрузку

Варианты столбчатых оснований для бани

Фундамент для бани может выполняться на одном из следующих видов оснований:

  • блочном, состоящем из бетонных или промышленно произведенных железобетонных элементов, усиленных арматурой;
  • бетонном, залитом в опалубку и армированном непосредственно в процессе изготовления;
  • кирпичном или каменном, материал которых забетонирован связующим цементным раствором;
  • трубчатом, состоящем из отдельно погруженных в грунт металлических или асбоцементных труб;
  • деревянном, на базе обработанных антисептиком опорных элементов из древесины, способных воспринимать массу легких строений;
  • ростверковом, связывающем колонны в контур, воспринимающий значительные нагрузки от массы строения.

Буронабивной фундамент

Буронабивной фундамент – это идеальное решение для строительства бани на склонах и проблемных почвах. По сути, буронабивной фундамент — это разновидность популярного столбчатого фундамента, но опоры в данном случае имеют круглое сечение. Ведь на сложных и проблемных почвах на опору возведенной бани действует не только вес дома как сжимающая сила, но и сдвигающие и разрывные усилия. Так, при замерзании проблемная почва старается вытолкнуть и разорвать сваю, которая зажата нижними слоями.

Схема буронабивного фундамента.

Построить такой фундамент под баню своими руками не очень то сложно, потому что технология строительства буронабивного фундамента позволяет изготавливать опоры непосредственно на участке, а это значительно сокращает традиционные затраты на «перелопачивание» земли в процессе закладке фундамента, а также уменьшаются объемы бетонирования.

Преимуществ этого фундамента для строительства небольших бань немало, но пока не всем под силу точно и безошибочно рассчитать подобный фундамент, грамотно определить количество опор и глубину их установки. Для этого, чтобы исключить риск ошибки, лучше обращаться в специализированные организации.

После тщательной расчистки и планировки участка под баню начинается бурение скважин. Лучше это делать при помощи современной специальной техники – мотобуров, которые достаточно быстро и качественно делают скважину диаметром 20-25 см необходимой глубины.

Главное, чтобы каждая такая скважина была вырыта только на определенную глубину – как запланировано проектом. Ведь, если одна свая будет «висеть», то другие будут работать с перегрузом. А перегруз может со временем разрушить одну из свай, а потом по «цепной реакции» — и все остальные.

В зависимости от способности почвы под строительства бани осыпаться, опалубка делается либо на всю длину сваи, либо только для ее оголовка. Опалубкой в строительстве такого фундамента служит рубероид, свернутый в трубу, собранный из досок круглый каркас или асбестоцементная труба.

Скважины заливают бетоном. Как только опоры готовы, заливается бетонная плита, призванная объединить в одно жесткое основание всю систему точечных опор.

Главные преимущества буронабивного фундамента для бани – сжатые сроки его обустройства и малый объем земляных работ, к тому же технология его возведения не требует тяжелой техники.

Специально для вас — обзорное видео про виды фундаментов:

На сегодняшний день достаточно мало строительных фирм, предлагающих услугу строительства бани на буронабивном фундаменте. Но те, кто решился построить баню на нем, экономят немало средств и денег.

Мы надеемся что мы дали вам исчерпывающий ответ на вопрос «как сделать фундамент под баню?«

Если у вас остались какие-то вопросы — обратите внимание на статьи по каждому типу фундаментов в отдельности, а если вы и там не найдете ответы на свои вопросы — задайте их нам через форму обратной связи! Легкого пара!

Как подобрать подходящий тип фундамента?

Обычно тип основы здания предусматривается проектом – это может быть ленточный фундамент для бани, плитный или столбчатый. Однако лучше убедиться, что он вам точно подходит. Для бань из кирпича обычно обустраивают ленточный фундамент. Его можно строить, если грунт состоит из крупнозернистого песка, глины, суглинка, болотной, лесной или садовой земли. Столбчатый фундамент для бани менее универсален. Его обустраивают на глинистых или песчаных грунтах под бани из бревна или бруса. Для плотного грунта подойдет любой тип.

Определитесь с тем, на каком грунте вы собираетесь строиться, и только после этого принимайте окончательное решение относительно типа конструкции. Не мешает также поговорить с соседями, если среди них есть опытные застройщики. Они вполне способны дать дельный совет относительно глубины фундамента. Это сэкономило бы ваши нервы и силы, ведь неправильно рассчитанная глубина – гарантия скорого ремонта конструкции.

На пучинистых почвах под деревянную баню лучше всего обустраивать столбчатый фундамент. Он и дешевле обойдется, и надежнее на нестабильном грунте. Итак, как сделать столбчатый фундамент?

Изготовление из труб

Чтобы самостоятельно сделать основание из металлических или асбестоцементных труб, необходимо подготовить строительную площадку, инструменты, нанести разметку.

Подготовка и проектирование

Прежде чем начинать строительные работы нужно составить проект. Для этого нужно нарисовать чертеж будущего основания, постройки. На нем необходимо обозначить точное расположение отдельных опор, указать расстояние между ними.

После изготовления чертежа можно приступать к подготовке участка. Для этого нужно выровнять строительную площадку, срезать неровности грунта лопатой. Убрать строительный мусор.

Инструменты и материалы

После создания чертежа, подготовки пространства можно подготавливать инструменты, расходные материалы:

  • металлические пруты;
  • лопаты — совковую, штыковую;
  • емкость для замешивания цементного раствора;
  • бетономешалку или перфоратор со специальной насадкой;
  • гвозди, доски.

Если трубы металлические, понадобится болгарка с дисками по металлу.

Разметка и размещение столбов

Следующий этап — разметка строительной площадки. Для этого понадобятся деревянные колышки, плотная белая нитка, которую будет хорошо видно. Колышки нужно забить по углам постройки, соединить их нитью. Рулеткой проверить диагонали.

Песчаная подушка и армокаркас

После нанесения разметки нужно приступать к рытью ям под опоры, соединительные котлованы. Размеры отверстий:

  1. По глубине ямы должны быть больше труб на 30 см. Это расстояние будет заполнено песчаной подушкой.
  2. В ширину ямки должны быть больше трубы на 10 см с каждой стороны.

Между отдельными ямками нужно вырыть котлованы, которые будут соединять их между собой.

На дно ям нужно засыпать песчаную подушку толщиной 30 см. Дальнейшие работы:

  1. Трубы по высоте должны быть выше уровня земли на 40 см. Их вставляют в ямы строго вертикально.
  2. После установки труб, нужно сделать армокаркас. Для этого требуется нарезать металлические пруты по размерам, превышающим трубки на 10–15 см. Вставить их внутрь трубы, связать между собой вязальной проволокой.
  3. Когда металлический каркас будет готов, нужно приступать к замешиванию бетонного раствора.
  4. Промежутки между трубой, землей засыпать мелким щебнем, утрамбовать его.
  5. Залить меньше половины трубы цементом, поднять ее. Подождать пока раствор растечется по дну котлована.
  6. Заполнить оставшуюся часть трубы цементом.

Останется подождать пока цемент высохнет. Для этого понадобится около 10 дней.

Чтобы выкопать ямки под опоры, рекомендуется использовать специальный ручной коловорот.

Гидроизоляция и теплоизоляция

Чтобы металлические трубы не разрушались под воздействием влаги, нужно выполнить их гидроизоляцию. Для этого можно покрыть их слоем мастики или обклеить рубероидом.

Забирка

При проектировании основания нужно решить, нужно ли цокольное помещение. Процесс строительства забирки:

  1. Выкопать траншею между отдельными опорами глубиной 30 см.
  2. На дно насыпать слой песка или мелкого щебня толщиной 10 см.
  3. Столбики скрепить между собой брусами, в которых изначально сделать отверстия под закрепление досок.
  4. Доски закрепить в пазах. Заранее обработать древесину специальной пропиткой от разрушительного воздействия влаги.
  5. Нижнюю часть забирки уплотнить керамзитом.

Дополнительно нужно сделать бетонный отвод для воды шириной от 40 см. Он необходим, чтобы во время дождя влага не попадала в цокольный этаж. Чтобы утеплить забирку, нужно выполнить несколько действий:

  1. На наружной стороне закрепить профнастил — металлический или пластиковый.
  2. Внутри деревянного каркаса закрепить минеральную вату. Сверху покрыть слоем досок или опилкостружечных плит.

Также нужно оставить отверстия под вентиляцию, чтобы цокольное помещение постоянно проветривалось.

Столбчатый фундамент для бани можно назвать универсальным решением для небольших построек, поскольку он подходит для разных типов грунта. На постройку не нужно затрачивать много строительных материалов.

Виды столбчатого фундамента: какой выбрать

В зависимости от материала, выделяют несколько видов столбчатого фундамента.

Виды столбчатого фундаментаИсточник postroysia.ru

Каждый из них имеет свои особенности установки.

  1. Монолитный железобетонный фундамент. Прочный, способный выдерживать большой вес (например, двухэтажный деревянный домик). Подходит для сложного грунта.
  2. Кирпичный столбчатый фундамент. Самая прочная основа с наиболее длительным сроком службы, если подобрать полнотелый обожжённый кирпич с минимальным коэффициентом влагопоглощения.
  3. Бетонный фундамент. Его долговечность будет зависеть от качества выбранного материала.
  4. Столбчатый фундамент из бутового камня. Не устойчив на подвижной почве, поэтому его можно устанавливать на относительно ровной поверхности.
  5. Столбчатый бутобетонный фундамент надёжен и может укладываться разными способами.
  6. Деревянный фундамент. Если бревна покрыть огнебиозащитным, а затем гидроизоляционным материалом, то изготовленный из них фундамент способен прослужить длительное время под беседками, террасами, верандами.
  7. Асбестовый фундамент. Изготавливается из асбестовых труб, которые играют роль своеобразной несъёмной опалубки. Выдержит массивную деревянную постройку.
  8. Столбчатый фундамент из металлических свай. Они вкручиваются в глубоко в грунт, закрепляясь в самых плотных слоях.

Монолитный и сборный фундаментыИсточник userapi.com

Выбор фундамента зависит от грунта и сооружаемой конструкции. Материал зависит от того, из чего будет изготавливаться будущая постройка и какого она будет веса. Также от веса и от качества грунта зависит глубина.

В зависимости от заглублённости фундамента выделяют три его типа

Важно выбрать подходящий под конкретную местность и вес тип, потому что он обеспечит стойкость опоры:

  1. Незаглублённый. Устанавливается почти поверх почвы, нужно лишь снять её плодородный слой. Подходит для непучинистой почвы. Применяется при строительстве небольших бань и мелких хозяйственных построек. Незаглублённый фундамент лучше делать из бетона или кирпича.
  2. Мелкозаглублённый. Он монтируется на глубине 40-70 см. При его изготовлении чаще всего используются трубы из асбеста, пластика или металла. Подойдёт для строительства беседок, веранд или террас на слабопучинистой почве.
  3. Заглублённый. Монтируется ниже точки промерзания грунта. Обычно устанавливают на глинистую и водонасыщенную почву.

Конструкция заглублённого и незаглублённого фундаментаИсточник housechief.ru

От того, как делать столбчатый фундамент, зависит прочность строения и срок его службы: если фундамент подобрать под конструкцию неправильно, то стены могут перекоситься, появятся трещины или дом попросту просядет.

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

От материала стен зависит нагрузка на будущий фундамент. Мы полагаем, что если владелец участка решил строиться самостоятельно, то он предпочтет и наиболее дешевый вариант. Самым дешевым будет для бани столбчатый фундамент, который не подходит только кирпичной и тем грунтам, которые выталкивают и опрокидывают столбы прямо в земле — это слабые грунты (торфяники, например) или сильнопучинистые (глинистые). Давайте сначала разберемся, какой фундамент годится для той или иной бани, а потом будут инструкции по их заложению.

Для бани из сруба, бруса

Для бани из сруба и бруса годится любой фундамент, потому что дерево — не самый тяжелый материал. Вы можете поставить и ленточный, и столбчатый, и плитный по необходимости.

У нас есть целая статья, в которой подробно разбираются критерии выбора наилучшего фундамента для бани из бруса или сруба.

Видео

Здесь же мы предлагаем вам посмотреть видео о том, как делается незаглубленный фундамент под баню из бруса:

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Если же баню предполагается строить из блоков (а к этой категории относится и пеноблок, и кирпич), то основным различием между ними будет масса кубометра. Скажем, популярные ячеистые бетоны — самые легкие, шлакоблоки значительно тяжелее, а следом за шлакоблоком по весу идет кирпич. Поэтому фундамент под баню из пеноблоков, должен не только считаться с особенностями грунта, но и с весом будущего строения.

ВАЖНО! Чем легче блок, тем проще и дешевле возвести фундамент под стены из него.

Если нет желания тратить силы и время на дополнительные работы (строительство забирки, укладку обвязочных балок), то лучше предпочесть ленточный фундамент — просто и надежно. Он, кстати, годится и для легких, и для тяжелых блоков. Кирпичную баню можно ставить на ленточный, плитный и свайный фундаменты.

Узнайте больше: фундамент для бани из блоков — как выбрать?

Фундамент под баню из пеноблоков своими руками

Пеноблок — материал по-своему требовательный (к той же гидроизоляции), но в отношении фундамента у него наименьшие претензии. Ему годится мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундаменты, с которыми вполне справится владелец участка с товарищами. Инструкция, как и обещано, приводится ниже. Также рекомендуем ознакомиться со статьей про фундаменты пеноблочных бань — виды, глубину и прочие подробности.

Фундамент для каркасной бани своими руками

Каркасная баня — еще один пример легкого материала для стен, к которому относится все то, что было сказано про пеноблоки. Выбор фундамента под каркасную баню может осложниться проблемной почвой, но в простых случаях, когда речь идет о самостоятельном строительстве бани, это будет все тот же ленточный или столбчатый.

Каркасная баня на бетонных столбиках

ВАЖНО! Ориентируйтесь не только на материал стен при выборе фундамента. Потому что грунт и грунтовые воды — это важнее

Пренебрежение этими факторами ведет к быстрому разрушению здания, начинающемуся уже после первого пережитого года эксплуатации.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий