Рекомендации и инструкция по возведению бани на сваях

Понятие, конструктивные особенности свайного основания

Природный асбест является сырьевым минералом для изготовления труб. Это плотный влагонепроницаемый материал, не подверженный коррозии, индифферентный к химически агрессивным средам, отлично служит в качестве несъёмной опалубки для буронабивных свай.

Асбестовую трубу, заполненную бетоном с арматурными хлыстами можно отнести, как к свайным, так и столбчатым основаниям. Поэтому один и тот же фундамент может носить два названия, но сущность его остаётся одной и той же.

Условия использования

Асбестовые столбы в качестве фундаментных опор незаменимы в местах, подверженных затоплению во время весенних паводков. Их возводят на участках с пучинистыми (глинистыми) почвами.

Низ трубы располагают таким образом, чтобы основание фундамента находилось ниже слоя грунта, подверженного сезонному промерзанию и выше уровня залегания грунтовых вод.

Этим достигается стабильность фундамента, независящей от подвижки пучинистого слоя грунта, замёрзшей почвы и подмыва грунтовыми водами.

Сваи из асбестовых труб возводят под:

  • щитовые,
  • каркасные,
  • брусовые,
  • бревенчатые дома.

Требования к материалу

Существует два вида изделий – это напорные и безнапорные трубы. Первые (марка ВТ) используют для транспортировки жидкостей под давлением, а вторые (марка БНТ) предназначены для вывода сточных вод и вентиляции.

И те и другие вполне подходят для изготовления свайного фундамента. Отличия в их стоимости и весе. ВТ изделия стоят дороже и намного тяжелей, чем их БНТ «собратья». Поэтому застройщики выбирают чаще всего второй вариант.

Характеристики и средняя стоимость асбестовых труб:

БНТ
МаркаДлина, мØ внешн/внутр, ммВес, кгЦена, руб./шт.
1003,95118/10024350
150— « —160/14037580
200— « —210/190641200
2505250/230941750
3005,5300/2701202500
ВН
1003,95122/10045750
150— « —170/140661100
2005220/1951422000
300— « —320/2852103900

Стоимость изделий взята из рекламных объявлений в интернете.

Как правильно возвести сооружение?

Процесс состоит из следующих этапов:

  • После обустройства основания приступают к возведению бани.:
  • Сначала определяют высоту стен и тип крыши.
  • По углам опоры делают из брусьев, скрепляя их уголками.
  • Затем к ростверку крепят обрезные доски. Между ними монтируют подкосины.
  • Завершает процесс соединение деталей верхней обвязкой.
  • Далее сооружают надежный пол, выполняя сразу его утепление. Чтобы закрепить напольное покрытие, необходимо установить лаги на ростверк, соединяя их с основанием посредством металлических уголков.

После завершения изготовления чернового пола приступают к монтажу стен. Технология здесь несколько различна для бруса и каркасного строения.

Из бруса


Спустя месяц после сооружения основания начинают крепить венец обвязки

Нижний брусок обрабатывают антисептиком. Для соединения элементов используют гвозди. Когда брусья уложены, делают паузу, чтобы обеспечить усадку каркаса.

Этот процесс длится около полугода. Затем выполняют заделку щелей, используя паклю либо герметик. Конопатят сначала нижний венец, после чего постепенно двигаются вверх.

Строительство каркасного сооружения

Контур в виде каркаса возводят из бруса, обработанного антисептиком. Его сечение подбирают, учитывая используемый утеплитель и несущую способность материала. Для обвязки и угловых стоек нужен более массивный брус.

Начинают монтаж с угла, соединяя брус гвоздями. Перед укладкой застилают ростверк рубероидом. Во всех углах крепят раскосы. Собирать каркас лучше на площадке. Для внешней его обшивки рекомендовано применять вагонную доску, хотя подойдут и иные материалы. Вагонку крепят горизонтально, укладывая под нее гидроизоляцию.

Важный этап сооружения — теплоизоляция конструкции. Утеплителем чаще становится минеральная вата. У нее хороший показатель проницаемости паром, материал не горит, позволяет стенам «дышать». Можно укладывать также минеральное рулонное волокно. Плиты монтируют между стойками.

Между утеплителем и наружной обшивкой крепят гидроизоляцию в виде пленки. Изнутри устраивают алюминиевую фольгу с полиэтиленовым слоем. Стыки проклеивают скотчем, затем выполняют внутреннюю отделку.

Оборудуя полы, учитывают назначение помещения. Там, где будет много воды, устраивают проливное основание. Оно состоит из дощатого настила с зазорами, пропускающими вниз стоки. Такие полы не утепляют.

Между досками делают небольшие зазоры, оставляя щели также по периметру. Если под баней песчаный грунт, поверх него засыпают щебень, оставляя зазор в 10 см до пола. При глинистой почве сооружают поддон, который направляет воду к стоковой емкости.

Помещения для отдыха требуют наличия пола, который не протекает. Сначала делают черновой настил, используя пару слоев досок. На них монтируют сплошное покрытие из сосны, укладывая под него утеплитель.

Правила утепления и гидроизоляции пола в бане

Приступать к укладке утеплителя можно только после тщательной обработки деревянной конструкции антисептиком, который защитит материал от воздействия насекомых-вредителей, и предотвратят образование плесени.

Принцип утепления помещений бани в зависимости от их назначения

При выборе способа утепления пола в бане учитывают разные нюансы. Для организации слива в бане большей популярностью пользуются деревянные полы в виде настила со щелями. Учесть потребуется и тип материала финишного покрытия пола – бетон, кафель и керамогранит нагреваются и остывают дольше, нежели древесина и композитные материалы с древесными волокнами в составе (декинг).

Декинг

Принцип утепления пола по лагам

Поэтому наиболее оптимальным вариантом утепления будет прокладка утеплителя между черновой и чистовой конструкцией пола, установленной по лагам с гидроизоляционной мембраной, уложенной сверху нижнего уровня для отведения стоков. При этом традиционный трап рекомендуется заменить конструкцией, в которой применяется сухой гидрозатвор. Это убережет помещение бани от неприятных запахов со стороны септика.

Сухой гидрозатвор для системы слива в бане

Рулонная гидроизоляция

От качества гидроизоляции в бане зависит долговечность конструкции пола и эффективность утеплителя. Существует несколько вариантов выполнения гидроизоляции пола в бане: при устройстве бетонной стяжки, залитого поверх свай, применяют наплавляемую рулонную гидроизоляцию или обмазочную в виде битумной мастики. При устройстве деревянного пола поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную мембрану.

Монтаж деревянного настила

Чтобы самостоятельно сделать деревянный настил в каркасной бане, нужно изучить этапы сборки, подготовить расходные материалы, инструменты, изучить правила утепления и гидроизоляции покрытия.

Выбор и расчет количества материала

Чтобы рассчитать количество расходных материалов, нужно учесть количество помещений, сложить их площадь. Материалы:

  • гидро-, паро- и теплоизоляция;
  • половая доска;
  • рейки, бруски;
  • крепеж, металлические уголки.

Лучше взять чуть больше материалов.

Подготовка инструмента

Для монтажа деревянного настила понадобится ряд инструментов:

  • пила по дереву (электрическая или ручная);
  • шуруповерт, саморезы;
  • киянка;
  • кисточка для нанесения антисептика.

Обустройство настила

Этапы обустройства настила:

  1. Сначала нужно сделать черновой пол. Для этого доски или OSB плиты набиваются на наружной части лаг.
  2. С помощью строительного степлера закрепить слой ветро-, гидроизоляции.
  3. Между лагами разложить плиты минеральной ваты.
  4. Утеплитель покрыть слоем пароизоляции.
  5. Набить пластины OSB.
  6. Поверх пластин OSB набить рейки. Разложить между ними панели ЭППС.

Продолжить обустройство пола можно двумя способами:

  • набить половую доску под углом в одну сторону;
  • сделать армирующую сетку, залить стяжку, поверх стяжки закрепить финишное покрытие.

Создание слива

Также внимание нужно уделить сливу. При этом нужно учитывать ряд особенностей:

  1. Следует заранее подумать сторону наклона настила.
  2. Слив должен быть расположен в самой нижней точке помещения.
  3. Сток изготавливаться из пластиковой трубы, которую нужно вывести за пределы бани.

Поверх слива нужно установить решетку, чтобы не наступить в него ногой. Дополнительно к этому решетка будет задерживать крупные предметы, мусор.

Тепло- и гидроизоляция

  1. Обмазочная защита. Самые распространенные составы — битумы, герметики, полимерные лаки, штукатурные растворы.
  2. Оклеечная гидроизоляция. Перед наклеиванием материалов поверхность нужно обработать грунтовкой.
  3. Штукатурная гидроизоляция. Изготавливаются на основе цемента, гипса, полимеров. Штукатурные составы обладают особыми свойствами.
  4. Литая гидроизоляция. Это различные растворы, мастики, которые заливаются равномерным слоем.

Отдельный вид — пропиточные составы для защиты разных материалов от влаги. Их просто наносить валиком или большой кистью.

Защита от гниения

Чтобы защитить древесину от гниения, нужно использовать специальные антисептики. Лучше выбрать средства с минимальным количеством вредных химических элементов.

Утепление

Существует несколько видов утеплителей, которые можно использовать для обустройства полов в каркасных постройках:

  • керамзит;
  • минеральную вату;
  • пеностекло;
  • цементные смеси с различными добавками.

Выбор утеплителя зависит от финансовых возможностей хозяина, климатической зоны расположения бани.

Плюсы и минусы

Главным требованием к опорным конструкциям является всегда их способность переносить существенную нагрузку и сохранять устойчивость долгое время. В этом плане баня на сваях показывает себя с наилучшей стороны. Мало того, именно подобное решение отлично подходит для мест со сложными грунтами и неоднозначными строительными условиями. И наконец, существуют виды свай, которые гораздо лучше обычных ленточных оснований.

Свайное строительство почти снимает зависимость от гидрогеологических параметров. Расходы на сооружение бани заметно уменьшаются в сравнении с заглубленной лентой. Темп строительных работ может быть довольно велик. Из явных минусов стоит упомянуть:

  • сравнительную техническую трудность строительства;

  • потребность в предварительном обследовании грунта, его физическом, химическом и инженерном анализе;

  • невозможность использования протекающего пола (понадобится формировать добротную систему отвода воды);

  • сложность выполнения ряда работ без использования строительных машин.

Монтируем пол в бане

Существует два варианта устройства полов в помывочном помещении на сваях. И зависеть они будут от того, в какой из сезонов будет эксплуатироваться парная. Так, первый вариант — это протекающие полы, сделать которые своими руками проще простого. Вода в таком помещении будет просто просачиваться сквозь доски пола, и уходить непосредственно в грунт.

Второй вариант — непротекающий утепленный пол. Благодаря монтажу такой конструкции баню можно будет эксплуатировать круглый год и не бояться замерзнуть в ней.

Монтируем протекающий пол

Для того чтобы сделать монтаж такого пола, в котором сток воды будет направлен в грунт, нам понадобятся:

  • Балки для пола сечением 150х100 (но можете использовать и любые другие, которые есть под рукой);
  • Держатели для балок (расчет держателей должно быть из расчета 2 шт на 1 метр помещения);
  • Доска для чернового пола;
  • Доска обработанная и отшлифованная для чистового пола (лучше лиственницу или дуб).
  • Помимо этого подготовьте шуруповерт, саморезы, олифу и кисть.

Этапы работ:

Когда уже своими руками уложен на сваи обвязочный брус, в помоечном помещений бани необходимо смонтировать держатели для бруса таким образом, чтобы они находились строго параллельно друг друга с шагом приблизительно 1 м. Причём делать монтаж держателей нужно с таким расчетом, чтобы уложенные впоследствии балки вышли вровень с обвязочным брусом.

  • В держатели укладываем балки и при этом стараемся вымерять их длину так, чтобы каждая балки имела отступ от обвязочного бруса приблизительно 1 см. Это позволит обеспечить дополнительную вентиляцию древесины в процессе эксплуатации бани.
  • Поверх балок укладываем черновой пол и фиксируем его при помощи шуруповерта и саморезов.
  • В последнюю очередь делаем чистовой пол, формируя между досками зазоры толщиной 5-8 мм. Доски покрываем двумя слоями олифы.
  • Протекающий пол в бане на крепких сваях готов.

Для того чтобы сделать своими руками хороший тёплый пол в бане, установленной на свайном фундаменте, придётся потрудиться чуть больше

Здесь важно делать все правильно и при этом обеспечить оптимальный сток воды под уклоном. Тогда и древесина, и утеплитель, и гидроизоляция прослужат дольше и обеспечат комфорт во время принятия банных процедур

  • Итак, сначала уложим, как указано выше, балки для пола и черновой пол. Только на этом этапе устройство полов нужно проводить с уклоном. А для этого держатели для балок необходимо закрепить таким образом, чтобы смонтированные балки имели уклон в сторону будущей сливной трубы. Расчет уклона 1 см на 1 м длины балки. Это нужно делать для того, чтобы сток воды был хорошим.
  • Поверх чернового пола укладываем лаги, фиксируя их длинными дюбелями, а между лагами стелем утеплитель. Чтобы утеплить пол, лучше использовать экструдированный пенополистирол. Остальные материалы в случае намокания потеряют свои теплоизоляционные свойства.
  • Следующим слоем нашего «пирога» станет пароизолирующий материал — мембрана ЭПДМ. Причём впитываящая сторона должна быть обращена в сторону пола, а не в сторону утеплителя. Её нахлестываем на стены на высоту не менее 10 см. Надежно фиксируем все края алюминиевыми реками.
  • На этом этапе работ необходимо сделать слив. Поэтому устанавливаем канализационную трубу и подгоняем её максимально плотно к черновому полу и всем остальным слоям «пирога». Все щели при стыковании стока заделываем герметиком.

  • В качестве чистовой отделки используем шпунтованную доску. Каждую половицу подгоняем друг к другу тщательно при помощи киянки.
  • Впоследствии отделка стен должна накрыть стыки шпунтованного бруса и черновой стеновой перегородки. Таким образом влага не будет попадать в зазоры.
  • В месте стока воды устанавливаем канализационный трап.

Как видим, делать теплый пол в каркасной бане на свайном фунедаменте совсем не сложно. Более подробно об этапах работ можно узнать из видео и фото ниже.

Выбор свайного фундамента для бани

Баня, как правило, является небольшим зданием. Исходя из этого и следует выбирать вид фундамента.

Забивные свайные фундаменты требуют сложного сваебойного оборудования. После забивки железобетонных свай, необходимо срубать оголовки. Очевидно, что для бани данные фундаменты малоприменимы.

Остаются винтовые и буронабивные сваи. Рассмотрим более подробно каждый из видов.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи можно применять практически ко всем малоэтажным зданиям, в том числе и к баням. Единственно сложный технологический процесс при этом собственно бурение.

Полезное видео

В данном ролике автор рассказывает про фундаменты одноэтажных домов, но все сказанное можно применить к баням:

Несущая способность в буронабивной свае образуется от работы в двух плоскостях. Собственно от опорной поверхности на нижележащий грунт и от сцепления боковой поверхности сваи с грунтом, соприкасающимся со всей поверхностью сваи. Несущая способность распределяется примерно как 50-75 % на опорную поверхность, 50-25 % на боковую поверхность.

Благодаря этой особенности, буронабивные сваи могут и не опираться на прочные несущие слои основания, если они расположены слишком глубоко, а выполнять свои функции в качестве фундамента только за счет несущей способности боковой поверхности. Это так называемые «висячие сваи». Поэтому не рекомендуется при устройстве буронабивных фундаментов выполнять, какие-либо опалубки для самой сваи.

Устройство опалубки из металлических труб, асбоцементных труб, пластиковых труб, бывших в употреблении иных труб и конструкций коробчатого сечения возможно, но при этом стоимость фундамента возрастает примерно в два раза, так как требуется опалубка и дополнительные сваи для сохранения несущей способности. Бетон заливается непосредственно в скважины пробуренные в земле.

Учитывая ,что общая нагрузка от здания бани собственно невелика, никаких расчетов при устройстве буронабивных свай выполнять не требуется. Достаточно лишь воспользоваться несложной методикой:

  • скважины необходимо выполнять диаметром 200 — 300 мм.(можно 400 мм.) на глубину 2 — 2,5 метра. В случае если бурение невозможно на такую глубину(бур не идет), значит уже достигнуто плотное основание грунта и можно остановится на достигнутой глубине.
  • сваи располагаются по углам здания бани, под несущими наружными и внутренними стенами.
  • расстояние между сваями необходимо брать не более 3 метров (для здания 6х4, с одной внутренней несущей стеной — 9 свай).

При невозможности выполнить скважину диаметром 200 — 300 мм возможно бурение скважин диаметром 100 мм, заменяя одну «большую» скважину двумя-тремя «малыми» скважинами, располагая их рядом или треугольником на расстоянии 300 — 400 мм друг от друга.

Важно: в этом случае «малые» скважины должны быть закончены общим оголовком из бетона, который их объединит.

Ростверк

Ростверк — бетонный фундамент объединяющий сваи по верху. Выполняется по осям здания. Сечение ростверка принимается по ширине, в зависимости от того, какой материал применяется для стен(не менее толщины стены), по высоте не менее 300 мм.

Винтовые сваи

Винтовые сваи возможно применять для всех видов небольших построек. Несущая способность зависит от опирания винтовой части на плотный слой грунта.

Достоинства:

  • не нарушается поверхностный слой
  • быстрое возведение фундаментов
  • более дешевая конструкция (теоретически).

Берется свая — металлическая труба с лопастями(винтом) и закручивается в грунт. По верхам труб выполняется несущая металлическая рама (ростверк), на нее опирается само здание. Баня получается «парящая» в воздухе. Шаг свай 2,5 — 3 метра, расположение по углам здания и под несущими стенами. Для бани — рекомендуемый диаметр сваи не менее 108 мм.

Стоит учесть! Технология довольно проста на вид, но на самом деле фундамент в бане на сваях несет в себе массу нюансов.

  1. Свая должна быть ввинчена в грунт не менее чем на 1,6 метра до плотного несущего слоя грунта, это обязательно. Какая получится конечная длина неизвестно, если не знать геологию грунтов на участке строительства.
  2. Недолговечно. При ввинчивании обязательно возникнут потертости, что приводит к коррозии металла, особенно в обводненных грунтах.
  3. Высокая степень контроля. Строгая вертикальность и горизонтальная отметка всех оголовков. Возникают дополнительные работы по отрезке или наварке свай.
  4. Дополнительные работы по утеплению канализации и водопровода. Здание бани находится над землей.
  5. Добросовестные производители, рекомендуют заполнять сваи бетоном с армированием.
  6. При производстве работ в зимнее время необходимо делать предварительные скважины на глубину промороженного грунта.

Технология строительства

Сразу стоит оговориться: сделать своими руками баню на сваях проще всего по типовой схеме. Специальные дизайнерские разработки тоже можно применять, но уже с оглядкой. А самое плохое — это пытаться создать свой макет с нуля либо использовать особо сложные конфигурации. Все стоящие проекты тщательно рассчитаны, и даже их размеры технически сбалансированы. Стоит ошибиться с ними – и вот уже невозможно обеспечить необходимую жесткость и стабильность постройки.

Типичная пошаговая инструкция предписывает такие этапы работы:

  • планирование участка (по мере надобности — с геодезическим исследованием);

  • подготовка разметки;

  • вкручивание или заколачивание опор;

  • обвязочные и гидроизоляционные работы;

  • формирование чернового пола;

  • установка общего корпуса с прорезкой оконных и дверных проемов;

  • выкладка и последующее утепление потолка;

  • размещение коммуникаций;

  • подготовка крыши;

  • внутренняя и внешняя отделки;

  • создание слива;

  • чистовая отделка пола;

  • вставка временных (на усадку) рам и дверей;

  • установка печи;

  • расстановка необходимой мебели, монтаж полок.

Знатоки отмечают, что крупные бани выгоднее и практичнее не строить с нуля, а заказывать сборку у профессионалов. Дополнительные отделочные работы и монтаж необходимых коммуникаций можно, по соображениям экономии, выполнить и своими руками. Когда изначально есть намерение поставить баню на сваях самостоятельно, можно ограничиться срубом 3х4 м. Такой вариант позволяет уже на этапе сборки фундамента сберечь не менее 15 тысяч рублей.

Рекомендация: если длина стены составляет от 4 до 6 м, стоит привлечь 1—2 помощников. И даже вместе с ними рассчитывать на окончание работы быстрее, чем за 45—50 дней, не приходится. Поднятие наверх профилированных брусьев и закручивание винтовых свай в одиночку реально только для героев комиксов. В качестве винтовых подпорок можно применять типовые холоднокатаные трубы, покрытые эпоксидными веществами в два слоя. Когда строительство окончено, на цоколь нашивают горизонтальные рейки; при этом остается незначительный зазор, чтобы фундамент проветривался.

В процессе закручивания свай вручную применяют:

  • стандартный строительный отвес;

  • балластный отвес;

  • трубу-ворот, плечо которой составляет минимум 2 м;

  • глиняный раствор.

В идеале это делают втроем. Кто-то следит, чтобы опора держалась строго вертикально. Двое других оперируют стальным рычагом, одновременно добавляя глинистый раствор для упрощения закручивания. Как только монтаж завершен, по растягиваемым разметочным шнурам отрезают оголовки на одном уровне. Сверху добавляют плиты или полоски из стали.

Начальный уровень бруса ставят на клей или мастику. Прочие венцы кладут «сухим» способом, перекладывая джутом либо синтетическими волокнами. При строительстве из простых брусьев либо бревен создается лишь черновой пол. Чистовая отделка нижней плоскости производится лишь после окончания усадки.

Пол с уклоном

Если вас по каким-либо причинам не устраивает проливной пол, то вы можете смастерить конструкцию, использование которой предусмотрено во всех душевых кабинах. Иными словами, вы можете сделать обыкновенный слив. Чтобы вода не застаивалась, тем самым ускоряя процесс гниения, часть пола должна находиться ниже, чем основание.

Уклон делается довольно просто. В процессе монтажа настила можно использовать доски с постепенно уменьшающейся толщиной. Можно размещать подкладки между лагами и досками. Уклон должен быть незначительным, буквально 1–1,5 сантиметра. Этого хватит, чтобы вода уходила.

Установка свайно-винтового основания

Технология обустройства фундамента своими руками из винтовых свай выглядит следующим образом:

  1. Производится контрольное вкручивание для определения прочности грунтов.

  2. Выполняются расчеты с подготовкой плана размещения опор.

  3. Делается разметка участка.

  4. Выполняется установка опорных свай с последующей их обрезкой по уровню.

  5. Осуществляется заливка бетона внутрь опоры.

  6. Производится обвязка созданного свайного поля.

Для каждого вида и модификации сваи в форме винта в паспорте указывается ее несущая способность. Здесь играет роль как размеры и конфигурация лопастей, так и толщина стенок и длина ствола. В зависимости от УГВ, глубины промерзания и состава грунта план размещения свайного поля рассчитывается в каждом случае отдельно.

При проектировании надо еще и учесть массу всего будущего строения, под которое устраивается фундамент на винтовых сваях. Причем в расчет следует включить вес не только стен и перекрытий, но и кровельного покрытия и нагрузок от снега с ветром. Ведь ондулин или мембранная кровля весят заведомо меньше шифера или черепицы. И все это надо предусмотреть заранее.

Этап подготовки проекта лучше всего доверить специалисту. Если в планах делать винтовой фундамент своими руками, то расчеты стоит проводить на основании СП Либо придется опоры устанавливать в большем количестве с запасом, увеличивая смету строительства.

Скачать Скачать СП

Пошаговая фото-инструкция

Разметка первой опоры фундамента по ориентирам участка

С разметкой сложностей возникнуть не должно. Необходимо просто наметить на участке места под опоры в соответствии с проектом. Главное при строительстве – это строгая вертикаль вкручиваемых в землю столбов.

Выкапываем «приямок» глубиной 20-30 см для первой опоры

Вставляем в приямок

Закручиваем с помощью специальных рычагов (стальных труб)

Чтобы упростить позиционирование свайных опор при их погружении в грунт, можно с помощью бура или лопаты вырыть небольшой приямок глубиной в полуметр. Далее в почву вкручиваются опоры выполняющим роль рычага ломом, мощной электродрели с редуктором либо автомобильной спецтехники. Делается это с шагом в 1–3 метра.

Рекомендуется при завинчивании привлечь третьего помощника, который в процессе будет корректировать вертикальное положение

Когда свая стоит достаточно крепко, вешаем магнитный уровень и последнюю часть завинчивания корректируем по уровню — выравниваем её весом

Если завинчивать становится тяжело, то приглашаем помощников

Первая закручена точно по уровню

Размечаем вторую — угловую на этой же стороне от первой

Копаем приямок, ставим вторую опору, выравниваем по уровню и проверяем расстояние от первой

Если необходимо сместить сваю, то отклоняем её в противоположную сторону, делаем 2 оборота и замеряем еще раз

При их установке и ввинчивании крайне важно следить за тем, чтоб опоры не ушли в сторону. Это сразу снижает способности столба выдерживать расчетные нагрузки

Лучше выкрутить такие сваи и сделать все заново. При этом ставить их по новой на то же самое место категорически запрещено. Надо будет этот “винт” сместить немного в сторону.

Когда опора встала на нужное расстояние — закручиваем аналогично первой

Третью сваю размечаем с 2-мя размерами: шириной стены и диагональю дома

Аналогично наклонами корректируем расстояние между столбами

После соблюдения расстояний — закручиваем третью

Аналогичным образом отмечаем и закручиваем четвертую, соблюдая размеры по диагонали и стороне

По всему периметру натягиваем бечёвку и размечаем маркером на бечевке промежуточные опоры

Устанавливаем каждую опору в приямки по отметкам и уровню и утрамбовываем землей

Закручиваем сваю и следим за отметками уровня и бечевки

После закрутки всех столбов отмечаем гидроуровнем одинаковые отметки

Болгаркой обрезаем все опоры по уровню

Заливаем цементно-песчаным раствором сваю до 10 см уровня до конца

Оставшуюся часть засыпаем готовой сухой цементно-песчаной смесью

Надеваем и привариваем оголовки, зачищаем и закрашиваем швы от коррозии

После того как сваи установлены на свое место, их обрезают на нужном уровне от земли. Потом эти опоры, из которых и состоит рассматриваемый вариант фундамента, рекомендуется залить изнутри бетоном. Это позволяет уберечь металл от коррозии и дополнительно усиливает все свайное винтовое поле.

Сверху на каждый установленный столб наваривается оголовок в виде квадратной стальной пластины размером порядка 25 х 25 см. А в завершении все сварные швы обрабатываются защитными составами. Дальше на этот свайный фундамент можно уже укладывать ростверк или сразу венцы сруба.

Виды

Для создания опорной конструкции бани могут быть использованы следующие виды свай:

  • Забивные. Для погружения в грунт привлекается спецтехника, которая устанавливает опоры путем вбивания их в грунт. Работ вблизи используемых построек способна вызвать нежелательные изменения в состоянии фундамента, стать причиной оседаний или подвижек основания. Используются готовые сваи, скорость работ обычно высокая, процесс занимает один день.
  • Буронабивные. Изготавливаются прямо на стройплощадке путем заливки бетона в армированную скважину. Есть возможность все сделать своими руками. При этом, сложные грунты могут не удержать скважину из-за осыпания стенок или заполнения полости водой. Кроме того, необходимо ждать около месяца, пока бетон наберет конструкционную прочность, в течение которого никакие работы производить нельзя.
  • Винтовые. Приобретаются в готовом виде и погружаются в грунт как при помощи спецтехники, так и вручную. Не создают угрозы для построек, расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним. Позволяют строить баню на склонах, складках фундамента без предварительной подготовки площадки. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.

ВАЖНО!

Существуют также столбчатые опоры, которые многие пытаются отнести к свайным фундаментам. Они не погружаются в грунт, поэтому являются просто бюджетным и быстрым решением вопроса для строительства вспомогательных построек. На сложных грунтах они используются редко, так как не обеспечивают устойчивости при появлении сезонных подвижек или подтоплений.

Рекомендации специалистов

Специалисты советуют соблюдать ряд правил, которые исключат часто совершаемые ошибки.

Рекомендации:

  1. До монтажа деревянной конструкции потребуется удостовериться в том, что все оголовки свай расположены на одной высоте. В противоположном случае потребуется делать небольшие пазы в брусьях.
  2. Крепежный элемент должен располагаться по продольной оси бруса, так как в противоположном случае уменьшается запас прочности и нарушается целостность бревна.
  3. До момента крепления деревянного каркаса должны быть установлены закладные элементы.
  4. Брус должен в два раза превышать сечение сваи. Это увеличит надежность и устойчивость конструкции.
  5. Для гидроизоляции потребуется 2-3 слоя из рубероида. Это улучшит защиту от влаги.
  6. Проверка геометрии проводится на каждом этапе установки и закрепления деревянной конструкции, в том числе после монтажа и полноценного закрепления. Все недочеты вписываются в проект.

При формировании ростверка под массивные здания, в частности жилые, желательно предварительно проверить все расчеты у специалистов. В ряде случаев создание основания потребует наличия специальных навыков и опыта.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий