Как построить баню без фундамента

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Как поставить баню без фундамента

Баню без фундамента можно поставить на специальную основу, созданную из песка и щебня, глины, тощего бетона. Можно сделать простую гравийную подушку, выкопав по периметру здания яму 0,5 м, и засыпать ее щебнем. После накрытия такой основы гидроизоляционным материалом можно ставить баню.

Внимание! Тощий бетон готовят с низким содержанием цемента, что существенно удешевляет материал. После заливания площадки смесь должна полностью затвердеть, для этого потребуется 3-4 недели

Затем можно начинать строительство бани без фундамента

После заливания площадки смесь должна полностью затвердеть, для этого потребуется 3-4 недели. Затем можно начинать строительство бани без фундамента.

Фундамент в виде столбиков, сооруженных из бетона или кирпича, – довольно популярный вариант основы для бани. Столбики размещают в углах строения размером 50х50 см, а также в местах пересечения стен. На них устанавливают здание.

Если со временем нижняя часть деревянного строения начала подгнивать, то нужно просто поднять конструкцию. Для этого стоит воспользоваться домкратами, а дом установить на столбики и подпорки. К помощи выравнивающих элементов прибегают и в том случае, если местность располагается под уклоном. Наибольшей популярностью ввиду своей простоты пользуются основы под строение из глины, а также щебня с песком.

Порядок монтажа основы из глины

Построить баню на основе из глины можно в том случае, если почва на участке под строительство не оплывает, не размывается водой.

Ее необходимо делать в такой последовательности:

1. Разровнять территорию, предназначенную для строительства.
2. Сделать разметку контура постройки, по периметру выкопать неглубокую траншею – примерно 30-40 см глубиной. Ее дно и поверхность грунта должны быть параллельными.
3. При помощи крепких досок укрепить стенки выкопанной траншеи. Для опалубки пригодится доска толщиной 3-5 см.
4. Пространство между досками засыпать обычной глиной. Только не нужно высыпать всю сразу. Лучше небольшими порциями, слоями 8-10 см, хорошо утрамбовывая каждый шар. Для уплотнения подойдет любое бревно.

Затем придется оставить глину для высыхания на несколько дней. Только после этого ее накрывают слоем гидроизоляции (керамзита, рубероида), на которой можно и построить баню.

Монтаж основы из щебня и песка

Если на участке почва представляет собой чернозем, то лучше построить баню на основании из песка со щебнем. Это прочный, устойчивый вариант для бани без фундамента.

Технология выполнения немного отличается:

1. После разметки площади будущей бани, выкопать котлован глубиной от 80 см до 1 м. Это довольно трудоемкий, небыстрый процесс, поэтому, если есть возможность, лучше привлекать специальную технику.
2. Сделать траншеи для дренажа. Они глубже, чем выкопанный под основание бани котлован, уходят под углом, чтобы отводить воду.
3. Первым насыпается песчаный слой, поверх – шар щебня. Он должен быть не очень крупным, но и не слишком мелким.
4. Траншеи для дренажа по очереди наполняют щебнем и песком.
5. Последний этап обустройства основания – укладка гидроизоляционного слоя, в роли которого может быть использован рубероид.

Песочно-щебневое основание более крепкое, нежели из глины, оно выдерживает больший вес. Если баню построить на нем, то она прослужит гораздо дольше. Отвод грунтовых вод также является большим преимуществом такой разновидности основания. Битый кирпич хотя и дешевле щебня, но лучше его не применять: от мороза и воды он со временем начнет крошится, рассыпаться.

Технология и правила подъёма

Выбирая схему, как поднять сруб бани своими руками, нужно учитывать вес и габариты строения. В принципе можно обойтись одним домкратом, но тогда процесс растянется очень надолго из-за его частых перестановок. А вот с помощью двух подъёмных механизмов можно в одиночку поднять не только маленькую баню, но и капитальный жилой дом. Главное – обеспечить надёжную фиксацию стен после снятия домкратов для перемещения их на противоположную сторону.

Вся работа состоит из нескольких циклически повторяющихся этапов.

Размещение домкратов в опорных точках.

Домкраты попарно устанавливаются на заранее подготовленные опорные площадки или подставки строго вертикально с упором верхней части штока в нижний венец сруба.

На опорную часть штока укладывают дощечку или резиновую прокладку, чтобы она не врезалась в древесинуИсточник oxlift.ru

Подъем на 3-4 см.

Попеременно прокачивая домкраты, поднимают одну стену на небольшую высоту, контролируя горизонтальное положение опорного элемента в результате подъёма. Если коробку нужно оторвать от грунта или приклеившейся к ней и фундаменту гидроизоляции, то в момент максимального увеличения нагрузки подъем останавливают, а под стену заводят опоры и оставляют на непродолжительное время. После того, как сопротивление грунта или клеевого слоя ослабнет, подъем продолжают до полного отрыва.

Установка подпорок.

В одной или нескольких точках между домкратами и под углами выставляют опоры из бетонных блоков, обрезков брёвен, сложенных друг на друга досок.

Перенос домкратов.

Домкраты снимают, перенося нагрузку на выставленные опоры, и перемещают их на противоположную сторону бани. Повторяют процедуру подъёма, устраняя перекос и выводя коробку в горизонтальный уровень. Чтобы снизить количество таких перестановок, можно поднять эту стену ещё на 2-3 см.

Возвращение в исходные точки.

После установки подпорок под вторую стену домкраты снимают, возвращают в исходную позицию и поднимают коробку ещё на несколько сантиметров. Опоры наращивают по высоте.

Удобно использовать выносные столбики с уложенной на них опорной балкой, проходящей под срубомИсточник lift-home.ru

Таким образом, постепенно перемещаясь по кругу или от одной стены к другой, баню поднимают на нужную высоту небольшими перемещениями по вертикали.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы

Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается

Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.

• Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
• Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
• При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.

Строительство ленточного фундамента под кирпичный дом

Основание в виде бетонной ленты под кирпичное строение возводится в несколько этапов.

Подготовительные работы

Участок, отведенный под строительство, необходимо подготовить, чтобы основные работы выполнялись беспрепятственно. Прежде всего, территорию очищают от мусора, удаляют деревья, кустарники и другую крупную растительность.

Далее снимают верхний плодородный слой и разравнивают всю площадь.

Теперь необходимо сделать разметку будущего фундамента. Для этого по углам ставят деревянные колышки и натягивают между ними строительный шнур или обычную веревку

На этом этапе важно, чтобы углы были строго прямыми, а диагонали — равными

Земляные работы

Процесс выполнения этого этапа зависит от проекта дома. Если предусмотрено обустройство подвального помещения или цокольного этажа, то необходимо вырыть котлован. Если указанные помещения отсутствуют, можно обойтись рытьем траншеи.

Ширина котлована или траншеи должна быть значительно больше предполагаемого фундамента, чтобы монтаж опалубки и заливка бетонного раствора не вызывала трудностей. Дно готового углубления обязательно выравнивают и проверяют горизонтальность с помощью строительного уровня.

На этом же этапе устраивается песчано-гравийная подушка. Для этого насыпают слой песка высотой 20 см, обильно смачивают его и трамбуют обрезком бревна или специальной виброплитой. Поверх песка насыпают гравий слоем 15-20 см и выполняют аналогичные действия. При необходимости можно добавить еще один слой песка, который также подлежит уплотнению. Подготовленная подушка разравнивается и накрывается гидроизоляционным материалом. Для усиления такой основы под ленточный фундамент поверх гидроизоляции наливают тощий бетон слоем около 5 см.

Установка опалубки

Ленточный фундамент невозможно залить без предварительно установленной опалубочной конструкции. Для ее изготовления используют различные материалы: доски, фанеру, пластиковые панели. Наиболее доступным и менее дорогим вариантом являются доски толщиной 4-5 см, из которых сколачивают щиты. Готовые элементы опалубки опускают в траншею, где основательно закрепляют конструкцию. Между щитами устанавливают бруски, длина которых равна ширине фундамента. С внешней стороны конструкцию фиксируют подпорками, сделанными из деревянных брусков. Фиксация опалубки необходима для того, чтобы под действием тяжелой бетонной массы щиты не разошлись и не деформировались. Установка опалубки должна сопровождаться постоянным контролем вертикальности расположения.

Устанавливаем опалубку

Чтобы предотвратить вытекание бетонного молочка из раствора, а также защитить от воздействия влаги подошву фундамента, необходимо на дно траншеи уложить гидроизоляционный материал.

Армирование фундамента

Каркас из арматуры для ленточного фундамента имеет огромное значение, он предотвращает деформацию основания и образование трещин, а также защищает все строение от разрушений. Для создания арматурного каркаса необходимо взять прутки толщиной 6-10 мм и нарезать их на отрезки нужной длины. Затем берут 2-3 прутка и связывают между собой мягкой вязальной проволокой. Чтобы образовалось объемное изделие, между горизонтальными прутьями ставят поперечные элементы из арматуры и привязывают к основной сетке. В наших предыдущих статьях можно прочитать подробнее об армировании ленточного фундамента.

Готовый каркас опускают в траншею и устанавливают его на подложки из кирпича или крупных обломков камней.

Заливка бетона

Теперь необходимо залить бетон в подготовленную конструкцию. Для этой цели можно воспользоваться услугами строительной фирмы, которая изготовит бетон по специальной технологии, доставит его на участок и выполнит заливку фундамента с помощью специализированной техники.

Но в большинстве случаев такой сервис обходится очень дорого, поэтому частные застройщики готовят бетонный раствор и заливают его в траншею своими руками.

Заливка бетона должна выполняться в несколько приемов, причем толщина каждого залитого слоя не должна превышать 20 см. каждая подача бетона сопровождается уплотнением массы с использованием глубинного вибратора или обычной лопаты, которой просто протыкают смесь по всей площади. Такие действия способствуют устранению пустот в залитом бетоне и укреплению основания.

Поверхность залитого фундамента разравнивают и накрывают гидроизоляционным материалом. Это поможет уберечь его от неблагоприятных погодных условий. В таком виде основание должно простоять около месяца. На протяжении этого времени поверхность регулярно смачивают водой, защищая от пересыхания в жаркую и солнечную погоду.

Глиняное основание

Если грунт плотный, не размывается водами, не склонен к оплыванию и оползанию, можно воспользоваться этим методом.

1. Выровняйте площадку, на которой предполагается строительство.
2. Разметьте контур будущей бани, и выройте по его периметру траншею. Глубина должна получиться около 30 сантиметров, дно траншеи должно быть строго параллельно поверхности земли.
3. Укрепите траншею досками. Они должны быть довольно прочными, то есть, гнилое, разваливающееся от старости дерево тут не подойдёт.
4. Заполните промежутки между досками глиной. Не вываливайте всю глину сразу, делайте это постепенно, например, по 5-10 сантиметров глины за раз. Каждый раз тщательно утрамбовывайте её. Можно использовать специальный каток или просто какое-нибудь бревно, которым нужно будет стучать по глине, уплотняя её.
5. Глина высохнет за несколько дней, и теперь на ней можно возводить стены. Она обеспечит достаточную плотность основанию.

Особенность грунта на участке

Как сделать столбчатый

Данная конструкция состоит из заглубленных на 1,5 метра в грунт опор. Над уровнем земли они должны выступать на 0,2 — 0,5м.

Стоит знать! Не допускается установка столбов в хаотичном порядке. Правильный фундамент для бани- из столбов, которые размещаются в местах пересечения несущих стен и перегородок, а так же под всеми углами строящегося здания. Для обеспечения равномерной нагрузки на основание крайне желательно наличие ростверка.

Материал, из которого можно сделать столбы: бетон, дерево, красный кирпич, металлические или асбестоцементные пустотелые изделия (после установки обычно заливаются бетоном).

При строительстве столбчатого фундамента для бани чаще всего используют асбестоцеметные или металлические трубы. Для того, чтобы защитить столбы от влияния негативных факторов, их поверхность нужно обмотать рубероидом, или обработать специальным защитным материалом.

Если Вы решаете, какой фундамент сделать для бани, обратите внимание на такой тип. У этой разновидности фундамента под баню есть много преимуществ:

низкая стоимость;
небольшой объем земляных работ;
возможность справиться с поставленной задачей без привлечения специалистов;
такое основание можно делать по частям;
данный вид фундамента не оказывает большой нагрузки на грунт (это важно для проблемных участков).

Среди недостатков обратите внимание на следующий фактор: столбчатый фундамент желательно использовать только для строения из легких материалов- например, каркасная баня. Для защиты подпольного пространства от холодного воздуха и снега, между столбами нужно возвести стенку из кирпича или другого материала (без привязки ее к столбам)

Для защиты подпольного пространства от холодного воздуха и снега, между столбами нужно возвести стенку из кирпича или другого материала (без привязки ее к столбам).

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

• На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности J_L от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
• Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). J_L 0 — 0,5: ленточный, ;
• На песчаных грунтах – винтовые сваи.
• На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кусентай	200
Свердловск, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Тверь, Москва	140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев	120
Псков, Смоленск, Курск	110
Таллин, Харьков, Астрахань	100
Минск, Киев, Ростов на Дону	90
Фрунза, Алма-Ата	80
Калининград, Симферополь, Севастополь	70

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Возведение дома без фундамента: целесообразно ли это?

Строительство 70% зданий в современном мире проводится по каркасной технологии. Такие дома имеют легкий вес, сопоставимый с бытовками. Следовательно, если сделать правильную подготовку под зданием можно обойтись и без литого ростверка.

В Сибири, где температура может достигать -50 градусов по Цельсию, каркасные дома и дома из бруса строят на лиственных бревнах, кладут их прямо на землю. При строительстве с ленточным фундаментом нижний брус отсыревает и гниет несмотря на хорошую гидроизоляцию и вентиляцию.

Строительство дома без фундамента актуально если:

• Деревянный или каркасный дом имеет низкий вес;
• Грунт под домом имеет высокую плотность;
• Вы решили построить своими руками бытовку или временное здание;
• Сделать цементный фундамент невозможно или нецелесообразно по климатическим или иным причинам.

Возможные проблемы саманной бани

Безусловно, влажность со временем сделает своё дело и нижние ряды саманной стены начнут вымываться. Это беда всех бань, будь то глиняная постройка или бревенчатая.

В моей бане нижние венцы брёвен превратили в труху муравьи и их пришлось менять. Поднимать баню и менять все нижние венцы.

В саманной бане таких глобальных строительных затрат не будет. Достаточно вовремя начать ремонт отсыревшего самана, его необходимо заменять на новый.

Залог защиты саманной бани — качественная кровля. Крыша должна как можно лучше закрывать стены от дождя, то есть быть низкой и широкой. Поэтому, если вы не обладаете строительским опытом, эту часть работы лучше доверить профессионалам…

Из самана строят давно, это доступный, природный, экологически чистый материал. Постройки из него не требуют использования специальных инструментов, техники и химических веществ. Участвовать в необычном строительстве могут все члены семьи — от мала до велика!

Фундамент под баню 6 на 6 своими руками — пошаговая инструкция

При выполнении работ своими руками чаще всего возводится мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки и полностью справляется с поставленной задачей.

Габариты заливаемой ленты во многом зависит от материала стен. Для сруба готовится основание подходящей ширины, которое на 0,3 – 0,5 м заглубляют в землю. Над землей при этом возвышается около 20 – 30 см.

Инструкция по устройству фундамента данного вида включает следующие шаги:

1. Разметка территории, согласно проектной документации. Для этой цели используются колышки и веревка, которые располагают вдоль будущей ленты;
2. Выкапывается траншея. Ее глубина зависит от степени заглубления основания. К данному значению дополнительно прибавляют 20 см, которые необходимы для устройства «подушки»;
3. Устройство песчаной «подушки». На дно траншеи сначала засыпается песок толщиной 10 см, равномерно распределяется по поверхности, а затем утрамбовывается. Сверху распределяется слой щебня также толщиной 10 см. Все тщательно утрамбовывается;
4. Монтируется опалубка. Для ее изготовления можно взять подручные средства. Для устройства наземной части подойдут доски толщиной 1 – 2 см. Установленная конструкция тщательно усиливается, чтобы избежать повреждения опалубки под весом залитого бетонного раствора;
5. На дно и стенки подготовленной траншеи застилается гидроизоляционный материал;
6. Устанавливается армирующий каркас. Для его изготовления используются пруты с поперечными размерами 12 – 16 мм. Конструкцию выполняют двухконтурной. Для предотвращения смещения верхнего пояса относительного нижнего и обеспечения достаточной жесткости армирующей конструкции предусматриваются вертикальные перемычки, которые располагают с шагом 0,4 м. Углы ленты соединяют стержнями, выгнутыми под прямым углом. Перекрестный стык не допустим;
7. Производится заливка бетонного раствора. Чаще всего используются марки М200 – М300.

Готовим площадку

Если вы хотите, чтобы постройка отвечала всем вашим требованиям, к выбору места строительства нужно отнестись очень серьезно.

Важно! При строительстве нужно соблюдать требования ГОСТ. В документе четко прописано, что баня должна иметь расстояние до любых других строений минимум 3 м

К бане нужно обеспечить свободный доступ людей и техники. Это необходимо для того, чтобы в случае возгорания, здание можно было бы быстро потушить.

Прежде, чем приступить к возведению фундамента для бани своими руками, нужно подготовить площадку на месте постройки, завести на участок застройки необходимый для работы строительный материал. Сооружение должно размещаться на чистой и ровной площадке. С территории нужно убрать весь мусор, сухие листья и траву, а так же посторонние предметы.

Если Вы срежете верхний слой плодородного грунта (10 – 15см), это будет оптимальный вариант. При наличии на застраиваемой территории пней или корней растущих здесь ранее деревьев и кустарников, от них нужно избавиться (выкорчевать).

Как правильно сделать основу с учетом выбора места?

1. Так как в этом помещении будет использоваться большое количество жидкости, то лучше всего выбрать место в низине.

Необходимо рассчитать положение строения относительно соседних сооружений, не только на принадлежащем вам земельном участке.

Окна парилки должны располагаться на запад. Таким образом, в вечернее время в помещении будет больше света.

Как сделать фундамент, чтобы строение в итоге имело удобные размеры? Все зависит от назначения помещения. Если вы планируете использовать данное помещение только для членов своей семьи, то для этой цели подойдет небольшой сруб, размером 3х3 или 3х4. Если вы любите попариться в компании друзей, придется строить сооружение большего размера.

Внимание! Не стоит планировать высокие потолки. Обычно в качестве ориентира принимают рост человека с небольшим запасом – 1м

80 см. Чем ниже постройка, тем меньшими будут потери тепла.

Если на вашем земельном участке имеется бассейн или какой-либо другой водоем, баню нужно строить как можно ближе к нему. Так вы сможете без особых проблем охладиться в прохладной воде.

При монтаже бани нужно принимать во внимание уже существующие на участке не только систему подачи воды к зданию, но и водоотвод. При их отсутствии, придется устанавливать их отдельно

Какие габариты бани и внутренних помещений считаются оптимальными?

1. Размеры парилки – от 5 до 12 м²;
2. Входная дверь в парилку максимум — 150х60 см;
3. Окно в парильном отделении должно быть — 40х50 см, высота от пола — минимум 1 м;
4. Высота порога из предбанника в парилку — 30 см;
5. Стандартный размер двери моечного отделения — 180х60 см;
6. По требованиям техники безопасности все окна и двери должны беспрепятственно открываться наружу.

После того, как вы закончили работы по подготовке площадки для будущей бани, нужно определиться с типом фундамента. Монтировать фундамент необходимо на совесть, потому что от него зависит, насколько прочным и ровным будет строение в целом.

При выборе типа основания здания стоит учитывать особые требования. В этом случае многое зависит от специфики грунта на принадлежащем вам участке земли.

О том, как выбрать и сделать фундамент для бани своими руками (пошаговая инструкция), мы поговорим ниже.