Как уложить паркетную доску по диагонали? Пошагово – Обзор

Клеевой метод

Клеевой способ отличается тем, что перед укладкой каждого паркетного ряда на основание наносится слой специального клея, по ширине несколько превышающий укладываемую паркетную планку. Также проклеиваются и стыки между элементами. Ходить по такому покрытию можно только после полного затвердевания фиксирующего состава.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как на деревянный пол положить плитку в ванной

Более подробно представить процесс монтажа такого покрытия своими руками поможет видео.

На завершающем этапе удаляются ограничительные клинья, подрезается выступающая гидроизоляция и крепятся плинтуса.

Уложить паркетное покрытие самостоятельно вполне возможно. Масштаб экономии можно оценить, если узнать, сколько стоит укладка квадратного метра паркетного покрытия в местных строительных фирмах.

Планировка укладки

Этот пункт необходимо выполнить в первую очередь, так как он позволит составит точную смету напольного покрытия и всех необходимых материалов, а также прогнозировать сроки выполнения работ и вписать их в общий график ремонта. При подсчете материалов, нужно учитывать следующие правила, а также соблюдать их при монтаже.

Компенсационные швы

Паркетная доска укладывается с отступом от стен 8-10 мм, независимо от способа монтажа. Это расстояние нужно для компенсации температурных расширений. После монтажа эти швы будут скрыты плинтусами.

В больших помещениях с расстоянием (длиной и/или шириной) более 8 м, необходимо делать такие же компенсационные швы, разделяющие пол на участки или квадраты, длиной и шириной не более 8 м. В результате эти швы, закрываются порожками. При несоблюдении правильной укладки, паркетная доска может деформироваться, что на сленге специалистов называется «стать лодочкой». Кроме того, такая ошибка становится причиной гарантийного отказа.

Конфигурация укладки

Здесь большой выбор видов − от классической продольной или поперечной до укладки елочкой, палубой и др. Выбрать любой дизайн можно просмотрев фото . При этом нужно учитывать, что чем сложней укладка, тем больше будет остатков (обрезков).

Минимальный расход достигается при классическом продольном варианте, так как обрезка последней в ряду паркетной доски производится строго поперек, а остаток укладывается первым в следующем ряду. Чтобы подсчитать точное количество панелей, проще всего составить карту укладки на бумаге.

Основные критерии выбора

Залог долговечного и красивого ремонта – это правильный выбор материала

Поэтому к процедуре покупки паркета или паркетной доски нужно отнестись с особым вниманием

Важно посмотреть, какую толщину имеет верхний слой покрытия – от этого будет зависеть длительность сохранения материалом первоначального внешнего вида. Если слой будет тонкий и некачественный, то паркет быстро исцарапается и потускнеет, будет часто требовать шлифовки. Если слой будет тонкий и некачественный, то паркет быстро исцарапается и потускнеет, будет часто требовать шлифовки

Если слой будет тонкий и некачественный, то паркет быстро исцарапается и потускнеет, будет часто требовать шлифовки.

Размеры штучного паркета

Немаловажным при выборе доски является и общая толщина элементов пола. Так, лучше всего в жилых комнатах использовать планки толщиной не менее 13 мм. Если паркет будет укладываться на бетон, то около 25 мм.

Структура паркетной доски

Качество обработки материалов и порода дерева тоже могут сыграть определенную роль при выборе паркета. Все элементы должны быть гладкими, хорошо отшлифованными. Кривые и разбухшие доски покупать категорически запрещено. А в зависимости от типа используемой при производстве изделий древесины определяются и твердость, прочность, надежность материала и его реакция на внешние факторы среды.

Немаловажным остается и внешний вид изделия. Стоит выбирать паркет такого цвета, чтобы он гармонировал с внутренним убранством помещения. Иногда лучше отдать предпочтение наборным видам материала, имеющим рисунок, или же, наоборот, использовать паркет массивный, который будет напоминать обычную доску.

Покрытия для паркета — цвета

От качества замковых соединений планок паркета будет зависеть и время появления щелей между ними. Дерево – материал дышащий, живой, и при перепадах влажности и температуры меняет свои размеры. Значит, если замки будут некачественными, то на полу в скором времени будут образовываться щели, которые испортят внешний вид покрытия.

Монтаж наборного паркета

Подготовительный этап

Монтаж паркетной доски осуществляется на ровное основание. Перепад на 1 м2 не должен превышать 2 мм. Если доски будут уложены на неровный пол, по истечении определенного промежутка времени они выпадут из замков и придут в негодность.

Выровнять поверхность можно двумя способами:

• при помощи фанеры;
• посредством цементной стяжки.

Для укладки паркетного покрытия нужно использовать только ровную фанеру. Для этой цели подойдет материал марки ФК, толщина которого превышает 12 мм. Также рекомендуется приобретать калиброванные фанерные листы. Вся партия такой продукции имеет одинаковую толщину. На рынке можно встретить шлифованные листы, однако в их использовании нет особой необходимости. К тому же стоит данный материал дороже, чем обычная фанера.  Порядок действий по укладке фанеры выглядит таким образом:

1. Каждый лист нужно раскроить на 4 фрагмента.
2. Выбор крепежных элементов зависит от материала, из которого выполнен пол. К деревянному основанию листы крепятся с помощью гвоздей, к бетонной поверхности – посредством саморезов.
3. Между листами нужно оставлять пространство в 3 мм.

Перед тем как укладывать паркетную доску пол можно выровнять при помощи цементной стяжки:

1. Первоначально с основания следует удалить прежнее покрытие и пыль. При наличии трещин, их нужно заделать цементным раствором.
2. Стык между полом и стеной закрывается демпферной лентой. Это поможет предотвратить образование трещин и протекания смеси. Лента должна превышать стяжку на 4-5 см.
3. Помимо этого на поверхность пола наносится гидроизолирующий состав или укладывается полиэтиленовая пленка.
4. Чтобы определить толщину слоя стяжки и участки, на которые будут установлены маяки, необходимо найти наиболее высокую точку. На расстоянии метра от плиты перекрытия ставится отметка.
5. Далее по периметру помещения проводится горизонтальная линия, которая будет исполнять роль базового уровня.
6. Затем измеряется расстояние от данной линии до пола и определяется самая высокая точка. Толщина стяжки не должна быть меньше данного уровня.
7. После этого устанавливаются маяки – направляющие элементы, выставляемые в соответствии с начальным уровнем. Нельзя применять для данной цели деревянные детали, т.к. они в процессе высыхания стяжки будут впитывать в себя влагу. Маяки должны располагаться на расстоянии 20 см от стены и 30 см друг от друга. Фиксировать их можно при помощи цементного состава. Но в этом случае прежде чем приступить к стяжке, нужно подождать пока он высохнет.
8. На следующем этапе готовится раствор. Можно приобрести специальную смесь или приготовить состав самостоятельно. Для этого следует смешать цемент с песком в соотношении 1:3 и добавить воду. Для размешивания применяют дрель, оснащенную мешалкой. Раствор должен приобрести консистенцию густой сметаны. Чтобы проверить готовность смеси нужно сжать в руке комок — он не должен растекаться и распадаться. При желании в состав можно добавить пластификаторы – элементы, которые повышают пластичность и эластичность раствора.
9. Смесь укладывают начиная с противоположной стороны от выхода. Состав выкладывается между направляющими на 0, 5 м, после чего стягивается при помощи правила.
10. Для высыхания стяжки потребуется 3 недели. На протяжении данного времени необходимо периодически увлажнять ее валиком. Это позволит избежать появления трещин. Также для этого стяжку можно накрыть пленкой.

Подготовка к укладке

Чтобы укладка ламината прошла успешно и покрытие получилось качественным, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Подготовка поверхности пола в помещении

Ламинат можно укладывать как на бетонную стяжку, проведя комплекс необходимых работ по гидроизоляции и установке специальной подложки, так и на старое покрытие пола – линолеум, доски и т.п. Требование общее – пол должен быть идеально ровным и устойчивым в любой своей точке.

Если в каком-то месте наблюдается проседание, скрипы – требуется произвести соответствующий ремонт.

Линолеум не должен иметь расслоений, пузырей, сквозных протертостей, явных признаков разрушения бетонного основания под ним.

• Если стелить ламинат на бетонный пол,  то обязательно проводится грунтование гидроизолирующими составами глубокого проникновения. Помимо этого, сверху пол застилается полиэтиленовой пленкой. Все работы на таком основании начинают проводиться только после полного застывания покрытия, в соответствии с технологическими нормами.
• Под ламинат укладывают подложку – пенополиуретановую или натуральную пробковую. Ее листы устанавливаются встык и скрепляются скотчем.
• Еще лучше, если есть возможность полностью простелить комнату OSB-плитами – они дадут и идеально ровную поверхность, и дополнительный шумо- и термоизолирующий эффект.

Подготовка материала и инструментов, планирование работы

Приобретенный ламинат, после доставки его к месту проведения работ, необходимо распаковать и дать ему отлежаться в таком виде не менее 2-3 дней.

Панели адаптируются к температуре и влажности помещения, таким способом мы исключаем вероятность их коробления после монтажа.

В обязательном порядке нужно вычертить план предстоящей работы, с соблюдением масштаба и с учетом длины и ширины приобретенный ламинированных панелей. Это чертеж даст наглядное представление о последовательности укладки, поможет избежать ошибок при раскрое материала.

Какой угол укладки предпочтительнее?

Лучше всего, конечно, опираться на 45 градусов – обрезки панелей будут наиболее универсальны, и количество отходов значительно снизится.

Допускается угол в 30 – 40 градусов, но если сделать меньше 30, покрытие будет смотреться некрасиво.

Для работы заранее готовится:

• электролобзик или ножовка с мелким зубом;
• молоток, лучше деревянный или резиновый;
• изогнутая монтировка для установки финишных пристенных панелей;
• рулетка, угольник, линейка, карандаш.

Целесообразно сразу сделать должный запас распорных деревянных клинышков толщиной 10 мм для обеспечения компенсационного зазора вдоль стен.

Перед началом работы обязательно стоит заручиться помощью товарища – при диагональной укладке она особенно необходима.

Как стелить ламинат по диагонали: особенности технологии

Самое первое, что нужно сделать, подходя к вопросу диагональной укладки ламината, это создать шаблон – именно он поможет быстро и просто делать подрезку полос под 45 градусов. Можно, конечно, купить стусло, но такой ширины оно будет стоить дорого – как вариант, каждую полосу можно размечать, но в этом случае процесс укладки растянется на более долгий срок. Шаблон делается просто – берется полоса ламината и с тыльной ее стороны рисуется равнобедренный треугольник с гранями, длина которых равна ширине полосы ламината. Основание этого треугольника должно быть сориентировано вдоль длинной стороны полосы. Потом просто производится ровный рез, и вы получаете шаблон, по которому размечаете все последующие полосы – приложили по метке, отчертили и отрезали.

Второй момент – это начало. И здесь, опять-таки, на помощь приходит равнобедренный треугольник с основанием по длинной стороне полосы ламината
Тут уже потребуется вырезать полноценный треугольник – единственное, на что нужно обратить внимание, так это на то, чтобы в его основании лежала именно та сторона полосы, на которой расположен паз, а не выступ замка

Полученный треугольник укладывается в дальний от дверей угол помещения – в любой (левый или правый, неважно, кому как нравится)
Главное – не забывать о том, что нужно создать деформационный зазор. Для этого необходимо поставить между стенами и гранями нашего треугольника вставки шириной около 10мм

В принципе, здесь тоже подойдут обрезки ламината – их будет много, так почему бы не использовать их в свое благо?

Дальше все должно пойти как по накатанной – второй кусок еще вмещается в пределы длины одной полосы, даже если от нее вы отрезали первый треугольник. Самое главное – правильная разметка: замеряем длину основания уже уложенной полоски и переносим ее на новую полосу. К этим меткам прикладываем шаблон, намечаем линию реза и отпиливаем лишнее. В случае со второй полосой отпиливаем с двух сторон. После чего примеряем и если все нормально, то укладываем и защелкиваем замок. В принципе, остальные полосы укладываются идентично, только дальше крайнюю полосу придется подрезать лишь с одной стороны.

Естественно, затруднение может вызвать и последний ряд ламината, но этот нюанс касается любой технологии монтажа напольного покрытия данного типа. Просто нужно знать, как это делается и все – специалисты рекомендуют использовать специальное приспособление, которое на практике мало кто применяет. Почему? Да потому что не так страшен черт, как его рисуют – на самом деле этим последним рядом только пугают. На практике же загнать его в замок предыдущего можно аккуратно даже с помощью фомки или стамески. Главное – приставлять к стене какой-либо обрезок, чтобы не повредить отделку.

В этом отношении больше проблем возникает с дверными проемами, особенно если уже установлены коробки – мало того, что их придется подрезать на толщину ламината и подложки вместе взятых, так еще придется и повозиться с тем, чтобы закрыть замки. Это, можно сказать, невозможная операция, так что сначала необходимо делать пол, а потом монтировать двери.

В заключение темы про то, как производится укладка ламината по диагонали, скажу несколько слов о таком важном моменте, как деформационный шов. Согласно инструкции производителей он должен устраиваться через определенное расстояние по длине и ширине и вдоль каждой стены – без него вероятность того, что посередине помещения образуется большое вздутие, стремится к 125%

Эти деформационные швы, а вернее рекомендации по их устройству, рассчитываются для ситуаций, в которых минимум стен. В квартирах они не совсем актуальные – в плане того, что такой шов, несмотря на размеры всей квартиры, нужно устраивать в каждом дверном проеме. По крайней мере, об этом говорит практика.

Автор статьи Владимир Белов

Теплый пол водяной – комфортное решение в холодную пору

Утепление и звукоизоляция стальной ванны своими руками – пошаговое руководство (фото)

Пластиковые откосы: их особенности и тонкости самостоятельной установки

Как обшить фасад ванны гипсокартоном для последующей облицовки кафелем

Установка натяжных потолков – великолепный дизайн своими руками

Виды подложек

Предлагаемые торговлей подложки можно классифицировать по нескольким направлениям. Материал для них может быть:

1. По форме выпуска:

• рулонный;
• листовой;

2. По происхождению применяемых в производстве материалов:

• натуральным;
• искусственным;

3. По видам сырья:

• пенополиэтиленовым;
• пенополистироловым;
• пенопропиленовым;
• пробковым;
• битумно-пробковым;
• хвойным;
• комбинированным.

Пенополиэтилен

Пенополиэиленовая подложка производится путем вспенивания полиэтилена. Это самый дешевый материал, из-за чего на рынке занимает доминирующее положение. Его достоинства:

• высокий уровень тепло- и гидроизоляции;
• не заражается микроорганизмами, бактериями и грибками;
• удобна в работе — легко раскраивается и дает мало отходов;
• не является пищей для грызунов.

Имеет существенный недостаток — низкую прочность, из-за чего в течение нескольких лет быстро спрессовывается и перестает выполнять свои основные функции. Кроме этого, у нее и слабые звукоизолирующие свойства.

Пенополистирол

Подложка из пенополистирола представляет собой пленку, изготовленную из экструдированного пенополистирола. Материал хорошо нивелирует погрешности бетонного основания, выдерживает повышенную нагрузку на половое покрытие, способен гасить звуковые колебания при ходьбе.

Пенополистирольная подложка.

Ячеистая структура позволяет поглощать конденсат и не пропускать его к ламинату. Поэтому такая подложка может укладываться без слоя гидроизоляционной пленки (это не рекомендация, а констатация свойства). По стоимости находится в нижней части среднего ценового сегмента (не очень дорогой).

Полипропилен

Вспененный полипропилен не пользуется высоким спросом. Причина в большом количестве мелких воздушных пузырьков в его структуре, которые под нагрузками лопаются, что ведет к перепадам толщины подложки. Кроме этого, у материала очень плохая звукоизоляция.

Пробковая

Пробковая подложка производится из коры пробкового дерева. Отлично справляется со всеми функциями, возложенными на подстилочный слой под ламинат. Имеет:

• высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
• удобный размер для укладки;
• долгий срок эксплуатации.

Минус один — высокая цена, что не позволяет его укладывать под недорогой ламинат, у которого срок службы в 2 раза ниже, чем у подложки.

Битумно-пробковая

Битумно-пробковая подложка представляет собой разновидность пробкового подстилочного материала. Изготавливается из крафт-бумаги, пропитанной битумом и мелкой пробковой крошки. Имеет такие же преимущества и недостатки, что и пробковый материал. Однако есть у материала и один дополнительный плюс — повышенная влагостойкость.

Хвойная

Хвойная подложка — классический натуральный материал. Изготавливается из хвойной, в основном еловой, древесины. Имеет пористую структуру, что позволяет хорошо поглощать звуковые волны. Хорошо нивелирует неровности стяжки. Является хорошим утеплителем. Способна поглощать конденсат. Отлично выполняет роль демпферного слоя между полом и бетоном.

Хвойная подложка.

Минус, как и у пробковых подложек, один — очень высокая стоимость. Но этому есть объяснение: высокое качество — высокая цена. Поэтому, в основном, укладывается под дорогой ламинат без приклеенной снизу подложки.

Комбинированная

Комбинированная подложка состоит полиэтилена и пенополистирола. Представляет собой 3-хслойный материал. Верх и низ — полиэтиленовая пленка, а средний слой представлен шариками пенополистирола. При этом у полиэтиленовой пленки разное предназначение.

Верхний слой не пропускает влагу как вниз, так и снизу, а нижний, наоборот, пропускает конденсат к шарикам, которые выводят его наружу по технологическим зазорам, не увлажняя ламели. Поэтому, при использовании такой подложки, дополнительная гидроизоляция стяжки не нужна.

К положительным свойствам относятся:

• долгий срок службы;
• гибкость;
• свойство хорошо нивелировать погрешности бетона;
• способность сохранять первоначальную форму до конца эксплуатации.

У материала очень существенные минусы:

• высокая стоимость;
• средний слой произведен из стирола, очень вредного для здоровья вещества.

Смонтируйте порожки

Крепление алюминиевого порожка на дюбели / o-remonte.com Они нужны для фиксации края линолеума у дверного проёма. Бывают различные пороги, и помимо внешнего вида они отличаются только типом крепления. Одни держатся на сквозных дюбелях, другие — на скрытых. Есть порожки со специальной закладной, которая фиксируется защёлкой, а также и вовсе самоклеящиеся варианты.

Нюансы установки того или иного типа порогов всегда указаны на упаковке. В общем порядок действий такой:

• Отмерьте необходимую длину порога и отрежьте лишнюю часть.
• Равномерно распределите крепёж по всей ширине проёма.
• Просверлите перфоратором или дрелью отверстия по отметкам.
• Закрепите порожек — насквозь, вставив шурупы в паз или через закладную.
• Если крепёж не сквозной, простучите через мягкую наставку порог, пока он полностью не сядет на своё место.

Плюсы и минусы диагональной укладки

Многие хотели бы уложить напольное покрытие всплошную, без стыков и порожков. Если в коридоре ламинат уложен в ширину, то в комнате, расположенной перпендикулярно коридору, его придется класть в длину. А если комната и без того вытянута? Если же класть покрытие в 2-х разных направлениях, то на месте стыка смена направления становится видна.

Как выйти из положения? Нужно использовать диагональную укладку. В таком случае можно создать единое напольное покрытие без смены направления рисунка, без стыков и порожков.

Недостаток у диагональной укладки лишь один: повышается расход материалов: рекомендуемый запас на подрезку составляет 10% от площади помещения. Кроме того, мастера за подобную работу берут больше, чем за стандартный вариант укладки полов. Но здесь уже решать индивидуально — стоит красота больших трат или нет.

Подготовка к укладке паркетной доски

Один из важнейших критериев профессиональной укладки таких материалов – качество паркетной доски. Вы можете выполнить укладку ламината и паркетной доски из массива огромного количества видов деревьев, и это повлияет на долговечность и надежность покрытия.Совет: чтобы быть уверенными в качестве материала, заказывайте его у фирм, которые сами выполняют укладку. Они не будут использовать в ремонтных работах материал с плохими характеристиками. Зачастую для пола выбирают трехслойную паркетную доску. Наружный слой (рабочий) подвергается шлифовке: его толщина может составлять до одного до шести миллиметров.

На верхний слой наносится лак, масло или другое защитное средство. Для среднего слоя используются короткие пластины из хвои или фанера, устойчивая к влаге. Здесь будут находиться соединители, позволяющие стыковать доски друг с другом.

Нижний слой используется для обеспечения ровной формы доски: он предотвращает процессы ее выгибания и деформации и изготавливается, как правило, из двухмиллиметровой фанеры из сосны или ели.Внимание! Если вы желаете создать видимость укладки массивной паркетной доски, выберите покрытия с цельным внешним слоем. Как вы догадались, выбор материала – первый этап укладки паркетной доски с нуля

На этом этапе вы можете запастись и всеми необходимыми инструментами для укладки паркетной доски: они могут отличаться в зависимости от выбранного способа монтажа. Далее займитесь подготовкой основания и формированием подложки под основное покрытие.

Почему так важно правильно подготовить основание? В большинстве случаев из-за неаккуратно выполненной основы паркетная доска смотрится неровной и неэстетичной, а качество материала в дальнейшем ухудшается. Допускается не более трех миллиметров перепада на погонный метр основания и влажность до двух-трех процентов

Для исправления неровностей можно использовать нивелир-массы на сухой основе.

Просмотрите стяжку на предмет дефектов, удалите загрязнения и обработайте отслаивающиеся зоны. Если влагомер показывает чрезмерную влажность, положите внахлест пленку с пароизоляционными свойствами – и используйте строительный скотч для заклеивания стыков. Также эту проблему может решить специальная грунтовка.

В некоторых случаях укладке доски будет предшествовать создание подложного слоя. Подложка позволит избавиться от некоторых дефектов и выровнять поверхность, обеспечит гидроизоляцию, немного утеплит пол и будет иметь амортизирующие функции. А при перепадах температур подложка будет препятствовать скольжению доски по основанию.

Для создания такого слоя можно использовать листовую пробку, вспененный полиэтилен, войлочный картон или экструдированный пенополистерол. Но вы можете поискать в магазинах и другие современные материалы, подходящие для этих целей.

Популярный вариант для формирования подложного слоя – пробковые покрытия. Они натуральны и экологически чисты, защищают от шума и легко укладываются. Достаточно очистить пол от пыли, нанести клей и с помощью валика уложить пробку. Сразу же можно приступать к монтажу досок. Главное – не использовать слишком много клея, иначе это может привести к вздутию подложки.

Предлагаем оценить плюсы и минусы линолеума и ламината, чтобы выбрать в квартиру правильное и долговечное покрытие для пола. Что такое линолеум? О видах, характеристиках и основных свойствах материала читайте в этой статье.

Плюсы и минусы материала

Несмотря на обилие недорогих и надежных напольных покрытий, спрос на паркетную доску остается стабильно высоким. Такая популярность объясняется наличием весомых преимуществ материала:

• покрытие отличается прочностью и длительным сроком службы, обладает стойкостью к износу, поддается реставрации;
• нет необходимости в лакировке, шлифовке или покраске после завершения монтажа;
• благодаря замковой системе покрытие при необходимости можно демонтировать и уложить повторно, без ухудшений эксплуатационных свойств;
• монтаж не требует специального оборудования и не занимает много времени;
• пол из паркетной доски смотрится эффектно и подходит для разных интерьерных стилей.

Пол из паркетной доски в интерьере спальни

Паркетное напольное покрытие очень прочное и долговечное

Паркет не нужно красить

Паркет можно демонтировать, транспортировать и собрать снова

Монтаж паркета не занимает много времени

Минусы у такого покрытия тоже есть, хотя их и не много:

• отсутствие возможности фигурной укладки;
• сравнительно высокая цена;
• необходимость тщательной подготовки чернового основания.

Паркет не относится к бюджетным напольным покрытиям

Плавные переходы и замыкающие элементы

Чтобы скрыть деформационные зазоры на переходах к другим покрытиям (слева), к стенам (справа), к нагревательному оборудованию (в центре), применяют различные декоративные элементы: плинтусы, галтели, цокольные рейки и розетки для систем отопления.

Как бы ни крепились плинтусы и цокольные рейки, соединение «на ус» при раскрое потребует использования стусла. Пластиковые защитные шины для переходов от одного покрытия к другому состоят из базового профиля, прикрепляемого к полу шурупами, и насаживаемой на него декоративной шины. Для плавных переходов при перепадах уровней покрытий используют различные модификации специальных разноуровневых порожков.

Достоинства и недостатки паркетной доски

Достаточно легко назвать те доводы “за”, которые многие годы помогают определиться с выбором паркетной доски миллионам людей:

• прекрасный внешний вид;
• уникальный рисунок;
• экологичность материала;
• долговечность;
• хорошо подвергается реставрации и ремонту;
• хорошо переносит повышенную влажность и тепло;
• легко укладывать;
• легко может повторить натуральную структуру дерева;
• не нуждается в тщательном уходе.

Ламинированные панели могут выть выполнены под массив, да так, что вы не отличите от настоящего

К недостаткам массивной паркетной доски стоит отнести стоимость материала, сложность фигурной укладки.

Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски своими руками: основные этапы

Внешний вид и срок службы напольного покрытия зависит от правильности выполнения монтажных работ. Предлагаем познакомиться с пошаговой инструкцией по укладке паркетной доски, которая обязательно поможет выполнить работы своими руками.

Какие инструменты нужны для работы: ориентировочный перечень

Для выполнения монтажных работ следует подготовить следующие инструменты:

• ножовку с мелкими зубьями или электролобзик на нарезания панелей;
• молоток. Его вес должен составлять около 1 кг;
• кусочек пластика, который будет использоваться как подбивочный брусок;
• ограничительные клинья, с помощью которых можно будет обеспечить одинаковый зазор между покрытием и стеной;
• металлическую скобу, с помощью которой будет фиксироваться последний элемент. При её отсутствии можно воспользоваться струбциной;
• уровень;
• угольник;
• рулетку.

Подготовка основания к монтажу паркетной доски

Прежде чем начать монтаж паркетной доски, следует тщательно подготовить основание. Сначала следует полностью демонтировать старое напольное покрытие, проверить состояние чернового пола. Если оно идеально ровное, можно приступать к укладке паркетной доски: по диагонали или обычным способом.

Бетонное основание

Сначала надо визуально оценить состояние основания. Необходимо убедиться в отсутствии трещин, бугров, выбоин, участков, на которых есть крошащийся бетон. Все дефекты следует заделать, воспользовавшись самовыравнивающейся смесью. Затем поверхность грунтуется.

Деревянное основание

Порядок подготовки деревянного основания зависит от состояния досок. Если настил был сформирован относительно недавно, не имеет дефектов и элементов, пораженных грибком или плесенью, этап восстановления можно пропустить. Поврежденные фрагменты следует заменить на новые. Если деревянное основание прогибается, его следует укрепить. Имеющие трещины надо заделать специальной шпатлевкой. Сучки – удалить путем шлифования.

На подготовительном этапе следует обязательно проконтролировать степень искривления основания. Чтобы выровнять основания, стоит воспользоваться циклевочным оборудованием, зашпаклевать основание или уложить фанеру. Укладка паркетной доски на фанеру может также осуществляться и в случае бетонного основания.

Как застелить подложку: важные моменты

Если выбран клеевой способ монтажа, укладка паркетной доски осуществляется непосредственно на стяжку. В этом случае от использования подложки стоит отказаться. При замковом способе работы выполняются в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание действия
	На пол застилается пленка. Её укладку производят с нахлестом 15 – 25 см. Для фиксации используют клейкую ленту.
	Застилается подложка. Выбор может быть отдан листам либо рулонным материалам. Монтаж выполняется встык.

Технология укладки паркетной доски разными способами

Технология укладки паркетной доски зависит от конструктивных особенностей выбранного материала. Прежде чем приступить к монтажным работам, ознакомьтесь с рекомендациями производителей.

Укладка паркетной доски плавающим способом

Монтажные работы начинаются с самой длинной стены. Двигаться следует слева направо. По всему периметру комнаты в процессе укладки паркетной доски плавающим способом устанавливаются расширительные клинья.

У панелей, укладываемых в первый ряд, следует отрезать выступающую часть замка. Установка ламелей следующего ряда выполняется с некоторым смещением относительно первого.

Предлагаем посмотреть видео, подробно описывающее, как осуществляется укладка паркетной доски плавающим способом:

Watch this video on YouTube

Укладка паркетной доски на клей: подробная видео-инструкция

Порядок укладка паркетной доски на клей несколько отличается. Предлагаем посмотреть видео, чтобы вам было проще разобраться в тонкостях процесса:

Watch this video on YouTube

Как укладывать паркетную доску на лаги: алгоритм действий

Предлагаем разобраться, как укладывать паркетную доску на лаги. Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание действия
	Монтируются лаги. В продольном направлении их следует располагать на расстоянии 10 см от стены. В торце надо отступить 3 см.
	Брус следует монтировать на специальных опорах на расстоянии 30 см друг от друга.Контролируем пространственное положение каждой лаги.
	При наличии отклонений, обеспечивается требуемый уровень с помощью пластиковых клиньев. Последние обязательно фиксируем при помощи крепежа.Производим укладку паркетной доски.
	Контролируем зазор между сформированным покрытием и стеной. Он не должен быть менее 3 см. Монтируем вентилируемый плинтус.

Планировка укладки

Этот пункт необходимо выполнить в первую очередь, так как он позволит составит точную смету напольного покрытия и всех необходимых материалов, а также прогнозировать сроки выполнения работ и вписать их в общий график ремонта. При подсчете материалов, нужно учитывать следующие правила, а также соблюдать их при монтаже.

Компенсационные швы

Паркетная доска укладывается с отступом от стен 8-10 мм, независимо от способа монтажа. Это расстояние нужно для компенсации температурных расширений. После монтажа эти швы будут скрыты плинтусами.

В больших помещениях с расстоянием (длиной и/или шириной) более 8 м, необходимо делать такие же компенсационные швы, разделяющие пол на участки или квадраты, длиной и шириной не более 8 м. В результате эти швы, закрываются порожками. При несоблюдении правильной укладки, паркетная доска может деформироваться, что на сленге специалистов называется «стать лодочкой». Кроме того, такая ошибка становится причиной гарантийного отказа.

Конфигурация укладки

Здесь большой выбор видов − от классической продольной или поперечной до укладки елочкой, палубой и др. Выбрать любой дизайн можно просмотрев фото . При этом нужно учитывать, что чем сложней укладка, тем больше будет остатков (обрезков).

Минимальный расход достигается при классическом продольном варианте, так как обрезка последней в ряду паркетной доски производится строго поперек, а остаток укладывается первым в следующем ряду. Чтобы подсчитать точное количество панелей, проще всего составить карту укладки на бумаге.