Основной алгоритм действий
Чаще всего подобные блоки применяются для укладки сборно-ленточного фундамента. В таком случае нужно аккуратно выполнять следующий порядок действий:
- Согласно первоначальному проекту роется котлован либо траншея, причем ее длина обязательно должна быть больше ширины блоков.
- Дно ямы засыпается песком, потом подвергается тщательной утрамбовке.
- Немного выше создается специальная бетонная подушка.
- Блоки укладывают по аналогичному принципу кладки. Начинают с углов, не забывают про тщательную перевязку. В образующиеся щели между блоками аккуратно вливается раствор, оставляются необходимые отверстия для будущих инженерных коммуникаций.
- Поверх уложенных блоков начинают формировать так называемый армопояс – это прочный слой монолитного железобетона, который надежно соединяет между собой все верхушки. Он предназначен для обеспечения жесткости всему основанию.
- Наружная боковая стенка сформированной ленты плотно закрывается гидроизоляцией. Также не нужно забывать и о горизонтальном гидроизоляционном слое, здесь он просто необходим.
- Если в конструкции предусмотрено создание цокольного этажа, производится укладка балок перекрытия.
- В завершение всех манипуляций производится окончательная обратная засыпка основания.
Вот такие действия нужно выполнить тому, кто решился сделать самостоятельную кладку фундамента. На первый взгляд все предельно просто, но когда касается практики, все выходит совершенно по-иному.
Столбчатый фундамент из кирпича
Благодаря простоте устройства, столбчатые фундаменты из кирпича завоевали наибольшую популярность. Такое основание отлично подходит для строительства пристроек к дому, бань, сараев, беседок.
Плюсы кирпичного столбчатого фундамента:
- 1. Низкие затраты на строительство;
- 2. Легко реализуется своими руками, не требует специальных знаний и опыта;
- 3. Не нужна отмостка.
Минусы:
- 1. Требуется более тщательная защита от влаги и пучения грунта;
- 2. Строение со столбчатым основанием не позволяет сделать подвал или подпол;
- 3. Нельзя строить в подвижных грунтах, поскольку столбы по прошествии небольшого времени перекосятся, что повредит всю конструкцию;
- 4. Конструкция строения должна выполнятся только из легких материалов – дерево, каркас. Пеноблоки, а тем более кирпич или ж/б плиты нельзя использовать категорически;
- 5. Нельзя использовать на участке с перепадами высот поверхности 2 и более метра.
Выбор размера столбов и глубина заложения зависят от проекта, где учтены нагрузки и тип грунта, если такового нет, то обычно столбы делают прямоугольными или квадратными.
- А) Размер 38х38 см. применяется для легких пристроек.
- Б) Фундамент со сторонами 38х51 см. – для более тяжелых одноэтажных построек.
- В) 51х51 см. – усиленный фундамент, подходит для строительства двухэтажного дома, но только с применением легких материалов.
- Г) Сечение 25х38 см. используется для столбов внутри фундамента, для внутренних несущих стен.
Кроме того, столбчатые фундаменты из кирпича бывают:
- 1. Мелкозаглубленными, с глубиной заложения 40-80 см. Подходит для песчаных грунтов;
- 2. Заглубленный столбчатый фундамент строят на глубине 1,5-2 метра, то есть ниже уровня промерзания грунта примерно на 30-50 см.
Виды столбчатых фундаментов
По варианту изготовления фундамент столбчатого типа можно разделить на:
- сборный;
- монолитный;
- деревянный.
Сборный вид включает бетонные блоки, кирпич, а также стальные трубы.
Монолитный вид представляет собой железобетон. Строительные материалы, которые используются для производства отдельных элементов, должны отвечать всем предъявляемым требованиям, а также обеспечивать надежность и высокую прочность. Монолитный вид возводится на строительной площадке путем заливки раствора бетона в выполненную опалубку с армированием. Столбы при таком варианте могут иметь квадратное, а также прямоугольное сечение.
Монолитный железобетонный вариант является самым устойчивым при выполнении строительных работ по возведению сооружения.
Глубина заглубления такого варианта обычно не превышает полутора метров. Стандартное расстояние между столбами должно быть не менее 1,5 метров, но не более 2,5 метров.
По заглублению столбчатое основание можно разделить на:
- заглубленный вариант, который располагается ниже уровня промерзания грунта, глубина которого, равна одному метру и более;
- мелкозаглубленный вид чаще всего заглубляется на 50 сантиметров;
- незаглубленный вариант используется только для легких построек, снимается только верхний плодородный слой почвы.
Нижняя часть опоры должна располагаться на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.
Основное требование, которое предъявляется к уровню заглубления – конструкция не должна касаться уровня грунтовых вод.
Виды фундамента по варианту сечения:
- Фундамент стаканного типа может возводиться под общественными, а также промышленными сооружениями. Он может выдерживать довольно большие нагрузки. Данный вид имеет ступенчатую форму. Состоит конструкция из основания, которое возводится на песчаной подложке, стаканного подколенника, на который устанавливаются опорные столбы. Такой вариант обеспечивает надежность конструкции, а также более долгий срок службы всего здания.
- Столбы постоянного сечения могут быть использованы для одноэтажных построек с не большим общим весом, которые могут быть выполнены из натурального бруса или каркасных вариантов. Площадь основания не способна выдержать сильных нагрузок.
При необходимости возведения более тяжелого сооружения, а также строительства на неустойчивых грунтах, строители рекомендуют выполнить комбинированный вид – столбчато-ленточный фундамент.
Он сочетает достоинства двух видов фундаментов. Столбы при таком варианте заглублены в грунт, а ленточное основание равномерно распределяет общую нагрузку между сваями. Лента не оказывает никакого давления на грунтовое основание.
Опорно-столбчатый фундамент может быть выполнен из кирпича, стальных, либо асбестовых труб, из монолита, бетонных блоков, а также натурального дерева. Такой вариант позволяет выполнить все работы максимум за три дня. Эта цифра может меняться в зависимости от площади будущей постройки.
Критерии выбора кирпичного материала при возведении цокольной части
А зачем вообще нужен цоколь? Считается, что он удерживает максимальные нагрузочные воздействия от любого сооружения. При этом эксплуатация его проходит в непосредственной близости от земли, под негативным действием атмосферных осадков и воды, находящейся в земле. Верхние участки стен намокают незначительно, а вот на цокольную часть приходится наибольшее количество влаги со всей возвышающейся над ним поверхности.
Характеристики, предъявляемые к цокольной части, утверждены СНиП II 22 81, в котором сказано, что камни, ячеистые бетонные блоки, кирпич из керамики или другой материал, изготовленный по методу сухих технологий, применять для отделки не разрешается.
Рассмотрим случай возведения цоколя из кирпича на ленточный фундамент под хозпостройку. Стройматериал должен отвечать следующим характеристикам:
- устойчивость к морозам. Такой показатель зависит от марки кирпичного камня и технологии его производства, и составляет от двадцати пяти до ста циклов;
- водопроницаемость – значение варьируется в пределах от двух до двенадцати процентов;
- прочность должна составлять не ниже м125. При этом строители рекомендуют выбирать такой показатель с запасом. И если вы сомневаетесь, какой кирпич лучше м100 или м125 – смело выбирайте второй вариант.
Подготовительные работы
Чтобы своими руками изготовить столбчатый фундамент для каркасного дома, потребуется ровная, точно размеченная площадка. Для этого придется выполнить следующие виды работ:
- подготовить схему строения с точками расположения столбцов (на этапе проектирования обязательно учесть геологические особенности);
- почистить участок, равный площади будущего дома, а также 2-3 дополнительных метра по периметру (удалить мусор, срезать 30 см почвы, выровнять, проверить по уровню готовность площадки);
- собрать инструменты, привезти материалы;
- выполнить разметку (колья установить по периметру фундамента на месте каждого столбика, соединить веревками).
Перед монтажом основания наметить верх каждого столба с помощью уровня. По завершении установки проверить высоту, подкорректировать при необходимости.
Инструменты и материалы
Инструменты собирают заранее, чтобы не приостанавливать работы. Потребуется бетономешалка или ванна для ручного замеса раствора. Для бурения ям подойдет садовый бур. Сэкономить на бетоне позволяет использование бура ТИСЭ с оборудованием для расширения технологических отверстий. Остальные инструменты перечислены далее:
- лопаты, ломы;
- болгарка;
- строительный вибратор;
- инвертор для сварки;
- молотки, ножовки, гвоздодеры;
- ручная трамбовка;
- дрель и набор сверл;
- рулетка, уровень.
Подготовить доски, гвозди, щебень, песок, цемент, арматуру, швеллер, вязальную проволоку и другие материалы с требуемыми характеристиками.
Как рассчитать расход материалов?
Установить количество материалов поможет чертеж. Необходимо рассчитать общую площадь и диаметр столбов, объем скважин, длину ростверков, соединяющих «оголовки». Например, площадь столбов находят при делении общего веса дома на коэффициент несущей способности грунта (есть в справочниках). Расчеты очень важны, так как позволяют спрогнозировать, выдержит ли фундамент вес здания.
Глубина фундамента, количество столбов и расстояние между ними
Опоры не должны промерзать, поэтому ямы пробивают ниже линии замерзания грунта на 50-100 см. Обычно фундамент углубляют на 2 метра. Между нижней частью строения и поверхностью земли должно остаться расстояние порядка 40-50 см. Это позволит минимизировать сырость и порчу деревянного каркаса.
Расстояние между столбами фундамента каркасного дома и их диаметр устанавливается на этапе проектировки. Показатели зависят от конструкции здания, этажности, типа грунта, материалов и т.д. Опоры располагают в углах, под высокими пролетами, в стыках перекрытий. Межопорное расстояние составляет от 1,5 до 2,5 м.
Устройство забирки
После обустройства столбчатого фундамента подполье здания остается незащищенным от случайного мусора и осадков. Да и его внешний вид портит эстетику всего сооружения. Решить все эти проблемы позволяет забирка. Это фальшцоколь, который может быть выполнен из самых различных материалов.
Самым идеальным вариантом, который не потребует выделения значительной суммы денег, станет облицовка периметра подполья любым из недорогих облицовочных материалов.
Как сделать забирку столбчатого фундамента? Для этого понадобится соорудить нехитрый каркас из оцинкованного профиля или бруска. На подготовленную конструкцию и должен быть закреплен выбранный материал, которым может стать цокольный сайдинг. Выполнить такие работы не сложно самостоятельно всего за один день. Очередность их выполнения заключается в следующем:
- Выполнение обрешетки из доски или бруска 50 мм. Крепят ее по наружному периметру опор в виде двух поясов (под ростверком и у земли).
- Монтаж панелей, который производится от угла по кругу. Направление движения работ будет зависеть от нахождения замков на сайдинге. Большинство производителей располагает их справа.
Основными преимуществами данного материала является минимальная трудоемкость выполняемых работ. Среди недостатков отмечается ограниченность размеров деталей цокольного сайдинга. Так, большинство производителей предлагают панели длиной 40-48 см. Но в том случае, когда ростверк столбчатого фундамента находится на большем расстоянии от отмостки, то вместо цокольных панелей рекомендуется использовать профлист. Этот материал не сложен в крое и позволит применить его практически без отходов.
Помимо этого довольно популярными вариантами для фальшцоколя являются:
- Забирка из дерева. Наиболее уместной она станет для срубов, выполненных из оцилиндрованного бревна. Для обустройства такой забирки понадобится положить на землю между опорами гидроизоляцию. На нее укладывается бревно. Между ним и венцом сруба вертикально располагаются короткие деревянные детали. Эти небольшие бревнышки необходимо врубить сверху и снизу в горизонтально расположенные опоры.
- Каменная кладка. Такую забирку выполняют из кирпича или бутового камня. Этот материал укладывают на подбетонку либо на песчано-гравийную подушку.
- Забирка из доски. В этом случае используется вагонка, имитация бруса, блок-хаус, композитный декинг. Для выполнения работ по облицовке подполья можно приобрести половую или обрезную доску.
По своей сути забирку можно сравнить с глухим забором. Единственным отличием от него должны стать специально оформленные вентиляционные окна.
Весьма оригинальными решениями станут следующие:
- выполнение частокола, когда между землей и нижней частью стены строения устанавливаются плотно подогнанные друг к другу колья;
- плетень из полимерных материалов или натуральных веток;
- отделка поликарбонатом (как правило, цветным);
- «француз», представляющий собой пустотелый бетонный блок, обладающий оригинальной фактурой.
В большинстве случаев для обустройства фальшцоколя используются материалы, которые остаются после строительства. Это значительно снижает стоимость здания и позволяет сделать его фасад весьма оригинальным.
Однако проведение работ по декорированию фальшцоколя вовсе не исключает вероятности проникновения в подполье влаги. Именно поэтому, изготавливая забирку, следует позаботиться о герметичности ее сопряжения с отмосткой. Для этого понадобится применить гидроизол, имеющий полимерную стекловолоконную основу с одним или двумя битумными слоями. Данный материал сгибается под прямым углом. Одна его часть заводится горизонтально под отмостку, а вторая располагается вертикально позади забирки. Только в этом случае влага гарантированно не будет поступать внутрь подполья. В качестве дополнительной меры станет обустроенная по периметру отмостки ливневка, которая своевременно отведет от здания дождевую и талую воду.
Что такое пучение грунта и как оно влияет на выбор фундамента
Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.
Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.
Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент
Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.
Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.
Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками
Какой фундамент нужен каркасному дому
Фундамент (от лат. fundamentum — основание) — подземная или подводная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Различают фундаменты ленточные (в т. ч. из перекрёстных лент), столбчатые, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Материал — бетон, железобетон, камень (бут), дерево.
Большой Энциклопедический словарь
Все фундаменты имеют определённую заглублённость, лежат на щебне или песке, между основанием и постройкой всегда имеется гидроизоляция. Бывают и исключения: под свайные фундаменты не делается подушка (хотя иногда на ней лежит заглублённый ростверк), а для самых лёгких строений сооружают незаглубленные фундаменты.
По своей инженерной конструкции фундаменты подразделяются на четыре основных типа.
Плитный
Применяется в случае плывуна, близкого залегания вод, проседающего грунта. Солидный каркасный дом на слабом грунте лучше возводить именно на таком фундаменте. Преимущества: основательность и надёжность. Недостатки: требует больших трудозатрат и большого количества материалов, исключает существование подвала, дорого стоит.
Ленточный
Чаще всего именно малозаглублённый ленточный фундамент — оптимальный вариант. Способов постройки много: купить готовый бетон, замесить собственный раствор, сложить такой фундамент из бетонных, керамзитовых или пеноблоков. Преимущества: надёжность и простота исполнения. Недостатки: неприменим для зыбкого грунта и почвы с высоким залеганием воды. Хотя часто эти проблемы решаются усилением конструкции: фундамент делается глубже и шире, а также больше армируется.
Ленточный монолитный фундамент подходит для каркасных домов на грунтах среднего качества
Столбчатый
Самый лёгкий фундамент в исполнении. Бывает заглублённый, малозаглублённый и незаглублённый. Но последний вариант пригоден только как основание для совсем уж лёгких или временных конструкций. Блоки ставятся на щебёночную или гравийную подушку либо сразу на расчищенную площадку, либо в шурфы. Преимущества: предельная лёгкость исполнения, низкая стоимость, пригодность для любых грунтов. Недостатки: неприменимость для больших домов, отсутствие подвала, сложность утепления пространства под верандой.
Столбчатый фундамент из блоков сооружают под небольшие каркасные дома и хозяйственные постройки
Свайный
Сваи — это сильно углублённые в почву и хорошо закреплённые в ней опоры небольшого сечения: чаще всего асбоцементные или металлические трубы. Иногда они делаются из бруса, но это требует его специальной подготовки. В последнее время часто стали использоваться металлические винтовые сваи, которые позволяют добиться большей надёжности за счёт лучшего сцепления с почвой. Преимущества: свайный фундамент идеален для ненадёжных почв и для строительства на склонах, фундамент из асбоцементных труб к тому же обойдётся совсем недорого. Недостатки: требует большой аккуратности при укреплении свай.
Фундамент на винтовых сваях применяется на слабых и пучинистых грунтах
Фотогалерея: каркасные дома с разными типами фундаментов
Каркасный дом на столбчатом незаглублённом фундаменте из блоков На монолитном фундаменте можно возводить большие и тяжелые каркасные дома Схема каркасного дома на ленточном фундаменте в разрезе Каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте можно строить в любое время года Каркасный дом на высоком бетонном ленточном фундаменте, облицованном полимерной плиткой под камень Каркасный дом можно поставить даже на фундамент из пеноблоков, скрепленных раствором
Как выбрать кирпич для фундамента
Для устройства фундамента подойдет только красный полнотелый кирпич, обжиг которого был произведен с соблюдением технологии. Плохо или не качественно обожжённый кирпич, чем часто грешат производители, уже через 5-10 лет начнет рассыпаться, разрушая фундаментное основание. Но если красный кирпич пережжён, что является нарушением технологии, то это станет наилучшим вариантом, поскольку такой кирпич наиболее прочный и влагостойкий. Ну а кроме того, его обычно продают по низкой цене, считая «переваренный» кирпич браком.
Кроме всего прочего, важным показателем при выборе кирпича для фундамента является его марка (М), показатель морозостойкости (F) и водопоглощение. Для устройства основания рекомендуется выбирать кирпич с показателями: М-150, М-175, М-200, М-250, М-300. Fот 35 до 100, водопоглощение – 8-16%.
Наиболее подходящий кирпич – клинкерный, и, хотя он относиться к керамическим видам кирпича, он прочный и влагостойкий. Такие свойства клинкер приобретает при обжиге с температурой более 1200 градусов. При этом нужно помнить, что годится только полнотелый клинкерный кирпич, пустотелый хоть и равен по прочности, однако в полостях неизбежно будет скапливаться влага в виде конденсата, который будет замерзать и оттаивать, разрушая постепенно конструкцию. Но препятствием для использования клинкерного кирпича встает его высокая цена.
Какие виды кирпича нельзя использовать для возведения кирпичного фундамента:
- 1. Силикатный кирпич. Имеет крайне низкую влагостойкость, а впитавшаяся влага разрушает кирпич при замерзании. Какой бы качественной не была гидроизоляция, силикатный кирпич нельзя использовать для кладки основания.
- 2. Пустотелые кирпичи, причина – скопление воды в полостях.
Расчет количества кирпича
Прежде чем приступить к работе, необходимо знать, сколько потребуется материала, хотя бы примерно. Это позволит не покупать лишнего, ведь кроме затрат на сам материал, есть еще расходы на доставку.
На куб кирпичной кладки уходит около 400 кирпичей, это с учетом раствора. Сколько кубов в вашей конструкции можно посчитать, перемножив длину, ширину и высоту ленты (или количество столбов и их габариты – при сооружении столбчатого фундамента).
На этапе проектирования фундамента следует учитывать, что ширина ленты должна быть шире стены на 7-10 см, это даст возможность в последствии надежно крепить лаги для пола.
Например, фундамент под баню 5х6 метров. То есть, длина ленты 22 метра, ширина – 0,37 м, высота – 0,7 м. Получается около 6 кубов, то есть 2400 штук кирпичей, значит с учетом возможных потерь, необходимо купить порядка 2600-2700 штук. Стоимость кирпича на сегодня – 13-15 руб. за штуку, значит затраты на кирпич составят в районе 45 тысяч рублей с учетом доставки. Конечно же, это только пример, стоимость затрат может варьироваться в зависимости от региона, близости производителя или продавца материала.
Цемент и песок для раствора и пгс для устройства «подушки»
Кладка части фундамента, который будет находиться под землей, выполняется цементно-песчаным раствором с применением цемента высоких марок. Надземная часть выкладывается цементно-известковым раствором, 1 часть цемента, 2 части песка и 1 часть извести. Хотя если есть возможность, лучше использовать полностью цементно-песчаный раствор.
Важно помнить, что цемент необходимо хранить в сухом помещении, поэтому, если такового нет, то лучше покупать его частями. Для приготовления раствора применяют речной песок, а для подушки – песчано-гравийную смесь (ПГС)
Для приготовления раствора применяют речной песок, а для подушки – песчано-гравийную смесь (ПГС).
Материалы для армирования
Усиление кирпичного фундамента выполняют в обязательном порядке, и делается это в процессе кладки кирпича. Для армирования необходимо запастись:
- – прутами рифленой металлической арматуры диаметром 6-8 мм. Она пойдет на продольную укладку;
- – для продольного армирования применяют металлическую кладочную сетку, с диаметром прутков 4-6 мм.
Утепляющие материалы и гидроизоляция
Утепление фундамента из кирпича выполняют из плиточного экструдированного пенополистирола, он наиболее подходит по удобству, качеству и цене. Для гидроизоляции применяют рулонный геотекстиль или напыляемый битум. Как вариант, для усиления гидроизоляции, рекомендуется оштукатурить фундамент цементной штукатуркой, однако это не отменяет применение гидроизоляционных материалов, поскольку сама по себе штукатурка защитит от влаги только временно, затем и она требует защиты.
Армирование
Столбы обязательно армируются. Арматура применяется диаметром 10-14 мм, состоит из нескольких, не менее трёх, вертикально расположенных прутов, соединённых вязальной проволокой. Пруты фиксируются в опалубке так, чтобы они не касались стенок опалубки.
Верх прутов должен выступать на 20-30 см для крепления с ростверком.
После устройства столбов и контрольной проверки их верхней отметки изготавливается или монтируется ростверк. Он необходим для обеспечения жёсткости и устойчивости всей системы столбов. Для монолитного ростверка изготавливается опалубка с армированием, аналогично фундаменту. Арматура ростверка сваривается с выступающей частью армирования столбов. Металлический ростверк из двутавра или швеллера также приваривается к оголовкам столбов.
Рассчитываем нужное количество материала
Первоначально разрабатывают чертеж будущего сооружения, где учитывается:
- тип земли;
- из какого материала будут сделаны стены, перекрытия;
- наличие подвала или мансарды;
- площадь подошвы строения.
И уже исходя из нагрузки на фундамент, определяют его форму (лента или столбы), ширину, глубину, количество материала.
При расчете советуем соблюдать следующие рекомендации:
Толщина основания должна быть больше толщины стен на 5 см.
Чтобы выполнить заливку мелкозаглубленной ленты достаточно одинарного красного кирпича 25*12*6,5 см
Его средняя розничная цена колеблется от 10 до 15 руб/шт.
При вычислении необходимого объема песка, важно помнить, что он понадобится для создания подушки и замеса бетонного раствора. Стоимость за 1 тонну – 400–700 рублей.
Мешок цемента 50 кг выйдет в 250 рублей
Для хранения большого количества следует подготовить сухое проветриваемое помещение.
Для армирования стоит взять металлическую сетку из проволоки в диаметре 4–6 мм, с прутьями диаметром 6–8 мм.
Чтобы выполнить гидроизоляцию небольшого основания 6*10 м хватит ведра битума стоимостью 1200 рублей.
