Восстановление окон включает в себя:
- подготовка помещения,защита мебели полиэтиленовой пленкой;
снятие с петель, демонтаж всех ненужных приспособлений, в том числе и ручек, болтов;
удаление прежнего покрытия до основания древесины, счищается специальными методами;
тщательная шпатлевка сколов, трещин и других дефектов качественными составами;
аккуратное ошкуривание абразивной наждачной бумагой с постепенным уменьшением размера зерна;
замена загниших частей обычно это штапики и отливы;
нанесение грунтовки и антисептика эти свойства помогут защитить древесинну;
покраска в несколько слоев;
утепление окон по шведской технологии
установка меж рамного уплотнителя для предотвращения попадания пылищи;
герметизация стекол;
финальный этап – монтаж фурнитуры и получаем готовый результат.
В ходе работ используются:
- Абразивы Klingspor 36,40,80,120,180;
- Акриловая смесь VGT, преимущества – это хорошая адгезия (сцепляемость) и однородная консистенция;
- Биозащитный грунт Alpina,так же дополнен Антипирин;
- Финская краска Tikkurila Euro Pesto 30;
- Яхтный алкидно-уретановый лак Marshall;
- Силиконовый герметик бельгийского производителя «Момент Гермент» один из лучших;
- Оригинальный утеплитель Evro-Strip 10 mm;
- Замки “Palladium”
Нужно войти в свой аккаунт
Чтобы добавить фотографию в галерею, вам нужно войти в свой аккаунт. Войти Зарегистрироваться
- Герметик наносится тонкой полоской по выбранной фаске в обвязке окон, раме створок, куда будет устанавливаться стекло. Лучше делать это в положении рамы лежа;
- Стекло укладывается и регулируется, выравнивается в рамном проеме;
- Остатки герметика со стекла и рамы убираются губкой или ветошью;
- В место установки штапика закладывается дополнительный, тонкий слой герметика;
- Производится установка штапика на тонкий гвоздь;
- Остатки герметика аккуратно убираются;
- Далее створки окон скручиваются между собой на крепеж, который должен быть неподалеку, и который ранее рекомендовали не перепутать в процессе;
- Между створками, еще до их скрепления, приклеивается тонкий уплотнитель. Можно использовать поролон или каучук на клейкой основе. Толщина подбирается в зависимости от индивидуальных параметров окон;
- Створки скручиваются с достаточным прижимом, чтобы уплотнитель сдавился и сделал окна герметичными!
Створки навешиваются на место, окно проверяется на работоспособность, возможно, в некоторых местах нужно будет слегка пройти по выступающим частям рамы наждачной бумагой, убирая микроскопические наслоения краски. Хотя, при постоянном открывании и закрывании окна, все самостоятельно притрется.
Работа с откосами
Герметизация монтажной пеной или Вилатермом проемов между рамой и стеной – правильная работа, которая поможет утеплить окно и исключить сквозняки. Но материалы уплотнения требуют защиты. С внутренней стороны могут быть установлены гипсокартонные, пластиковые пенонаполненные откосы, обычные ПВХ или деревянные панели.
Снаружи необходимо оштукатурить слой монтажной пены и покрыть эмалью, или, что более качественно, специальной влагостойкой мастикой.
Если работа производилась с Вилатермом, подрезать его как пену не нужно. Обязательно только покрыть шов с материалом гидроизоляционной мастикой в 2 слоя!
2 Снятие старых конструкций и удаление лакокрасочного покрытия
Демонтажные работы проводят в следующей последовательности:
- Первым делом снимают стекла, чтобы они сохранились в целостности до момента обратной установки. Аккуратно удаляют гвоздики и штапики, поддев их подручным инструментом. Если использовалась замазка, то ее выбивают стамеской, стараясь не прикладывать чрезмерных усилий и не повредить стекло.
- Демонтируют оконные рамы. Если возникли затруднения, то их снимают с навесами, предварительно открутив удерживающие их саморезы. В крайнем случае, шурупы высверливают сверлом по металлу подходящего диаметра.
- Снятие оконных коробок осуществляют по необходимости – когда они полностью пришли в негодность или нуждаются в восстановлении.
Рамы очищают от краски, выбрав один из наиболее распространенных способов – термический или химический. В каждом из случаев есть свои особенности. В первом понадобится строительный фен. Сам процесс несложный и его проводят в следующей последовательности:
- окрашенные поверхности нагревают;
- дождавшись, когда старая краска начнет вспучиваться и станет мягче, ее снимают при помощи шпателя;
- в завершение всю конструкцию очищают наждачной бумагой.
При химическом методе используют специальные средства – смывки, осуществляя работы в следующем порядке:
- вещество наносится на окрашенную поверхность;
- затем обработанный участок накрывают полиэтиленовой пленкой;
- выждав один-два часа, ее снимают и растворившуюся краску удаляют шпателем;
- если необходимо, процедуру повторяют еще раз.
Ремонт. Реставрация деревянных окон
По просьбам читателей публикую пошаговый процесс самостоятельной реставрации деревянных окон.
Итак, почему собственно реставрация а не покупка нового. Наши оконные проемы достаточно не типичны среди жилого фонда города. «Сталинские» двух створчатые окна имеют размер 1,5 х 1,7 метра, причем нигде не стандартизированы. Из этого следует, что любая контора устанавливающая окна будет брать двойной тариф за изготовление по индивидуальным чертежам. По ценам на лето 2008 года, за три окошка в двухкомнатной квартире с одним балконом нужно заплатить 100 тыс. рублей за пластиковые стеклопакеты, и порядка 150 тыс. рублей за деревянные (с учетом что открываться будет максимум одна створка на каждом окне). Ставить пластик (даже отделанный «под дерево») у нас желания не было. Это дом, а не дешевое офисное помещение.
Несколько раз я слышал про услуги по рестарации деревянных окон. Приценившись на парочке сайтов к их услугам были получены следующие выводы: стоимость реставрации одного окна будет порядка 25 тыс. рублей с учетом всех расходных материалов, к тому же они красят окно заново белой краской и никак по другому не работают.
Я подумал, а почему бы не сделать реставрацию окон самостоятельно? Учитывая что наши рамы отлично сохранились за 50 лет (дом построен в 1958 году, оконные рамы ни разу не заменялись).
Нам понадобится:Фен строительный — 1100 руб.Шпатель жесткий — 150 руб.Виброшлифмашина — 3000 руб. (можно одолжить у друзей, если есть возможность)Набор шлифовальных кругов (4 упаковки на одно окно) — 35 руб. за упаковку.Морилка (2 бутылки на одно окно) — 80 руб. за бутылку.Кисточки (2 шт) — 30 руб. за одну.Штапики — 23 руб. за 2,5 м. (на одно окно нужно порядка 10 планок)Яхтный лак — 500 руб.Фурнитура (шпингалеты и ручки) — 400 руб. на одно окно.Стекла оконные — 1400 руб. на одно окно.Оконный уплотнитель — 500 руб за 20 метров.
Как видно, затраты достаточно небольшие, основную часть занимает покупка оборудования.
Итак, берем стандартное двухсекционное деревянное окно.
С помощью строительного фена и шпателя начинаем снимать старую краску.
Наше окно было щедро покрашено двумя слоями белой маслянной краской, которая надежно защитила дерево от непогоды. Как результат при работе с феном вовсю стекала смола из дерева. Как оказалось верхние и нижние края рам не были прокрашены вообще, ну туда ведь не удобно было подлазить кистью.
Внутренние рамы можно легко снять с петель и работать стационарно. Внешнюю раму снять с петель можно только открутив петли. Заодно вынимаем стекла, процесс муторный т.к. оказывается что они просто прибиты гвоздями и заделаны шпаклевкой вперемешку с пластилиновой замазкой. Не работайте с феном вблизи стекол, они очень легко лопаются от перегрева. Примерно вот так выглядит дерево под снятия краски феном.
Затем начинаем шлифование. Оптимальной является шкурка с зернистостью 60, затем для заглаживания можно взять 80 и 100. Как видно, петли мы решили не менять, т.к. думаю достаточно сложно будет подобрать современные с такими же посадочными отверстиями.
Одна рама готова. Таким же образом делаем оставшиеся три и переходим к следующему этапу.
Берем кисточку и покрываем дерево морилкой. Мы выбрали цвет — красное дерево. Хочу заметить, что наша цель подразумевала то, что на дереве останутся видны трещины и повреждение структуры в тех местах где они были. Это достаточно красиво.
Морилка сохнет достаточно быстро. За это время пилим штапики и засверливаем в них тонкие дырки. Дырки нужно сверлить для того, чтобы при забивании гвоздей избежать растрескивания столь тонких планок.
Теперь покрываем лаком. Для удобства нанесения лак можно немного разбавить уайт-спиритом. Если добиваться идеально гладкой поверхности, то после нанесения первого слоя лака берем шлифовальную летну с зернистостью 150 и меньше и проходимся еще раз по всей поверхности. В нашем варианте такое не требовалось.
Затем устанавливаем новые шпингалеты и ручки, проклеиваем по периметру обе рамы уплотнителем. Для внешней рамы был взят P профиль, для внутренней E. Если делать несколько окон, рекомендую купить сразу рулон на 50 метров. Смазываем петли. Вдобавок мы заменили оригинальный бетонный подоконник на деревянный (цена 780 рублей за шт.) и покрасили его таким же образом как и окно.
Вот и готово. Сквозняков нет. А сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное.
По времени, восстановление одного окна занимает порядка 5 дней неспешной работы. Окно с балконом — 6 дней. На мой взгляд реставрация актуальна исключительно для «сталинских» окон, и вряд ли будет экономически оправдана для советских стеклопакетов панельных домов.
Очистка деревянного окна от краски
Удаление старой краски – один из важных этапов реставрации деревянного окна. Старый стеклопакет мог часто окрашиваться без удаления предыдущих слоев, из-за чего мог сформироваться приличный слой краски. Даже если на раме всего один-два слоя, все равно придется его удалить. Для этого можно использовать термический и химический способ.
- Термический способ. Его суть заключается в очистке дерева от краски с использованием промышленного фена. Обычный фен для данной цели не подойдет из-за нехватки температуры нагрева. Для отслаивания краски необходимо 250о. Использование обычного фена лишь обуглит древесину, из-за чего она потеряет свои свойства. Промышленным феном прогреваются небольшие участки краски. Как только она начнет плавится, ее счищают с помощью ножа. Шпатель для этой цели не подойдет, поскольку он будет врезаться в дерево. Т
- Химический способ. Снять краску можно специальными средствами (растворами, жидкостями, смывками). Можно воспользоваться растворителями для дерева Hummerite, Kompozit, Sadolin, Tikkurila. Они наносятся согласно инструкции и снимают краску, не повреждая древесину.
Есть также народный способ на основе керосина и мешка. Его смысл заключается в смачивании тряпок в керосине и обматывании фрагмента рамы. В мешке нужно хранить дерево 1-2 дня. После этого мастихином нужно снять краску, которая за этого время смягчится и превратиться в мягкую массу. Но нужно вынимать из мешка по одной части рамы, так как пока будет очищаться одна – другие высохнут. Трудоемкий процесс, но этот метод не портит дерево.
Избегайте использования агрессивных химикатов, не предназначенных для данной цели, поскольку они могут повредить вид и свойства дерева.
Отделка окон
Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.
| Алкидная | Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками. |
| Акриловая | Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна. |
| Полистирольная | Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции. |
После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.
Краску можно использовать трёх разных типов:
| Алкидная | Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар). |
| Акриловая | В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду. |
| Дисперсионная (водоэмульсионная) | Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода. |
Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности
Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.
Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.
Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.
Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:
- Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
- Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.
Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.
После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.
Самые распространенные дефекты пластиковых окон и их устранение
О дефектах ПВХ окон мы рассказываем довольно часто, ведь это наша обязанность – помогать Вам советами. Поэтому мы рассмотрим самые распространенные проблемы пластиковых окон, а также подскажем способы их решения.
- Самая распространенная жалоба на ПВХ конструкции – конденсат и плесень . Две этих вещи неотделимы, поскольку именно из-за запотевания окон на откосах и под подоконником появляется грибок. Причин для появления капелек на окнах несколько: высокая влажность в помещении, низкая температура в доме, слишком большой подоконник, некачественная установка. Путей ее решения, как Вы понимаете, тоже несколько: обо всех мы рассказали в материале «Почему текут пластиковые окна».
- Многие люди жалуются на то, что из окна дует . Сразу следует уточнить, что дуть может из разных мест. Например, из створки: тогда проблема либо в уплотнителе, который можно заменить, либо в неправильной регулировке, которую хороший мастер произведет в считанные минуты.Также может дуть со стороны откосов, в этой ситуации на лицо дефекты установки окон ПВХ – была нарушена технология монтажа. В решении данной проблемы поможет специалист, который снимет откосы и сделает все необходимые работы по их утеплению, гидроизоляции, герметизации. О том, почему еще может дуть из окна мы написали здесь.
- Ручка окна не закрывается до конца или же ее вообще заклинило – еще одна частая жалоба наших клиентов. В первую очередь специалисты проверяют работу механизма.Мог сработать блокиратор , который предохраняет фурнитуру от поломки, когда окно пытаются быстро и резко захлопнуть или перевести в другой режим. А могло просто заклинить конструкцию – тогдапроблема в изношенности элементов механизма , главная помощь – чистка, смазка, возможно, замена некоторых деталей. Определить такую проблему самостоятельно сложно ввиду отсутствия необходимых знаний. Вы можете попробовать сделать это, изучив рекомендацию «Ремонт фурнитуры ПВХ окон». Но лучше вызвать мастера, он сделает это за небольшую плату, быстро и на долгое время.
- Перекосило окно или створку окна – тоже довольно распространенная беда. Окно может плохо закрываться, цепляться углом при открытии или же вообще не открываться, оно может даже визуально быть перекошено. Причин, опять-таки, несколько. Самая главная – неправильный монтаж пластикового окна, вторая по распространенности – неправильная регулировка. Дополнительную информацию о данном дефекте и его устранении читайте с этой статье.
- Появление трещин и сколов на стеклопакете, нарушение герметичности – большая проблема, так как решение у нее одно – покупка нового стекла или всего стеклопакета. Лучше пытаться этой беды избежать. Поскольку большинство дефектов стекол происходит по причине неправильной транспортировки, рекомендуем вызвать нас для доставки приобретенного стеклопакета. Мы гарантируем, что Ваши окна доедут до дома в целости и сохранности. Если же на вид стеклопакет целый, то Вам стоит почитать статью о разгерметизации пластикового окна и способах решения этой проблемы.
Как Вы заметили, все проблемы с пластиковыми окнами решаемы. Однако у одной и той же неисправности могут быть разные причины, поэтому мы рекомендуем не пытаться что-то сделать самостоятельно, а просто позвонить нашим консультантам и вызвать мастера. Он сделает свою работу быстро, надежно и без дополнительных временных затрат с Вашей стороны.
Как осуществить ремонт окна своими руками?
- Ремонт деревянных окон своими руками Инструменты и материалы, которые могут пригодиться для реставрации деревянного окна
- Основные этапы ремонта деревянных окон своими руками
Ремонт пластиковых окон своими руками
- Регулировка пластиковых окон
Замена сломанной ручки или ограничителя открывания
Продувание из-под уплотнителя
При долгой эксплуатации окон, будь то деревянные или пластиковые изделия, они могут потерять свой привлекательный внешний вид, начать пропускать холод, а также у них может выйти из строя один из конструктивных элементов, что приведет к необходимости его замены.
При эксплуатации пластиковых окон могут возникнуть такие неполадки, как проседание или перекос окна, а также проблемы с фурнитурой. Эти неисправности можно устранить своими руками.
Если у вас случилась одна из перечисленных ситуаций, то вы можете обратиться за помощью к специалисту, потратив на его услуги определенную сумму денег, или произвести ремонт своими руками. Именно о самостоятельном ремонте окон дальше и пойдет речь.
Деревянная рама освобождается от стекол и зачищается от старой краски с помощью шпателя.
На сегодняшний день ремонт деревянных окон #8211 достаточно актуальный вопрос, так как не каждая семья решается перейти на пластиковые изделия. Это обусловлено не только их высокой стоимостью, но и тем, что древесина является натуральным материалом, у которого есть масса преимуществ:
- она стойка к внешним воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию
- позволяет автоматически поддерживать в помещении оптимальную влажность.
Наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются владельцы деревянных окон, являются:
- повреждение лакокрасочного покрытия, которым обработана оконная рама
- повреждение фурнитуры
- появление щелей, через которые в дом проникает холодный воздух
- разбитое стекло
- перекос створок.
Чтобы правильно провести реставрацию деревянных окон своими руками, понадобятся следующие материалы и инструменты:
- фен для снятия краски. Данный агрегат помогает снять покрытие, не повредив поверхность рамы;
- шлифовальная машина;
- наждачная бумага;
- сапожный нож, который легко снимает застарелую краску;
- шпатель, поскольку ремонт деревянных оконных рам предполагает обязательную шпатлевку для обновления поверхности рамы и створок;
- кисти для окраски;
- стамески;
- фурнитура, стекла (это в том случае, если вы планируете менять данные элементы);
- олифа, лак, краска;
- грунтовка;
- шпатлевка;
- уплотнитель.
Важно уделить немного больше внимания выбору шпаклевки. Всего для работ ее понадобится три вида:
- Крупнозернистая шпаклевка для оконных рам с деревянными поверхностями. Она будет применяться для заделки крупных щелей и прочих дефектов. Материал часто используется в ходе реставрации дверей из дерева.
- Мелкозернистая финишная. Чаще всего продукт используют, чтобы отделать внутреннюю часть помещений. Но и для работы с деревом она отлично подходит. Единственный момент, о котором необходимо помнить, — это грамотный выбор цвета. Самый оптимальный вариант – белый. Он лучше, чем бежевый, скрывает в дальнейшем заделанные дефекты.
- Грунтовка глубокого проникновения. Материал необходим, чтобы добиться более качественного сочетания краски и шпаклевки.
Шаг 5. Покраска
Начнем с того, что разберемся с определением: ремонт окна или реставрация – это схожие работы, не имеющие принципиального отличия, заключаются в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и утеплении окон. Покраска окон к ремонтным работам не относится, больше к реставрационным, поскольку на функциональные качества деревянного окна не влияет. Меняется только внешний вид.
В зависимости от степени изношенности окон (рам, стекол и фурнитуры) будет отличаться подход к выполнению восстановительных работ.
Утепление старых деревянных рам
Утепленное деревянное окно
Любая технология утепления деревянных окон подразумевает тщательную закупорку всех имеющихся щелей. Сами технологии могут различаться как угодно: от суперсовременных с использованием каучуковых уплотнителей до «дедовских методов» заклейки бумагой.
Доказано, что именно окна являются главнейшими источниками теплопотерь в доме. Около 70% драгоценного тепла уходит через них, и даже установленные стеклопакеты не являются гарантией того, что холода и сквозняки больше вас не обеспокоят. Кроме того, существует множество причин, по которым люди не хотят менять окна в доме. Например, при проживании в съемной квартире, когда хозяин не согласен компенсировать затраты даже частично. Кому-то пластиковые стеклопакеты могут не нравиться внешне. Некоторых не устраивает пластик, а кто-то не хочет для себя лишних расходов.
Итак, утеплять или реставрировать старые деревянные рамы можно массой способов.
Как отремонтировать сгнившие участки рамы
Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.
Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки
Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.
Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.
Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов
Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.
Пропитка деревянных окон
Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.
Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили
Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.
Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:
- Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
- Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
- Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
- Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.
Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.
