Ремонт деревянного пола: проведение диагностики и восстановительные работы своими руками

Ремонт деревянных полов

К ремонту деревянных полов прибегают в случае небольших повреждений, скрипа или увеличения щелей между досками.

Щели между половыми досками можно устранить тремя способами:

  • запенить монтажной пеной;
  • зашпаклевать шпаклевкой по дереву;
  • заделать щели клиньями из деревянной рейки.

Устранение щели с помощью клина

Если доски скрипят и прогибаются при ходьбе, заделывать щели шпаклевкой бесполезно – она со временем раскрошится. В этом случае необходимо сначала закрепить лаги и доски.

Акриловая шпаклевка для древесины

Скрип и прогиб здоровых деревянных полов в большинстве случаев появляется по двум причинам.

  1. При монтаже пола была использована не просушенная, сырая древесина. Со временем она высохла, ее геометрические размеры изменились и появились зазоры. Вследствие этого ослаб крепеж, возникло трение деревянных деталей.
  2. Монтаж полов был выполнен с нарушением технологии: увеличено расстояние между лагами, использованы слишком тонкие доски, крепеж расположен слишком редко.

Устранить скрип, не прибегая к демонтажу пола, можно несколькими способами. Самый простой – протянуть полы саморезами или гвоздями, увеличив количество точек крепления досок к лагам. Длина крепежа должна быть больше толщины половой доски в 2,5-3 раза.

Устранение скрипа деревянного пола с помощью дополнительных точек крепления

Поиск расположения лаги с помощью магнита

При редком расположении лаг или их усыхании протяжки может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо создать дополнительные точки опоры для лаг и досок. Сделать это можно с помощью монтажной пены или опорных болтов.

Видео – Устранение скрипа с использованием опорных болтов

https://youtube.com/watch?v=sqhp0XCxetE

Как правило, после такого ремонта деревянный пол используют как основание для ламината или линолеума, предварительно покрыв его фанерой или слоем плотного утеплителя. Для восстановления декоративных свойств пола необходимо полностью удалить старую краску, заделать щели, отциклевать доски, после чего покрыть их лаком или окрасить.

Удаление старой краски с помощью строительного фена

Замена отдельных досок

Деревянные полы часто гниют на отдельных участках, например, под мойкой на кухне, под окном, у входной двери, в углах и под плинтусами. В этом случае можно ограничиться заменой одной или нескольких досок.

Таблица 1. Замена фрагмента половой доски.

Шаги, фотоОписание действий

Шаг 1

Для замены фрагмента половой доски необходимо аккуратно выпилить его и вынуть. Для этого в доске перьевым сверлом делают несколько отверстий, затем электролобзиком выполняют два поперечных и два продольных распила, как указано на рисунке. Поддевают средний фрагмент доски гвоздодером, стамеской или отверткой и вынимают его, после чего достают оставшиеся фрагменты. Шип и паз соседних досок зачищают от остатков шпаклевки и краски.

Шаг 2

Электролобзиком подрезают свободные концы вровень с лагами с обеих сторон выпила. Торцы досок нужно обрезать максимально ровно, чтобы вставка была незаметна.

Шаг 3

К лагам крепят опорные бруски с помощью саморезов. Ширина брусков должна быть не менее 50 мм, в противном случае при креплении они могут расколоться.

Шаг 4

Вырезают из доски вставку нужного размера. Срезают со стороны паза нижний фальц и заводят шип в паз соседней доски. Аккуратно подбивая деревянным молотком, ставят доску на место и крепят к опорным брускам саморезами. Щели замазывают шпаклевкой и окрашивают в цвет пола.

Технология укладки линолеумного покрытия

Укладывать линолеум на деревянный пол можно такими способами:

Без приклеивания. Этот метод самый простой, но не надежный.

Подходит только для небольших помещений площадью до 12 квадратных метров. Суть его заключается в том, что тщательно разровненное покрытие просто прижимается по периметру плинтусами. С фиксацией на двухсторонний скотч. Такая технология монтажа обеспечивает более продолжительную эксплуатацию материала. 

Клейкую ленту наклеивают сначала по периметру комнаты, а потом в виде решетки со стороной около 50 сантиметров – по всей поверхности пола.

Защитную бумажную пленку со скотча снимают лишь тогда, когда уже непосредственно производят приклеивание линолеума. Причем не всю сразу, а метр за метром, по мере продвижения рабочего процесса. Каждый участок поверхности хорошенько разглаживают.С посадкой на клей.Наиболее долговечный вариант, а если помещение большое – то и единственно разумный.

Рассмотрим клеевую укладку линолеума на деревянное основание более подробно. Порядок выполнения работ:

Предлагаем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором для расчета необходимого количества линолеума:

Если помещение большое, вам наверняка придется работать с двумя, а то и тремя листами линолеума.

Это конечно немного усложняет задачу, но весь принцип остается неизменным – сначала приклеиваем и прижимаем одну половину полотна, затем вторую. Только помните, что каждое последующее полотно должно укладываться внахлест на предыдущее (около 2 сантиметров). Это позволяет одновременно прирезать обе кромки и получать в результате идеально стыкуемые швы.

Прирезку стыков осуществляют через двое-трое суток после настила линолеума. Производят ее с помощью длинной металлической линейки и специального острого ножа. Полученные швы очищают от выступившего состава и прижимают доской и грузом до полного высыхания.

Если полотна материала были приклеены действительно аккуратно, швы будут практически незаметными. Но полную их изоляцию произвести не помешает.

Для этого используют холодную или горячую сварку. Максимально прочный механический стык получается путем горячей сварки, но в быту обычно используют холодную. Это объясняется тем, что для работы с ней не требуется специальное оборудование и особые навыки.

Шпаклевка для ремонта паркетной поверхности

Рассмотрим виды шпаклевок, которые готовы к применению.

Марки таких шпаклевочных составов:

  • масляно-клеевые — длительное время высыхания, но мощное противостояние факторам, порождающим износ покрытия (нагрузкам).
  • акриловые — качественно заделывает дефекты, улучшая водонепроницаемость, большие трещины заполняются за несколько раз.
  • расплавляющиеся — для небольших дефектов (разогревание смеси воскоплавителем).

В последнем случае, восстановить первоначальное состояние паркета большой площади с незначительными дефектами займет длительное время. На поверхность, круговыми движениями шпателя, наносится тонкий слой шпаклевки, заполняющий межпаркетные трещины и щели. Так, ликвидируются изъяны. Планки соединяются ненастоящими стыками. Но, реставрация паркета своими руками на поврежденных участках неотличима от остальной области напольного покрытия.

Таблица описания шпатлевки

Вид шпаклевкиКачество продукта, составВид работ
Акриловая водная универсальнаяПоложительные – высокая прочность и эластичность. Не имеет токсичных веществ. Широкая цветовая палитра.Проста для работы с паркетом. Хорошее сочетание с любыми породами дерева.
Реставрационные воски (шпаклевка-расплав)За основу продукта взята восковая твердая масса. В нее добавляются пластификаторы, пигменты.Заделка мелких дефектов верхней (наружной) части паркетной плитки. Перед применением реставрационный воск расплавляют газовым воскоплавителем.
Масляно-клеевые шпатлевкиВариант «классический» для ремонта паркета или доски. Отличается максимальным сроком службы, при этом позволяет дереву «дышать».Срок службы – максимальный. Дерево под составом имеет возможность «дышать». Недостаток – долго сохнет. Работать со строительным продуктом строго по инструкции.

Настоящему хозяину: Монтаж стеновых панелей на обрешетку

Циклевка деревянного покрытия

Деревянное покрытие больше всего подвержено воздействию нагрузок. Поэтому быстро приходит в негодность, повреждается. Но существует простой способ, который поможет реанимировать деревянный пол и сделать его красивым, ухоженным. Этот способ носит название «циклёвка».

Этот процесс был назван в честь инструмента – «Цикли». При помощи него происходило снятие верхнего слоя дерева. Сейчас используются специальные шлифовальные машины.

Проблемы, которые поможет решить циклёвка

Главное, на что стоит обратить внимание – это то, что циклевание лучше всего доверить профессионалам. Если вы никогда ранее не производили шлифовку полов, то с первого раза у вас это может не получиться

Случаи, когда пол может реанимировать циклёвка.

  • лак на деревянном полу стёрся;
  • пол стал тусклым, а местами выгорел от воздействия солнечных лучей;
  • на полу есть трещины;
  • чистящие средства не помогают избавиться от пятен.

Циклюем пол самостоятельно

В первую очередь необходимо выяснить, возможно ли использовать эту процедуру в отношении пола в вашем доме. Изначально осмотрите его на наличие дефектов, таких как щели между половицами или наличие гнилых досок. После выявления замените поврежденные части. Только после этого можно начинать циклевать.

Для проведения этой процедуры вам потребуется оборудование:

  • машинка для циклевки;
  • шуруповёрт;
  • станок для шлифовки бордюров;
  • абразивные листы, разные по жёсткости;
  • полиэтилен;
  • лак для дерева;
  • спирт для удаления лаков.

Сам же процесс состоит из нескольких этапов.

  1. Помещение подготовьте к циклёвке полов. Во время этого этапа освободите комнату от мебели и декора. Если мебель встроена, то накройте ее полиэтиленом.
  2. После демонтируйте двери в комнату и завесьте его, а оконные проёмы, наоборот, откройте. Так, избавляете другие помещения от пыли и грязи.
  3. При помощи спирта освободите поверхность от лакового покрытия или краски. После помойте пол и оставьте его до полного высыхания на 3-4 дня.
  4. Приступите к циклевке.

Важно!

В первую очередь используются листы для шлифования с крупными зернами.

  1. Циклевка свилеватых досок. Их шлифуйте от перпендикулярных углов по косой. Процесс повторие два раза в разных направлениях.
  2. Поменяйте листы для шлифовки со средними зернами. Во время этого процесса двигайтесь параллельно доскам.
  3. Производите циклевку пола на стыке со стенами. Для этого используйте станок для шлифовки бордюров.

Как отреставрировать паркет после залития?

Всем известно, что дерево отлично впитывает воду и расширяется при этом. И если произошел залив паркета водой, то перед глазами можно увидеть два варианта развития событий:

  • взбухшая паркетная дощечка, оторванная от основания;
  • деформированные паркетные элементы, не оторвавшиеся от основания.

В первом случае придется заменять поврежденные паркетные элементы – это можно сделать своими руками, но только при условии повреждения небольших участков напольного покрытия. При деформации паркетных досок в совокупности с сохранением крепости крепления на основе можно провести и восстановительные работы, обойтись без замены.

Что можно сделать со вздувшимся паркетом:

  1. Тщательно прогреть место строительным феном – это процесс длительный, понадобится не менее полутора часов. Появившийся запах мастики станет показателем того, что прогревание завершено.
  2. Теперь на прогретое место необходимо быстро расстелить любой текстиль – мешковину, трикотаж, хлопок.
  3. Сверху на прогретый участок вспученного паркета нужно установить груз. Он должен быть очень тяжелым – не менее 10 кг на кв. м — это могут быть и ламповые телевизоры (в старых бабушкиных квартирах обычно такое «добро» имеется), стопки толстых книг, гири и так далее.
  4. Через сутки снять груз и посмотреть, что произошло с поврежденным местом. Если вспучивание стало меньше, то операцию по восстановлению паркета нужно повторить. В противном случае, паркет безнадежно испорчен и стоит приготовиться к полноценной замене напольного покрытия.

Обратите внимание: если заливание водой паркета произошло не сегодня/вчера, а вспучивание было еще неделю назад, то проводить описанную операцию не стоит – в толще дерева уже пробудились, размножаются и активно живут грибковые колонии. Пошаговая видео-инструкция по ремонту паркета своими руками представлена в видео-обзоре:

Пошаговая видео-инструкция по ремонту паркета своими руками представлена в видео-обзоре:

Ремонт бетонного пола

Также рассмотрим технологию устранения дефектов, которые могли образоваться на бетонном полу. Здесь мастер будет демонстрировать проведение работ на небольшом образце. Технология ремонта большой поверхности пола никоим образом не будет отличаться от представленной в примере.

Шаг 1

Первым делом важно убрать с бетонной поверхности все те куски бетона, которые легко отламываются. Поверхность бетона нужно хорошо отшлифовать

Это позволит сделать полы ровнее, а также вскрыть поры бетона (это необходимо, чтобы грунтовочная смесь, которая будет наноситься впоследствии, лучше впиталась в бетон).

Шлифовка бетонной поверхности

Шаг 2. Далее нужно убрать всю образовавшуюся пыль. Хороший помощник в этом – строительный пылесос

При этом важно устранить пыль не только с поверхности отшлифованной плиты, но и из щелей

Удаление пыли

Шаг 3. Затем нужно нанести грунтовочную смесь на всю поверхность бетона и дать ей хорошо просохнуть. Наносить ее на ровную поверхность можно валиком, а вот щели рекомендуется тщательно промазать кистью. Грунт нужно нанести в два слоя, притом второй слой наносится только после высыхания первого.

Нанесение грунтовки

Шаг 4. Теперь можно приступить к грубому шпатлеванию специальной смесью. Шпатлевкой нужно замазать все большие щели на поверхности бетона и тоже дать ей хорошо просохнуть.

Большие щели замазываются шпатлевкой

Шаг 5. Далее нужно произвести финишное шпатлевание более мелких дефектов. Но для начала поверхность нужно еще раз отшлифовать и затем очистить от мусора.

Повторная шлифовка поверхности

Шаг 6. Теперь можно наносить финишную эпоксидную шпатлевку, состоящую из основы и отвердителя, которые смешиваются между собой. Смесь нужно вылить на поверхность пола, а потом разогнать ее при помощи ракеля.

Финишное шпатлевание

Разравнивание смеси

Шаг 7. Как только шпатлевка высохнет, ее нужно отшлифовать и добиться ровности основания. После чего поверхность пола нужно пропылесосить.

Шлифуется высохшая шпатлевка

Шаг 8. Теперь бетонные полы можно покрасить или же воспользоваться другими вариантами оформления полов, уложив какое-либо напольное покрытие.

Финишный слой эмали

Кстати, уже после первого шпатлевания можно воспользоваться технологией наливных полов и обустроить себе в комнате именно такой вариант. Главное их достоинство – прочность и долговечность. Но при этом наливные полы могут быть очень красивыми. Заливать их непросто, но в целом при полном соблюдении технологии все получится, как нужно.

Видео – Ремонт бетонного пола наливной смесью

Конечно, любой ремонт – это большие хлопоты. А ремонт пола только увеличит количество работы. Так что нужно хорошо подумать, стоит ли его делать, и, если острой необходимости в этом нет, можно лишь заменить чистовое покрытие. Но при наличии хотя бы небольших дефектов поверхность чернового пола стоит привести в порядок. В дальнейшем это позволит избежать необходимости провести капитальный ремонт.

Оценка состояния деревянного основания

Получить первое представление о состоянии пола можно уже при покупке жилья. Для этого достаточно энергично пройтись по нему, а еще лучше попрыгать. Если пол не издает никаких звуков и не шатается под вашими ногами – он прошел предварительную проверку. Даже если поверхность такого покрытия не очень ровная, почти наверняка ее можно будет выровнять, приложив минимальные усилия.

Места, где цвет древесины изменен, необходимо попытаться проткнуть отверткой. Здоровая древесина должна быть твердой, если же у вас получилось отковырнуть небольшой кусочек лаги – вам не повезло, ваш пол подвержен гниению

Основными врагами деревянного пола являются влага и насекомые. Даже прочный с виду пол может подвергаться гниению или повреждению древоточцами. Прежде чем приступить к реставрации напольного покрытия необходимо убедиться в сохранности лаг и нижней стороны досок. Для этого необходимо оторвать одну из них и заглянуть под пол. Вооружившись фонариком и отверткой, загляните под пол и внимательно осмотрите все деревянные детали.

Еще одним естественным врагом древесины являются насекомые, которые откладывают в ней личинки. Вылупившись, «детеныши» еще около 4 лет могут обитать в вашем полу, и питаться им же. Явным признаком непрошенных гостей являются «проеденные» желобки в древесине. Если вы нашли нечто подобное нужно обязательно обработать древесину специальными средствами. При локальном повреждении можно справиться самостоятельно, а вот для обработки больших поверхностей лучше вызвать профессионалов со специальным оборудованием, которое позволит добраться до самых отдаленных участков.

Простой ремонт деревянного пола своими руками

Проще всего выполнить самостоятельно ремонт деревянного пола, если не требуется проводить полную замену напольного покрытия. И скрип половиц, и прогнившие фрагменты, «провалы» легко устранить без привлечения специалистов, что называется «малым боем». Одновременно с этими работами можно преобразить внешний вид всего помещения, для этого нужно всего лишь заменить декоративное покрытие деревянных половиц.

Как устранить скрип половиц

Если деревянные полы скрипят, это означает, что есть неплотное прилегание половиц друг к другу. Для устранения скрипа половиц можно сделать следующее:

  1. Тщательно обследовать напольное покрытие и обнаружить места, в которых половицы деревянного пола находятся друг от друга на достаточно большом расстоянии, образовались щели между ними.
  2. Эти щели нужно очистить от грязи и пыли, а затем вбить в них деревянный клин, предварительно выстрогав его и обработав столярным клеем. После того как клин будет на месте, понадобится провести шлифовальные работы.
  3. Если щель небольшая, то целесообразно воспользоваться саморезами и шуруповертом – достаточно лишь сбить/стянуть саморезами две находящиеся рядом половицы.
  4. В случае отсутствия каких-либо свободных щелей, но присутствия скрипа, нужно воспользоваться тальком – им просыпаются полы. Нужно следить, чтобы этого вещество попало в мелкие щелочки между половицами – это окажет смазывающее действие, скрип, скорее всего, исчезнет.

Ремонт «играющих» половиц

Часто случается так, что ходьба по деревянному полу напоминает прогулку по качающемуся поезду или кораблю – говорят, что половицы «играют». Не разбирать же из-за этого весь пол! Специалисты утверждают, что и в таком случае восстановить прочность деревянного пола своими руками не так уж и сложно. Для этого нужно выполнить следующие действия:

  • определить место повреждения и четко обозначить те половицы, которые шатаются и грозят разрушиться под ногами проживающих;
  • выпилить поврежденные доски, сделав два поперечных и два продольных распила ручной электропилой;
  • к обнажившимся лагам установить небольшие бруски – они выполнят роль дополнительного упора для новых досок;
  • у новой доски нужно снять нижний фальц – он стесывается рубанком или же небольшим топориком, острым ножом;
  • установить новые доски на подготовленные места;
  • закрепить вновь установленный материал к уже имеющемуся саморезами или гвоздями.

Обратите внимание: и гвозди, и саморезы должны утапливаться в дерево минимум на 3 мм – это не только обеспечит высокое качество проводимой работы, но и значительно улучшит уровень фиксации половиц между собой, что предотвращает появление скрипа

Некоторые особенности простого ремонта

Специалисты рекомендуют перед тем, как приступать к вышеописанным работам, полностью избавиться от декоративного покрытия – краску можно снять с помощью строительного фена или паяльной лампы. Это решит сразу две проблемы:

  • поможет более точно определить поврежденные участки деревянного пола;
  • позволит обновить внешний вид напольного покрытия.

Обратите внимание: когда будете подбирать новые доски на замену старых, старайтесь подбирать рисунок древесины, идентичный имеющемуся на полах. Такой подход позволит покрыть деревянный пол лаком, а это уже интересное решение в интерьерном дизайне

Если решили заменить декоративное покрытие деревянных полов, то перед нанесением лака стоит провести циклевание – полная зачистка поверхности с помощью специального оборудования.

Демонтаж деревянного пола: поэтапная инструкция

Инструменты

Перед демонтажем пола нужно запастись следует следующим набором инструмента:

  • гвоздодёр;
  • молоток для монтажа либо кувалда;
  • электрический лобзик либо приспособленная для разреза длинных досок пила;
  • клещи, отвёртка и плоскогубцы.

Демонтаж плинтуса

Плинтус снимается сразу же, как только начат демонтаж полового покрытия в любом типе жилья. Убирать линейки плинтуса следует следующим образом:

  1. Освобождается площадь пола от всех вмонтированных конструкций, массивной мебели. Влажной тряпкой протирается вся высвобожденная площадь, чтобы к минимуму свести выброс пыли при работах.
  2. Чтобы не надломился плинтус, снимать его нужно начиная от угла. Острый конец гвоздодёра ставится межу плинтусом и полом, первый гвоздь вытаскивается наполовину из плинтуса, потребуется приложить для этого усилия.
  3. По такому же алгоритму на половину вытаскиваются остальные гвозди по порядку.
  4. Когда все гвозди входят в плинтус лишь наполовину, возвращаемся к первому гвоздю и удаляем их все полностью.

Гораздо легче снимается зафиксированный шурупами плинтус. В этом случае шурупы просто выкручиваются. Большей трудоёмкости потребует снятие окрашенного плинтуса. Тут нужно подкладывать кусок дерева под точку опоры гвоздодёра. Брусок большей площади подложить потребуется, если фиксируют плинтус длинные гвозди.

Слегка пошатывают гвоздодёр профессионалы при снятии прибитого гвоздями и окрашенного плинтуса. Позволяет это сбить шпатлевку. Как правило, гвозди при этом отстоят на 50 – 70 см. друг от друга. Позволяет это без повреждений снять линейки плинтуса.

Снятие деревянного пола

После того, как плинтус убран, приступают к разборке половиц. И если пол начинается с половицы, имеющей боковые шипы для стены, то снимаются доски в обратном порядке, чтобы не причинить вред строительному материалу. При креплении половиц шурупами они просто выкручиваются и доски одна за другой снимаются. Зафиксированные гвоздями полы демонтируются в таком порядке:

  1. Выявляется, с какой стороны уложена последняя доска.
  2. Подкладывается под неё гвоздодёр, который подбивается рукой либо молотком.
  3. Половица отрывается от лаги и приподнимается на пару сантиметров, после чего снова прижимается к лаге. Так добиваются, чтобы шляпки гвоздей торчали над поверхностью доски. Если не получилась достичь этого сразу, приподнять от лаги и опустить доску можно несколько раз.
  4. Подкладывается дощечка под гвоздодёр, чтобы не продавить доску, и с усилием вынимаются гвозди.

Описанным образом снимаются все гвозди с крайней доски, после чего стамеской увеличивается зазор между половицами. Позволит это убрать все половицы, освободив лаги.

Есть опасность, что от сильного нажатия гвоздодёра повредится шип либо паз доски. Спровоцировать такую поломку может плохое состояние древесины, но верхнюю часть паза при поломке можно восстановить, приклеив либо зафиксировав маленьким гвоздём. Немного повредит это внешнему виду доски, но функциональность её не пострадает.

Снятие лаг

Технологически удаление лаг – сложная операция и требует особых знаний. Лучше доверить эту работу профессионалам, обладающим специальными для этого знаниями

Если же, несмотря на это, решили самостоятельно удалить лаги, важно соблюсти следующую последовательность работ

  • Используя индивидуальные средства защиты убрать нужно стекловату либо иной утеплитель. Кладётся он между подложками, на которых установлены лаги.
  • Если лаги имеют высокую степень сохранности, их поддевают ломом, а изношенные элементы разламывают.
  • Когда лаги удалены, возникнуть может необходимость демонтировать бетонную стяжку и залить новое основание.

Состояние снятых уже лаг важно оценить, если степень их изношенности зашкаливает – можно выкинуть. А новый пол укладывать на новые просушенные лаги

Если же лаги ещё пригодны к использованию, можно просто укрепить деревянный пол, поставив между старыми лагами новые.

Удаление старой стяжки

Вооружиться следует отбойным молотком и перфоратором для удаления отслужившей свой срок стяжки. Ряд мастеров предпочитает использовать алмазные режущие круги. Удобны они при снятии стяжки на обширных площадях, где она армирована и нужно устранять сетку из цемента. Молоток, зубило и кувалда – подходящий набор для работы в домашних условиях, где не столь много места.

Внимание обратить следует на то, что мешки с мусором, если не сразу он вывозится, складировать нужно только под покрытием, чтобы тот не намокал. Промокший от дождя бетон тяжелее и вывозить его проблематично

Выполнять все работы нужно в дневное время, согласовывать его с соседями и тщательно защищать дыхательные пути.

Самостоятельный капитальный ремонт деревянного пола

При капитальном ремонте может производиться не полная, а частичная замена растрескавшихся и подгнивших половиц. Кроме этого необходимо произвести утепление и пароизоляцию пола, а также можно проложить систему «тёплых полов». Основная схема капитального ремонта деревянного пола будет выглядеть так:

1. Сначала нужно снять плинтус. Это выполняется при помощи различных инструментов — стамески, большой отвёртки и других.

2. Если доски покрыты слоями масляной краски, её нужно убрать при помощи специальных жидкостей, которые продаются в строительных магазинах. Производить данный процесс необходимо до появления чистой древесины.

3. Доски пола нумеруются, чтобы потом, после обработки и починки, их было удобно складывать обратно.

4. На следующем этапе снимаются половицы. Необходимо визуально определить их пригодность к дальнейшему использованию, если есть испорченные доски, их нужно выбросить или просто заменить какую-то непригодную часть, поставив на её место новое полотно. Если все доски пришли в негодность, тогда стоит приобрести новый материал, чтобы через пару лет снова не производить капитальный ремонт.

5. С внутренней стороны каждая доска обрабатывается специальным раствором, защищающим от плесени. Это необходимо выполнять для того чтобы доски служили дольше.

6. Под полом выметается весь мусор до появления бетонной основы или плиты перекрытия.

7. Следует осмотреть лаги, эти элементы должны быть целостные, без трещин и плесневелых пятен. Если какие-то бруски пришли в негодность, их нужно заменить на новые.

Укладка утеплителя, пароизоляции и досок

После этого можно начинать делать новые полы. Следует произвести такие этапы для улучшения покрытия:

1. Между лагами прокладывается утеплитель — минеральная вата, пенополиуретан, пенопласт или другой материал.

2. На следующем этапе выполняется пароизоляция пола. Необходимо внахлёст уложить полиэтиленовую плёнку и зафиксировать её полосы при помощи строительного скотча. Если имеются свободные финансы, тогда можно использовать для пароизоляции более дорогие современные материалы.

3. Теперь по номерам, которые были проставлены в процессе снятия, укладываются доски.

4. Далее производится фиксация досок к лагам при помощи специального крепления, например, саморезов. Гвозди в этом случае не следует применять, так как они не смогут надёжно скрепить деревянные элементы пола.

5. В процессе укладки следует проверять горизонтальность поверхности при помощи строительного уровня. Если какие-то доски выступают над поверхностью других, необходимо пройтись рубанком для их выравнивания.

6. После этого производится циклёвка пола, чтобы не было перепадов, а поверхность получилась идеально ровной.

7. При помощи шпатлёвки обрабатываются все щели и места углубления соединений.

8. Строительный мусор убирается при помощи пылесоса, щётки или влажного куска фланели.

Отделка деревянного пола

После этого производится отделка деревянного пола. Её необходимо выполнить, соблюдая такую инструкцию:

1. Нанести защитную пропитку, которая поможет сберечь поверхность дерева от появления грибка и гнили. Если планируется красить доски обычной масляной краской, тогда можно на них нанести олифу.

2. Установить плинтус. Если данный элемент пришёл в негодность, тогда следует приобрести новый — деревянный или пластиковый под дерево.

3. После этого наносится финишное покрытие, которое будет выполнять защитную функцию. Самым популярным защитным покрытием на сегодняшний день считается лак. Можно нанести бесцветный лак или с оттенком под определённую породу дерева.

Финишная отделка

Выбор вида финишного покрытия — это индивидуальное дело каждого владельца жилого помещения. Современный строительный рынок, кроме лака разных оттенков, предлагает такие виды покрытий:

  • воск – создаёт эффект вощёного дерева, но требует постоянного обновления;
  • масло – проникает глубоко в поры древесины, делая её прочной, надёжной и износостойкой;
  • масляная краска – помогает сохранить полы эстетичными, привлекательными и придаёт различную расцветку поверхности.

Укладка лаг

Использование лаг – это самый популярный способ для обустройства полов из дерева. Их можно стелить на любую поверхность, а главное – в этом случае между основой и чистовым покрытием остается воздушное пространство, и подпол получается вентилируемым. Это препятствует возникновению повышенной влажности и конденсата. Работа выполняется в несколько этапов.

Единственный минус такого подхода – уменьшение высоты комнаты. Поэтому для низких помещений лучше использовать вариант укладки дерева на фанеру.

Технология проведения работ:

  • Нужно учесть, что древесина имеет свойство расширяться под воздействием температуры и влажности. Поэтому лаги не должны упираться торцами в стены. Оставляется небольшой температурный зазор – 1-1,5 см достаточно;
  • Перед тем как постелить бруски, делают разметку на стенах. Для этого лучше использовать лазерный уровень, однако если его нет, то подойдет и водяной;
  • Первыми устанавливаются крайние бруски под противоположными стенами, их нужно использовать для разметки горизонта. Для этого между лагами натягивается шнурок либо леска. Обычно цепляется несколько ниток с шагом 50 см – так контролируется горизонт по всей длине брусков;
  • Теперь оставшиеся лаги заводятся под веревку и закрепляются. Если брусок провисает, то для выравнивания нужно использовать твердые подкладки: плитку или кирпич. Применять для этих целей древесину не рекомендуется, поскольку она может играть;
  • Шаг между лагами выбирается исходя из толщины досок для чистового настила – чем они тоньше, тем меньше расстояние между брусками.

После того как основание смонтировано, укладывается утеплитель. Для этих целей лучше подходит минеральная вата или пенопласт. Монтировать материал нужно так, чтобы его плиты плотно прилегали к доскам. Не допускается присутствие щелей – это прямая дорога для проникновения холода и влаги.

И последний этап работ – это монтаж гидроизоляции. Для этого проще всего воспользоваться строительным степлером и прибить пленочный материал к лагам. А после заклеить места со скобами скотчем. После этого можно переходить к монтажу чистового покрытия.

Как отремонтировать паркетный пол от царапин и полосок?

Зачастую на своем паркете вы можете увидеть царапины или черные полосы. Такие дефекты появляются на полу после хождения по нему в обуви с грубой подошвой или же на каблуках. И даже с учетом того, что материалом изготовления отдельных планок паркета служат твердые и надежные породы древесины, которые отличаются устойчивостью к механическим повреждениям, покрытие иногда не выдерживает столь сильных нагрузок.


Царапины на паркете

Ремонт паркета своими руками от царапин не представляет сложности. В данном случае можно в строительном магазине приобрести специальный карандаш

Важно при этом правильно с тоном угадать. В противном случае царапина будет и дальше видна

В качестве профилактических мероприятий для предотвращения такого рода дефектов станет ограничение доступа людей в обуви с жесткой подошвой и на каблуках.

Как заделать щели в полу и избавится от скрипов

Деревянные доски со временем могут рассохнуться, что приводит к образованию щелей. Они со временем начинают издавать неприятный скрип. Существуют способы, которые избавят ваш пол от промежутков между половицами и избавят от скрипов.

Отличным способом удаления щелей и скрипучести пола будет использование монтажной пены и шпаклевки. Рассмотрим этот способ более подробно в заделке щелей между стеной и полом.

Между этими частями конструкции принято оставлять зазор. Он позволяет дополнительно вентилировать помещение и в случае расширений досок при перепаде температур и влажности избавится от лишних повреждений. Но через некоторое время щели между стеной и полом увеличиваются, что создаёт дискомфорт жильцам дома. От щелей избавиться можно следующим образом:

  1. Демонтируйте плинтуса по периметру комнаты.
  2. Произведите очистку щелей от грязевых комков и пыли.
  3. Запеньте щели монтажной пеной. В случае если необходимо, то положите перед пеной пенопласт.
  4. Подождите полного засыхания пены, а после аккуратно отрежьте лишние кусочки.
  5. Снаружи пену нужно зашпаклевать.
  6. Подождите полного высыхания шпаклёвки.
  7. Установите новые плинтуса.

Также избавиться от щелей и скрипа можно еще несколькими способами:

  • применение древесной стружки, воды и столярного клея;
  • использование бумаги и крахмального клейстера;
  • заделывание щелей путем использования шнура;
  • использование деревянных реек и клиньев.

Важно!

Зарекомендовали себя только с положительной стороны в удалении щелей между половицами герметики с акриловым и силиконовым основанием.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий