Расчет точного размера топки печи для дров, угля, торфа

Некоторые правила

Те люди, которые никогда не жили в частном доме или сельской местности, оказавшись в таких условиях могут задуматься, как правильно топить печь углем, ведь подобный навык может пригодиться на любом жизненном этапе.

В течение всего периода горения топлива необходимо позаботиться о том, чтобы материалы равномерно прогорали. Для этого их необходимо будет примерно 2-3 раза перевернуть при помощи кочерги. Если уголь или дрова не перемешать, то печь попросту затухнет. Помимо этого необходимо еще вовремя закрыть створку поддувала и трубы дымохода (ориентировочно через 2 часа).

В тот момент, когда уголь еще только прогорает, указанные части печи должны быть частично закрыты. После закладки необходимого количества топливных материалов, следует подождать определенное время, пока их нужно будет перемешивать. Начинать этот процесс следует после того, как примерно 50% топлива уже хорошо перегорело.


Вид из топки

Когда основной объем закладки приходит время закладывать оставшиеся поленья и уголь. Все материалы, которые остались в топке, перемещают в сторону, затем в середину помещают новые головешки, и обкладывают их жаром.

В этот период нужно не забыть сделать тягу меньше. В тот момент, когда сгоревшие заложенные материалы практически полностью перегорели, появляется огонек, в котором преобладает синий цвет. Это говорит о том, что выделяется угарный газ, а ему не место в доме. Чтобы от него избавиться, необходимо разровнять весь жар по поверхности, а также открыть дымоходную трубу примерно на 10 минут.

Устройство топки для торфа.

Высота топки может быть 70 – 80 см. Размеры колосниковой решётки зависят от степени влажности торфа: при использовании сухих брикетов можно использовать такую же решётку, как и для дров, для влажного торфа решетка должна быть большего размера. Зазоры в решётке должны быть не более 8 – 10 мм.

Для торфа повышенной влажности устанавливают две колосниковые решётки, это обеспечивает больший приток воздуха. Высота топки в этом случае должна быть не менее 80 см, ширина не менее 40 см. В задвижке просверливаются отверстия.

Размеры топки Ширина топки в малых печах должна быть не менее 20 см, в больших – не менее 30 см.Высота топки, считая от колосниковой решетки, должна быть для торфа не менее 65 см, для дров — не менее 80 см, для каменного угля – не менее 70 см. Топлива в топку кладут столько, чтобы между ним и верхом оставалось свободное пространство не менее 30 см.

Расчет достаточного объема топки, в которой используется торф, основывается на рекомендуемых параметрах высоты камеры, соответствующие в среднем 75 см, колеблясь на 5 см в большую или меньшую сторону.


Торфяные брикеты из под пресса

В зависимости от того, насколько влажный торф, размеры колосниковой решетки будут отличаться. Если брикеты сухие, то подойдет такой же элемент, как и для дровяных печей, но если продукт влажный, то она должна быть немного больше. Длина зазоров находится в пределах 0,8-1 см.

В зависимости от выбранного вида топлива, будет определяться размер топки и объем материала для одной закладки:

  1. Если измерять от колосниковой решетки, то высота топочной камеры должна быть около 65 см (если использовать торф), 80 см (если используют дрова) и около 70 см для угля.
  2. Ширина топки в печках небольшого размера составляет около 20 см, для больших конструкций будет достаточно 30 см.

Если опираться на приведенные рекомендации относительно требований к используемому топливу и параметрам топочной камеры, то можно избежать перерасхода материалов, тем самым сэкономив приличную сумму в течение отопительного сезона.

Устройство топки для дров.

Учитывая высокий ствол пламени, специалисты рекомендуют делать топку для дров высотой от 80 см до 1 м. При несоблюдении этих параметров не будет происходить сгорания летучих веществ, в результате чего эти частички будут оседать в дымоходной системе.

Высота топки для дров может быть от 80 см до 1 м. Если высота топки недостаточна, то летучие вещества не успевают сгореть в топке.. Это приводит к тому, что несгоревшие частицы осаждаются в дымоходах, образуя слой сажи, тем самым, ухудшая нагрев печи. Печь с такой топкой неэкономична.

Углы кирпичей пода топки, контактирующие с колосниковой решёткой, должны быть немного скошены к решётке для скатывания углей.

Секреты растопки печи

Многие склонны ошибочно оценивать топливо по простоте его розжига. Уголь поджечь без дров не получится, кроме этого, сам процесс розжига должен правильно осуществляться. Это способствует длительному ресурсу использования печи.

Печь необходимо осматривать внешне каждый раз, когда вы ее собираетесь растопить. Предварительно убираются на достаточное расстояние вещества или предметы, которые легко воспламеняются и были случайно поставлены поблизости. Перед растопкой камеру и зольник нужно почистить, удалив несгоревшие продукты. Чтобы мелкие частицы золы не разлетались по комнате, рекомендуется в зольник налить немного воды.

Уголь обычно хранится в крытых помещениях, но не исключено попадание влаги. В таком случае предварительно он должен быть высушен. При сжигании влажного угля вся вода в виде пара уходит в дымоход. На влажных поверхностях стенок трубы оседает большое количество сажи.

На колосник укладываются скомканные старые газеты. Сверху них можно поместить мелкие деревянные щепки. Дровяные поленья укладываются шалашом или колодцем, в зависимости от ваших привычек. После этого растапливаем печь, закрыв дверцу топки и открыв поддувало.

Когда дрова начнут прогорать и образуются первые раскаленные головешки, можно засыпать порцию мелкого угля, после этого постепенно добавляют более крупные куски. Сжигая уголь, следует прикрывать заслонку дымохода, это обеспечит экономию тепла. Но помните, что при закрытой заслонке велика вероятность наполнения комнаты угарным газом. Следите за пламенем, синий оттенок говорит о том, что пора заслонку приоткрыть.

Как считается отопительная теплоемкая печь

Возвращаемся к расчету печей. Формулы для точного определения габарита отопителя написали еще в середине XIX столетия. Но справиться с ними рядовому пользователю с изрядно подзабытым багажом средней школы нереально.

Старинная печь, покрытая изразцом

Поскольку иной раз теряются и выпускники технических вузов. Поэтому были созданы таблицы, учитывающие количество окон, дверей, материала утеплителя, стен, перекрытий, их конструкционные особенности и еще массу параметров, забивать которыми голову рядовому застройщику совершенно необязательно.

Табличные данные дают весьма хорошие результаты по подбору печного габарита, но это довольно объемная брошюра, разобраться в которой тоже непросто. А потому создали упрощенную схему расчета печи, которой, как оказалось, вполне достаточно для бытовых целей.

Формула дает довольно точные данные для печей с одноразовой топкой (один раз в сутки). Если планируется топить печи дважды, то их габарит можно уменьшить. Но не вдвое, как покажется, а не более как на 40%.

Отсюда простой вывод: лучше ориентироваться все же на одну топку в сутки, поскольку топка дважды в день требует дров в два раза больше, но такого же двойного выигрыша в теплоотдаче печи не будет и в целом КПД системы отопления уменьшится.

Переходим к цифрам. Один кубометр жилого объема в среднем теряет в час 21 ккал. Соответственно, для определения теплопотерь достаточно объем отапливаемого помещения умножить на 21.

Q=21⸱V

Но здесь есть нюанс. Вне зависимости от материала стен и перекрытий, объем следует считать по внешнему габариту помещения, а не по внутреннему.

Проще говоря, если у нас в активе комната 4х5 метров с высотой потолков 2,5 метра, то объем, принимаемый за искомый будет не 50 (4х5х2,5) кубометров, а несколько больший – следует прибавлять к чистовым габаритам еще и толщину стен или перекрытий. И, если толщина стен в этом доме 0,25 метра, то площадь будет не 4х5=20 кв. метров, а 4,5х5,5=25 кв. метров. Как и высота уже не 2,5 метра, а 3,0 метра (потолок и пол по 25 см – величина взята условная для иллюстративного примера).

Соответственно, объем, с которого считываем теплопотери, будет не 50, а 75 кубометров. Разница, согласитесь, значительная.

Умножив полученное значение на 21, получаем ежечасные теплопотери помещения. В данном конкретном примере это 1575 ккал/час.

Теперь требуется подобрать печь, которая способна компенсировать вышеуказанные теплопотери. А это уже напрямую зависит от активной площади печи – то есть той внешней поверхности, которая участвует в нагреве.

Здесь важно учитывать только внешние стенки печи, за которыми проходят тепловые каналы (дымообороты) или расположена топка. Если у печи есть плита, над которой имеется варочная камера, сформированная кирпичной кладкой, внутри которой нет каналов отбора тепла от топливных газов (типичная печь-шведка – как пример), то этот участок поверхности нельзя принимать за активный

При расчёте учитываем только ту часть поверхности, что участвует в активном нагреве!

Один квадратный метр активной площади печи при одноразовой суточной топке выдает 300 ккал.

S=Q/300

Соответственно, для нашей условной комнаты потребуется печь с прогреваемой поверхностью 1575/300=5,25 м2.

То есть, если предположить, что основание нашей печи составляет 2х3 кирпича 0,51х0,77 м (что не обязательно, конечно же – просто для наглядности примера), то высота такой печи должна быть примерно 5,25/(0,51х2+0,77х2)=2,1 м, без учета той части поверхности, где печь не греется (обычно в чисто отопительной печи это около 20 см от пола).

Если рассматривать типовые отопительные печи, то под данные параметры подходит ПТО-2300 с площадью теплоотдающих поверхностей 5,5 м2.

Типовая отопительная печь ПТО-2300 с площадью теплоотдающей поверхности 5,5 кв. м

В принципе, значения теплоотдачи печи могут немного отличаться от полученных оптимальных теоретических цифр.

Точного соответствия не требуется. Вполне допустим дефицит тепловой мощности в 5% или ее избыток в 10%.

При превышении этих допусков ухудшится тепловой комфорт в помещении и сократится ресурс печи (при недостатке мощности придется ее регулярно перегревать, перетапливать).

Так же важно учитывать, что расчет этот верен для неотделанных кирпичных печей или покрытых штукатуркой. Если печь изразцовая, то она будет отличаться большей теплоемкостью, но меньшей теплоотдачей – примерно на 10%, что стоит учитывать заранее

Изразцы, как ни странно, снижают теплоотдачу печи. Но зато резко увеличивают ее декоративные и гигиенические свойства, поскольку исключают пригорание пыли на поверхности и делают возможной влажную уборку.

Оптимальные размеры топки

Чтобы определить оптимальные размеры топки печи нужно определиться с видом топлива.

Для дров

Высота топки варьируется от 0,8 1 метра, для того что бы летучие вещества успевали сгорать в топке и не образовались отложения сажи в дымоходной трубе. Ширина от 0,25 до 0,4 м, а минимальная глубина 0,7 м. Углы кирпичей, которые контактируют с колосниковой решеткой, должны быть наклонены к решётке, чтобы угли могли скатываться.

Для пеллет и брикетов

Данный вид топлива достаточно универсален и подходит для использования в обычной печи. Параметры топки: высота от 0,8 до 1 м, ширина от 0,25 до 0,4 м, глубина от 0,7 м. Отличие в том, что брикеты изготавливаются из отходов. Они проходят обработку и прессуются в брикеты разных размеров и форм. Годятся для отопления домов и нежилых построек.

Для угля

Для продуктивного горения каменного угля необходимо большое количество кислорода, нежели при сжигании брикет. По этой причине площадь колосниковой решётки больше чем размеры топки печи для дров.

Глубина установки решётки не менее 0,3 м, высота от 0,8 до 1 м, ширина до 0,4 м. А так же учитывается сечение колосников, ведь температура при сжигании угля гораздо больше, чем при горении торфа или паллет.

Для торфа

Высота топки колеблется 0,70 – 0,80 м, ширина 0,25 – 0,3 м, глубина от 0,7 м. Параметры колосниковой решётки зависит от количества влаги в торфе: при употреблении сухого торфа ставится та же решетка, что и для обычного отопления, для влажного торфа решетка должна быть больше. Щели в решётке должны быть не более 1 см.

Для банной печи

Если поставить обогревающее устройство в бане с большим КПД, то помещение будет прогрето быстро, а камни не успеют набрать нужной температуры и получить пар не получится. А топка с маленьким КПД может привести к прогоранию металла, из-за работы на максимальной температуре.

Оптимальный размер топки банной печи составляет 650х650 мм. Такой параметр позволит получить мощность примерно в 30кВт. А если заложить высоту от 1 до 1,5 метра, то количество помещаемых камней в каменку будет от 70 до 150 кг.

Комплекс мероприятий перед началом топки

Для нормального прохождения всего процесса топки, необходимо:

  • скрупулезно осмотреть печную конструкцию, начиная от дверцы топки печи, и оканчивая дымоходом. В случае обнаружения трещин в кирпичной кладке, дымоходной трубе их необходимо заделать песочно-глиняной смесью. Иначе, помещение мгновенно наполнится дымом, может появиться большое количество угарного газа, а маленькие щелочки превратятся в большие трещины и могут конкретно испортить кладку;
  • осуществить побелку трубы, если не пользовались печкой на протяжении года и больше;
  • очистить от сажи дымоходную конструкцию, включая дымоходные каналы, трубу (если не пользовались печью на протяжении 3-4-ех месяцев);
  • вычистить из печи шлак, золу. Во избежание появления пыли в комнате, отходы горения нужно предварительно залить водой, после чего выгрести и вынести на улицу;
  • проверить наличие тяги. Для этого следует вставить в топку сложенную вдоль газету, поджечь ее, и если дым пошел в дымоход, значит – все отлично;
  • с помощью сухой тряпки протереть наружную часть конструкции для отопления, иначе при топке появится неприятный запах;
  • протопить 2-3 раза в сутки понемножку, если в агрегате давно не топили, чтобы исключить перегревание печи.

Виды угля

Подобное топливо представляет собой породу, состоящую из углеродного соединения и негорючих компонентов, которые при сгорании образуют золу. В различных регионах находятся залежи с разным количеством примесей.

В зависимости от уровня удельной теплоты сгорания, влажности и возраста примесей, выделяют следующие виды топлива:

Лигнит

Молодой тип угля с удельной теплотой сгорания не более 2,8 тыс. ккал/кг. Сырье отличается рыхлой структурой и высоким процентом образования золы. Лигнит обеспечивает работу промышленных объектов – заводов, фабрик, электростанций, но плохо подходит для бытового использования в качестве топлива.

Бурый уголь

Продукт переходной фазы между черным лигнитом и каменным углем. В процессе сжигания образует большой объем золы и коксующих производных. Теплотворная способность топлива составляет 5 тыс. ккал/кг. При средней влажности в 50% сырье используется для промышленных котельных и химических производственных предприятий. По причине быстрого засора дымоходной системы и теплообменника не рекомендуется топить бурым углем бытовые печи и котлы.

Каменный уголь

Качественное топливо с теплотворной способностью в диапазоне от 5 до 5,7 тыс. ккал/кг. Является промежуточным звеном между бурым углем и антрацитом. В нем содержится порядка 70% углерода и всего 3% золы. По причине низкой влажности (20%) сырье не используется для газогенераторных установок, но подходит для большинства моделей бытовых котлов и печей.

Каменный уголь разделен на две группы:

  1. Длиннопламенный. Топливо подходит для большинства бытовых отопительных установок, обеспечивает высокое пламя и длительное горение, не требует дополнительного поддува. Чтобы разжечь его, можно использовать небольшое количество дров или щепы.
  2. Слабоспекающийся. Сырье подходит для обогрева частного дома, бани или промышленных объектов. Отличается высокой теплопроводностью и отсутствием спекаемости. Процесс горения проходит без пламени и дыма.

Антрацит

Лучший тип топливного сырья плотной структуры и насыщенного черного цвета с теплотворной способностью от 7,1 до 9 тыс. ккал/кг. При сравнительно невысоком уровне влажности (7%) антрацит образует незначительное количество золы, которая выводится из отопительного оборудования вместе с газами. Он бывает различной величины: мелкий с семечко, средний – с горох и большой – с кулак.

В результате выделения большого количества тепла обогрев помещений антрацитом происходит быстро и эффективно.

Заготовка и хранение дров

Заготавливая дрова, используйте деревья, растущие в сухих местах, они содержат меньше влаги, следовательно, сгорать будут с большей теплоотдачей. Если же сухих насаждений нет, то поваленные брёвна нужно тщательно высушить. Наилучший промежуток времени для заготовки древесины на топливо – ноябрь—декабрь.

Не стоит оставлять спиленные деревца на долгий срок, по мере возможности распилите их на несколько частей. Поленья, которые предназначены для топки печки, должны быть среднего размера – 8-10 см в диаметре, длина зависит от габаритов топочной камеры.

После распила бревен, их лучше расколоть и сложить в специальном хорошо проветриваемом помещении, без лишней влажности, защищенном от проникновения дождя или снега. Поэтому в погребе хранить дрова нельзя, лучше сложить их в сарае или под навесом с хорошим вентилированием.

Один из эффективных способов укладки поленьев – клетками крест-накрест:

Редакция сайта santehnikportal.ru рекомендует просушивать дрова перед их применением в течение 2-3 лет. За этот период большая часть влаги из них улетучится, останется всего около 10-15%. Хорошо просушенные и расколотые поленья легко разжечь, они сгорают с большой теплоотдачей, не образую конденсат на составляющих узлах печной конструкции и дымохода.

Надежность

Твердотопливный котел стабильно работает при 2 условиях: есть запас топлива и тот, кто его засыпает. Как и на классическую печь, на такой котел вполне можно положиться. Нужно только следить за его состоянием.

Совет: из несомненных плюсов твердотопливных котлов — возможность топить чем угодно, когда нет пеллет и угля. На щепе, подшивке журнала Maxim и стене старого сарая можно дождаться подвоза топлива.

Автономный газгольдер исключительно надежен. Он безостановочно выпаривает газ даже при морозах под 40 градусов. Человеческий фактор в случае жидкого газа исключен. При правильной установке и эксплуатации перебоев быть не может.

Как посчитать попроще?

Есть более удобный способ определить нужный размер печки, теплоотдачу и прочие характеристики. Обычно в инструкции к печи производители указывают объем отапливаемых помещений, на который она рассчитана. В этом случае Вам нужно узнать только объем Вашей комнаты или бани. А затем – просто выбрать печь, соответствующую данному объему. Ниже приведены варианты печей для помещений различного объема.

Печи для дома

объем отапливаемых помещений модель печи габариты печи, мм
до 100 куб.м. Ермак Стокер 100 600х350х670 мм
до 150 куб.м. Термофор «Профессор Бутаков» — Студент 370х520х650 мм
до 200 куб.м. Теплодар Топ Модель 200 700х375х520 мм

Печи для бани

объем отапливаемых помещений модель печи габариты печи, мм
4-9 куб.м. Теплодар Русь 9 672х308х469 мм
8-16 куб.м. Теплодар Сахара 16 799х374х549 мм
12-24 куб.м. Ермак Элит 24 600х480х760 мм
до 40 куб.м. Северянка 750х500х1300 мм

Выбирая габариты печи, стоит учесть и индивидуальные особенности хозяев. Кто-то, например, предпочитает прохладу и всю зиму спит с открытой форточкой. А кто-то, наоборот, «любит погорячее». Таким хозяевам лучше взять печь с запасом мощности, чтобы им было тепло даже в самые морозные дни.

Горение топлива

В случае адиабатического сгорания горючей смеси можно определить выделяющееся тепло, а также состав продуктов. При известном составе компонентов топлива, при неизменном объеме, давлении, можно рассчитать тепловой эффект химической реакции. Благодаря термодинамическому расчету можно получить только некоторые сведения о процессе: температуру продуктов, равновесный состав.

Для полного описания горения, включая скорость процесса, критические условия, необходимо рассматривать связь между переносом вещества и энергии.

При предварительном перемешивании окислителя и горючего процесс осуществляется по всему пространству, его именуют объемным горением. В неперемешанных системах наблюдается диффузионное горение, когда горючее отделено от окислителя.

Как правильно топить брикетами?

Для достижения максимального результата следует правильно топить печь топливными брикетами.

Банную печь

Для отопления банного помещения необходимо топливо, которое не только выделяет большое количество тепла, но и дольше прогорает. Это обеспечит стабильную температуру на протяжении длительного времени. Именно этими свойствами обладают брикетные изделия.

При розжиге печи и ее топке следует придерживаться следующих советов:

  1. тщательно очистить печь от золы и других остатков топлива от предыдущей топки;
  2. на колосник положить немного щепок, бумаги, коры или других легковоспламеняющихся материалов;
  3. после положить небольшое количество евродров и разжечь топку.

Такой вид топлива очень хорош для использования именно в банях. Запахи эфирных масел из экологически чистых древесных материалов наполняет все помещении и благотворно сказывается на самочувствии здоровье посетителей.

Печь для отопления дома

Удобно пользоваться топливными брикетами для печи в доме. Их можно разжечь и длительное время больше ничего не подбрасывать. Разжечь евродрова в печи для дома можно двумя способами:

  • Первый аналогичный розжигу топлива в бане: брикетное топливо ложится на сухие щепки или бумагу. Огонь регулируется с помощью поддува.

Розжиг вместе с дровами

Зола от сжигания древесных брикетов может быть использована как удобрение на любом приусадебном участке.

После нескольких топок брикетами вы сможете оценить их эффективность и выяснить расход. В дальнейшем можно сравнить количество необходимых брикетов и количество дров для отопления именно вашего дома.

Преимущества и недостатки

Чтобы понять, насколько хороши топливные брикеты, следует рассмотреть их положительные и отрицательные стороны.

Плюсы заключаются в следующем:

  1. Поскольку евродрова имеют правильную форму, их очень удобно хранить.
  2. Топливные брикеты намного теплотворнее, чем дрова. Отсюда возникает экономия на сырье.
  3. Подходят для любых печей и газовых котлов. Благодаря длительному горению спрессованных опилок, добавление новых порций сырья происходит намного реже.
  4. Горение равномерное и бесшумное, мелкие угли не летят по сторонам. При использовании сырья выделение дыма и образование смол, золы незначительно. Это приводит к снижению трудозатрат на уборку и чистку дымоходов.
  5. В зависимости от способа изготовления евродров, срок их хранения составляет от года до 5 лет.
  6. Бруски не содержат химических веществ, поэтому считаются экологически чистым продуктом.
  7. В течение одного отопительного сезона используется в 1,5-2 раза меньше брикетного топлива, по сравнению с обычными дровами.
  8. Сгорание евробрикетов происходит медленно и мягко. При этом выделяется много тепла.

Кроме положительных качеств, у спрессованных изделий есть некоторые недостатки:

  1. При хранении следует избегать попадания воды.
  2. Некоторые виды хранятся не больше одного года.
  3. Стоимость сырья довольно высокая.

Основные принципы эффективной и безопасной топки

Вопрос о том, как правильно топить печи, чтобы греться мягким теплом в загородном доме, на даче или в бане, волнует многих. При этом хочется, чтобы этот процесс проходил, как можно проще, но с максимальной теплоотдачей.

Эффективное протапливание зависит от трех основных принципов: исправность самой отопительной конструкции, использование качественного топлива и правильная растопка.

Если растапливать печку неправильно, то негативных последствий долго ждать не придется:

  • повысится на 20% расхода топлива;
  • засорятся элементы конструкции;
  • обогреваться дом будет плохо даже при потреблении большого объема топлива;
  • забьется дымоход, и пользоваться печью станет невозможно.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо соблюдать основные принципы эффективной и безопасной топки бытовой печи:

  1. Всегда проверяйте пригодность конструкции и всех ее элементов перед каждым ее применением.
  2. Чтобы повысить приток воздушных масс для лучшего сгорания топлива, регулярно вычищайте решетку-колосник и зольник.
  3. После длительного простоя печки сначала прогрейте дымоход (для этого разожгите мини-костер в топке), а уже потом приступайте к растопке самой печи привычным способом.
  4. Размещаете дрова, уголь или брикеты строго посередине топки, не допуская их смещения к задней части, лучше уложить топливо ближе к дверце.
  5. Регулируйте подачу притока воздуха, открывая/прикрывая дверцы поддувала и топочной камеры.
  6. Чтобы улучшить тягу, задвигайте/выдвигайте дымоходную задвижку и вьюшку.
  7. Не «потрошите» топливо, пока не сгорит большая его часть.

Соблюдение данных простых принципов позволит организовать максимальную теплоотдачу устройства и его безопасное использование.

Печи своими руками: схемы и чертежи

Строительство любой печи начинается с составления подробной схемы расположения и внешнего вида конструкции. Чертежи порядовки (порядовка – это точное описание размещения кирпичей в каждом ряду кладки) можно найти в сети. Но перед этим следует определиться с типом и размерами конструкции, ее месторасположением в доме.

Кроме того, не следует забывать и о потолочных перекрытиях: печь следует располагать так, чтобы ее труба не приходилась на балки. Размеры и тип конструкции во многом зависят от площади дома. Практически любой проект печи можно переработать под собственные нужны. При этом, строение печи будет одинаковым.

Так, русская печь любого вида состоит из:

  • Основания (в виде отдельного фундамента);
  • Зольника, который будет обеспечивать приток воздуха к камере сгорания, и накапливать золу;
  • Топливника с дверцей для загрузки дров;
  • Дымохода, который отвечает за вывод продуктов сгорания (одну из главных ролей тут играет металлическая заслонка, которая будет перекрывать отверстие между дымоходом и горнилом);
  • Дымооборотов – каналов, которые соединяют топливник с дымоходной трубой.

Рисунок конструкции можно сделать на обычной бумаге, можно создать разноплановые проекты с помощью программ для 3d визуализации или сделать макет печи из картона (для этого можно использовать обычный коробок, формируя внутри каналы из бумаги).

Исходные данные для расчета

Сами вычисления, с помощью которых определяется количество сжигаемой в топке котла древесины, достаточно просты. Сложность состоит в том, чтобы правильно выбрать исходные данные для выполнения расчетов. Конечно, проще всего воспользоваться каким-нибудь онлайн-калькулятором, что размещены на различных интернет-ресурсах, и таким образом выяснить для себя нормы расхода дров на отопление своего жилища. Только вот проверить правильность подсчета можно лишь одним способом: выполнить его самостоятельно, вручную.

По этой причине мы изначально предлагаем идти таким путем, тогда вы будете уверены в результате. А вот проверить его правильность сможете на нескольких онлайн-калькуляторах. Ниже мы представим методику и одновременно в качестве примера проведем расчет расхода количества дров для отопления дома в 100 м2. Но прежде всего – исходные данные, вот их перечень:

  • порода древесины, которой предполагается топить помещения;
  • степень их влажности;
  • КПД печи или котла на твердом топливе;
  • потребная на обогрев здания тепловая мощность.

Те, кто хоть раз пользовался печкой, наверняка замечали, что при горении дров из разных деревьев выделяется неодинаковое количество тепла. Например, березовые поленья дают больше жара, чем тополь или сосна. Так происходит потому, что разные породы деревьев имеют различную плотность и теплотворную способность. Также количество дров на 1 кВт тепловой энергии зависит от их влажности. Чем она выше, тем больше теплоты уходит на испарение воды из топлива, а на обогрев дома остается меньше. По итогу древесины на обогрев жилища уйдет больше.

Эффективность использования энергии, содержащейся в древесине, зависит от КПД того или иного источника тепла. Например, камин или обычная печь много энергии выбрасывают в атмосферу вместе с продуктами горения, соответственно, их КПД не превышает 60%. Другое дело – твердотопливный или пиролизный котел, чья эффективность может достигать 80%, эти особенности необходимо учитывать, просчитывая расходы на отопление частного дома.

Ниже в таблице представлены справочные данные о теплотворной способности 1 м3 некоторых пород древесины при определенной влажности.

Значение тепловой мощности, необходимой для отопления жилища, лучше всего принять по расчету, сделанному специалистами во время проектирования дома. Но зачастую подобные данные у домовладельцев отсутствуют, в таком случае количество и стоимость дров на отопление можно высчитать по усредненному значению потребной мощности. Она определяется общеизвестным методом: на обогрев 10 м2 помещений затрачивается 1 кВт теплоты при самых неблагоприятных условиях, а в среднем за сезон – 0.5 кВт. То есть, усредненный норматив для дома площадью 100 м2 составит 5 кВт/ч.

Как сложить печку своими руками: пошаговая инструкция

Строительство кирпичных печек требует внимательности и большого терпения. Время, которое придется потратить на кладку, зависит от габаритов конструкции и квалификации рабочего. Для того, чтобы выполнить работу как можно быстрее, необходимо детально разобраться в особенностях печного строительства, определить принцип работ.

Так, независимо от размеров и вида, возведение варочной отопительной конструкции включает в себя:

  1. Подготовительный этап. На этом этапе производится расчет размеров печи, определяется ее месторасположение в доме, подготавливаются чертежи.
  2. Закладку основания – фундамента под печь.
  3. Формирование зольной камеры и продувочных каналов.
  4. Монтаж панели плиты и формирование варочной ниши с двумя каналами.
  5. Формирование паровытяжного канала.
  6. Организацию сушильной камеры, дымохода.
  7. Кладку печной трубы.

Точно так же кладется и уличная печь. После выполнения работ конструкцию следует просушить. Сушка может быть естественной и принудительной. В первом случае сушка занимает 6-9 месяцев, во втором – 3 недели.

Чего нельзя делать?

При топке в печи углем запрещается:

  • в качестве растопочного материала пользоваться кусками битума, пластика, строительными, хозяйственными отходами;
  • одновременно оставлять открытыми поддувало и топочную дверцу;
  • при розжиге пользоваться бензином, керосином, спиртом, другими легковоспламеняющимися веществами.

Следует помнить, что взрослые должны постоянно наблюдать за процессом горения и ни в коем случае не передавать эту функцию детям.

Для обеспечения максимальной теплоотдачи, необходимо, чтобы уголь был в виде не слишком больших кусочков. Не рекомендуется пользоваться чрезмерно мокрым топливом, поскольку во время топки с его поверхности будет выделяться много пара, что значительно понизит КПД топочного процесса.

Топливные брикеты

По своему составу этот вид топлива схож с пеллетами, но выглядит несколько иначе: брикеты крупнее и могут быть не только цилиндрической, но и любой другой правильной формы. Исходным сырьём служит всё та же щепа, опилки, стружка. Также широко применяются органические остатки растительных культур, выращиваемых в сельском хозяйстве.

Некоторые виды топливных брикетов производятся исключительно из сухих сосновых иголок. Пожалуй, это единственный вариант их полезного применения

Топливным брикетам свойственны те же преимущества и недостатки, что и пеллетам. Главное отличие по-прежнему вытекает из размеров: брикеты плохо подходят для автоматической загрузки, поэтому помещаются в топку вручную. Изделия эстетичного вида приобрели популярность у владельцев каминов и декоративных печей благодаря почти полному отсутствию дыма при сгорании.

Топливные брикеты выпускаются в различных стандартах:

Pini-kay

Хотя фирма со схожим названием уже закрылась, внедрённая технология процветает. Брикеты имеют тёмный цвет и шестигранную форму с центральным каналом. Давление при формовке – до 1100 бар + воздействие высокой температуры. Лучшие характеристики и высокая цена.

RUF

В народе – «кирпичи». Эти брикеты и впрямь сделаны в виде небольших параллелепипедов. Формуются при давлении до 300 бар.

Цилиндрическая форма

Иногда с продольным отверстием. Рабочее давление – до 600 бар.

Факторы, влияющие на уровень потребления твёрдого топлива

Вычислить, сколько потребляет твердотопливный котёл отопления, трудности не составит. Сложнее правильно подобрать исходные данные для выполнения расчётов.

Далее представлена методика подсчёта и одновременно приведён расчёт расхода количества дров для обогрева жилища в 100 м². Однако сначала рассмотрим исходные данные:

  • тип древесины, которая выбрана для растопки;
  • степень влажности древесины;
  • коэффициент полезного действия твердотопливной печи либо котла;
  • тепловая мощность, необходимая для отопления помещения.

Если вы когда-нибудь пользовались печью, то, наверняка, в курсе, что при горении дров из различных деревьев исходит неодинаковое количество тепла. Допустим, полена из берёзы выделяют больше жара, чем тополь либо сосна. Это обусловлено разницей в плотности и тепловой отдаче пород деревьев. Ко всему, объём дров на 1 кВт теплоэнергии зависит от содержания влаги в них. Соответственно, чем выше влажность, тем больше тепла расходуется на испарение жидкости из дров, а на отопление жилища остаётся меньше. В итоге топлива на обогрев дома уйдёт больше.

То, насколько рационально будет использоваться энергия, находящаяся в топливе, зависит от коэффициента полезного действия того или иного теплоисточника. Допустим, камин или печь большинство энергии выделяют в атмосферу вместе с продуктами горения, поэтому и их теплоотдача достигает только 60 %. В то же время, твердотопливный или пиролизный (длительного горения) котёл работает с отдачей тепла 80 %. Данные нюансы стоит учесть при подсчёте расходов на обогрев жилья.

Значение тепловой мощности, требуемой для обогрева дома, лучше принять по расчёту, выполненному мастерами в период проектирования жилища. Однако часто такие данные у владельцев недвижимости не сохраняются. Поэтому количество дров и их стоимость можно узнать по усреднённому значению потребляемой мощности. Определяется стандартным способом: на отопление 10 м² уходит 1 кВт тепла при самых плохих условиях, а средний показатель за сезон составляет 0,5 кВт. Усреднённый показатель для жилища площадью 100 м² будет 5 кВт/ч.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий