Прокладка в полу и по потолку
Если есть намерение сделать бетонную стяжку пола, этим нужно воспользоваться, провести электропроводку по полу в гофре, затем только заливать бетоном. Получится экономия материалов и сокращение объема работ. При натяжном или подвесном потолке расход материалов также можно уменьшить, упростить схему и работы.
Кабель просто снаружи крепится к потолку. Если допустить наружный монтаж, то можно значительно сократить время производства работ за счет использования кабельных каналов. При этом отпадает самая пыльная работа – штробление. Соответственно все это должно отразиться на схеме и материалах.
Обычно используется однофазная разводка электропроводки в квартире. Если квартира большая, с большим потреблением электроэнергии, то может потребоваться трехфазное электроснабжение. Разница небольшая. В этажном щитке будет стоять трехфазный счетчик.
На распределительный квартирный щит поступит три фазы, а дальше все как в однофазном варианте. При монтаже в распределительных коробках главное все правильно сделать, не перепутать фазы, чтобы на прибор не поступило 380 В вместо 220 В. Если нет опыта подобных работ или электротехнического образования, правильно будет пригласить специалиста.
Способы соединения проводников
Уже не одно десятилетие электрики соединяют провода с помощью скрутки, но потребление электроэнергии потребителями растет, так как увеличивается не только количество приборов, ни и их мощность. В связи с этим меняются и нормы, которые на данный момент четко отражены в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
 С помощью такой гильзы выполняется опрессовка | В распределительных коробках проводники нужно каким-то образом соединять. Для опрессовки можно воспользоваться гильзой. |
 Будем пользоваться ручным прессом | Для работы потребуется приобрести или взять в аренду ручной пресс. |
 Сваренный провод | Также для надежного соединения используется сварка. Провод соединен при помощи скрутки, но на его концах можно увидеть каплю – это и есть место сварки. Еще медные провода можно спаять, но если распредкоробка установлена под потолком, то работать в таких условиях будет крайне неудобно. |
 Винтовой зажим | Допускается использование винтовых зажимов, особенно в тех случаях, когда выполняется соединения проводников из разных металлов. |
 Наконечник для многожильного провода | Следует учитывать, что данный вид соединения без использования специального наконечника не подходит для многожильных проводов. Также раз в год необходимо подтягивать винты. |
 Зажим Ваго | Кроме того, используются клеммники Vago. Среди электриков нет единого мнения об их надежности. |
 Другой вид зажимов | Используются также клеммы СИЗ и им подобные. Такое соединение лучше не использовать при подключении силовых линий, а применять только при монтаже освещения. |
 Такое соединение неразрешено делать | Обыкновенные скрутки использовать запрещено. |
Немного о защите и «аксессуарах» ↑
Устройства защитного отключения мгновенно отключают сеть в случае обнаружения утечки сверх номинального значения. Для защиты всей сети нужно использовать автоматические выключатели, которые моментально среагируют на короткие замыкания или перегрузки и отключат сеть от питания.
Для типовой городской квартиры вам понадобится: медный или алюминиевый кабель сечением 1,5 мм2, рассчитанный на силу тока в 16 А (цифра может быть другой, в зависимости от вашего жилья), кабель сечением 2,5 мм2 для розеток, рассчитанный на силу тока в 25 А, автоматический выключатель — 10 А и 16 А. Потребляемую мощность электрических приборов вы можете узнать из технического паспорта.
Существует масса других аспектов — поправочный коэффициент температуры окружающей среды, коэффициент для совместно прокладываемых приборов, которые обязательно должны учитываться при расчете электрической проводки. Поэтому для собственного спокойствия обращайтесь к специалистам, особенно в случае, когда в вашей квартире будут использоваться энергоемкие приборы и мощные электроприемники с реактивной нагрузкой. Проект полного электроснабжения вашего дома они рассчитают без особых проблем, вам останется только воплотить его в жизнь.
strmnt.com
Этапы работ
Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.
Как спрятать кабеля без штробления стен
Демонтаж старой проводки
Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.
Разметка и подготовка стен в квартире
Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.
Разметка стен для прокладки электропроводки
Прокладка электропроводки
Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.
Размещение электроприборов в коридоре
Установка защитных систем
Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.
Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.
Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.
Схема подключения системы безопасности в квартире
Подключение к щитку
Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.
Заключительный монтаж. Розетки и выключатели
Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!
Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.
Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.
Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии)
Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!
Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.
На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.
Методы монтажа.
Строители предоставляют на выбор два метода монтажа электропроводки – закрытую и открытую.
Открытой называют сеть проводов, располагаемых вдоль полов и стен с помощью специальных пластиковых трубок, а так же под плинтусами. При выборе такого типа проводки внимательно оцените факт того, что нельзя тянуть осветительные и силовые кабели в одном месте, а плинтуса лучше сделать устойчивыми к огню, чтобы, в случае неполадок в электросети, не возникло дополнительных сложностей.
Закрытой электропроводкой именуют кабели, пущенные внутрь стен, потолков и прочих ограждений. Учтите, что при выборе проводки закрытого типа вам понадобятся упрочненные кабели, устойчивые к горению, влажности и физическим повреждениям, поскольку провода, замурованные в стенах, должны безотказно работать в течение крайне обширного периода времени, и экономия денежных средств на кабелях вполне способна вылиться в новый, никому не нужный и совершенно неуместный ремонт.
Забудьте о мысли сэкономить во время ремонта на кабелях, розетках и пластиковых трубах, поскольку Ваша задача – провести в родной дом добротную электропроводку, которая прослужит годы. Установка сомнительной продукции глубинок китайских провинций в будущем зачтется вам дополнительными расходами и растраченными впустую силами и нервами. И помните, что кабели следует располагать в вертикальной или горизонтальной плоскости, но никак не косо, за исключением прямого угла, поскольку косое расположение электропроводки создает риск разрыва кабеля и создания внештатных ситуаций.
После того, как вы определились в выборе типа электропроводки, приготовьте все необходимые инструменты и следуйте пошаговой инструкции.
Шаг первый: Штробление стен.
Штробление – это процесс вырезания в стене небольшого канала, в котором будут располагаться электрические провода. Для выполнения данной задачи вам понадобятся соответствующие инструменты, как, например, зубило или перфоратор со сверлом по бетону. Что касается размеров канала, то он не должен превышать двух сантиметров в ширину и глубину, но исходить следует из размеров используемого кабеля.
Шаг второй: Прокладка трассы
Готовясь прокладывать кабель, учтите, что проводник должен иметь запас длины, поскольку подключение проводов к розеткам, электрическому щитку и осветительным приборам, требует контакта оголенными жилами, поэтому прибавляйте к планируемой длине кабеля плюс 7-8 сантиметров
Не забудьте предварительно обесточить дом, отключив главный автомат или иными способами, а так же действуйте крайне осторожно, чтобы исключить возможность поражения электрическим током во время проведения работ. Установленный кабель должен прочно прилегать к стене, поэтому определитесь со способом фиксирования электропроводки в штробе
Запомните положение проводов в стене, поскольку во время будущих ремонтов эта информация будет для вас невероятной полезной.
Шаг третий: Фурнитура и отделка.
Подключение фурнитуры – не требующий серьезных усилий процесс, целью которого является присоединение выключателей и розеток к протянутым по штробам проводам. Для этой цели используются специальные подрозетники и коробы.
Шаг четвертый: Электрический щит
Сборка и установка электрического щита – это заключительный шаг монтажа электропроводки в квартире. Сопоставьте электрические кабели с устройствами автоматического выключения и УЗО с помощью составленной вами план – схемы. Помните, в аппаратах УЗО вводной провод подключается к верхней части, а отходящий – к распределительной коробке в нижней. С успешным выполнением данного шага монтаж электропроводки в квартире завершен, остается только подключить ее к внешнему энергоносителю, расположенному в самом жилом доме.
Шаг пятый: Внешний энергоноситель.
Подключение электричества от главного носителя в квартиру является весьма трудоемким процессом, поскольку для осуществления данной задачи Вам потребуется согласование ответственных организаций и перечень документов, разрешающих вам проводить данные операции. Нотариально заверенная схема проводки является одним из ключевых документов для получения разрешения на подключение вашей энергосети к главному носителю. «Бумажная волокита», связанная с подключением вашей квартиры к внешнему источнику электропитания может занять столько же времени, сколько занял монтаж электропроводки.
Монтажная схема электрической проводки. Старый фонд.
На примере одной комнаты рассмотрим работу и монтажную схему электрической проводки.
От основного автомата «фаза» и «ноль» приходят в распределительный щиток, в котором фаза подключается на вход первого автомата, а ноль к «нулевой колодке».
Освещение.
Автомат с номером 1 рассчитан на освещение. С выхода автомата фазная жила заходит в распределительную коробку, где в точке (1) соединяется с одним концом провода, приходящего с нижнего контакта выключателя. С верхнего контакта выключателя фаза в точке (2) соединяется с другим концом провода, приходящим от лампы.
От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, где в точке (3) соединяется со второй жилой провода, приходящим от лампочки. И теперь если замкнуть контакт выключателя — лампочка загорится.
Розетки.
С розетками вообще легко.Автомат с номером 5 рассчитан на подключение розеток. С выхода пятого автомата фазная жила заходит в коробку, и в точке (4) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.
От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, и в точке (3) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.
От каждой розетки тянется свой провод в распределительную коробку.
В итоге получилось, что в распределительную коробку зашло 6 проводов, и получилось 4 скрутки. Таким образом, проводку делаете в каждом помещении.
Давайте на этом закончим, а во второй части разберем монтажную схему электрической проводки с заземлением, на каком этапе прокладывается проводка, как проверять работоспособность схемы и используемое оборудование. Удачи!
Существующие схемы проводки
Рассмотрим 3 схемы подключения проводки.
- Лучевая.
- Шлейфование.
- Смешанная.
Лучевая схема подключения
На фото показана лучевая схема. В распредкоробку входит проводник и к каждой розетке от него идет отдельная линия. Минусом такой системы является большой расход кабеля, но она самая надежная.
Последовательное подключение
Теперь рассмотрим, что называется шлейфованием. В данном случае все розетки помещения подключаются параллельно, в результате чего достигается большая экономия материалов.
Чтобы потом не было проблем, все соединения должны быть надежными
На этом преимущества кончаются. Надежность схемы полностью зависит от того, насколько прочно соединен проводник.
Схема ненадежная, поэтому лучше от нее отказаться
По существу, нигде, кроме домашнего хозяйства, эта схема не применяется. На любом объекте, где будет выполняться серьезная проверка монтажа проводки, разрешение на эксплуатацию электросети никто не выдаст, потому что рвать защитный проводник запрещено. В итоге может получиться так, что заземление окажется только на первой розетке, а остальные просто не будут подключены.
Можно найти компромиссное решение
В крайнем случае, можно для организации заземления подключить защитный проводник по лучевой схеме
При этом важно учитывать, что суммарное потребление энергии всех включенных в цепь розеток не должно превышать 16 А (именно такие параметры у многих современных розеток). Для примера: если ток потребления второй и третьей розетки будет по 16 А, то на контактах первой розетки нагрузка достигнет 32 А
Если же и она будет под такой же нагрузкой, то ток достигнет 48 А. В таком случае контакты не выдержат нагрузку, превышающую предельно допустимую в 3 раза.
Проводник можно согнуть и ввести в прибор
Несколько увеличить надежность системы можно если проводник не рвать, а запускать в розетку петлей.
Рассмотрим монтаж смешанной системы
Комбинированная система будет самой лучшей при соотношении цена/качество. В этом случае будет задействована и лучевая схема, и параллельное подключение.
Имеется несколько групп розеток
Рассмотрим на примере комнаты, в которой есть несколько групп розеток, расположенных на разных стенах.
К каждой группе подведен кабель
При таком подключении к каждой группе розеток от распредкоробки идет отдельный проводник (луч), но каждая точка в группе подключается параллельно. Проводник не рвем, а делаем петлю.
Демонтаж старой проводки
Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.
В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.
Отличительные черты современной электропроводки
Когда в начале прошлого века электрификация стала повсеместной, прогресс порвался не только в производственную сферу, но и в быт человека. А с наступлением нынешнего тысячелетия уже невозможно представить жилье без телевизоров, компьютеров, прочей кухонной и бытовой техники. Электропроводка в квартире – скрытая сеть из проводов, по которым подается электричество к каждому потребителю. Только если раньше нужно было подвести провода к лампочке, то сейчас требований гораздо больше.
И трудности вызывает уже этап проектирования. Приходится производить расчеты. Главный фактор – нагрузка, которая возможна при включении всех бытовых приборов. Современная разводка электрики состоит из ветвей, каждая из которых предназначена для определенного числа потребителей. Нужны средства защиты от замыкания, заземление, УЗО и т.д. Хорошо, когда есть дизайнерский проект, где видно, сколько точек освещения будет в комнатах, какие бытовые приборы планируется установить. Остается лишь суммировать их потребляемую мощность. Места установки выключателей и розеток уже известны.
Однако стоит продумать не только силовое обеспечение, но и прокладку слабосильных кабелей. Современная схема проводки в квартире предполагает чертеж, где указаны каналы для прокладки кабелей к роутеру, телевизору, стационарному телефону. Не стоит забывать о системах наблюдения, пожаротушения и т.д. При этом есть одна особенность. Разделять эти две системы не стоит. Каждый прибор запитывается от сети 220 Вольт. А слабосильный кабель укладывается параллельно. В противном случае он будет лежать прямо на полу. Альтернатива – укладка в специальные каналы плинтуса.
Даже освещение стало другим. Раньше стандарт предполагал, что в комнате есть одна люстра с выключателем. Торшер и другие дополнительные источники света подключались к розеткам. Сейчас прокладка электропроводки в квартире предполагает подсоединение множества точек потребления. Это точечные светильники, бра, неоновая подсветка и прочее, что только пожелает владелец недвижимости. Нагружать старые кабеля нельзя. Увеличение числа потребителей приводит к тому, что сечения не хватает, и провод перегорает. Придется переделывать ремонт заново.
Планирование при монтаже
Первым этапом замены электрики в квартире является планирование необходимых закупок.
Для этих целей лучше изобразить план комнат или распечатать готовый чертеж, что поможет определиться с количеством ответвлений и источников тока.
Следует знать длину, ширину и высоту стен, указать эти параметры в чертеже для удобства подсчета необходимого количества материала.
Естественно, покупки производятся с некоторым запасом аксессуаров. Сразу нужно определиться умные розетки будут устанавливаться или обычные.
Следует отметить, что открытая электропроводка дает больше возможностей проявлять фантазию.
Благодаря большому выбору каналов провода можно скрыть на стенах потолке и даже на полу в зависимости от решаемых задач. Главное, чтобы сеть была доступна на случай ремонта.
Ремонт или замена?
Если вы вдруг стали ощущать запах паленого пластика, заметили от распределительной коробки искры или розетки стали при использовании сильно нагреваться, то настало время найти проект электрической проводки в вашей квартире и приступить к ее незамедлительному ремонту.
Такое явление имеет множество причин, от стандартного физического износа, до элементарного устаревания системы электроснабжения, обусловленной появлением у вас в хозяйстве современных электроприборов.
Разводка электрической проводки, схема которой себя уже давно изжила, осуществляется в несколько основных этапов:
- В первую очередь необходимо выяснить количество требуемых изменений.
- Произвести расчет необходимого для монтажа количества материала и оборудования и осуществить последующее их приобретение.
- Далее выполняется подготовка помещения посредством демонтажа старой изжившей себя электропроводки.
- Укладка нового кабеля и последующее его тестирование на нормальное функционирование.
Еще одна причина, которая может послужить для ремонта в квартире старой электропроводки – это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электрических приборов оно необходимо.
Штробление
Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.
Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).
Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).
Составление схем электропроводки в частных домах: нюансы выполнения работ
Если к частному дому подведено напряжение 220 В, то никакой разницы в схемах с квартирными, не будет. Исключение составляют лишь трёхфазные системы. И то, отличаться будет лишь разводка в распределительном вводном шкафу. В остальном, при отсутствии в доме бойлера и (или) электроплиты, требующей напряжения 380 В, всё будет одинаковым.
Количество входящих фаз и их распределение
При условии, что со столба на распределительный щит приходит четырёхжильный кабель (380 В), следует понять, как правильно его разделить по группам. Практически каждому домашнему мастеру, который сталкивался с электромонтажом, известно, что при использовании нуля и одной из трёх фаз кабеля с напряжением 380 В получается 220 В. Основная задача данного этапа работ – это равномерное распределение фазных проводов по линиям так, чтобы избежать перекоса и обеспечить работоспособность сети на должном уровне. Существует старая поговорка – не стоит класть все яйца в одну корзину. Применима она и здесь. Если освещение дома разбито на линии, не нужно их коммутировать на одну фазу. Лучше распределить. То же касается и линий силовой группы.
Примеры схем для выполнения работ по электромонтажу
Как и в квартире, проводка от щитка своими руками – это не слишком сложный процесс, для выполнения которого требуется лишь знание некоторых правил и чёткое соблюдение инструкций. Предлагаем ознакомиться с готовыми схемами электропроводки в частном доме. Примеры схем электромонтажа для частных домов:
Последовательность действий
Сначала нужно взять чертеж квартиры или сделать его самостоятельно в масштабе с расположением окон и дверей. Затем разместить на плане всех потребителей энергии по комнатам, указать их мощность, исходя из этого, развести по группам электропроводки. Это могут быть:
- осветительная;
- розеточная;
- группа комнат и коридора;
- группа санузла;
- если в квартире имеется электроплита, то отдельная группа для нее.
В зависимости от количества комнат и нагрузок, будет определяться и количество групп. Так кухонные и коридорные розетки могут оказаться разведенными в две разные группы. Это необходимо для того, чтобы минимизировать затраты на провода и облегчить дальнейшее обслуживание электросети и ремонт.
Каждая группа должна подключаться через устройство защитного отключения УЗО ( обычно называют автоматом). Для осветительной группы предусматривается автомат на 16 А, для розеточной на 25-32 А, а для электроплиты – 40-63 А.
Схему проводки в квартире надо составлять в нескольких экземплярах, так как в процессе работы появляются непредвиденные моменты, которые нужно будет отметить на схеме. Кроме принципиальной схемы нужна монтажная для непосредственных исполнителей. По ней электрики работают и вносят изменения.
Монтажная схема со всеми изменениями после завершения работ становится исполнительной. Эта та схема, которую нужно запрашивать у предыдущего хозяина квартиры.
Сколько нужно проводов ↑
Если вы сами взялись за монтаж проводки, необходимо все промерить и просчитать. Для этого вам понадобится обычная рулетка. Учтите все углы, выступы и ниши, посчитайте количество электроприборов, которыми будете пользоваться вы и ваши домашние и итоговую цифру умножьте на 15%. Это стандартный запас во время технических расчетов.
Если желания бегать с рулеткой по трехэтажному коттеджу или квартире площадью 300 кв. метров у вас нет, но знать хотя бы примерную цифру вам все же нужно, то можно воспользоваться простым приближением: общую площадь всех жилых и нежилых помещений в квадратных метрах умножьте на 2. Ваша квартира имеет площадь 72 кв. м — нужно купить около 150 метров электрического кабеля. Точечные светильники, настенные бра, светодиодные ленты, люстры — все это требует безумного количество проводов.
А если нужен не один тип кабеля? Возьмите из расчета 1:2 — одна часть пойдет на освещение квартиры, две других — на ее электроснабжение. Для прокладки отдельных кабелей «специального назначения», — до электроплиты, кондиционеров, стиральной машины придется производить точные замеры, а для мелких бытовых приборов можно будет купить обычный трехжильный провод.
Выводы и полезное видео по теме
Для более полной информации относительно устройства электрической проводки на площади квартиры рекомендуется просмотреть ролик-описание процессов.
Ознакомление с видео позволит обогатить имеющийся опыт, что лишь положительно отразится на качестве исполнения работ.
Электрическая проводка, выполненная собственноручно в условиях городской квартиры, – вполне допустимый вариант. Однако есть свои «но» в решении вопроса таким способом.
Во-первых, не стоит браться за это дело, если нет ни малейшего опыта электромонтажа. Во-вторых, замышляя самостоятельное исполнение работ, изначально думать нужно о собственной безопасности и только во вторую очередь о собственной выгоде.
Поделитесь с читателями вашим опытом самостоятельного заведения проводки в квартиру, подключения розеток и выключателей. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.
