Запил дверных коробок своими руками: Популярные способы

Подготовительные мероприятия

Демонтировать старую конструкцию

Если рама из древесины, и «сидит» в проеме достаточно прочно, задачу можно упростить. На каркасе, в разных местах, делаются глубокие распилы, и тогда его получится удалить частями.

В случае демонтажа металлоизделия предварительно, после снятия наличников, по периметру сбивается штукатурка и производится выемка кусков отвердевшего раствора. Именно им (на основе ЦПС) чаще всего и делается дополнительное крепление дверной коробки после ее установки и маскировка элементов фиксации. Разбить такой слой, в отличие от бетона, не так уж и сложно. Останется лишь удалить крепежные детали. Максимум, что из электрического инструмента может понадобиться – «болгарка».

  • Убрать из пазов весь уплотнительный материал.
  • Снять дверное полотно.
  • Вытащить короб.

Оценить состояние проема и его параметры

Это необходимо по нескольким причинам. Но результат должен быть один – правильная геометрия прохода в стене. Отклонения ее торцевых частей от вертикали и горизонтали значительно усложнят установку нового блока.

  • В процессе демонтажа короба отдельные участки проема могут быть разрушены. Как правило, это происходит при удалении крепежа, использовавшегося при установке дверей.
  • В некоторых случаях требуется усиление основы. Например, если на входе в строение из ячеистых блоков монтируется массивная конструкция. Закрепить дверную коробку одними лишь анкерами, учитывая пористую структуру материала, не получится. Значит, придется устанавливать каркас (металлический или деревянный). Его называют «черновым блоком». И уже он используется в качестве основы для фиксации рамы. Есть и иные варианты усиления проема – бетонирование, установка вертикальных стоек из уголков или арматурных прутков.

Как правило, дверь сначала приобретают, ориентируясь на примерные габариты проема, а уже потом производят монтаж дверной коробки. Естественно, в линейных параметрах получаются расхождения, иногда довольно значительные. Это касается в первую очередь моделей, приобретаемых в салонах, так как они изготавливаются по типовым размерам. Следовательно, придется заниматься или расширением, или сужением проема, в соответствии с габаритами купленного блока.

На основе анализа всех факторов после осмотра рабочего места выбирается наиболее приемлемый способ устранения недочетов и составляется чертеж реконструируемого проема. И только после ряда подготовительных мероприятий производится установка новой двери.

Определить, что понадобится

К большинству моделей придается комплект для установки межкомнатных дверей. Но и здесь есть нюансы.

  • Набор деталей стандартный, так как производитель не обязан учитывать специфику установки изделия в конкретном доме. А хозяин должен, так как в каждом строении, в месте расположения двери (входной, межкомнатной) есть свои особенности монтажа. Возможно, что-то придется закупить, изготовить дополнительно.
  • Старые элементы крепления, даже если их и удалось извлечь из стены, не повредив, повторно использовать не рекомендуется. К тому же не факт, что они подойдут к новому косяку.
  • То же относится и к инструменту, приспособлениям и расходным материалам. Что будет нужно, несложно понять, в зависимости от выбранной системы фиксации конструкции.

Правильный монтаж дверных косяков, лутки. Видео

После того как короб будет установлен необходимо провести отелочные работы, которым стоит отнести:

  • Монтаж дверных косяков (наличников),
  • Запил бруса
  • Доводка лутки.

Наличники

Прежде чем приступать к отделочным работам, необходимо правильно отмерить длину наличника и запилить его с углом 45º. Запил можно осуществить ножовкой, или заусовочной пилкой.

Далее наличник крепится на финишные гвозди или на силикон.

После этого выполнить разметку мест крепления и прежде чем забивать гвозди просверлить специальные технологические отверстия, диаметр которых равен 0,5Ǿ гвоздя.

Запил бруса

Для того чтобы качественно произвести запил бруса необходимо воспользоваться торцовочным станком, но так как в домашних условиях его достаточно сложно применить, в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой.

Запил бруса производится, применяя два основных способа:

  • Запил под 45º;
  • Запил под 90 º.

Отделка бруса с запиливанием под 45 градусов является достаточно сложным вариантом, особенно для тех, у кого нет столярного опыта. Но стоит признать, что результат выглядит намного красивее и эффектнее. При этом для скрепления элементов применяют саморезы, отверстия для которых просверливают перпендикулярно срезу.

Отверстия под шурупы в дверях из МДФ делают заранее, для того чтобы исключить возможность порчи детали.

Отверстия сверлят не до конца, сверлом на 34, а саморезы рекомендуется брать с полноценной резьбой, для увеличения надежности.

Вариант запила под 90º является самым распространенным и достаточно простым способом запила угла, так как может выполняться обыкновенной ножовкой с мелкими зубчиками.

Притолочная планка закрепляется к стойкам, расположенным вертикально и крепятся саморезами. Для отделки порога, брус необходимо запиливать под углом 90 градусов.

Установка ручки и замка на новую межкомнатную дверь

Личное пространство – главное в жизни каждого человек. Двери должны закрываться на замок, и это не обсуждается. На данный момент, на наших дверях не установлена ручка и механизм замка с ответной частью. Но, это вообще не беда, когда у нас есть прямые руки. Сейчас мы расскажем вам о том, как установить замок и ручку на новое полотно двери своими руками.

ШАГ 1: замок. В нашей новой двери уже есть место под стандартный замок. Ничего выпиливать не нужно. В основном двери продаются в комплекте с полотном, но если это не предусмотрено, то продавец-консультант обязательно вам предложит подходящий вариант. Вставляем имеющийся механизм замка в полотно двери, фиксируем его саморезами. Часть работы выполнили. Идем дальше.

ШАГ 2: ручка. В монтаже ручки нет ничего сложного. Вставляем купленную заранее ручку в необходимое отверстие, с двух сторон фиксируем ее саморезами, которые должны обязательно идти в комплекте. Теперь мы можем заметить, как при нажатии ручки прячется язычок замка. Совсем скоро наше новое установленное полотно станет самой настоящей дверью.

ШАГ 3: стопорный механизм. Как вы видите на фото, стопорный механизм замка двери находится отдельно от ручки. Его нужно установить на свое место для того, чтобы была возможность закрываться внутри комнаты, и делать то, что хочется. Здесь тоже все просто. В двери уже все вырезано, в замке тоже есть место для него. Просто вставляем, и фиксируем саморезами. Проверяем работоспособность всей системы.

ШАГ 4: ответная часть замка двери. Ответная часть замка крепится на дверной коробке. В нашем случае нам очень повезло, и отверстие в коробке под язычок замка у нас уже был. На свое место мы прикрутили железную планку замка, которая будет надежно держать дверь запертой. Если же у вас не подошла старая ответная часть замка, то необходимо стамеской или фрезой сделать новое углубление. После чего прикрутить декоративную фиксирующую планку, которая идет в комплекте с замком.

В общем и целом, на этом нашу пошаговую инструкцию по установке новой двери в старую коробку можно считать оконченной. Убираем весь мусор и пыль, которая образовалась за время работы. Снимаем с двери защитную пленку, если такова имеется, и наслаждаемся конечным результатом. Дверь стоит на своем законном месте, закрывается и открывается. При этом не должно быть никаких посторонних звуков. Если же вас все-таки что-то не устраивает, то нужно сразу устранить, а то потом это может вылезти боком.

Надеюсь вам пригодится наша пошаговая инструкция, и теперь вы самостоятельно сможете установить полотна межкомнатных дверей своими руками.

Демонтаж старой коробки межкомнатной двери

Непосредственные работы по замене дверной коробки и двери начинаются с демонтажных работ. Существует два способа демонтажа дверной коробки – это демонтаж с сохранением целостности старой коробки (например, если она потребуется для установки на даче) и без сохранения. В целом, процесс демонтажа одной коробки, при правильном распределении сил и умения, займет не более получаса времени.

Без сохранения

Самый простой вариант демонтажа старой коробки – это вариант без ее сохранения. В данном случае не нужно аккуратно вытягивать все гвозди, достаточно лишь сделать несколько надпилов коробки и с помощью топора и молотка разломать несущие боковые детали. Конечно, демонтаж начнется с наличников, чтоб их аккуратно и быстро убрать потребуется аккуратно вбить топор между наличником и коробкой с помощью молотка. Полученный дверной проем следует зачистить и он будет полностью готов к монтажу. Главное помнить, что при демонтаже коробки без сохранения не следует прилагать слишком много усилий, ведь можно повредить кирпич и штукатурку, из-за чего сроки установки нового плотна увеличатся.

С сохранением

иногда требуется крайне аккуратно демонтировать старую коробку, с сохранением ее конструкции. Это может быть связано как с необходимостью дальнейшего использования готовой коробки и двери в других проемах, так и наличии хрупкой стены (старый кирпич, штукатурка могут осыпаться при жестком демонтаже). Вариант демонтажа с сохранением, конечно, требует гораздо больше усилий. Также аккуратно потребуется убрать наличники с помощью топора и молотка. Затем, следует изучить способ установки старой дверной коробки: она может крепится на гвоздях напрямую к стене либо через бруски (зачастую встречается в старых домах, где были слишком большие зазоры). С помощью гвоздодера следует подцепить и достать все гвозди (а иногда это могут быть и анкера, шурупы), а потом просто аккуратно достать коробку. В целом, демонтаж с сохранением относится к довольно тонкой работе, которую можно сделать как своими руками, так и обратиться к специалистам.

Советы специалистов

Важно знать, что основная нагрузка коробки идет именно со стороны петель, где крепится массивная дверь. Именно поэтому планки, порог, другие часть коробки не обязательно просверливать и крепить анкерными шурупами, достаточно всего лишь трех точек креплений: два под петлями и одно под язычком двери

Непосредственно после выполнения монтажа коробки следует проверить ее прочность и устойчивость, она должна четко стоять на монтажных пластинах или саморезах. В данном случае пена монтажная будет обеспечивать не столько стойкость, сколько шумо— и гидроизоляцию помещения, устранить люфт коробки после установки она точно не сможет. Любые недочеты с эстетической стороны всегда можно устранить с помощью наличников, гибких порожков или нанесением дополнительной краски на коробку. При установке и сборке самое важное это прочность и точность, тогда как сколы и царапины можно легко заделать. При монтаже коробки в бетонной стене или кирпиче потребуется перфоратор или ударная дрель, обычной дрелью невозможно будет добиться надлежащего результата при установке коробки на саморезы или пластины. В новостройках советуется применять специальные наборы для монтажа дверных коробок. Они состоят из нескольких металлических пластин и шурупов с дюбелями, которые идеально подходят для скрытого монтажа и простой, облегченной установки. На этапе подрезания коробки перед сбором советуется использовать ножовку по металлу, ведь она обезопасит от царапин и осечек, по сравнению с ножовкой по дереву. При просчете, если коробка окажется гораздо меньше размера проема, следует использовать деревянный добор. Для большей схватки монтажной пены, перед ее нанесением советуется стену немного смочить. Не следует забывать про небольшие зазоры в размерах коробки и двери в нижней части, до 1 см
Это необходимо, чтоб вентиляция между комнатами и помещениями хорошо фунциклировала, особое внимание на кухню

Необходимые инструменты

Понадобятся такие инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель необходим для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке дверного проема. Молоток понадобится для подгонки элементов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску используют для снятия материала при врезке дверных петель. Дрель нужна для сверления отверстий: в стене для последующей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, доборов. В случае с металлическими элементами она заменяется болгаркой. Правильность положения элементов по горизонтали или вертикали определяется с помощью уровня. В качестве главного измерительного приспособления используется рулетка. В процессе понадобятся также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.

Как сделать дверную коробку: процесс своими руками

как вы убедились, что дверной короб установлен ровно по центру (сделать это можно с помощью уровня, который необходимо приложить с каждой стороны дверной коробки), зазоры не превышают рекомендованные, а дверное полотно при открытии и закрытии не выступает за пределы стены, необходимо зафиксировать дверь с помощью герметика (монтажной пены).

Это достаточно простая процедура. просто по периметру всей двери необходимо заполнить зазоры пеной. Важным нюансом в этом процессе является быстрое и плотное заполнение зазоров пеной. При высыхании герметик начнет расходиться и дверное полотно вместе с коробкой может начать смещаться. При недостаточной герметизации после высыхания дверь может начать расшатываться, что также приведет к перекосу конструкции, а при избытке пены она испортит внешний вид вашей двери.

Устанавливайте коробку в проем вместе с дверным полотном. В таком случае вы оптимизируете процесс выравнивания и короба и двери по проему одновременно

По сути на этом установка двери закончена и завершающим этапом идет установка ручки и срезание острым строительным ножом лишней монтажной пены, которая выступает из проема.

Сборка дверной коробки

По характеру открывания двери подразделяются на распашные, откатные, складчатые и подъемные. Наиболее распространены распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования.

Под стандартную высоту дверной коробки (2070 мм) высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают не менее: для входных дверей — 900, межкомнатных и кухонных — 800, санузлов — 700 мм, для межкомнатных распашных дверей с двумя полотнами — 1300, реже 1500 и 1900 мм. Сами дверные коробки изготовляются ниже и уже проема примерно на 30 мм. Так, например, дверная коробка в санузел изготавливается размером 207×670 мм. Все стандартные дверные полотна изготавливаются высотой 2000, а шириной соответственно 600, 700 и 800 мм. В «сталинских» домах и в домах с высокими потолками устанавливаются двери с увеличенной до 2400 мм высотой.

При замере старых дверей нужно учесть, что вполне вероятно, ваша дверь подвергалась обработке: пристругивалась, подшивалась или подрезалась. Стандартное дверное полотно санузла изначально должно быть 600×2000, в кухне и комнатах 700×2000, реже 800×2000 мм, входная дверь — обычно 800×2000 мм.

В домах с высокими потолками высота дверных полотен 2300 мм. Второе, о чем необходимо знать, входные двери устанавливают с порогом, который превышает уровень пола на 20 мм. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери не должен доходить до уровня чистого пола на 5–10 мм — для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 15–20 мм. Такой большой зазор обеспечивает вентиляцию всех комнат и выполняет роль клапана в случае утечки сжиженного газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха и при утечке он опускается.

При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей внизу щели, помещение кухни быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет растекаться по всей квартире и для создания критического объема потребуется гораздо больше времени, за которое можно определить утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола примерно на 20 мм. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома от возможных затоплений.

Что делать, если ваша дверь не соответствует стандартам? В панельных домах можно смело покупать стандартную дверь. В большинстве случаев дверной проем в панели можно увеличить по высоте или ширине. Чаще требуется увеличить высоту дверного проема, делается это перфоратором, переключенным на удар или скарпелем и тяжелым молотком. Работа нелегкая, но вполне преодолимая. В кирпичных домах расширение проема по высоте или ширине лучше не делать, там вверху лежит железобетонная перемычка, трогать которую небезопасно. В этом случае дверь нужно заказать тех размеров, которые нужны, либо не покупать двери, покрытые шпоном, а купить неокрашенные деревянные филенчатые двери. Эти полотна целиком изготавливаются из массива древесины, их можно будет подпилить или простругать, чего абсолютно не допускают дверные полотна, оклеенные шпоном. Нужно оговориться, полотна оклеенные шпоном, при большом желании, конечно, тоже можно простругать и подпилить, но только в том случае, если вас будет устраивать, что шпон на торцах полотна будет удален или безнадежно испорчен.

В продажу двери, особенно бюджетные, поступают в виде конструктора «доделай сам».

Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

Подготовка к сборке дверной коробки

До установки проверяется, как присутствие необходимого инструмента, так и дополнительных составляющих. В основном установка проводится при помощи:

  • Уголка с рулеткой;
  • Отвеса с уровнем;
  • Клиньев и брусков;
  • Шуруповерта;
  • Пены монтажной;
  • Стусла и стамески.

Сначала проем освобождается от рамы и двери. Подгонку стен проводят в том случае, если присутствуют сильные неровности или есть отклонения от размерности короба. Выступы надо срезать при помощи болгарки, а штукатуркой поверхность выравнивается.

До сборки дверного проема надо расчистить пол. Сборка проводится горизонтально.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь

Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм

Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

  1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
  2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
  3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

  1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
  2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
  3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Составные части и комплектация дверной коробки

Дверная коробка — это 2 вертикальные балки, устанавливаемые по бокам проема. Элементы дополняются верхушкой, крепящейся в верхней части прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать по причине особенностей напольного покрытия или личных предпочтений. В комплектации дверной коробки присутствует доборный брус. Его задача заключается в утолщении короба, необходимом в некоторых ситуациях.

На дверную коробку также крепят наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они монтируются небольшими гвоздями с маленькими шляпками, со стороны двух соседних помещений. Дверная коробка дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной планкой с нужными отверстиями. В комплектацию рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери необходимы прорези для нижней и верхней фиксации створок.

Дверная коробка с порогом

Сборка своими руками коробки межкомнатной двери с порогом практически ничем не отличается от процедуры сборки конструкций без порога.

Дверные блоки с порогом более прочные и надежные. Они способны выдерживать большие нагрузки, поэтому короба с порогом чаще всего изготавливают для тяжелых полотен из массива дерева. Для санузлов порог наличие порога – это обязательное требование.

Независимо от типа конструкции такую дверь собрать самостоятельно сможет каждый желающий. Для этого всего лишь нужно изучить инструкцию по сборке и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
  • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
  • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
  • Выполняем крепление боковины.
  • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек. Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Установка дверной коробки своими руками

После того, как изготовление и сборка коробки завершена, можно начинать ее монтаж в дверной проем, для чего вам сперва понадобится «примерка» сделанной коробки. Проверьте вертикальность коробки при помощи отвеса, и перпендикулярность всех углов. Вполне возможно, что потребуется сначала выполнить подгонку коробки, которая состоит в ликвидации просветов при помощи клиньев или монтажной пены.

После этого коробка прикрепляется к откосам при помощи дюбелей. Не забудьте удостовериться, что нигде не видны «подгоночные» клинья и рейки. Лишь после этого можно считать процесс изготовления дверной коробки законченным. Дальше остается только навесить полотно двери на петли и прикрепить наличники.

Вообще, сборка дверной коробки своими руками не такое простое дело, как может показаться. Все-таки для этого нужно обладать некоторым опытом. Но если вы все же полны решимости, для начала следует хорошо изучить теорию этого процесса, и изучить полезные фото-и видеоматериалы по нему.

Комментарии

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий