Ответственные конструкции дома
Клеёный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в связи с особенностями нынешней экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, поскольку цены на него по сравнению с осенью выросли не более чем на 5%. Однако от ошибок строителей не спасёт даже самый качественный материал. Неправильные расчёты или ошибки при монтаже могут привести к печальным последствиям
Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клеёного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные перекрытия, стропильную систему. Именно здесь недочёты встречаются наиболее часто, что наглядно демонстрирует приведённый ниже рисунок. Первое, что обращает на себя внимание, – деформация коньковой балки, которая произошла из-за желания сэкономить
Для этой конструкции крыши следует использовать специальную клеёную балку. Она не намного дороже клеёного бруса, но при выборе несоответствующего материала балка деформируется, крыша вскроется, что может привести к нарушению функционирования инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стального дымохода и пожару. Клеёные балки следует также выбирать и для устройства межэтажных перекрытий, чтобы они справлялись с расчётными нагрузками и не прогибались
Первое, что обращает на себя внимание, – деформация коньковой балки, которая произошла из-за желания сэкономить. Для этой конструкции крыши следует использовать специальную клеёную балку
Она не намного дороже клеёного бруса, но при выборе несоответствующего материала балка деформируется, крыша вскроется, что может привести к нарушению функционирования инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стального дымохода и пожару. Клеёные балки следует также выбирать и для устройства межэтажных перекрытий, чтобы они справлялись с расчётными нагрузками и не прогибались.
Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома
Ускоренный способ сушки
Половую доску можно высушить ускоренным способом, уже существует доступная технология быстрой сушки пиломатериалов с использованием инфракрасного излучения.
Специальные кассеты, равномерно распределенные по слоям штабеля, позволяют просушить доски быстро, а главное — равномерно. Использовать инфракрасные кассеты можно для разных видов древесины. Они пригодны для сушки любого объема пиломатериалов, а применять их можно как в помещении, так и на открытом воздухе. Штабель половых досок с инфракрасными кассетами сооружается так: между 2…3 слоями досок укладывается слой кассет, а над последним теплым слоем делается один слой доски. Такое расположение оптимально для равномерного прогрева и качественной сушки. Оболочку штабеля лучше всего делать из полистирольного утеплителя сверху и снизу и отражающего ограждения по периметру.
Усадка и осадка фундамента
Усадка — изменение объёма и геометрии конструкции здания.
Осадка — деформации строения, происходящие вследствии уплотнения грунта под ним.
Учитывая возможную осадку будущей опоры Вашего дома необходимо учесть множество факторов, среди которых:
— геодезическая экспертиза грунта и грунтовых вод;
— особенности годового цикла региона;
— общее количество грунтовых и осадочных вод;
— массу дома;
— вид фундамента;
— особенности строительных материалов, из которых изготавливается фундамент.
Результаты такого всестороннего исследования повлияют на вес, вид и глубину будущей основы дома. Только точный комплексный подход, позволит узнать какой период времени фундаменту нужно «отдохнуть» прежде, чем его навечно обременят массой постройки.
Не учтенная осадка может приводить к образованию трещин.
Более подробная информация о расчёте фундамента приведена в статье: проектирование и строительство фундамента.
Поврежденная водой фанера и ДСП
В кухне или ванной комнате с высоким содержанием влаги конденсат может нанести ущерб стенкам и дверям шкафа. Это приводит к расслоению фанеры и разбуханию древесно-стружечной плиты, и, конечно, это способствует росту плесени. Как только происходит расслаивание или набухание, замена древесины обычно является единственным вариантом.
Признаки надвигающегося повреждения обычно проявляются в коричневом или черном обесцвечивании на поверхности корпуса. Когда вы увидите это, вытрите плесень водой с мылом, а затем включите вентилятор, обогреватель или и то и другое, чтобы высушить вещи. Если у вас есть хроническая проблема, ищите способы улучшить циркуляцию воздуха вокруг корпуса.
Ошибки строителей
Есть и другие ошибки, из-за которых указанные дома не простояли бы дольше 10-15 лет.
- Швы не были промазаны специальным шовным герметиком, из-за чего жильцы чувствовали, как гуляют сквозняки.
- При закреплении стоек стен было использовано только два гвоздя, хотя по инструкции их должно быть как минимум три.
- При монтаже пароизоляции не была совершена проклейка швов, делать которую требуют сами производители пароизоляции. Из-за этого пар из дома шел в утеплитель. Через 10-15 лет это привело бы к тому, что утеплитель разрушился из-за скопившейся воды, дом стал бы очень холодным, и его пришлось бы демонтировать. Однако холод жильцы стали бы ощущать уже через 5 лет. При намокании 10% утеплителя теряется примерно 70% его теплоизоляционных свойств.
- Для полов были использованы дешевые доски, между которыми образовались щели.
- Выбрана дешевая ветрозащитная пленка, которая на деле не дает защиты. Кроме того, прямо к ней прибита имитация бруса на внешних сторонах дома. Из-за такого положения вся влага, которая конденсируется на пленке, собирается на ней во время косого дождя, остается под брусом и заставляет его гнить. Через 5 лет имитацию бруса можно было бы выбросить. По правилам между деревянной обшивкой и пленкой должен быть вентиляционный зазор.
- При зашивке срезов крыши не был использовал положенный для этого перфорированный софит. Вместо этого установлена сплошная имитация бруса. И хотя на крыше вентиляционный зазор есть, он не работает: воздух должен задувать под софит и выходить через вентиляционный конек, но не может проникнуть внутрь из-за сплошной доски.
- Сделан ростверк по сваям из бруса с запилами, при этом сделан запил в полбруса. Из-за этого по нему идут трещины: заметно, что на брусе уже делали накладку. Это приводит в итоге к неровности пола и всего дома.
- Сваи не закреплены на все положенные болты. На некоторых есть всего один боль, другие вообще прибиты гвоздями.
Процесс усадки
Степень усадки зависит от многих факторов и прежде всего – от породы древесины. Вот основные факторы, влияющие на степень усадки, происходящей в первые 3-6 месяцев:
- Размеры материала, длина, толщина.
- Специфика материала – клееный или профилированный брус, оцилиндрованное или обычное бревно.
- Степень влажности бруса.
- Технология сборки самого дома – нагелей, типа рубки.
- Порода дерева – каштан, кедр, ель, сосна, лиственница, дуб.
- В какое время осуществлялось строительство.
- Какая использовалась древесина – зимняя или летняя.
Относительно последнего пункта следует сказать, что зимняя древесина (срубленная зимой, а еще лучше – в северных регионах) предпочтительнее, поскольку зимой жизненные соки как бы замедляют свое движение и влаги в дереве меньше. Следовательно, времени на усушку и усадку требуется меньше. Также нужно понимать, что после обработки усадка не такая интенсивная – например, профилированный брус или оцилиндрованное бревно в гораздо меньшей степени подвержено усадке, нежели обычное. Что касается влажности, то это понятие относительное – чем лучше сохранность бруса, чем меньше внутри него влаги, тем сильнее будет усадка, по мере испарения влаги. Также усадка дома из бревна будет сильнее, чем больше его высота. По времени года, зимой усадка происходит не так интенсивно и более равномерно, поскольку внутри бревен нет движения соков, оно усаживается естественным образом, без деформирования и под собственным весом.
Крис Дезиэль
Крис Дезиэль – подрядчик, строитель и главный специалист по ремонту, который работает в сфере строительства в течение 40 лет. Он имеет ученые степени в области науки и гуманитарных наук и многолетний опыт преподавания, а также он является страстным ремесленником и музыкантом. Он начал писать по темам обустройства дома в 2010 году и работал в качестве эксперта-консультанта в eHow Now и Pro Referral – сайте Home Depot. В настоящее время он участвует в ежемесячном блоге по обслуживанию недвижимости на Landlordology.com. Сделай сам по своей природе, Дезиель регулярно делится советами и советами по улучшению дома и сада.
Вываривание заготовок
Смысл следующего этапа заключается в том, что методом вываривания в кипящей воде ускоряется процесс удаления из дерева внутриклеточного сока. Для этой цели потребуется ёмкость, может подойти обычная бельевая выварка (знакомый деревянщик изготовил для вываривания досок пенал из нержавеющей стали длиной 2,5 метра и вмонтировал в него электротены). В нашем случае источником нагрева может служить бытовая плита, русская печь, костер. Если у автора сформирована идея – образ будущего произведения,- то целесообразно сделать на заготовке черновую обрубовку и ещё можно просверлить сквозное отверстие по центру от торца к торцу с последующей заделкой круглыми пробками. Этот приём ускорит интенсивность удаления сока, уменьшит либо исключит возникновение трещин.
Если заготовки получились длиннее по размеру самой ёмкости, то, расположив их вертикально, можно переворачивать вверх–вниз в процессе вываривания. После того как разместили материал в ёмкости, наливаем воду, доводим до кипения и варим от 3 ч до 4 ч. Для эффективности процесса можно добавлять в воду поваренную соль (4–5 столовых ложек на 1 литр воды), но если работу предстоит выполнять в резной технике, то тогда лучше исключить соль, так как она кристаллизуется и резцы очень быстро тупятся. Но если обработка дерева будет производится методом фрезерования и абразивами, то в этом случае вываривание с солью целесообразно.
Жидкость, остающаяся в ёмкости после варки, например от грушевого дерева, можно использовать, как морилку. Есть ещё старый способ удаления внутриклеточной жидкости. Брёвна укладываются в водоём с проточной водой таким образом, чтобы комлевая часть стволов была развёрнута навстречу течению. Причина такого расположения заключается в строении и свойствах капиллярно–сосудистой системы деревьев.
Причины появления влаги
Причинами возникновения лишней влаги могут являться внешние и внутренние факторы. На начальном этапе следует найти источники её появления. Необходимо провести тщательный осмотр строительного сооружения:
- проверяется надёжность гидроизоляционной и водосточной конструкции, целостность кровельной системы;
- исследуются зоны появления сырых пятен;
- осматриваются оконные и дверные рамы, места стыковок трубы и крыши.
Решая, как избавиться от влажности в доме, следует учитывать, что её появление может являться результатом человеческой жизнедеятельности. Содержание влаги в воздухе увеличивается в процессе стирки белья, приготовления пищи, поливки комнатных растений, душевых процедурах. Просушить дом поможет правильная система вентиляции. Если в доме отсутствует естественная циркуляция воздушных масс, создаются благоприятные условия появления грибковых образований. Они особенно комфортно себя чувствуют в тёплом и замкнутом пространстве. Процесс их размножения становится лавинообразным, если в воздухе содержится больше 70% влаги и температурные показатели превышают 18 градусов.
Прежде чем бороться с влажностью, определяется уровень её содержания в воздушной массе. Для проведения измерений используется гигрометр. При наличии повышенных показателей, находят источники возникновения лишней влаги и далее переходят к решению проблемы. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины появления повышенной увлажнённости и способы их устранения.
Некачественная гидроизоляция основания
Наличие подземных вод, находящихся близко к поверхности земли, может представлять серьёзную опасность для целостности фундаментной основы. Для того, чтобы устранить данную проблему, на фундамент укладывается гидроизоляционный слой. При его отсутствии вода может легко оказаться внутри помещения. Последствия могут быть достаточно печальными:
- прогнившие деревянные плинтуса;
- отстающие от стены обои;
- обвалившееся штукатурное покрытие;
- грибок в местах наибольшего скопления влаги.
Некачественную фундаментную изоляцию необходимо срочно ремонтировать. Если в строительном сооружении не предусмотрено наличие подвального помещения, сверху цокольного покрытия устанавливается горизонтальное гидроизоляционное покрытие. Оно защитит стены от воздействия капиллярной влаги. В качестве альтернативного варианта применяется вертикальная изоляция. Вокруг периметра строения роется траншея. Стеновое покрытие очищается от грязи и сверху наносится рулонная или обмазочная гидроизоляция.
Ремонт подвального помещения
Если появились пятна сырости на потолке и стенах подвального помещения, следует, в первую очередь, проверить надёжность гидроизоляционной конструкции. При некачественной укладке изоляции, влага будет скапливаться на бетонных и кирпичных поверхностях. В дальнейшем подвал может быть полностью затоплен водой. Подземные воды легко проникают в пористое покрытие.
Для ликвидации этих явлений следует провести повторную изоляцию обрабатываемых поверхностей:
- предварительно они очищаются от грибковой плесени и дезинфицируются с помощью специальных растворов, предотвращающих их образование;
- на швы наносится цементный раствор;
- места протечек устраняются с помощью быстротвердеющих составов;
- на обработанную поверхность наносится обмазочный ремонтный материал;
- перед укладкой внешней изоляции откапывается обратная засыпка основания;
- на наружную и внешнюю поверхность стен наносится горячий битум или холодная битумная мастика;
- сверху укладываются рубероид;
- пол покрывается глиняным слоем и тщательно утрамбовывается;
- сверху насыпают песок или щебень;
- окончательную изоляцию проводят с помощью цементного раствора;
- поверхность потолка обрабатывается покрасочным гидроизоляционным покрытием.
Неправильная работа системы водостока
При ответе на вопрос, как убрать сырость в доме, необходимо проверить работу водосточной конструкции. В процессе длительной эксплуатации может засориться или разрушиться система водостока. В такой ситуации поверхность стен будет постоянно намокать. В первую очередь следует произвести ремонт испорченных труб и желобов или заменить их.
Дополнительную защиту стен можно осуществить с помощью следующих строительных материалов:
- цементной штукатурки;
- водостойких составов, имеющих минеральную основу;
- специальных мастик;
- красок с водоотталкивающими свойствами;
- битумных изоляционных покрытий;
- винилового сайдинга;
- навесных ПВХ панелей.
Обработка древесной гнили
Подобно плесени, гниль – это микроорганизм, которому для выживания нужна влага. Когда вы обнаружите стену, которая была влажной в течение длительного периода времени, вы, вероятно, найдете гниль в стойках и настенных плитах, особенно в нижней части стены.
Само собой разумеется, что дерево должно быть сухим, прежде чем покрывать его снова. Вы можете использовать тепло, циркуляцию воздуха и осушитель для ускорения сушки. Как только древесина высохнет, нанесите порошок для обработки боратной древесины, чтобы убить грибок гнили и предотвратить дальнейшее отрастание.
Ущерб от гниения часто требует замены дерева, но вам, возможно, не придётся столько хлопот. Для ремонта можно использовать эпоксидную древесную шпатлевку. Выкопайте гниль сначала долотом или отверткой, а затем заполните полость наполнителем. Если у вас нет эпоксидного наполнителя под рукой, автозаполнение кузова также работает.
СУШКА ДРЕВЕСИНЫ
Сухая древесина обладает высокой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна. Любая древесина самых различных пород очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды. Это свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях она усыхает и коробится. В помещении достаточна влажность древесины до 10%, а под открытым небом – не более 18%.
Существует много способов сушки древесины. Самый простой и доступный – естественный вид сушки – атмосферный, воздушный. Сушить древесину надо в тени, под навесом и на сквозняке. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится.
Доски, брус и др. п/м укладываются в штабеля на металлические, деревянные или иные подставки высотой не менее 50 см. Доски укладываются внутренними пластами вверх для уменьшения их коробления.
Считается, что сушка досок, поставленных на кромки, происходит быстрее, так как они лучше проветриваются и влага испаряется более интенсивно, но они и больше коробятся, особенно материал повышенной влажности. Штабель п/м, заготовленных из свежесрубленных и живых деревьев, сверху рекомендуется уплотнить тяжелым грузом для уменьшения коробления.
При естественной сушке на торцах всегда образуются трещины, для предупреждения их растрескивания и сохранения п/м рекомендуется торцы досок тщательно закрасить масляной краской или пропитать горячей олифой или битумом для защиты пор древесины. Обрабатывать торцы нужно сразу после поперечных перепилов в разрез. Если дерево отличается повышенной влажностью, то торец просушивают пламенем паяльной лампы, а уж потом закрашивают.
Стволы (кряжи) обязательно окоряют (очищают от коры), только у торцов оставляют небольшие пояски-муфты шириной 20-25см для предупреждения растрескивания. Кору очищают для того, чтобы дерево быстрее просыхало и не поражалось жуками. Ствол, оставленный в коре, в относительном тепле с повышенной влажностью быстро загнивает, поражается грибковыми заболеваниями. После атмосферной сушки при теплой погоде влажность древесины составляет 12-18%.
Или запаривания использовали на Руси еще с давних времен. Заготовки распиливают на части с учетом размера будующего изделия, закладывают в обыкновенный чугун, подсыпают опилки из такой же заготовки, заливают водой и ставят на несколько часов в протопленную и остывающую русскую печь “томится” при t=60-70C. При этом происходит “выщелачивание” – выпаривание древесины; из заготовки выходят естественные соки, дерево окрашивается, приобретая теплый густо-шоколадный цвет, с ярко выраженным природным рисунком текстуры. Такая заготовка легче обрабатывается, а после окончания сушки меньше растрескивается и коробится.
Заготовки опускают в растопленный парафин и ставят в печь при t=40C на несколько часов. Затем древесина еще несколько дней просыхает и приобретает те же свойства, что и после запарки: не трескается, не коробится, поверхность становится тонированной с отчетливым узором текстуры.
Способ запаривания в льняном масле
Посуда из древесины, пропаренная в льняном масле, очень водостойка и не растрескивается даже при повседневном использовании. Этот способ приемлем и сегодня. В емкость кладется заготовка, заливается льняным маслом и пропаривается на медленном огне.
Зачем нужна сушка древесины
Каждый, кто знаком с пиломатериалами, знает, что в древесине есть влага. Существует понятие «естественная влажность» — это, если дерево растёт или его недавно спилили. Понятие «столярная влажность» относят к высушенным до 8-12% пиломатериалам.
Влажные пиломатериалы
В ходе сушки меняются размеры и древесина усыхает. По степени усыхания породы дерева отличаются.
При высыхании на дереве появляются трещины. Если осина, липа, берёза и ольха почти не имеют трещин, то ясень, клён и дуб всегда трескаются при сушке.
Из мокрого материала не получаются качественными столярные изделия, так как в процессе эксплуатации такое дерево деформируется и растрескивается. Кроме того, сырые пиломатериалы подвержены гниению.
Чтобы сушка дерева давала хороший результат для столярных работ, пользуются базовыми рекомендациями:
- Пиломатериалы заготавливают осенью и зимой. В этот период не движется сок и влажность у дерева наименьшая.
- Для работы используют небольшие по размерам заготовки, так как после усушки они меньше подвержены деформации.
- Древесину твёрдых пород (ясень, граб, бук) нецелесообразно сушить в домашних условиях из-за сильного растрескивания.
Сушка древесины бывает следующих видов:
Естественная сушка
Пиломатериалы на открытом воздухе укладывают в штабеля. Для проветривания между слоями укладывают прокладки, а сверху защищают от осадков. При длительном хранении из древесины уходит влага, и она подсыхает.
Принудительная сушка
Существует большое разнообразие принудительных способов сушки древесины. Наиболее распространенным способом удаления влаги из древесины является вариант с использованием сушильных камер. В них регулируют температуру и влажность. Процесс сушки проходит значительно быстрее, чем в естественных условиях. Также в этой статье рассмотрены способы сушки при помощи инфракрасного излучения и при помощи солевого раствора.
Каждому столяру под силу попробовать один из следующих способов сушки пиломатериалов в домашних условиях.
Миф №5. Каркасный дом не экологичен
Этот миф вообще не имеет никакого отношения к деревянным домам. Ведь все компоненты, которые используются для его строительства, экологически безопасны:
1. натуральный брус, используемый для возведения каркаса, — природный материал;
2. средства, которые применяются для пропитки древесины (биозащитные, антигрибковые, огнеупорные и так далее), изготавливаются из натуральных ингредиентов;
3. ориентированно-стружечная плита или вагонка, используемые для внешней отделки, имею стандарт экологичности;
4. современные утеплители — базальтовая или целлюлозная вата, новое поколение пенопластов, теплоизоляционные пены и так далее — долговечные материалы, которые тестируются на безопасность и отвечают общемировым санитарным нормам;
5. внутренняя обшивка, которая чаще всего выполняется из вагонки или гипсократона, в своем составе имеют только природные компоненты.
Каркасный дом — полностью экологичное строение по всем параметрам. Скорее, дешевая мебель будет выделять больше вредных веществ, чем каркасная конструкция.
Миф №10. Внутренняя отделка без ОСП ненадежна нельзя вбить гвоздь или повесить полочку и картину
Миф о том, что для каркасного дома необходима дополнительная внутренняя обшивка осп, весьма распространен. Многие опасаются, что в противном случае невозможно будет повестить на стену полку, картину или другой предмет. Однако это весьма распространенное заблуждение.
Дополнительная обшивка необходима лишь при повышенных требованиях звукоизоляции, и в этом плане лучше всего выбрать гипсокартон, поскольку он лучше поглощает шумы, чем осп.
При проектировании здания и в ходе его строительства можно разместить на стенах закладные ригели под полки, кухонный гарнитур, бытовую технику, другие навесные конструкции.
Но если требуется поменять обстановку и перевесить полки, разметить на стене что-то новое, нужно вычислить, где расположены стойки. Они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, и с помощью рулетки их легко найти. К стойкам необходимо прикрепить металлическую или деревянную планку, которая выдержит любой груз.
Мелкие детали интерьера вешаются на обычный крепеж. Дюбель-бабочка для гипсокартона рассчитаны на 30 кг нагрузки. Так что для полки в 50-60 кг вполне хватит двух дюбелей.
Что влияет на усадку
Высчитать процент и время окончания усадки вполне реально. Для этого нужно собрать данные во всем ключевым факторам, влияющим на процесс. Среди них:
- материалы сруба — порода, процент влажности, тип сушки дерева;
- метод обработки дерева;
- климатические условия в регионе строительства и месторасположение участка;
- технология возведения сруба и способ сопряжения элементов.
Точно рассчитать усадку и проконтролировать ее ход могут только опытные строители, хорошо знающие обо всех особенностях природного процесса.
Материалы строительства
На усадку в первую очередь влияют физико-механические характеристики древесины. Более плотная медленнее испаряет влагу, поэтому процесс идет дольше. Самые плотные породы — лиственница, дуб, бук, клен и другие лиственные породы. Большинство хвойных деревьев имеют меньшую плотность (ниже 1,55 г/куб. см), и усушка в них происходит быстрее
Важно, как высыхает дерево — естественным путем или в специальных камерах. В первом случае необходимо точно знать, как именно сушились бревна — помещение должно быть сухим, прохладным, с полноценным проветриванием
Иначе элементы останутся сырыми внутри, что приведет к появлению трещин. Их придется замазывать, закрывать герметиком, щепками, конопатить или шпаклевать, чтобы дерево не гнило.
Метод обработки бревен
Масштаб усадки напрямую зависит от того, как обрабатывали дерево. Сильнее всего влагу отдает бревно ручной рубки — 10-11 см на три метра стены. Благодаря этому усадка сильнее, но изменения плавные, поэтому меньше риск появления трещин. На те же три метра высоты другие материалы уменьшаются в размерах меньше:
- оцилиндрованное бревно — до 10 см;
- брус естественной влажности и профилированный (несушеный) — 4-6 см;
- профилированный брус камерной или конденсационной сушки — до 3 см;
- клееный брус — до 2 см (двойной до 3 см).
Климат и особенности участка
Древесина характеризуется активным влагообменом с внешней средой, поэтому на усадку влияет количество осадков, интенсивность солнца, ветровая нагрузка в регионе. Если летом климат жаркий, засушливый, наружный слой бревна высохнет быстрее внутреннего, из-за чего древесина может покоробиться, а конструкция — деформироваться
Важно, где и как расположен сруб. В низине или среди высоких деревьев усадка пройдет медленнее, на сухом месте, в продуваемом поле — быстрее
Поэтому необходимо еще и правильно выбирать участок для возведения сруба. На солнечной стороне усадка пройдет быстрее, чем на теневой, но не настолько, чтобы дом заметно перекосился.
Способ возведения сруба
Для определения величины усадки важно, как именно соединены венцы в срубе. Способов много — ласточкин хвост, в лапу и чашу, канадской рубкой и т.д
Снизить негативные последствия процесса помогает грамотный выбор соединения элементов, материала для межвенцового уплотнения и прочих нюансов, поэтому так важно, чтобы бревенчатый дом рубила опытная и профессиональная бригада.
Сушим бетон правильно
Основные стадии
Пока раствор не схватился, его можно разравнивать
Чтобы понять, как высушить бетон максимально быстро и без потери качества, нужно разобраться, что происходит внутри самого раствора после заливки
Если не принимать во внимание химическую составляющую (она интересна только профессионалам), то условно можно выделить несколько стадий. Для удобства анализа мы свели их в единую таблицу:
Обратите внимание! Искусственно ускорять течение этих стадий не стоит: если раствор будет терять влагу раньше, чем цемент вступит с ней в реакцию, то часть материала останется без гидратации. В результате в толще монолита образуются области неравномерной структуры, серьезно снижающие прочность бетонной конструкции
Зависимость прочности от времени и температуры
Факторы, влияющие на протекание процесса
Итак, основные стадии процесса мы охарактеризовали. Однако, как мы знаем из практики, время, необходимое на просушивание раствора, может изменяться.
От чего же оно зависит?
Первый параметр, который нужно учесть – это состав материала. При необходимости в раствор добавляются различные средства, которые могут ускорить отвердение без ущерба качеству. Естественно, цена конструкции в этом случае существенно возрастает, потому массово отвердители не применяются.
Обратите внимание! Добавка может работать как в естественных условиях, так и при нагреве. Во втором случае наиболее экономичным будет применение тонкомолотого шлака (примерно 25% от всей массы портландцемента)
Следующий фактор — влажность окружающего воздуха. Конечно, в сухом климате обезвоживание раствора будет проходить быстрее, но как мы знаем, это приведет к удалению воды, которая необходима для гидратации цемента. Следовательно, ускорение процесса может привести к ухудшению качества изделия или сооружения.
Пыление и растрескивание поверхности при пересыхании на солнце
Наконец, важна и температура. При дополнительном нагреве скорость полимеризации повышается за счет того, что возрастает активность реакции между цементом и водой. За счет этого можно либо ускорить строительство, либо компенсировать снижение температуры в холодное время года.
На холоде материал практически не сохнет: нужен дополнительный обогрев
Говоря о температурном режиме, нельзя забывать и о морозах. При замерзании жидкости процесс высыхания бетона практически останавливается. Более того, образовавшийся внутренний лед за счет увеличения объема расширяет поры в материале, что приводит к его преждевременному разрушению.
Как не стать жертвой недобросовестных строителей?
Заботиться о безопасности своих домов нужно самостоятельно. К сожалению, есть недобросовестные строители, которые не соблюдают все технологии и используют некачественные дешевые материалы при строительстве. Обычно они завлекают клиентов дешевизной домов.
Государство не контролирует малоэтажное частное строительство и не выдает никаких лицензий. Поэтому и пожаловаться в случае чего будет некуда.
Начиная строительство, необходимо либо самостоятельно изучить нюансы каркасной технологии, либо нанять стороннего технического специалиста, который осуществлял бы надзор.
Как избавиться от сырости в доме
Главное – дать влажному воздуху выйти из помещения. Регулярное проветривание быстро и эффективно снижает влажность.
Принудительная вентиляция. Не забывайте ее периодически чистить от пыли.
Бытовой осушитель. Это прибор весьма эффективен в закрытых небольших помещениях, но приобретать его имеет смысл, если данное сырое помещение проблематично проветривать. Того, насколько осушитель сгонит влажность за 2 часа, элементарным проветриванием можно добиться за 10 минут.
Утепляйте холодные стены, пол, ремонтируйте вовремя крышу, ликвидируйте протечки.
Наладьте систему отопления в сырой период.
После пользования душем проветрите ванну как следует.
При готовке включайте вентиляцию или приоткрывайте форточку, для выхода лишней влаги. Особенно при кипении жидкостей в больших кастрюлях без крышки.
Старайтесь не сушить белье в доме. Либо развешивайте его в хорошо проветриваемом помещении, или рядом с включённой вентиляцией. При постоянной высокой влажности для сушки белья, если есть такая возможность, приобретите сушильный шкаф. Особенно, если приходится стирать часто и много. А вот от моющего пылесоса лучше отказаться.
Контролируйте уровень влажности. Для этого приобретите какой-нибудь из следующих приборов: гигрометр, барометр, комплексная метеостанция. Бороться за понижение влажности надо от 70%. Комфортным уровнем влажности для человека является диапазон 40-60 %. Но надо учитывать, что если в вашем доме уже живет плесень, то расти она начнет от 50-55 %.
Способы создания сушеного бруса
Атмосферный, естественный
На фото – брус сушится естественным способом.
- Брусья храним в штабеля под навесами на открытом воздухе несколько месяцев.
- Их торцы покроем клеем или известью во избежание трещин.
- Но от изменения погоды, влажности и температуры материал иногда деформируется, образуются мелкие трещины.
Камерный
Высокоэффективная альтернатива атмосферному способу — камерная сушка.
- Брус в сушильных камерах, оснащенных нагревательными калориферами, вентиляторами, воздуховодами благоприятствуют равномерному, правильному высыханию.
- Эффективность такой сушки бесспорна: мы не зависим от погоды, а процесс контролирует компьютер, сокращая время, но увеличивая объемы.
Генераторный
Сушка высокочастотными генераторами.
- Здесь древесина в цепи данного генератора — диэлектрик в конденсаторе (электрическая энергия подаваемого переменного тока превращается в тепловую).
- Брус, нагреваясь, интенсивно и равномерно высыхает.
- Но затраты электроэнергии значительны, значит, цена бруса выше. Кстати, готовый сухой брус всегда в 2 раза дороже.
Если все-таки намокло?
Проблема строительства деревянного дома в дождливую погоду в меньшей степени касается каркасной технологии, строений из клееного бруса и оцилиндрованного бревна:
- Каркасные дома возводятся быстро, иногда за пару недель. Поэтому просчитать по прогнозу погоды те самые «сухие» две-три недели несложно. Да и детали «каркасника» непогоды не боятся, в крайнем случае, от дождя их всегда можно спрятать.
- Клееный брус в силу особенностей технологи наделен повышенной устойчивостью к деформации, в том числе под воздействием влаги.
- Сильные стороны оцилиндрованного бревна — круглая форма сечения и толщина.
Большую актуальность вопрос строительства деревянного дома в дождь приобретает при использовании профилированного бруса из массива древесины. Но и здесь никакой катастрофы нет. Дерево само регулирует собственную влажность, поэтому непродолжительное намокание никакого вреда брусу не принесет. Пасмурные дни сменятся теплой солнечной погодой, древесина просохнет, и все вернется на свои места. Но есть один важный нюанс.
Если работа начата, и дожди совпали с укладкой первых венцов деревянного дома, то прерывать процесс уже нельзя. Нужно как можно быстрее выгнать коробку под крышу. В таком случае жестко зафиксированный брус гарантированно не поведет.
Также не стоит особо переживать о возможности появления синевы на дереве. Она легко выводится отбеливателями, а впереди еще предстоит шлифовка и пропитка специальными составами.
