Зачем она нужна?
Почему же так важно наличие гидроизоляционного слоя под кровлей, в том числе и под той, что будет оформляться металлочерепицей? Неужели недостаточно одного лишь отделочного материала для отведения воды? Итак, гидроизоляция выполняет несколько функций, обеспечивая надежную защиту кровли, пространства под ней и внутренней части строения. Основная функция – это защита всех элементов, расположенных в подкровельном пространстве, от влаги
Крыша – далеко не самая простая в исполнении конструкция, и структура ее является многослойной. Во время строительства в качестве стропил и балок, а также для создания обрешетки используются деревянные доски, бруски или металлические элементы. Оба материала категорически не любят излишки влаги. И гидроизоляция обеспечит надежную защиту этих элементов от нее
Основная функция – это защита всех элементов, расположенных в подкровельном пространстве, от влаги. Крыша – далеко не самая простая в исполнении конструкция, и структура ее является многослойной. Во время строительства в качестве стропил и балок, а также для создания обрешетки используются деревянные доски, бруски или металлические элементы. Оба материала категорически не любят излишки влаги. И гидроизоляция обеспечит надежную защиту этих элементов от нее.
Утепление кровли из металлочерепицы
Правильно смонтированная гидроизоляция также позволит избавиться и от скопления конденсационной влаги в подкровельном пространстве. Она образуется из-за разницы температур между внутренней частью дома и улицей и может также оказать негативное влияние на все материалы, использованные при сооружении кровли. Конденсат способен постепенно разрушить их и стать причиной появления протечек и уменьшения срока службы материалов.
Монтаж кровли из металлочерепицы
Структура и устройство гидропароизоляции ↑
Внешние отличия этих изоляционных пленок связаны со структурой обоих материалов. Остановимся на каждом из них в отдельности.
Пароизоляционные пленки ↑
Обе стороны пароизоляции полностью водонепроницаемы, чего не скажешь о гидроизоляции. Пленка практически не пропускает частички пара и воду ни внутрь утеплителя, ни в помещения. Самым дешевым вариантом материала этого типа можно считать обычный полиэтилен. Только вот использовать полиэтилен в кровельном «пироге» не рекомендуется. Это связано с тем, что под крышей, особенно в летнюю жару, пленка сильно нагревается и начинает вытягиваться, а может и вовсе повредиться. А так как крыша должна служить ни один год, ни два, то оптимальным вариантом станет многослойный материал, имеющий армирующий каркас из полимеров, который не допустит вытягивания пленки.
Требования к материалу
Наиболее примитивным и дешевым материалом для пароизоляции кровли является пергамин. Но в современных реалиях монтаж этого устаревшего полотна практически не выполняется, так как существуют более эффективные и долговечные аналоги. Актуальную пароизоляцию изготавливают из высокопрочных полимеров, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками. Правильно подобранная пароблокирущая пленка обладает следующими качествами:
- Широкий температурный диапазон. Чтобы сделать возможным монтаж в любых климатических условиях, пленка должна выдерживать высокие, низкие температуры и даже их резкие перепады. Оптимальным температурным диапазоном для продукции этого типа считается промежуток между -70 и +100 градусов.
- Высокая степень паропроницаемости. Чем ниже этот показатель у пароизоляции, тем лучше. Раньше выполнялась укладка полиэтиленовых пленок с паропроницаемостью 13-20 г/м2, а сейчас для обустройства кровли применяют полипропиленовые аналоги, пропускающим не более 0,4 г/м2.
- Долгий срок службы. Монтаж пароизоляции, срок эксплуатации которой не превышает 10 лет, нецелесообразен, так как современные кровельные материалы служат более 20-25 лет, а выполнить замену пленки без разбора конструкции практически невозможно.
- Эластичность. Пароблокирующая пленка на основе устойчивых полимеров обладает высокой эластичностью, что упрощает монтаж материала, а также снижает количество повреждений во время укладки.
Важно! Опытные мастера считают, что главный показатель качества пароизоляции – высокие прочностные качества материала. Правильно смонтированное пароблокирующее полотно выдерживает даже вес снега, дождевой или талой воды при обширных повреждениях кровли
Состав кровельного пирога
Современная крыша — это многослойная конструкция из материалов различного назначения.
Холодная кровля имеет такое строение:
Мягкая черепица – верхний слой кровельного пирога. Выпускается в виде отдельных полос (гонтов) с фигурной нарезкой. В основе материала: стеклоткань, стеклохолст или картон, пропитанный битумом с различными полимерными добавками. Это придает материалу эластичность на морозе и снижает текучесть на жаре.
Нижняя часть самоклеящаяся, покрыта защитной пленкой. Верхняя – цветная гранулированная посыпка.
Правильно уложенная мягкая черепица образует герметичное покрытие, которое устойчиво к атмосферным осадкам, обладает низкой теплопроводностью и защищает от шума.
Подкладочный ковер — компенсирует неровности основания и служит дополнительным гидроизоляционным слоем для защиты основания от влаги при повреждении верхнего покрытия.
Состоит из стеклохолста или других полимерных волокон, которые пропитывают битумно-полимерной смесью и посыпают мелким песком с двух сторон, чтобы материал не склеивался при транспортировке и хранении.
Основание для укладки мягкой черепицы должно быть ровным и прочным. Для этого используют плиты ОСБ-3 или влагостойкую фанеру. Толщину выбирают в зависимости от шага стропил и снеговой нагрузки в регионе, в котором ведется строительство.
Обрешетка — выполняется из обрезной доски, толщиной 25 — 30 мм. Крепится непосредственно к стропилам или контробрешетке, служит основанием для укладки плит ОСБ-3 или фанеры.
Стропила являются основной несущей частью кровли. Их изготавливают из бруса или доски хвойных пород. Размер зависит от расчетных нагрузок и от типа крыши.
Создание обрешетки под мягкую черепицу
Шаг 1. С учетом несущей способности фундамента и формы крыши создается стропильная система из доски с сечением 150х50 мм. Элементы устанавливаются с шагом 60 см.
Создание стропильной системы
Шаг 2. Изнутри к стропилам крепится пароизоляционная мембрана, которая предотвратит воздействие влаги, исходящей изнутри дома, на материалы кровли. Рулон пароизоляции раскатывается параллельно карнизу, фиксация материала производится путем использования строительного степлера к стропилам. Отдельные полосы материала укладываются внахлест друг на друга. Нахлест равен 10-15 см. Также производится нахлест мембраны и на стены.
Пароизоляционная мембрана
Крепление пароизоляции
Шаг 3. Производится укладка утеплителя. Минеральная вата, которая будет использоваться в этом случае, имеет толщину 20 см. Это оптимальный вариант для регионов России. В целом, толщина утеплителя будет варьироваться в зависимости от климата местности. Материал укладывается сверху на пароизоляционную мембрану. Ширина утеплителя должна быть равна шагу установки стропил. Если материал укладывается в несколько слоев, то вертикальные швы должны располагаться с разбежкой.
Далее укладывается утеплитель
Укладка минеральной ваты
Шаг 4. С шагом 60 см устанавливается контрбрус сечением 5х5 см. Между отдельными брусками укладывается еще слой теплоизоляции толщиной 5 см.
Шаг между брусками составляет 60 см
Шаг 5. Производится укладка пародиффузионной мембраны, которая защитит материалы кровли от пыли и влаги. Она укладывается на утеплитель, рулон материала раскатывается параллельно карнизу. Отдельные полосы укладываются с нахлестом друг на друга не менее 10 см. Также обеспечивается выпуск мембраны на 20 см за контур утепленного слоя здания. Фиксация материала производится при помощи степлера. Нахлесты дополнительно проклеиваются липкой лентой.
Укладка пародиффузионной мембраны
Рулон раскатывается параллельно карнизу
Нахлесты проклеиваются липкой лентой
Шаг 6. Для обеспечения подкровельной вентиляции создается вентиляционная камера. Для этого параллельно стропилам устанавливаются контрбруски с сечением 5х5 см и шагом 30 см. Бруски крепятся в шахматном порядке так, чтобы между ними каждые 1,5-2 м был свободный промежуток около 5-10 см.
Схема крепления контрбрусков
Бруски прибиваются
Результат работы
Шаг 7. Из ориентировано-стружечной плиты или фанеры создается сплошное основание под гибкую черепицу. Толщина материала – не менее 9 мм. Плиты относительно друг друга укладываются вразбежку, при этом между ними остаются небольшие зазоры – 4-10 мм. Листы укладываются параллельно карнизу.
Далее монтируется сплошная обрешетка
Монтаж основания из ориентировано-стружечной плиты
Между листами остаются небольшие зазоры
Шаг 8. Производится крепление карнизных планок. Они устанавливаются на край сплошного основания. Фиксация производится саморезами с шагом 25-30 см. Отдельные элементы устанавливаются с нахлестом друг на друга. Нахлест обязательно промазывается герметиком.
Фиксация карнизных планок
После этого производятся монтаж водосточной системы, настил подкладочного ковра и непосредственно укладка мягкой кровли.
Видео – Создание основания под мягкую кровлю
Обрешетка является одной из важнейших деталей в системе кровли, созданной с использованием мягкой черепицы
Создать обрешетку несложно, но важно помнить обо всех тонкостях монтажа, иначе кровельный материал долго не прослужит
Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши
Многие считают, что обустраивать кровельный пирог в целом и пароизоляцию в частности следует только для теплых крыш, где будут находиться мансарда или чердак. Но современные холодные крыши из профнастила также нуждаются в пароизоляции.
Пароизоляционный слой защитит от попадания нежелательной влаги на кровельные конструкции, подверженные гниению и порче. Крепят пленку обрешеткой, а уже потом монтируют кровлю из профилированных листов.
Типы парозащитных материалов ↑
В качестве пароизоляции можно использовать различные типы полотнищ, имеющие отличимые свойства по проникновению водяного пара. Цена их различная, от самых дешевых полиэтиленовых пленок до мембранных типов паробарьеров с относительно высокой стоимостью. Какие материалы можно уложить в качестве защиты конструкций крыши от проникновения воды изнутри?
На заметку
Самый старый пароизоляционный материал – пергамин, но сегодня существуют более эффективные типы покрытий, с более низкой паропропускной способностью.
- Пленки. Это однослойные полотнища, которые производятся из полиэтилена. Имеют довольно высокий уровень паропропускной способности, так как обладают очень неоднородной и неплотной структурой. Таким отрицательным свойствам способствуют, попадание пыли во время производства, и чужеродных частиц в сырье для изготовления пленки. В результате образуются поры способствующие проникновению водяного пара при соотношении 10-15 грамм/м³ за одни сутки. Материал очень чувствителен к механическим повреждениям.
- Армированный полиэтилен. Такие тонкие полотна имеют усиление в виде сетки из нитей. По паропропускной способности подобный материал не сильно превосходит предыдущий тип. Однако слой будет намного прочнее и долговечнее.
- Мешочные полиэтиленовые ткани. Изготавливаются с ПЭТ нитей по виду, напоминающих мешковину. Материал обладает несколько лучшими свойствами по задержанию пара, а также более стойкий к механическим повреждениям. Относительно невысокая стоимость способствует широкому использованию такого парозащитного полотна.
- Нетканые комбинированные полотнища. Производится их полипропиленовых и лавсановых нитей. Высокая паропропускная способность не соответствует должному качеству защитного барьера. Однако такие виды полотна вполне допускается использовать в качестве изоляции холодных кровельных пирогов. Геотекстиль.
- Пленочные и фольгировано-пленочные материалы. Имеют очень низкую способность к пропусканию водяного пара. Чаще всего такие типы полотнищ применяют для изоляции строений с высоким уровнем влажности внутри (бани, сауны и прочие).
Выбирая тип пароизоляционнного материала, следует ориентироваться на смету. При ограниченном бюджете можно использовать полиэтиленовые и мешочные полотнища, но если есть возможность, то лучше приобрести более современные двухслойные мембраны, которые будут работать намного эффективнее. Ориентироваться следует по следующим критериям:
- Паропропускной способности.
- Прочности и стойкости к механическим повреждениям.
- Способности переносить ультрафиолет.
- Простоте монтажа.
Совет
Следует при выборе пи приобретении пароизоляции внимательно изучать рекомендации производителей, где указываются все основные свойства и направленности полотнища.
Также стоит знать, что лучше всего будет работать изоляция, смонтированная с обеих сторон слоя утеплителя. Внешнее покрытие с улицы с более высокой паропропускной способностью, внутренне с низкой.
Каким образом осуществляется монтаж паробарьера, и что следует знать о нюансах укладки подобного слоя.
Монтаж
Укладка пароизоляции для кровли под металлочерепицу выполнятся во время сборки стропильного каркаса. Чтобы она надежно защищала крышу от проникновения насыщенного влагой воздуха, фиксация полотна должна быть прочной и надежной, так как по статистике большинство протечек возникают через стыки между полосами материала. Крепить пароизоляцию к нижней поверхности стропил можно следующими способами:
- Механическим способом. Наиболее простая, но действенная технология крепления пароизоляции к стропилам – фиксация с помощью скоб строительного степлера или маленьких гвоздиков. Этот способ позволяет быстро и прочно зафиксировать полосы материала, но действовать нужно аккуратно, так как острые крепежные элементы легко могут его повредить.
- Методом приклеивания. Чтобы прикрепить пароизоляционный материл к стропильному каркасу кровли, не используя крепежные элементы, можно использовать клейкую ленту или самоклеящиеся полосы, расположенные вдоль краев полотна. Этот вариант позволяет сохранить целостность пароизоляции.
Принцип работы пароизоялции
Место монтажа пароизоляции в кровельном пироге теплой и холодной кровли
Инструкция по установке ветрозащиты
Все ветрозащитные материалы условно можно разделить на две группы – листовые и рулонные.Листовая ветрозащита отличается плотностью материала, она подходит для обивки фасада. Это такие материалы, как изоплат, гипсокартон, фибролитовые и древесноволокнистые плиты, а также плиты ОСБ. К рулонным материалам относятся гибкие и тонкие вариации ветрозащиты. Такие как полиэтиленовая пленка и полимерная мембрана. В зависимости от типа изделия, различаются способы установки.
Установка листовой ветрозащиты
Существует определенный порядок размещения слоев каркасных стен. За внутренней отделкой размещаются пароизоляционный и утеплительный слой, при необходимости вентиляционный зазор, за которым идут один или несколько ветрозащитных слоев. И после – фасадная отделка.
Современные ветроизоляционные материалы могут не требовать дополнительной ветрозащиты, а также иногда выполнять роль пароизоляционного слоя или утеплителя.
Порядок установки листовой ветрозащиты:
- Перед установкой ветроизоляционного материала должны полностью высохнуть все монтажные поверхности, а также пропитки.
- Ветрозащита устанавливается только тогда, когда теплоизоляция полностью установлена.
- Материал необходимо нарезать на несколько листов с вертикальной ориентацией.
- Листовая защита обычно имеет одну шершавую и вторую гладкую поверхность. Для удобства последующих отделочных работ следует размещать листы шершавой стороной внутрь.
- Закреплять листовую ветрозащиту необходимо при помощи дюбелей. Следует брать дюбели со шляпкой крупного диаметра. На 1 кв. м. необходимо использовать минимум 5 креплений. 6. Удобней всего закреплять листы вертикально.
Установка рулонной ветрозащиты
Если вы решили использовать рулонную ветрозащиту, порядок размещения слоев каркаса видоизменяется. После утеплительного материала используется несколько видов ветрозащиты. Часто встречается сочетание плит ОСБ и полиэтиленовой рулонной пленки. Так как материал мягкий, необходима установка дополнительного усиления конструкции – обрешетки и контробрешетки. Только после этого идет слой фасадной отделки.
Порядок установки рулонной ветрозащиты:
- Подождите полного высыхания всех слоев каркасной постройки.
- Покупать рулонные материалы требуется с небольшим запасом. Для герметизации стыков необходимо учитывать нахлест материала во время крепления около 10-15 см.
- Разрезать рулонную ветрозащиту предварительно не нужно.
- Слой необходимо крепить снизу вверх, постепенно разматывая рулон. Фиксировать ветроизоляционный материал нужно при помощи степлера.
- Следите за уровнем натяжения материала. Оно оптимальное, если вы можете собрать складку в 1 см.
- Резать рулон по мере работ следует непосредственно после фиксации материала степлером. Для этого можно использовать канцелярский нож.
- Чтобы ветрозащита была более надежной, укрепите стыки слоя при помощи строительного скотча или клейкой ленты для пароизолятора.
Для чего нужен Изоспан для стен
В практически любой схеме утепления стеновой поверхности материал приходится укладывать листами или полотнищами. За исключением напыляемых на стены эковаты и пенополиуретана. Понятно, что, как бы ни старался мастер плотно укладывать на стену секции теплоизоляции, все равно остаются стыки, швы и точки крепления листов. В эти же места в толщу утеплителя активно проникает водяной пар, который впоследствии конденсируется и образует мостики холода. Кроме того, почти все виды теплоизоляции, кроме ЭППС, обладают определенным уровнем паропроницаемости, из-за чего в толще стен скапливается влага и начинается процесс деградации утеплителя. Поэтому утепление монтируют обязательно с параллельной укладкой на стены Изоспана или аналогичных ему по характеристикам материалов.
В общем случае обшивка стен Изоспаном, в зависимости от марки полотна, обеспечивает:
- Защиту стены от проникновения водяных паров к деревянным деталям и в слой теплоизоляции;
- Гидроизоляцию при укладке по наружной поверхности стен;
- Утепление при укладке в несколько слоев.
По сути, под торговой маркой Изоспан выпускается несколько типов изоляции на основе полипропиленовой пленки и нетканого полотна, полиэтиленового структурированного полотнища с пленочной основой и стеклоткани.
К сведению! Структурно Изоспан представляет собой своеобразный сэндвич из нескольких типов материалов с разными свойствами. Поэтому, независимо от марки, всегда имеет значение, какой стороной правильно класть изоспан на стены. Иначе можно получить совершенно противоположный эффект.
Некоторые виды мембран способны пропускать только теплый водяной пар, но менее устойчивы к переохлажденному влажному воздуху и жидкой влаге. В этом случае можно укладывать и использовать Изоспан в качестве утеплителя для стен, но для гидроизоляции применять нельзя. Другие марки, например, «Изоспан В», обладают абсолютной паронепроницаемостью и высокой стойкостью к напору воды. Поэтому в любом случае перед применением нужно изучить материал, определить, какая сторона лицевая, а какая – опорная. Производитель всегда приводит на упаковке маркировку стороны, состав материала и даже указывает на полотнище разметку линий перехлеста при укладке на стены.
Пароизоляция для стен каркасного дома, укладка утеплителя выполняется изнутри помещения
Процесс укладки
Монтаж слоя может быть проведен двумя способами: в первом случае пленка прямо на стропила укладывается полосами, параллельными карнизу, и крепится с легким провисанием между стропилами. Если нужно оставить вентиляционный зазор между металлочерепицей и пленкой, то пленка фиксируется на надстропильную контробрешетку. Также пленка может монтироваться и перпендикулярно относительно карнизной планки. Она здесь укладывается на готовую обрешетку и фиксируется внатяг.
Рассмотрим, как происходит монтаж гидроизоляционного слоя под металлочерепицу на подробном примере.
Подготовительные работы
Шаг 1. Согласно проекту дома возводится стропильная система. В данном случае она изготовлена из дерева, особо нуждающегося в защите от влаги, поэтому вопрос об укладке гидроизоляции не стоит.
Шаг 2. Производится монтаж пароизоляционного слоя. Специальная пленка крепится при помощи строительных скоб по периметру строения под стропилами и непосредственно к ним. Работы производятся во внутренней части крыши. Рулон аккуратно раскатывается и пленка монтируется на предназначенное ей место.
Шаг 3. Отдельные полосы пароизоляции обязательно укладываются с нахлестом друг на друга, при этом все нахлесты, а также места стыка материала со всеми конструкционными элементами кровли (трубами, вентиляцией и т. д.) герметично проклеиваются липкой лентой.
Полосы пароизоляции укладываются внахлест
Стыки проклеиваются липкой лентой
Шаг 4. Поверх пленки к каркасу прибиваются рейки контробрешетки – именно на них будет фиксироваться вся внутренняя отделка чердачного пространства.
Шаг 5. Далее производится укладка теплоизоляционного слоя. Материал нарезается на отрезки нужной ширины – она должна быть равна шагу между отдельными стропилами.
Шаг 6. Теплоизоляция укладывается на пароизоляцию между стропилами. Укладка производится очень плотно для того, чтобы снизить количество мостиков холода. На этом подготовительные работы заканчиваются.
Процесс укладки теплоизоляционного материала
Укладка гидроизоляционного слоя
После проведения всех подготовительных работ осуществляется монтаж гидроизоляционной пленки. В этом случае в качестве материала, защищающего от влаги, применяется мембрана «Текафол Супер».
Шаг 1. Рулон мембраны раскатывается на поверхности утеплителя вдоль карниза крыши
Важно уложить материал правильной стороной, определить которую поможет инструкция по монтажу выбранного вида пленки (обычно материал фиксируется той стороной к кровельному покрытию, где кромочная лента имеет яркий и насыщенный цвет). Пленка укладывается с небольшим провисанием (около 2 см)
Эта мера позволит избавиться от чрезмерного натяжения и разрыва материала в случае резкого перепада температур.
Рулон мембраны раскатывается на поверхности утеплителя
Шаг 2. Пленка фиксируется к деревянным стропилам при помощи строительного степлера. Вместо него можно использовать гвозди с широкой шляпкой.
Пленка фиксируется степлером
Шаг 3. Далее расстилается вторая полоса гидроизоляции. Она укладывается с нахлестом на первую (15 см). Если же угол наклона ската не превышает 30 градусов, то нахлест между отдельными слоями не должен быть менее 25 см. Стыки можно дополнительно проклеить двухсторонней липкой лентой.
Укладка второго рулона
Шаг 4. Производится фиксация второй полосы гидроизоляционной мембраны. Таким образом пленкой закрывается весь теплизоляционный материал. В местах, где располагаются трубы, люки и другие конструктивные элементы, требуется надежно зафиксировать материал
Также важно помнить, что до конька крыши гидроизоляционный слой не доводится – тут должен остаться вентиляционный зазор 5 см. Он будет закрыт коньковой планкой
Шаг 5. Вдоль стропил прямо через пленку гидроизоляции крепятся при помощи саморезов бруски обрешетки сечением 4х5 см. Они дополнительно зафиксируют пленку на стропилах.
Шаг 6. Поперек брусков обрешетки крепятся брусья контробрешетки с шагом 35 см – он должен соответствовать шагу металлочерепицы. Далее производится непосредственно монтаж самой черепицы.
Стоит помнить, что между черепицей и гидроизоляцией должен соблюдаться зазор 5 см. Иначе не будет обеспечена требуемая циркуляция воздуха. Над утеплителем зазора может не быть, если используется высококачественная диффузная мембрана.
Особенности гидроизоляции крыши дома
Для чего нужна гидроизоляция кровли? Перепады температуры влекут за собой появление конденсата на внутренней поверхности кровельного материала, который стекает на теплоизоляцию и деревянную конструкцию кровли, стимулируя скорейшее ее разрушение. Намокший утеплитель при этом теряет изоляционные свойства и способность качественно выполнять свои функции.
Ранее наиболее распространенным материалом для гидроизоляции крыши дома был рубероид, который встречается и в нынешнее время. Учитывая, что основа материала бумажная, срок его эксплуатации значительно уменьшается под воздействием влаги. В результате, после 4-5 лет службы рубероид трескается и пропускает влагу, вызывая необходимость ремонта крыши. Кроме того, материал может порваться от небольшой нагрузки, а также имеет немалый вес, что затрудняет его монтаж. Обычно этот материал используется одновременно в качестве кровельного материала для сараев или односкатных крыш с небольшим углом наклона.
Изоляция гидробарьером из армированной пленки является современной технологией. Это наиболее недорогой и простой в эксплуатации материал, используемый для скатных крыш под любой вид кровельного материала. Различают пленку и мембрану, отличающуюся наличием микроотверстий. Она является той же пленкой, но способной пропускать воздух только в одном направлении, поэтому считается новым и более современным материалом. Основными преимуществами являются:
- высокая прочность;
- небольшой вес;
- простота укладки гидроизоляции на крышу;
- наличие вентиляционных микроотверстий.
Материалы для пароизоляции
Общий смысл пароизоляции – создание влагонепроницаемого слоя. Материалы, с помощью которых этот барьер для водяных паров создается, могут быть различными:
- полиэтиленовые пленки. Этот тонкий, дешевый материал идеален для устройства пароизоляции, если на пленку не будет оказываться никаких нагрузок;
- полипропиленовые пленки. Данные мембраны значительно толще, плотнее и дороже. Они хороши для предотвращения продувания стен, сквозняков;
- диффузионные или «дышащие» мембраны. Такие нетканые материалы пропускают воздух, но задерживают влагу. Уходит парниковый эффект, который образуется внутри щитовых стен каркасного дома. Это современный и весьма дорогой материал.
Однако нельзя заменять использование мембран на обработку щитовых поверхностей жидкими влагозащитными химическими составами. Покрытие поверхности СДП-плиты влагоустойчивым лаком изнутри не равносильно использованию полиэтиленовой мембраны.
Пароизоляция стен каркасного дома
Советы и рекомендации по пароизоляции стен
Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее. Чтобы верно определиться с подходящим порядком монтажа, необходимо учесть:
- Тип дома.
- Использование помещения, постоянно ли проживают, или только временно.
- Время года, когда здание чаще всего используется.
Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее.
Пароизоляционные работы важный этап в защите дома, проведение данных работ положительно скажется на микроклимате дома и его долговечности. Главное верно выбрать материал и следовать правилам работы. Осуществить монтаж пароизоляции несложно самостоятельно.
Сколько стоит обрешётка
Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay — на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.
С помощью калькулятора с сайта StroyDay можно рассчитать и разрежённую, и сплошную обрешётку
Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.
Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки
| Монтаж 1 м2 обрешётки (цена указана за площадь от 100 м2) | Цена, руб |
| Монтаж контробрешётки | 70—90 |
| Монтаж разреженной обрешётки | 80—120 |
| Монтаж сплошной обрешётки из доски | 170—220 |
| Монтаж сплошной обрешётки из щитов на готовом основании | 120—170 |
Зачем нужна ветрозащита деревянным домам?
Ветрозащита для стен деревянных домов выполняет ту же роль, что и одежда для человека. Она препятствует проникновению холодного воздуха и влаги извне, сохраняя комнаты теплыми. Улучшая микроклимат дома, защита дополнительно снижает теплопотери и позволяет экономить на отоплении.
Что произойдет, если при строительстве пропустить этот этап? Каркас дома, собранный из деревянных элементов, напитается влагой из окружающей среды, будет деформироваться и гнить. Отделка здания потеряет привлекательный вид, а сам коттедж начнет разрушаться. Самые сильные изменения коснутся наиболее влажных комнат – кухни и ванной.
При использовании ветрозащиты для стен деревянного дома снаружи вода не только не проникает в дом снаружи, но и не задерживается изнутри. Пористая пленка, которая и используется при строительстве, выводит влагу из помещений. Окутывая утеплитель с двух сторон, мембрана препятствует его разрушению.
