Возможные ошибки и советы по возведению
При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:
- Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
- При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
- Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
- На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
- Подушка требует обязательной утрамбовки.
- Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
- Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.
Что нужно знать при выборе материала для опалубки
Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:
- дерево;
- пенополистирол;
- металл;
- железобетон.
Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.
Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.
Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности
Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.
Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.
Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.
Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.
Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.
Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость
Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.
Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов
Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.
Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.
Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки
При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.
Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.
Как рассчитать количество?
Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.
В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.
Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:
- Вычисляется периметр ленты.
- Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
- По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
- Вычисляется количество досок в каждом щите.
- Умножается на количество щитов.
- Полученный результат умножается на 2.
Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.
Какой материал используют
Опалубка для фундамента — это его каркас. И главной задачей опалубки является сохранение формы до момента застывания бетона.
Конструкция опалубки состоит из трех основных элементов:
- Первый элемент это материал, который отвечает за сохранение формы фундамента.
- Крепежные элементы. Их задача удержать форму конструкции. Если опалубка будет демонтироваться, то они должны легко сниматься.
- Поддержки. Элементы, придерживающие листы опалубки в нужном положении.
Выбранный вами материал должен выполнять основную функцию – сохранить форму фундамента. И в тоже время не быть слишком дорогим. Рассмотрим, какие материалы можно использовать для монтажа, и вы сможете выбрать для себя подходящий вариант.
Доски
Устройство опалубки из доски можно отнести к бюджетному варианту, именно из этого материала чаще всего и выполняются опалубочные работы по фундаменту в частном строительстве.
Можно использовать пиломатериалы как лиственных, так и хвойных пород древесины. Следует отметить, что обычно для этих целей применяется доска толщиной 40 мм. Можно для небольших монолитных конструкций применить доску толщиной и в 25 мм, только следует выполнить большее количество ребер жесткости для таких щитов.
Для крепления применяются металлические шпильки и саморезы. В частном строительстве значительный объем монолитного бетона бывает при устройстве монолитного ленточного фундамента. Для его устройства и потребуется выполнить опалубочные работы.
Влагостойкая фанера или листы ОСП
Листы многослойной фанеры или ОСП хорошо подойдут для монтажа опалубки. Из листов выполняются щиты с закреплением брусков сечением 40*40 мм для устройства ребер жесткости.
Это хороший вариант опалубки, но относительно дорогой по стоимости.
Для такого вида опалубки даже имеется специальный ее вид — фанера с ламинированной бумагой. Поверхность хорошо защищена от воздействия бетона и легко снимается при демонтаже щитов опалубки.Этот вид можно отнести к многоразовой опалубке при старательном ее демонтаже.
Полимеры
Щиты из полимеров выпускаются разной формы и толщины. Редко используется для частного строительства. Такой монтаж опалубки предполагает установки жесткого каркаса.
Применятся для монтажа типовых зданий.
Металл
Изготавливается из листового металла толщиной до 2 мм. Для ребер жесткости применяется уголок №50 или №75. Монтируется такая опалубка при помощи металлических шпилек на гайках. Этот вид опалубки может применяться много раз после ее демонтажа.
В индивидуальном строительстве используется довольно редко из-за ее дороговизны. Хорошим вариантом будет только возможность взять такую опалубку в краткосрочную аренду в строительной организации.
Пенополистирольные блоки
Один из вариантов несъёмной опалубки. Демонтировать такую опалубку после застывания бетона не надо. Выпускается такой материал в виде блоков или щитов.
Как установить опалубку? Работать с такими блоками очень легко, из-за легкого веса и простоты монтажа. Крепление блоков выполняется по принципу конструктора. В полую часть блока устанавливается арматура и заливается бетоном.
Листы пенополистерола соединяются между собой системой «шип-паз». Листы между собой соединяются специальными креплениями или гайками.
Плюсы использование такого материала:
- экономия времени для монтажа, до 30%;
- не требуется демонтировать опалубку;
- одновременно с заливкой фундамента выполняется его утепление и звукоизоляция.
К минусам отнесем высокую стоимость материала.
Бетонные блоки
Это второй вариант не съёмной опалубки. Представляют собой железобетонные блоки с полостью внутри. Монтаж их схож с установкой блоков из пенополистерола.
Такие блоки можно использовать не только для опалубки, но при возведении стен. Внутри полости устанавливается арматура и заливается бетоном. В результате получается крепкая монолитная стена.
Такая бетонная опалубка тяжелая, и выполнять монтаж с помощью таких блоков, намного тяжелее, чем используя другие материалы.
Подручные материалы
Если необходимо сделать опалубку фундамента для не большой постройки, то можно использовать в качестве подручные материалы. Для таких целей подойдут листы ровного шифера, металлический профлист, листы ДСП.
Недостатком такого материала станут:
- сложность сборки, будет тяжело подогнать размеры;
- неоднородность материала приведет к деформациям;
- риск утечки бетона.
Монтаж съемной опалубки из фанеры
Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой заливки можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).
Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.
Порядок сборки:
- Нарезаются фанерные щиты по размерам.
- Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
- В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
- Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
- Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
- Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
- Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.
Виды расположения швов
Швы в монолите могут располагаться:
- вертикально;
- под углом;
- горизонтально.
Согласно требованиям СНиП сваи и колоны могут послойно заливаться только с образованием швов, расположенных горизонтально. Ленточные фундаменты допускают присутствие и вертикально направленных швов. В таком случае арматура, расположенная горизонтально, должна связывать углы здания.
Горизонтальные швы требуют установки вертикальной арматуры в обязательном порядке. На практике монолитные ленты заливаются горизонтально ориентированными слоями, так как создание отдельных монолитных блоков более трудоемко.
Как сделать опалубку своими руками: последовательность действий
Точный порядок работ определяется в зависимости от типа фундамента. Если изучить инструкцию и основные этапы работ, то можно построить опалубку и залить основу для будущего дома самостоятельно, используя лишь специальное оборудование.
ФОТО: aipassivhaus.comПри выполнении монтажа обязательно учитываются особенности конструкции
Под ленточный фундамент
Если решено выполнять работы самостоятельно, рекомендуется строить съёмную опалубку. Также используется ленточный тип фундамента – это контур из железобетона, который располагают прямо под стенами здания.
ФОТО: aipassivhaus.com Фундамент заливают таким образом, чтобы он находился не под всей площадью здания, а только под несущими стенами
Готовим все необходимое для работы
Для выполнения работ заранее нужно подготовить следующие инструменты:
- уровень для определения степени ровности фундамента;
- болгарку;
- строительный молоток;
- инструмент для измерения плотности;
- ножовку для резьбы по дереву.
Ленточный фундамент выкладывают, используя арматуру, доски и брусья, а также рейки и крепежи. Чтобы скреплять куски дерева и металла используют саморезы или паклю. Также потребуется песок, который засыпают и используют в качестве подушки.
Расчёт
Важный этап в строительстве – подготовка необходимого количества пиломатериалов. При самостоятельном выполнении работ нужно произвести все расчеты, учитывая, что доски в траншее будут укладываться с обеих сторон. Также куски бруса потребуются для соединения конструкции.
Чтобы вычислить точное количество материала, нужно:
- замерить траншею с внутренней стороны;
- умножить полученную цифру на 2;
- новую цифру снова делят на длину одной доски;
- результат умножается на ширину доски и глубину траншеи.
Чтобы не ошибиться, полученное число следует округлить в большую сторону.
Количество бруса также лучше вычислить заранее, при этом нужно учесть, что его располагают на расстоянии 0,4 м. После того, как стала известна глубина и длина траншеи, можно получить точный объём материалов для строительства.
ФОТО: aipassivhaus.comМонтаж досок осуществляют по обе стороны выкопанной ямы
Пошаговая инструкция
Когда весь необходимый материал находится на строительном площадке, можно приступать к работам. Чтобы создать хорошую опалубку и ленточный фундамент, нужно действовать по инструкции:
| Иллюстрация | Описание действия |
 | В выкопанную яму засыпают большой слой песка и выравнивают его по всей поверхности. Идеальный показатель высоты этого слоя после тщательной утрамбовки – до 150 мм. |
 | Затем сразу устанавливаются направляющие доски. Располагать их нужно вдоль линии, которая заранее проводится с помощью шнура. Чтобы надёжно закрепить доски, используют вертикальные брусья и колышки. |
 | С внешней части котлована нужно поместить дополнительные опоры, и выровнять их, используя уровень. |
 | К брусьям прикрепляются доски и устанавливаются распорки. |
Подробнее все этапы работ смотрите в этом видео:
Watch this video on YouTube
Под монолитную плиту
Монтаж опалубки выполняют по всему периметру того участка, где будет заливаться фундамент
Важно выбрать подходящую конфигурацию, так, чтобы она полностью подходила по размерам к будущему фундаменту
ФОТО: dekoriko.ru Монолитные плиты должны полностью повторять контур постройки
Что нужно для работы: инструмент и материалы
Набор инструментов выбирают в зависимости от того, какой будет опалубка – съёмной или несъёмной. Чаще всего выбирают второй вариант. Для него потребуются доски или ламинированная фанера, а также брусья толщиной не менее 40 мм.
ФОТО: baurum.ru Важно убедиться в том, что выбрана оптимальная толщина бруса
Расчёт
Общее количество материала высчитывается самостоятельно, но для этого должны быть известны такие параметры, как высота фундамента и общий периметр будущей постройки. Эти показатели умножаются и полученный результат учитывается при покупке материала.
ФОТО: roomester.ru Обязательное условие – площадь фундамента должна быть равна площади щитов
Пошаговая инструкция
После того, как щиты подготовлены, их необходимо разместить вдоль ленты, натянутой по всему периметру. Для того, чтобы конструкция сохранила свою форму, по внешней стороне ставят укосы
Важно следить за тем, чтобы щиты стояли строго вертикально
ФОТО: krishna48.ru После установки каждого отдельного элемента проверяют его фиксацию
Все вопросы, которые могут возникнуть в процессе строительства, рассматриваются в следующем видео:
Watch this video on YouTube
Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж
При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:
- В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
- На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
- Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
- Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
- Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.
Обратите внимание! Перед заливанием бетонного раствора нужно сделать проходы для коммуникаций, для проделывания которых применяются круглые гильзы.
Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.
По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.
Расчет опалубки
Правильно проведённый расчет опалубочной системы позволяет заранее выяснить, какое количество материалов необходимо использовать. В частном строительстве, чаще всего, применяют древесные материалы, например:
- доски обрезные длиной от 4 до 6 метров и толщиной от 25 до 50 мм;
- брус деревянный сечением 50 на 50 или 100 на 100.
Приведем пример расчета количества досок для постройки опалубки частного дома. Имеются данные:
- необходимо построить фундамент прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 8 метров;
- высота стенок по проекту составляет 1,2 метра;
- толщина отливаемой плиты равна 30 см.
Проводим расчеты:
- сначала вычислим периметр будущего здания или общую протяженность ленточного фундамента. В нашем примере он составит: 8 х 2 + 10 х 2 = 36 метров;
- поскольку при сооружении опалубочных форм щиты устанавливают с двух сторон, то полученное значение периметра нужно удвоить – 36 х 2 = 72 метра;
- общая площадь вычисляется путем умножения удвоенного периметра на высоту отливаемой конструкции. В нашем примере – 72 х 1,2 = 86,4 м2;
- к примеру, планируется применять доску шириной 0,025 метра шириной. Значит, на изготовление щитов должно уйти следующее количество досок: 86,4 х 0,025 = 2,16 м3;
- расход бруса, как правило, составляет около 30% от кубатуры досок. В нашем примере: 2,16 х 0,3 = 0,648 м3;
- расход на крепеж и потери составляем 10% от основного, то есть, 2,16 х 0,1 = 0,216 м3.
Таким образом, с учетом неизбежного образования отходов следует закупить:
- обрезной доски шириной 25 мм – 2,376 кубометра;
- бруса – 0,648 кубометр.
Кроме того, потребуется покупка крепежа. В частности:
- стяжек для щитов длиной 40 см из расчета 1 шпилька на каждые два метра периметра. В нашем примере – 36 : 2 = 18 штук;
- для каждой шпильки необходимо приобрести защитную трубку из ПВХ и по два фиксатора-конуса;
- проволока для выполнения стяжек длиной 10 метров.
Упоры (распорки) и раскосы
Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.
Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте
Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.
При большой глубине фундамента шпильки необходимы
В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).
Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:
- не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
- после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.
При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.
При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.
Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.
