Как вырыть котлован для цокольного  этажа: Инструкция

Фундамент, стены и перекрытие

Утепление цоколя.

Для возведения основания вашего цокольного этажа, как правило, применяют большие фундаментные блоки. Однако при строительстве вышеуказанного объекта своими руками рациональнее всего использовать сборный или ленточный тип основы. Самым главным при расчете такого фундамента является величина его глубины, которая на практике не должна быть меньше чем 2 м. С помощью нижеуказанной схемы вы можете увидеть все основные моменты по возведению нужного основания:

После достижения достаточной прочности фундамента необходимо начинать строительство самого цоколя. Все его нижние ряды являются базой для последующих стен и принимают на себя основную нагрузку от жилища. К ним предъявляются очень повышенные требования, поэтому вся кирпичная кладка должна быть сделана максимально правильно. Основанием всех последующих работ считается установка первого ряда. Он укладывается на гидроизоляционный слой, который уложен предварительно на верхнюю часть фундамента. Всю данную работу обязательно следует проверять на вертикальность и горизонтальность ряда.

Завершающим этапом в возведении цоколя является установка железобетонного плиточного перекрытия. Альтернативой считается использование деревянных брусьев с полной обшивкой пола и применением плитного или рулонного перекрытия. С помощью досок и щитов можно сделать опалубку для перекрытия. Под фундамент ее обязательно следует сделать горизонтальной. После этого нужно качественно обтесать необходимые доски и изготовить из них специальные щиты, которые очень аккуратно крепятся к бетону.

Монтаж котлована для свайного фундамента

Перед выкапыванием котлована определяют его конфигурацию. Если планируется плитное основание, то нужно делать прямоугольную форму. Если ленточное – траншея, для свайного нужны скважины.

Размер котлована довольно сложно рассчитать, поскольку высока ответственность за прочность и долговечность строения. На глубину ямы влияет качество грунта и коэффициент промерзания. Также необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод. Ширина и длина основания зависят от проекта самого дома и глубины, на которой будет делаться подошва.

Фундамент делают больше на 40 см больше размеров дома, поскольку отделка фасада будет находиться над выступающими краями основания.

Стены выкопанной ямы обустраивают с наклоном, таким образом, на дне основание больше стен дома на 20 см с каждой стороны, а ближе к верху это расстояние уменьшается. Это правило действует для котлованов более метра глубиной. Если яма будет меньшей, то стены можно делать прямыми.

Под сваи котлован делают в виде небольшой траншеи, границы которой проходят вдоль фасада дома. Дно делают с выемками, куда устанавливают угловые элементы конструкции.

Последовательность работ по рытью котлована для свайного основания:

  • Поверхность очищается от мусора и снимается верхний слой почвы на 15-20 сантиметров;
  • Делается разметка, по которой выкапывают на полметра траншею, ширина около метра;
  • На дне обустраивают выемки, куда заливают фундамент.

Обустройство котлована для фундамента плитного типа

Для плитного фундамента котлован делают начиная с разметки. По проекту здания размечают территорию. Основание такого фундамента – сплошное, шириной на метр больше, чем периметр дома  с любой из сторон.  В таком случае не будет сложностей с монтажом отмостки и дренажной системы.

Глубина выкапывания определяется на основании типа грунта. Если он очень плотный, то нужно делать котлован около полуметра в глубину. Если почва слабая – глубину увеличивают, убирая торфяной слой.  Плиты закладывают на метр и более.

Котлованы роют спецтехникой, поскольку руками его рыть очень долго. Ямы на участке не засыпают почвой, лучше делать это песком, который не даст усадки. Вырытый котлован выравнивают и обустраивают подушку из гравия и песка. Все тщательно трамбуют.

В песке не должно быть глины, мела и других примесей. Подушка равномерно распределяет нагрузку дома на основание и не дает пучинистым почвам разрушить подошву.

Котлован для ленточного фундамента

Участок готовят как и в других случаях, очищая и снимая слой грунта. Если в доме будет цоколь или подвал, то котлован делают сплошным, иначе можно обойтись траншеей по периметру. Её обустраивают как под внутренними стенами, так и под внешними.

Глубина такой канавы должна быть не менее  полуметра для основных стен и от 80 см от несущих. Стены котлована в данном случае играют роль опалубки.

Все поверхности стен должны быть выровнены по вертикали. Формы откоса и расположения под уклоном решаются владельцем в индивидуальном порядке. Если при рытье натыкаются на ямы, их нужно засыпать песком, но не почвой, чтобы избежать усадки.

Вода в яме необходима для качественной утрамбовки почвы. Если котлован делается для подвода коммуникаций, тогда делается засыпка обратным способом. И как раз для увлажнения земли используют воду в яме.

Сначала трубы засыпают на 20 песком, а потом почвой. Все земельные работы согласовывают со специализированными органами, поскольку есть риск повреждения проходящих рядом трубопроводов.

Стоимость рытья котлована индивидуальна и зависит от его размера, конфигурации, объёма почвы, нагрузки на основание и других факторов.  Также влияет на цену и стоимость труа, аренда спецтехники.

Есть определённые требования к глубине котлована в зависимости от типа здания, которое возводят:

  • При почве с большим содержанием песка – не менее метра;
  • Супесчаный грунт – 1,25 м;
  • Суглинок и глиняная почва – 1,5 м;
  • Очень плотная почва требует 2 метров глубины.

В любом из вариантов сначала убирают верхний слой плодородной почвы, поскольку в ней присутствуют бактерии и микроорганизмы, изменяющие характеристики грунта.

Если котлован делается под небольшой дом, то можно обойтись собственноручными работами. Но нужно помнить, что главным параметром прочности и долговечности любого дома является правильно сделанный проект и грамотный котлован под цокольный этаж.

Просчитав нагрузки и сделав расчет конструкции, приступают к земляным работам по выверенным технологиям, типовым для рытья котлована и его обустройства.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались

В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

  1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
  2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
  3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало. На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Сборник строительных лайфхаков для копки котлована

В завершении статьи приведём блиц-ответы на самые распространённые вопросы пользователей, а также некоторые секреты опытных экскаваторщиков.

chkgo Пользователь FORUMHOUSE

Какое должно быть расстояние для проезда экскаватора между котлованом и соседским забором.

сhichic

Допустим, ширина экскаватора 2500 мм. Чтобы он просто проехал, от забора надо оставить не менее одного метра. Если работать, то учитываем «призму обрушения», состав грунта, уклон и т.д.

Габариты выбранной для копки котлована техники можно узнать в интернете.

Также учитываем, что при повороте у разных моделей полноповоротных экскаваторов, разный вынос заднего противовеса. Например, этот экскаватор с противовесом, выступающим на 70 см, сможет работать в стеснённых условиях.

А этот, с выносом на 1.5 м, уже нет.

Копать котлован лучше всего летом, когда земля уже хорошо высохла, и техника не застрянет на подъездных путях и участке.

Важно: грузовик для вывоза грунта должен подъехать к экскаватору задом, т.к. запрещается проносить ковш над кабиной

Оптимальный угол поворота экскаваторной платформы 90 градусов.

Если угол будет 180 градусов, то это увеличит, из-за большей амплитуды поворота экскаватора, время погрузки.

При копке котлована образуется большое количество грунта для вывоза. Чтобы рассчитать его объём для заказа самосвала, надо знать коэффициент разрыхления, т.к. вынутый грунт занимает больший объём в кузове грузовика, чем слежавшийся в котловане.

Теперь, зная тип грунта, находим его в таблице, рассчитываем объём котлована и далее объём вынутого и уже разрыхленного грунта.

Допустим, объём выработки котлована 50 м3. Далее умножаем коэффициент разрыхления (например, суглинка) на выкопанный объём этого грунта: 1.2х50 = 60 м3. Следовательно: реальный объем грунта на вывоз составит 60 куб. м.

Также прилагаем оптимальную схему копки котлована под цоколь от сhichic.

Где:

  • Цифра 1 — траншея, т.к., выкопав сначала траншею, потом легче врезаться ковшом в землю.
  • A — угол с которого начинается копка котлована. Это обычно самое удаленное или самое труднодоступное для проезда место на участке, где находится котлован.
  • Б — финишный угол для копки котлована. Он обычно находится ближе ко въезду на участок.
  • Стрелки — направление движения экскаватора (начало и острие – конец).
  • Цифры 2,3,4 — сегменты — очерёдность копания котлована.

И в завершении статьи небольшой ликбез по знакам жестов, которыми можно «переговариваться» с экскаваторщиком, т.к. кричать во время работы техники, что ему делать, — не лучший вариант.

Перекоп 5 см.

Недокоп 5 см.

Перекоп 10 см.

Недокоп 10 см.

Недокоп 20 см

В уровень

Жесты надо показывать через 1-3 секунды. Второй жест сопровождается небольшими движениями руки вверх- вниз.

Как видно, копка котлована состоит из множества нюансов, о которых невозможно рассказать в рамках одной статьи.

Узнать больше о копке котлована под цокольный этаж, а также задать интересующий вопрос опытным строителям можно в теме chichic «Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком».

В статьях подробно рассказывается, как сделать недорогие подъездные пути к участку и построить надежную грунтовую дорогу в поселке, как построить цокольный этаж и нужен ли он на самом деле, а также как спасти подвал от затопления и как построить погреб при высоком уровне грунтовых вод.

Внутренняя отделка пола

Гидроизоляция

Мы рассмотрели, технологию изготовления цокольного этажа, в том числе и напольной плиты, но работа на этом еще не окончена, так как это еще не пол помещения.

Поэтому необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

  • Работа начинается с того, что все стыки промазываются битумной мастикой.
  • Затем битумной мастикой обрабатывается пол и поверхность стен. Причем, для стен мастику следует использовать более легкой текстуры.
  • Далее стены цоколя штукатурятся бетонной смесью.

Если грунтовые воды расположены ниже уровня цокольного этажа, то можно использовать не мастику, а окрасочную гидроизоляцию.

Схема утепления пола

Утепление пола

Теперь подземный этаж полностью защищено от влаги, осталось его утеплить и выполнить отделку пола. В качестве обогрева можно использовать систему теплый пол. Он может быть электрическим или подключаться к общему водяному отоплению.

Но вне зависимости от типа системы, пол необходимо закрыть слоем утеплителя толщиной до 100 мм. Это могут быть плиты пенополистирола или минеральная вата. Поверх утеплителя следует уложить отражающую фольгу. Затем происходит монтаж системы, который может отличаться, в зависимости от ее типа.

Завершается работа укладкой отделочного материала, к примеру, ламината или керамической плитки.

Схема устройства теплого пола

Совет! Для утепления пола и стен можно использовать экструзионный пенопласт, который обладает хорошей прочностью, влагонепроницаемостью и отличными теплоизоляционными свойствами. Кроме того, этот материал можно использовать для утепления цоколя фундамента снаружи.

Требования к подвалам

Для того, чтобы вести строительство подвала своими руками, нужно сделать правильную гидроизоляцию и защитить от потерь тепла. Перед началом всех работ выполняют исследования грунта на участке.

Если воды располагают слишком близко, то устройство подвала в частном доме будет излишне дорогим, даже если планируется обустройство подвала в гараже. Необходимо следить за уровнем расположения подземных вод, чтобы они отступали от основания на полметра минимум.

Если этого не сделать, то нужно дополнительно монтировать системы снижения уровня воды или дополнительные слои гидрозащиты. Оба варианта существенно повысят смету на работы.

Если уровень вод в почве слишком высокий, то от задумки построить цокольный этаж под ключ стоит отказаться. Увеличение площади не оправдает расходов на основание, особенно в случае, когда строится дом с подвалом своими руками.

Гидроизоляция

Даже в случае низинного прохождения грунтовых вод в почве, необходимо делать защиту стен от влаги.

Делая подпол в частном доме своими руками, применяют вертикальную гидроизоляцию (обмазку или рулонные виды), горизонтальную обустраивают дренажные системы и делают отмостку по всему периметру дома, что защитит стены от близости воды.

  • Трубы прокладывают на расстоянии 30см от подошвы основания, исключительно вертикально;
  • Расстояние между трубами должно быть от 30см до метра;
  • Вокруг дренажной системы делают фильтр – слой из щебенки;
  • Для того, чтобы щебень не рассыпался, делают обертывание текстилем специального производства;
  • Дренажные трубы монтируют с небольшим уклоном, на каждый метр длины по вертикали меняют положение на 3 мм.

Дренаж отводит воду в канализационный сток или специальный колодец, можно вывести на открытый участок вне владения. Главное, чтобы вода не вернулась после сброса снова в подполье.

В устройство цокольного этажа в частном доме входит отмостка – она отводит талую воду и атмосферные осадки от стен дома. Ширина такой защитной полосы должна быть не менее метра, лучше полутора метров.

Материалами может служить бетон, асфальт или тротуарная плитка. Можно просто засыпать щебенкой. Уклон отмостки в сторону участка зависит от материала в основании. Типовое значение принимают в 2-4 мм.

Для защиты подвала от грунтовых вод делают и внутренний дренаж, и дополнительные слои внутренней гидроизоляции. Если влаги много, лучше перестраховаться.

Это довольно затратное обустройство, потому оно применяется не слишком часто. Внутренняя защита от воды в подвале или в погребе предполагает использование оклеечных материалов, проникающих растворов или инъекционных смесей.

Утепление

Такой же ряд требований существует и к утеплительным работам. Их различают в зависимости от того, отапливается подполье или нет. Технология строительства цокольного этажа без отопления предполагает обустройство теплоизолирующего материала в пироге первого этажа.

Это делается сверху перекрытия. Для утепления не стоит брать пенопласт или минеральную вату, поскольку их показатели прочности не слишком высоки.

Лучше выбрать пенополистирол. Особенности применения таких материалов стоит изучить отдельно, просмотрев разнообразные видео и фото в открытых источниках.

Если делается подвал под домом своими руками с отоплением, то утеплитель должен находиться в стенах и в полу. Грунтовый пол в подвале частного дома утепляется керамзитом, гравием или пенополистиролом. Толщина зависит от условий эксплуатации, также влияет и устройство пола.

В среднем, пеноплекс берется около 10 сантиметров, а подсыпка керамзитом делается на 30-50 см. Пеноплекс кладется на песок, крытый пароизоляционным материалом. Тогда не будет лишней влаги. Стяжка должна быть минимальной по толщине, не более 30 мм.

После укладки теплоизоляции бетонируют саму стяжку. Также можно сделать пирог на полу, представляющий собой бетонное основание под слой материала с теплоизоляционными параметрами. Если используют экструдированный пенополистирол, то можно не обустраивать дополнительную гидроизоляцию.

Стены подпола обычно утепляют снаружи. Это обусловлено тем, что пространство подвального помещения изнутри теплое и защищенное, а наружные стены испытывают воздействие влаги и холода.

Для теплоизоляции снова подойдет лучше всего пенополистирол. Он же будет и дополнительной защитой от воды.

Утеплитель выбирают толщиной по проекту, в котором указана схема монтажа. Если нет совета специалиста, можно подобрать самому ориентировочную толщину.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Как построить подвал

Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:

  • отсутствие потребности в большегрузной технике;
  • низкая потребность в трудовых ресурсах;
  • снижение расходов на транспортировку материалов.

Монолитные стены подвала

Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям

Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе. Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен

Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 — В20 (или марок М200— М250).

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить разметку территории и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

  1. Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
  2. отрывка котлована;
  3. уплотнение грунта основания;
  4. устройство песчаной подушки толщиной 300—500 мм под фундамент;
  5. установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
  6. арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
  7. горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
  8. заливка бетона;
  9. далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1—2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
  10. следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
  11. обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.

Ленточный фундамент для дома с подвалом принимается глубокого заложения. Объем работ в этом случае достаточно большой, но все их необходимо выполнить для надежной защиты внутренних помещений здания.

Ковролин – один из лучших вариантов для жилого цокольного этажа

Сегодня очень часто строят дома с цокольным этажом. Это вовсе не дань моде, а отличный способ за счёт фундаментных стен получить дополнительную площадь, которую можно использовать для самых разных целей – в том числе и для жилья.

Как сделать пол в цокольном этаже дома, чтобы в его помещениях был комфортный микроклимат? Чем утеплить, и какой материал лучше выбрать в качестве финишного покрытия? Ответы на эти вопросы и будут даны в этой публикации.

Этапы строительства цоколя

Строительство цокольного этажа подразумевает поэтапное проведение работ

Пошаговая инструкция подскажет, как сделать цокольный этаж, а фото и видео материалы дадут ответы на все вопросы. Начать стоит с процессов, выполнение которых обязательно вне зависимости от фундамента и типа сооружения:

  1. Закладка основания;
  2. Работы по заливке;
  3. Гидроизолирование, утепление;
  4. Облицовка;
  5. Монтаж пола, перекрытий.

Итак, как построить нулевой этаж или погреб в собственном доме.

Закладка основания, заливка

Заливка цоколя производится бетоном марки М250, М300 и выше

  • Разметить участок, вырыть котлован не менее чем на 500-600 мм глубже, чем подземная часть несущей основы;
  • Выполнить подсыпку из гравия, песка толщиной в 100 мм и более;
  • Утрамбовать подсыпку, пролить водой и затем основание заливается бетонной смесью (марка М100). Толщина заливки не менее 5 см;
  • После высыхания смеси, настилается гидроизоляция (в 2 слоя), заливается плита бетонного пола;
  • Сооружается внешняя опалубка, для чего применяются щиты или доски;
  • Обязательно сделать армирующий каркас, вставляемый внутрь опалубки;
  • В местах возведения стеновых панелей устанавливается арматурный пруток;
  • Заливка производится бетоном марки М250, М300 и выше;
  • Толщина плиты от 200 мм;
  • Утрамбовка производится по всему периметру заливки;
  • Процесс высыхания длится 4-5 недель;
  • Параллельно можно начать возведение опалубки для стеновых панелей и армировать стены продольно посредством прутков арматуры, которые перевязываются с выставленными ранее прутками вертикального положения;
  • Обязательно предусмотреть проемы для дверей;
  • Коммуникации потом монтируются в предварительно уложенные металлические трубы;
  • Заливка стен производится как послойно, так и одномоментно. При заливке послойно, каждый слой утрамбовывается, при этом заливать следующий слой можно сразу, не дожидаясь высыхания предыдущего.

Гидроизоляция, работы по утеплению

Фундаментный каркас следует также изолировать, например, пенополистирольными плитами

Чтобы увидеть, как сделать подвал в доме теплым и защищенным, посмотрите видео. Для гидроизолирования применяются составы клеевого типа, а вот гидроизоляцию следует делать проникающими материалами, которые не нарушают парообменных процессов и увеличивают прочность конструкции.

Фундаментный каркас при этом следует также изолировать, например, пенополистирольными плитами, крепеж которых осуществляется обычным клеевым раствором. Останется только засыпать грунт по всему периметру здания и получится теплый нулевой этаж. Засыпка осуществляется либо грунтом, либо песком, если грунтовые массы имеют большой размер и отличаются твердостью.

Облицовка стен, монтаж пола и перекрытий

Что касается облицовочных работ, то они выполняются материалами, которые выбрал застройщик

Что касается облицовочных работ, то они выполняются материалами, которые выбрал застройщик. Неплохо показывает себя натуральный камень, плиты на основе пенополистирола или же можно выбрать сайдинг. Внутренняя отделка также проста, зависит от назначения помещений. Не стоит забывать о коммуникациях, отоплении и дополнительной теплоизоляции стеновых панелей. Материал для внутренней отделки предпочтительнее с хорошими влагостойкими качествами.

Полы для начала следует утеплить песчаной подушкой, затем застелить рубероид, на него армированная решетка, следом уже заливка бетонной смесью (марка М400). Допускается утепление системой «теплый пол», поверх которой уже монтируется бетонная стяжка.

Перекрытия делаются в зависимости от выбранной технологии:

Цоколь для дома — отделка своими руками

  1. Монолитная плита ЖБИ;
  2. Сборно-монолитная плита;
  3. Перекрытие из пиломатериалов.

Для тяжелых плитных элементов необходимо соорудить опалубку, затем закрепить конструкционные стойки с шагом в 100 см, изготовить арматурный пояс и установить его, затем залить плиту из бетона толщиной в 200 мм. Обязательно дождаться высыхания перекрытия, после чего приступать к следующим этапам работ.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий