Выбираем какой утеплитель использовать для бани в парной: чтобы парилка была жаркой и экологичной

Разновидности материалов и их отличия

Сегодня промышленность выпускает различные пароизоляционные продукты, которые можно использовать для строительства бани. К ним относятся:

  1. Плёнки. Представляют собой плотное полотно разного цвета. Самой популярной остаётся полипропиленовая плёнка. Этот материал можно эксплуатировать при высокой температуре, он не трескается, редко рвётся. Благодаря высокой пористости полотно задерживает в парилке много влаги.
  2. Крафт-бумага. Этот специальный картон, используемый строителями, имеет высокую плотность, позволяющую удерживать пар. Конечно, для парной такое изделие не подходит. Его лучше использовать в комнате отдыха.
  3. Мембрана. Нетканый материал, защищающий утеплитель от попадания влаги и появления конденсата.
  4. Фольгированная пароизоляция для бани. Самый лучший продукт для обустройства парной. Благодаря металлизированной фольге тепло сохраняется длительное время.

В этом видео об утеплении бани изнутри:

Самой популярной пароизоляцией для сауны остаётся мембрана. Этот уникальный продукт имеет две стороны. Одна «дышит», другая не пропускает пар. В зависимости от количества слоёв изоляция подразделяется на многослойные и однослойные. Многослойная мембрана может сначала накапливать влагу в себе, а потом отдавать, когда парная остывает. Новейшим мембранным пароизолятором считается «интеллектуальная» разновидность. Материал отличается многофункциональностью и способен регулировать влажность, длительное время сохранять тепло, играть роль эффективного гидроизоляционного слоя.

Для парной используется специальная фольгированная пароизоляция. Этот материал выдерживает постоянные скачки температуры. Он не теряет своих свойств после нагрева до +125°С. Материал отличается от аналогов фольгированной стороной, защищающей утеплитель от попадания горячего пара. Причём фольга одновременно отражает инфракрасное излучение, в результате чего парная быстро прогревается и не остывает долгое время. Такой пароизоляции дали ещё одно название — «отражающая».

Популярным методом изоляции бани является специальная фольгированная пароизоляция

Фольга на стеклоткани — самая дорогая разновидность. Имеет прочное основание, которое никогда не гниёт. Эту пароизоляцию можно использовать 20−30 лет даже при постоянной эксплуатации парной. Материал отличается высокими теплоизоляционными качествами.

Утеплители средней ценовой категории

Производители строительных материалов не стоят на месте. На рынке появилось много новых товаров средней ценовой категории, которые значительно облегчают жизнь строителей. Отзывы опытных пользователей позволили составить рейтинг наиболее распространенных утеплителей.

Минвата

Ещё вчера среди теплоизоляционных материалов минеральная вата занимала лидирующие позиции на строительном рынке. Из-за своей доступной цены она продолжает пользоваться спросом среди населения. Утеплитель имеет хорошую огнестойкость и устойчивость к поражению. Отмечаются также отличные звукоизоляционные свойства. Однако он плохо переносит сырость. При намокании теряется часть полезных свойств. Чтобы избежать этого явления строители вынуждены прибегать к дополнительным мерам, а именно выполнять паро- и гидроизоляцию. Такие действия увеличивают срок эксплуатации минваты. Не следует забывать про дополнительную защиту органов дыхания и зрения при монтаже, так как минеральная вата вредна для здоровья человека.

Минвата
Достоинства:

  • приемлемая цена;
  • огнестойкость;
  • простота монтажа.

Недостатки:

  • низкая стойкость к влаге;
  • приносит вред органом дыхания и зрения при монтаже.

Фольгированный утеплитель

Доступный в настоящее время фольгированный утеплитель нашел достаточно широкое распространение. Благодаря тончайшему слою алюминия, нанесенному на поверхность, изолятор имеет хорошие отражающие и шумоизолирующие свойства. Известны марки разных фирм (пенофол, ультрафлекс и другие). Материал используют для теплоизоляции поверхности потолка в парилке и для отделки дымохода. Он хорошо сохраняет тепло, отражает свет, создаёт огнестойкий слой. Кроме этого утеплитель является хорошим шумоизолятором. Небольшая толщина экономит площадь внутри помещения. Есть один нюанс — материал подвержен коррозии на фольгированном слое. Чтобы избежать такого неприятного явления, металлическую поверхность дополнительно обрабатывают антикоррозионным составом. Отделочники, работающие с фольгированным утеплителем, в основном хорошо отзываются о материале. Строители полюбили его за удобство монтажа и небольшую массу. Материал отличается гигиеничностью и экологичностью.

Сократить потери тепла можно при помощи готовых систем утепления. Они изготовлены специально для помещений с перепадами температур и повышенной влажностью, а именно для саун и бань. Теплоизоляционные плиты LOGICPIR представляют собой плиты, ламинированные фольгой. Они устанавливаются без дополнительного пароизоляционного слоя. Фольга является теплоотражателем, благодаря которому потоки тепла направляются внутрь помещения, 95% энергии при этом остаётся в помещении, баня быстро нагревается. Стыки плит рекомендуется проклеивать самоклеющаяся алюминиевой лентой LOGICPIR.

Фольгированный утеплитель
Достоинства:

  • малый вес;
  • небольшая толщина;
  • хорошие свойства экологичности;
  • огнестойкость;
  • эффективность.

Недостатки:

подверженность коррозии, из-за чего требуется дополнительное покрытие лаком.

Требования, предъявляемые к теплоизоляторам

При использовании несоответствующих материалов или нарушении технологии теплоизоляции на прогрев парного помещения будет тратиться значительно больше времени, а тепло при этом будет стремительно теряться. Поэтому при строительстве нужно учесть некоторые особенности. Чем сильнее топить баню, тем больше будет температурная разница между парной и соседними помещениями. Рассеивание тепла будет при этом очень быстрым. На пути воздушных масс нужно создать преграду из хорошего изолятора с подходящими характеристиками. Он должен быть влагостойким, биостойким и экологичным. Высокая влажность, а также присутствие различных грибков и бактерий, которые образовываются во влажной среде могут нанести повреждение утеплителю.

В зависимости от химического состава утеплители делятся на органические и неорганические. Первая группа сейчас применяется гораздо реже из-за температурной деструкции. Иными словами, это  способность менять свойства при повышенной температуре. Другое ограничение заключается в следующем: органические материалы имеют свойство быстро воспламеняться. Некоторые компоненты совсем не рекомендуется использовать при строительстве саун и бань. К примеру пенополистирол способен выдерживать температуру всего лишь от 50 до 75 градусов. Стекловата имеет низкий срок эксплуатации во влажных помещениях. Пенополиуретан и некоторые другие материалы при нагреве выделяют вредные вещества, а также имеют недостаточную характеристику горючести.

Дополнительные требования, предъявляемые к теплоизоляционным материалам:

  1. Они должны хорошо сочетаться с присутствующими отделочными материалами.
  2. Не допускать скапливаться конденсату.
  3. Обладать низким влагопоглощением.
  4. Соответствует противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам.
  5. Быть абсолютно герметичными.

К органическим материалам относится торфяные и древесностружечные плиты. Они подходят для утепления предбанника или комнаты отдыха. В сильно горячем помещении использовать их нельзя даже при дополнительной обработке огнезащитным составом. К неорганическим материалам относятся минеральные утеплители. Они считаются самыми экономичными. В качестве сырья для их изготовления используются каменные и шлаковые волокна. Другая группа — базальтовые утеплители. Сюда относятся доломитовая, шлаковая, известняковая ваты. Их преимущество в том, что они не горючи, а также имеют высокие изоляционные характеристики. Другое свойство — долговечность и хорошие водоотталкивающие свойства. Монтируется такая вата просто. Материал не любят грызуны. Стекловата близка по свойствам базальтовой вате. Она более удобна при монтаже. Однако по температурным свойствам она уступает, поэтому для парилки её лучше не использовать.

Как рассчитать необходимое количество материала?

Когда полностью ясна схема работы и вид применяемого материала, настает время оценивать толщину создаваемого пирога на основе теплотехнических расчетов. Грамотно выполнить их смогут только специалисты, так что обращаться за помощью к ним для обычных заказчиков и самодеятельных строителей нисколько не зазорно.

Чтобы внутренний и внешний слои теплозащиты соответствовали необходимым требованиям, нужно учесть целый ряд нюансов:

  • общую площадь;
  • полезную площадь (ту, по которой циркулирует пар);
  • количество помещений;
  • климатические условия;
  • тип и толщину конструкционных материалов;
  • силу и направление господствующих ветров;
  • тип бани и уровень влажности воздуха в ней.

Важность утепления потолков в парилке

На потолок приходится большее количество утепляющего материала по сравнению со стенными перекрытиями. Причиной тому является конвекция воздуха: нагреваясь, он подымается к потолку, а на его место опускаются холодный. То же самое происходит и с водяным паром. В связи с этим теплоизоляционные материалы в потолочные перекрытия закладываются двумя слоями, что позволят уменьшить уровень потерь тепловой энергии.

Производится потолочная теплоизоляция парилки бани поэтапно:

Черновую поверхность потолка укрывается бумагой в рулонах. Листы между собой укладываются внахлест с достаточным заступом. Фиксируются листы при помощи древесных брусков размером 5×5 сантиметров.
Пустые пространства между брусьями прокладываются теплоизоляционным материалом.
Затем все сегменты потолка покрываются алюминиевой фольгой, которая фиксируется клейкой лентой

Важно избежать образования зазоров и щелей в данном слое. Именно фольгированная поверхность максимизирует сохранность водяного пара в парилке и не дает образовываться конденсату

При отсутствии алюминиевой фольги утепление потолка парилки бани может быть произведено бумагой или картоном, пропитанными специальными составами. Стоит заранее выяснить, чем утеплить потолок в бане лучше всего в вашем случае.
Сверху покрытие еще раз подбивается брусками размером 2х3 сантиметра. Это позволяет улучшить вентиляцию перекрытия.
Сверху на эти бруски монтируется выбранный облицовочный материал.

Какой выбрать?

Ниже представлены некоторые рекомендации, которые помогут определиться с правильным выбором утеплителя для чердака в частном доме:

  • Если планируется заниматься термоизоляцией самостоятельно, то стоит отдать предпочтение керамзиту, пенопласту или минвате. Для работ с эковатой и пенополиуретаном необходимо специализированное оборудование и некоторая техническая подготовка – эти материалы лучше доверить профессионалам.
  • Если чердачное перекрытие выполнено с использованием железобетонных плит, то в качестве утеплителя оптимально использовать керамзит, а вот деревянные перекрытия целесообразнее защитить минватой или целлюлозной ватой, так как эти материалы считаются «дышащими», и они препятствуют образованию конденсата, а также разрушению древесины.
  • Также существенно влияет на выбор материала и планируемый бюджет. К примеру, если владелец дома имеет доступ к отходам пилопроизводства, то можно попросту использовать опилки и стружку – это будет наиболее экологичный и вместе с тем дешевый способ термоизоляции.

Теплоизоляция парилки

Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

Утепления потолка

Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок. О том, как вывести дымоход через потолок, Вы можете прочитать здесь.

Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

Теплоизоляция стен

Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пола

Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

Для деревянного пола, заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

Технология проведения работ

Если используется листовая пароизоляция, для неё делается деревянный или металлический каркас, с помощью реек и профилей.

Все три работы: гидроизоляция, утепление и пароизоляция проводятся комплексно, только тогда можно получить превосходные результаты. А именно: снижение теплопотерь и защиту от влаги.

Потребуются различные рулонные материалы: плёнки, фольга, мембрана. Они легко заменяют друг друга и отличаются своей прочностью за счёт их армирования тканью или сеткой.

Рулонная пароизоляция закрепляется к черновому потолку деревянной или металлической обрешёткой. Разворачивая рулоны, получаются полоски, которые укладывать стоит внахлёст 15 см и стыки, для лучшей герметизации соединяют скотчем. Данную работу удобно делать втроём, чтобы двое прижимали полосы, а третий закреплял их.

Утеплитель укладывается в заранее сооружённый каркас, так как гвоздями пользоваться нельзя, получится момент разгерметизации.

Горячую битумную мастику или каучуковые лаки применяют для устройства пароизоляции. Ведь мастики имеют уникальное свойство: прекрасно сохранять тепло, удерживать влагу, чтобы она не впиталась в потолочные перекрытия. Про неё говорят, что с мастикой поверхность «дышит».

Технология пароизоляции бани состоит в таком порядке:

  1. Подготовительные работы.
  2. Гидроизоляция.
  3. Утепление.
  4. Пароизоляция.
  5. Обшивка отделочным материалом.

Пошаговая инструкция по пароизоляции стен

  1. На поверхность несущих стен крепим горизонтальную и вертикальную обрешётку из брусков. Причём толщина берётся на 2 см больше, чем утеплитель.
  2. Утеплитель укладываем между рейками. Это может быть минеральная вата или стекловата.
  3. На теплоизоляционный материал выстилаем фольгируемую плёнку. Герметизируем места стыковки самоклеющимся скотчем.
  4. Далее, крепим обрешётку с толщиной брусков 5 см. Тем самым создаём вентилируемый зазор между отделкой и пароизоляционным слоем.
  5. Сверху обшиваем вагонкой.

Потолка

  1. Брёвна потолка обшиваем досками до 5 см. Сверху досок укрепляем фольгу или плотный картон, промасленный олифой, или вощёную бумагу.
  2. Далее, укладываем мягкую глину и начинаем теплоизоляцию поверхности.
  3. На пароизоляционный слой укладываем утеплитель, так, чтобы не было зазоров. Оптимальным вариантом для утеплителя, является использование натуральных материалов: мха, конопляной верёвки, войлока, джутового волокна, пакли. Многие предпочитают использование готовых материалов на основе льняного волокна и джута.
  4. Поверх утеплителя делаем цементно-песчаную стяжку или делаем настил из досок.

Можно сделать потолок немного иначе. При обшивке досками оставляем зазоры. Олифой покроем доски, чтобы они были водостойкими, желательно в два этапа.

Поверх них наклеиваем армированную фольгу. Делаем засыпку из шлака или песка на пароизоляцию или специальный утеплитель.

Пола

Укладываем пароизоляционный слой после гидроизоляции и утеплителя. Плёнку натягиваем с нормальным натяжением внахлёст. Далее, делаем крепёж строительными скобами или двухсторонним скотчем.

Пароизоляционный материал укладываем с обеих сторон утеплителя. Для этого применяем жидкую резину на основе битума, она подходит к любому виду полов. Наносится он как вручную, так и компрессором. После высыхания, пол имеет эластичную плёнку, не пропускающую влагу.

Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи — не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня? В первом случае нужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случае поможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления.. Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания»

А это означает большие ограничения в используемых материалах

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Утепление бани из бруса изнутри

У этого способа есть два минуса, о которых стоит сказать сразу:

  1. Утепленная изнутри баня оставляет зимой дерево на холоде. А это ведет к смещению точки росы, которая оказывается на внутренней стороне деревянной стены. Та начинает мокнуть, а потом и гнить, плюс еще и заражается грибком. Этого можно избежать при правильной вентиляции, но если будет ошибка, вы узнаете о ней только тогда, когда будет уже поздно.
  2. Когда делается утепление бани из бруса (которые нередко сравнивают с каркасными строениями) изнутри, сокращается внутреннее полезное пространство.

Тем не менее, вот схема пирога внутреннего утепления бани из пеноблоков:

Показано на примере бани из пеноблоков, но принципы те же.

  1. После конопатки на обработанной антисептиком стене делается каркас из обрешетки.
  2. В промежутки укладывается утеплитель с фольгой или без.
  3. Если утеплитель без фольги, добавляется слой пароизоляции.
  4. Оставляется вентиляционный зазор на толщину контробрешетки.
  5. Производится внешняя отделка, например, вагонкой.
  6. Можно использовать Пенотерм — фольгированный утеплитель. Для бруса толщиной 10-15 см достаточно 5 мм Пенотерма.

Больше информации по внутреннему утеплению в статье: Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

  1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.
  2. Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.
  3. В промежутки укладывается утеплитель.
  4. Следующий слой — ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.
  5. Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.
  6. Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Устройство вентиляции в бане

С каждым годом конструкция бани усложняется, создавая более комфортные условия для любителей попариться либо просто помыться в баньке. Если раньше помещение бани включало предбанник и совмещенную с парилкой моечную, то сегодня баня состоит из 3-4 помещений:

предбанник;

моечная;

парилка;

комната отдыха.

Конечно, наиболее важными из них являются парилка и моечная. Однако систему вентиляции необходимо устраивать не только в этих помещениях, но и в предбаннике, а также комнате отдыха, поскольку влажность распространяется и в прилегающие к парилке помещения.

Парилка

Для вентиляции парилки бани подойдет любая из вышеописанных схем. Однако перед топкой печи необходимо провести полное проветривание парилки посредством открытия двери и всех вентиляционных отверстий на 5-10 минут. После завершения проветривания дверь, а также вытяжные отверстия закрываются. Когда температура в парилке достигнет необходимого предела можно потихоньку приоткрывать вытяжное отверстие, регулируя посредством задвижки интенсивность воздухообмена. При этом диаметр вытяжного отверстия не может быть меньше приточного, иначе возникнет обратная тяга, вследствие чего приток воздуха будет сокращаться. Однако необходимо следить, чтобы приток воздуха не нарушил температурный режим внутри парилки.

Моечная

Наряду с парилкой, моечное помещение бани также сопряжено с большим количеством влаги, своевременность избавления от которой очень важна, поскольку плесень и сырость губительно влияют как на организм человека, так и на длительность эксплуатации строения. В связи с тем, что большое количество воды скапливается под полом, то в целях устройства вентиляции в моечной бане можно использовать асбестовую трубу, размещенную в углу мойки. При этом один конец трубы должен находиться между чистовым и черновым полом, а второй выводится на крышу и оснащается дефлектором.

Если печь находится в моечной, то поддувало печи, расположенное ниже чистового пола, также будет играть роль неплохой вытяжки.

Фундамент

При планировании постройки необходимо сразу подумать о вентиляции фундамента бани, поскольку закладка вентиляционных отверстий происходит на стадии армирования бетона. Для создания отверстий под вентиляцию вполне подойдут асбестовые трубы, которые строго горизонтально закрепляются в намеченных местах посредством проволоки и прутьев арматуры, после чего трубы засыпаются сухим песком. При этом расстояние от уровня земли до трубы должно составлять не менее 10-15 см, чтобы при подъеме грунтовых вод в период межсезонья не переживать за возможность подтопления. После закрепления труб фундамент заливается бетоном. При этом песок удаляется только после полного затвердевания бетона. Для нормальной вентиляции фундамента достаточно 2-4 отверстий с диаметром 10 см, находящихся в противоположных друг другу местах. Для защиты от насекомых отверстия защищаются путем установки на вентиляционные отверстия решеток с сеточкой.

Предбанник

Неотъемлемой частью любой бани является предбанник, где устраивается мини-раздевалка. Кроме того, в предбаннике довольно часто размещается печка. В большинстве случаев это связано с маленькой площадью парилки либо в целях предотвращения скопления мусора непосредственно в парилке. При этом печь замечательно справляется с функциями вентиляции в предбаннике бани, ведь от появляющегося в результате открывания двери парилки конденсата необходимо избавляться.

Если же печь в предбаннике отсутствует, то после банных процедур можно просто открыть окно либо дверь на улицу и хорошенько проветрить помещение.

Альтернативным вариантом вентиляции является установка вверху стены, граничащей с улицей, вытяжного отверстия, оснащенного вентилятором.

Исходя из конкретной ситуации, применяется один из нескольких вариантов вентилирования помещения. Однако продумывать все мелочи обустройства предбанника необходимо в период планирования.

Таким образом, соорудить вентиляцию в бане своими руками не так сложно. Главное, тщательно подойти к процессу планирования и правильно подобрать необходимый тип вентиляционной системы, во многом зависящей от конструктивных особенностей строения и места расположения бани.

4 Керамзит

Для сыпучего теплоизолятора керамзита в бане также найдется почетное место. Этот утеплитель не боится влаги, в нем не развиваются микроорганизмы, его не посещают грызуны или насекомые. Основные области применения в бане – это пол и чердак. Но если под крышей керамзит просто рассыпается между балками, образуя сплошной слой изоляции, то при устройстве пола могут быть некоторые варианты. В одном случае керамзит добавляется в бетонную стяжку, другой способ заключается в заполнении пространства между лагами. К преимуществам керамзита можно также отнести экологичность, долговечность и приемлемую цену.

Строители называют сыпучий материал на основе глины лучшим теплоизолятором для пола и чердака. Однако при работе с ним следует соблюдать элементарную аккуратность. Если гранулы будут повреждены, теплопроводность материала резко возрастает.

Утепляем потолок

Поскольку утеплительные и отделочные работы в любом помещении (и парилка не исключение) рекомендуется выполнять в направлении сверху вниз, начнём с потолка.

Подбирая материалы для того, чтобы выполнить утепление потолка парилки, следует учесть один немаловажный нюанс: толщина утеплителя на эту поверхность должна быть, как минимум, вдвое больше, нежели на пол и стены. Потому что верхняя часть парилки является основным путём, через который может уходить до 20-ти процентов столь ценного для данного помещения тепла.

Поскольку потолок парилки — это поверхность, постоянно подвергающаяся экстремальным нагрузкам (высокая температура, повышенная влажность), выполнять утепление потолка в парной необходимо, используя утеплительные материалы, отвечающие следующим обязательным требованиям:

  • Повышенная стойкость к агрессивному воздействию паров и влаги, а также температурным перепадам;
  • Отсутствие какой-либо предрасположенности к появлению вредоносных бактерий, грибков, плесени, а также заселению изнутри грызунами и насекомыми;
  • Хорошая сочетаемость вместе с материалами перекрытия и отделки;
  • Низкое влагопоглощение;
  • Экологическая чистота, а также безопасность;
  • Повышенный уровень теплоизоляции, то есть возможность максимально длительного удержания тепла в банном помещении и максимально возможное полное изолирование его от внешних помещений и улицы;
  • Возможность легкого монтирования утеплительного материала, без потери при этом его характеристик.

Далее, предлагаем рассмотреть несколько вариантов того, чем утеплить потолок в бане с подробными инструкциями.

Начнём с внутреннего утепления парилки бани. Чтобы утеплить парилку изнутри, нужно выполнить следующее:

  • покрываем поверхность потолка рулонной бумагой, делая хороший нахлёст между листами;
  • бумагу закрепляем обрешёткой из бруса с сечением 50х50 миллиметров;
  • в ячейки обрешётки вставляем вырезанные по размерам ячеек пласты утеплителя;
  • поверх утеплительного материала укладываем фольгированный изолятор и закрепляем его алюминиевым армированным скотчем. Особо тщательно проклеиваются края и стыки;
  • сверху фольгированной пароизоляции укладываем создаём обрешётку из брусков с сечением 20х30 миллиметров. Это позволит обеспечить качественный воздухообмен;
  • на полученную обрешётку можно укладывать окончательную потолочную обшивку.

Отдельно следует сказать о потолке парной бани из сруба (бревна). В таком помещении утеплять потолок вовсе не обязательно. Обшивки 60-миллиметровыми досками вполне будет достаточно.

Если в бане имеется чердачное помещение, то потолок над парилкой следует теплоизолировать также с внешней стороны. Выполняется такое утепление базальтовой ватой, керамзитом либо же стекловатой.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий