Вентиляция односкатной кровли
О том, как правильно делается вентиляция односкатной крыши, часто интересуются владельцы домов, которые хотят сделать из чердака жилую комнату или мансарду. Применять специальные коньки и аэраторы на таких конструкциях неудобно и неправильно. Поэтому односкатные кровли создают с зазором между утеплением – воздушным контуром. В качестве притока воздуха используют зазор внизу ската. Его закрывают решеткой или софитами.
Также существует и верхний предел наклона. Для односкатных крыш по нормам СНИП допускается «заваливать» кровлю не более чем на 20 градусов. Как утверждают строители, такой вариант кровли относится к наиболее простым и дешевым. Для того чтобы соорудить односкатную конструкцию с хорошей вентиляцией достаточно сделать воздушный контур в утеплении. Если его недостаточно, можно установить вентиляционные трубы.
Как выбрать материал
Чтобы знать какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, нужно изучить основные виды паробарьеров.
Конструкция каркасной стены в разрезе
Все материалы разделяют на пленочные и мембраны. Главное отличие в том, что между плёнкой и отделочным слоем необходим вентиляционный зазор из реек. Он позволяет накопившейся влаге постепенно испаряться. По технологии мембраны устанавливают на утеплитель каркасника.
Среди них выделяют паробарьеры:
С абсолютной пароизоляцией
Пленка совсем не пропускающая пары. Это могут быть полиэтиленовые однослойные плёнки и фольгированный материал. Такой пароизоляционный материал лучше использовать в помещениях с повышенной влажностью и влагонепроницаемым финишным покрытием.
К примеру, в ванной, выложенной плиткой, для межкомнатных внутренних перегородок, так как они находятся в зоне устойчивого температурного режима.
Фольгированные мембраны
Хороший материал для влажных помещений, бань, саун — фольгированный паробарьер. Он препятствует проникновению влаги в стены.
Процесс крепления фольгированной мембраны к потолку
Алюминиевое покрытие отталкивает от себя тепловое излучение, сохраняя его. Цена материалов варьируется, фольгированный паробарьер дороже в разы полиэтиленовой пленки. Монтаж пароизоляции с абсолютной непроницаемостью требует хорошей вентиляции в помещении, так как сначала влага будет скапливаться на поверхности отделки.
Схема устройства вентиляции в каркасном строении
Если она не испарится, то через швы, микропоры начнёт проникать и накапливаться между плёнкой и отделкой, что приведет к отслаиванию отделочного материала.
Паробарьер с ограниченной проницаемостью
Материалы, которые частично удерживают и пропускают влагу, большей частью представлены двухслойными мембранами.
Материалы с переменной паропроводимостью
По этой технологии выпускают пароизоляционные рулонные материалы с переменной проводимостью. Когда воздух сухой, они не пропускают пар. При повышенной концентрации влаги открываются микропоры, которые частично пропускают влагу. К ним относятся армированные плёночные мембраны. Это надёжный материал.
Так выглядит рулонная пароизоляция
Пароизоляционный барьер необходимо устанавливать в комплекте с ветрозащитной мембраной, которая выводит конденсат. Если пары проникли внутрь, то они должны найти выход, поэтому устанавливают диффузную мембрану перед наружным слоем.
Выбирайте в качестве пароизоляции хорошие, пусть и более дорогие материалы.
Небольшой срок службы дешевых материалов, обычно их маркируют классом «В», приводит к ранему разрушению плёнки. От взаимодействия с кислородом, к нарушению целостности барьера, который препятствует проникновению влаги.
Разнообразие методов применения эковаты
Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:
- сухое «распыление»;
- влажное нанесение;
- клеевой способ.
Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.
Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.
Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.
Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.
Продухи в крыше и кровле
Вентиляционные продухи
Коньковые продухи выполняются в форме щелей до 5 см шириной или в форме флюгарков с промежутками до 8 метров. Коньковые продухи оборудуются и в крышах со штучным покрытием, например, черепичных. Специальные черепицы с отверстиями располагают через один ряд от конька.
Отдушины для верхней части крыши изготавливаются в виде аэраторов, щипцовой решетки или втяжного кровельного выхода. Коньковые аэраторы и скатные выходы можно купить вместе с материалом для крыши.
Продухи – это единственный способ вентиляции чердака без слуховых окон.
Вентиляция вальмовой кровли дома
Если подшивка уже смонтирована и выполнена без зазоров, то следует установить решетки через 1 метр по всему периметру вальмовой кровли. Верхние отверстия для выхода воздуха делаются ближе к коньку кровли. Если кровля у деревянного дома двускатная, то можно в верхней части холодного треугольника самостоятельно сделать вентиляционные отверстия с противоположных сторон фронтонов.
Для гибкой черепицы на вальмовой кровле можно установить черепашку (проветриваемый конек). Для керамической черепицы устанавливают кровельный вентиль — смотрите видео в конце статьи. Шифер и его аналоги можно проветривать через обычный конек благодаря волнам кровельного материала. Металлочерепица и профнастил вентилируется через уплотнитель конька.
Система вентиляции в каркасном доме с помощью рекуператора
Рекуператор позволит избежать теплопотерь
Вентиляционная установка работает от электричества. В рекуператоре приточные воздушные массы и отработанный воздух движутся по разным каналам в рабочем модуле. Свежий воздух нагревается за счет температуры вытяжного воздуха. Рекуператоры подразделяют на 2 типа:
- пластинчатые;
- роторные.
За последние придется заплатить дороже, чем за пластинчатые. С другой стороны, они обладают большими функциональными возможностями. К примеру, при работе пластинчатых устройств теплопотери составляют 50%. А у роторных, этот показатель снижается практически в 2 раза.
Вентиляционная установка просто монтируется: достаточно сделать отверстие в стене, где и будет располагаться рабочий модуль, а декоративная решетка устанавливается снаружи стены.
Вентиляция в каркасном доме своими руками с помощью рекуператоров, выгодное решение, экономится большое количество тепла, оплата за отопление в зимний период будет незначительной.
Утепление потолка в доме с холодной крышей
Когда материалы выбраны, можно переходить непосредственно к процессу укладки материала. Особенность такого процесса зависит от конструкции крыши и будущего использования чердака.
Если использование чердака в качестве жилого помещения не предусмотрено, то утепляющий материал укладывают на пол чердака между лагами, а не между стропилами кровли. Поверх укладывается мембрана, для улучшения паропроницаемости, далее можно накрывать любым напольным покрытием.
Чтобы исключить образование появления «мостиков холода» утеплитель должен прилегать к лагам максимально плотно. Для этого при резке утеплителя, его размер необходимо делать на 1-2 см. шире чем расстояние между лагами.
Как сделать вентиляцию в каркасном доме своими руками
Что такое каркасный дом? Это фундамент, на который устанавливается каркас из деревянных балок или металлических профилей, между элементами укладывается изоляция, и все это с обеих сторон облицовывается плотным материалом: фанерой, гипсокартонной плитой и другими. Конечно, отделка выполнена.
По этому же принципу обязательным является возведение перегородок, перекрытий и крыши. Если каркасный дом одноэтажный, не должно быть проблем с организацией вентиляции. Здесь приведена пошаговая инструкция о том, как сделать вентиляцию в каркасном доме своими руками (схема и порядок действий).
- Уже на этапе проектирования необходимо провести расчеты по воздухообмену и подобрать соответствующие размеры вентиляционных каналов. При установке принудительной вентиляции следует немедленно рассчитать мощность устанавливаемых вентиляторов.
- Самая простая схема – приточно-вытяжная система. Для этого между оболочкой в каркасном доме сначала на этапе строительства прокладываются пластиковые трубы. В случае вытяжки – вертикальная, в случае подачи – горизонтальная.
- Первый установлен в потолке, примыкающем к мансарде. Этот воздуховод должен быть проложен не менее чем на полметра выше кровельного покрытия. Оптимальное место – кухня или ванная комната. Лучше установить два канала из двух разных комнат.
- Другой устанавливается в нижней части стены в каждой комнате, или проводит установку нескольких труб в разных жилых комнатах.
- Единственное, что остается сделать, это установить вентиляторы на внешней стороне дома для приточных каналов, а на вытяжных воздуховодах для встраиваемого оборудования чердачного уровня.
- Все вентиляторы питаются от бытовой электросети 220 В.
Если каркасный дом представляет собой многоэтажную конструкцию, то выхлопная труба размещается в одной из перегородок, желательно в средней. Из него выводятся ветки во все комнаты, которые закрыты вдоль стен декоративными решетками. Главное, чтобы все вентиляционные отверстия были расположены под потолком.
Что касается каналов подачи. Здесь все остается по-прежнему – в нижних частях стен в каждой комнате. Вентиляторы установлены вдоль воздуховодов. Единственное отличие – один эффективный вентилятор в выходном канале.
Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре
Очевидно, что уменьшить конвекцию — означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?
Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.
Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.
Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.
Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.
Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности — лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.
Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.
Создание вентилируемого зазора
Вывод конденсата из-под кровельного пространства – это не только мера предохранения теплоизолятора. Деревянная стропильная система также чувствительна к сырости и если не продумать каналы циркуляции воздуха, то в первые же месяцы эксплуатации можно обнаружить очаги развития грибка и плесени. Как сделать теплую крышу с вентиляционным зазором? Оптимальный вариант – применить карнизы на свесах с перфорацией. Это специальные пластиковые короба, которые устанавливаются по краям скатов, образуя буферную зону с воздушным теплообменом. Таким образом будет обеспечено эффективное проветривание пространства с нижней части без риска попадания осадков.
Мнение жителей домов
Не все каркасные дома проектируются по уму. Есть серьёзные проблемы с герметичностью, поэтому посмотрите на отзывы реальных жильцов, которые страдают без вентиляции. Отсутствие свежего воздуха – это удар по здоровью человека. В помещениях духота и дышать вообще нечем.
Кстати, если ваш дом имеет жилой мансардный этаж, то на нем обязательно нужно сделать вентиляцию. Об этом подробно тут.
К этому стоит добавить ужасную вонь с ванной и туалета. Если рассматривать жаркую погоду, увеличивается уровень влажности. Зимой, в свою очередь, начинает активно расти гриб на стенах. Плесень размножается и приходится быстро подбирать моющие средства.
Как получить правильную форму скатов для теплой крыши
Технология устройства теплой кровли напоминает слоеный пирог.
Чтобы получить правильную форму (а она нужна для качественного утепления и внешнего вида), нужно в первую очередь измерить ширину, длину, высоту и диагональ здания. По мере измерения можно выяснить множество неприятных вещей, из-за которых начать сразу устройство кровли не удастся.
Например, противоположные стены могут иметь значительные перепады, а само здание неожиданным образом может принять форму трапеции или ромба. Все эти неприятности могут возникать по разным причинам: по обычной небрежности или из-за несработанности плотников или каменщиков.
Если погрешности на противоположных стенах кладки даже на 1 см будут давать 1 мм в шве кладки, из-за неслаженности работников, это уже даст заметные различия, до 1 см на 1 м высоты стен. Это в случае обычной неслаженности профессиональных работников, а если буду работать дилетанты, то разница может быть гораздо больше.
Дефекты стен нужно устранить по мере возможности, для облегчения работ по теплоизоляции крыши. Чтобы добиться строгой горизонтальности конька кровли и укладки ската кровли в одной плоскости с горизонтом, нужно выполнить устройство стропильной системы.
Лежень для настенных стропил и подкладки для висячих стропил плюс мауэрлат устанавливают по водяному уровню
Лежень обязательно должен лежать горизонтально, неважно, будет это выше или ниже мауэрлата. Мауэрлат и подкладки должны также находиться на одном уровне по всему периметру здания.
Расстояние между лежнем и мауэрлатом нужно добиться одинакового
При необходимости его регулируют, поправляя конструкцию.
Стойки крепят только после установки лежня. Они должны быть изначально запланированы абсолютно одинаковыми, их вертикальность не должна вызывать сомнений.
После установки стоек на них укладывается прогон, который при правильном выполнении предыдущих действий должен лечь горизонтально.
Как только вы установите ветровые подкосы, можно устанавливать стропильные ноги. От выбора толщины стропильных ног напрямую зависит толщина слоя утеплителя.
Защита стен деревянного дома от влаги и пара
Теперь давайте рассмотрим, как следует выполнять работы по пароизоляции жилых строений из древесины. Если вы намерены сделать на стенах внутреннюю отделку, разрешается размещать утеплительный и влагозащитный слой изнутри. Делается это так:
- слой гидроизоляции, который будет предохранять стену от влаги, поступающей снаружи, накладываете по бревну, фиксируя его на обрешетке;
- оставляете (обязательно!) зазор для вентиляции около 5 мм;
- крепите при помощи степлера гидроизоляцию, на которую монтируют (сверху) металлические профили;
- между профилями помещаете выбранный материал для утепления стен, а сверху на него укладываете пароизоляцию.
Фиксация слоя гидроизоляции на обрешетке
После этого можно выполнять финишную отделку стен. Пароизоляция каркасного жилища, а также построек из бруса может выполняться путем монтажа пароизоляционной мембраны снаружи. В этом случае необходимо сделать реечный каркас для пленки (расстояние между отдельными рейками – около 100 см). Затем прикрепить к нему пароизоляцию, набить сверху на рейки обрешетку для утепляющего слоя и натянуть слой гидроизоляционного материала. Теперь можно приступать к чистовой отделке стен.
Еще один момент. Какой бы пароизоляционный материал для стен вы ни выбрали, отдельные его куски следует стелить внахлест. Они должны сантиметра на 2–4 находить друг на друга. Если вы применяете фольгированные полимеры, стыки между полосками изоляции герметизируются металлизированным скотчем. Другие виды пленок обычно соединяются самоклеящейся лентой.
При отсутствии опыта выполнения работ по защите стен каркасного или другого дома из дерева от влаги советуем вам попросить помощи у профессионалов. Они подскажут, какая методика пароизоляции будет оптимальной для вашего жилища. И оно стопроцентно станет теплым и очень уютным для вашей семьи.
Утепление крыши дома изнутри
При оборудовании первым слоем с внутренней стороны будет декоративная отделка. В качестве ее можно использовать фанеру, гипсокартон, вагонку. Надо обеспечить вентиляционный зазор в два или три см. Он предназначен для циркуляции воздуха. А следующим слом будет паропроницаемая мембрана.
Толщина утеплителя должна быть достаточной для этой цели. Обычно для кровли слой теплоизоляции должен быть не меньше от десяти см. На утеплитель следует положить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.
Теплоизоляцию начинают с укладки гидроизоляционной пленки. Располагают ее с провисанием перпендикулярно стропилам. Оно должно быть небольшим. Стыки на материале проклеивают скотчем. Это делается, чтобы не было зазоров. Затем на стропила прибивают бруски с толщиной 50 мм и укладывают обрешетку, сделанную из досок древесины. Если утепляют уже готовую крышу, то гидроизоляционную пленку закрепляют при помощи степлера. Располагают закрепления под стропила, и проклеивают стыки пленки скотчем.
Перед производством работ стропильную систему обрабатывают антисептиком. Только после этого можно работать с теплоизоляцией. Ее укладывают между стропил враспор. Для выполнения черновой подшивки используют обыкновенные рейки. Маты утеплителя надо располагать в несколько слоев. Только так можно создать необходимую толщину утеплителя. При укладке стыки верхнего слоя должны полностью перекрывать нижний ряд матов. То есть, нижний слой утеплителя укладывают со сдвигом или же располагают перпендикулярно первому ряду матов.
Затем располагают пароизоляционную пленку. Гладкой поверхностью она должна быть повернута в сторону утеплителя. У пароизоляции поверхность шероховатая, поэтому пары здесь задерживаются. По этой причине ее укладывают по направлению в сторону помещения.
Если же пароизоляционную пленку укладывать наоборот, она не сможет отводить влагу от теплоизоляции. Кроме этого, на ее поверхности будет появляться скопление конденсаты. Пленку закрепляют тоже степлером, стыки тщательно проклеивают.
Затем на стропила закрепляют бруски из древесины или металлический профиль. На него располагают обшивку. Бывают случаи, что отделка этого помещения не предусматривается. Тогда подшив стропил надо сделать из досок, обработанных антисептиками. Устройство теплоизоляции – ответственная процедура. Она даст возможность владельцу сэкономить до 25% тепла. Если же ее обустраивать на металлических кровлях, то на них не будет образования наледи, не появится конденсат!
Важность качественной вентиляции кровли
Кровельная вентиляция выполняет несколько задач. Все они позволяют продлить срок эксплуатации самого кровельного покрытия и обеспечить надежность размещенных под ней деревянных элементов. Владельцы собственных домов знают, что для обеспечения максимально комфортных микроклиматических условий в жилом помещении, следует утеплить крышу. Но, иногда люди забывают о том, что эффективность использования утеплителя снижается, когда он подвергается воздействию влаги. По этой причине, следует проводить монтаж вентиляции. Ее отсутствие также пагубно воздействует и на другие строительные материалы.
Нередко, вентиляция крыши в частном доме позволяет сберечь деревянную основу для кровли от гниения. К тому же страдает и само состояние крышных поверхностей. Кровельный материал поддается деформации и коррозии. Результат этого – образование трещин, зазоров и дыр. Любое нарушение монолитности кровли приводит к тому, что она начинает протекать. Последующее влияние уничтожает строительные материалы, размещенные под ней и делает крышу неустойчивой к высоким и низким температурам. А отсутствие теплоизоляции или ее нарушение влияет на микроклимат жилой части помещения. Особенно заметны такие проблемы в зимнее и летнее время.
Кровельные работы – одни из самых тяжелых и важных этапов строительства жилого дома. Материалы для кровли должны подбираться по всем необходимым требованиям не только их монтажа, но и для обеспечения надежности и длительного срока службы. Не менее важен и выбор утеплителя, который позволяет снизить к минимуму образование конденсата на поверхностях под крышей.
Мифы про вентиляцию в каркасном доме
Есть много мифов о вентиляции в каркасном доме. Некоторые из них не имеют никаких оснований. Другие возникли в результате неправильного понимания технологии.
Поэтому часто можно услышать, что каркасный дом “не дышит” или, наоборот, “дышит”, потому что он деревянный. Первое утверждение не соответствует действительности, потому что, несмотря на всю герметичность, которую обеспечивает каркасная технология, закрыть все отверстия все равно невозможно. Кроме того, в доме есть окна и двери.
Второе утверждение не соответствует действительности, потому что дерево не является проницаемым, пористым материалом. Через него проходит только влага.
Второй миф заключается в том, что система вентиляции, даже организованная собственными руками, слишком дорогая и не стоит того. Дом без вентиляции страдает от повышенной влажности и грибка.
Кроме того, отсутствие адекватной вентиляции в холодное время года может привести к потере энергии. В результате затраты на ремонт и дополнительное отопление могут значительно превысить затраты на установку системы вентиляции.
Третий миф заключается в том, что система естественной циркуляции воздуха будет работать в каждом случае. К сожалению, это не так. Если вы планируете жить в вашем доме круглый год, принудительная вентиляция является наиболее экономичным вариантом.
Когда точно нужен вентзазор?
Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:
- Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
- Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
- Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.
Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.
Примеры
Если правила защиты и безопасности труб написаны в крови, то требования СНиП для вентиляции помещений различного назначения – черная плесень. Как показывает практика, устройство воздухообмена может быть выполнено собственными руками, но его расчет и проектирование лучше всего оставить профессионалам.
Конечно же, в интернете можно посмотреть примеры вентиляции в каркасных домах или посмотреть видео об установке систем вентиляции в каркасных домах. Однако это не защитит вас от возможных ошибок и дефектов, которые вызваны архитектурными особенностями здания.
Ниже приведены некоторые проекты по установке системы вентиляции в помещениях различного назначения.
Проект вентсистемы в ванной
Ванная комната – это помещение, характеризующееся высокой влажностью, которая провоцирует образование плесени. Для устранения этой проблемы ванные комнаты в каркасных домах должны быть оборудованы системами естественной и принудительной вентиляции.
Система естественной вентиляции в ванной комнате включает в себя вентиляционный канал, который соединяется с общим воздуховодом дома, и вентиляционную решетку. Опционально можно установить фильтры очистки. Принудительная вентиляция обеспечивается установкой вентилятора в воздуховод и автоматикой его включения и выключения.
При установке надежной приточно-вытяжной вентиляционной системы необходимо установить два воздуховода. Один из них используется для притока наружного воздуха в ванную комнату, а другой – для удаления загрязненного воздуха из помещения.
Для сауны
Хорошо спланированная и выполненная система вентиляции обеспечивает поддержание постоянной высокой температуры и возможность проникновения наружного воздуха во внутренние помещения финской сауны. Это должно включать в себя как вытяжной, так и приточный воздух.
Выхлопная труба сауны – удаляет весь углекислый газ из сауны. С другой стороны, приточный воздух обеспечивает чистоту воздуха в помещении. В сауне “с каменкой” требуется несколько видов вентиляции одновременно:
- Кухонные плиты;
- Паровые ванны;
- Вспомогательные помещения – санузел с душем, прихожая, комната отдыха, гардеробная;
Хорошего воздухообмена в сауне можно достичь за счет естественной, смешанной или принудительной вентиляции. Однако для обеспечения естественного притока наружного воздуха в помещение за плитой, на высоте 20-30 см над полом, устанавливается приточный клапан или гибкая труба.
Как правило, вентиляционные отверстия устанавливаются на стене напротив печи. Одно отверстие расположено в нижней части стены, а другое – сверху. Они соединены друг с другом вентиляционным каналом, в котором установлен вытяжной вентилятор.
Через стену на кухне
На кухне постоянно присутствуют сильные запахи, что может значительно снизить качество жизни. Кроме того, высокий уровень влажности негативно влияет на здоровье и общее самочувствие. Решением этих и многих других проблем станет каркасный домовой вытяжной вентилятор через стену на кухне.
Установку такой системы вентиляции можно осуществить собственными руками. Для этого в верхней части стены должно быть сделано отверстие для выпускного клапана. В раме можно проделать отверстие соответствующего размера с помощью дрели и сверла. Размер и форма отверстия должны соответствовать параметрам вентилятора. Дюбели используются для крепления устройства к стене.
Все зазоры должны быть устранены с помощью монтажной пены. После подготовки вентиляционного отверстия необходимо установить выпускной клапан на внутреннюю стену дома, а на внешнюю стену – декоративную решетку. Для предотвращения замерзания в холодное время года вокруг разъема можно разместить теплоизоляционный материал.
Подробные схемы
Вентиляционная система, независимо от ее типа, выглядит следующим образом. Внешний воздух поступает в жилые помещения здания, а вытяжка – из подсобных помещений (на кухне обычно устанавливаются 2 вытяжки и простая вентиляционная вытяжка). Между вытяжными и приточными помещениями протекает поток воздуха.
Обычно переливы происходят под внутренними дверями. Поэтому при установке дверей рекомендуется оставить зазор между полотном двери и поверхностью пола. Если по какой-то причине нет зазора, то для перелива следует установить переливные каналы или настенные решетки. В качестве альтернативы в таком помещении можно установить отдельный вытяжной воздуховод, что значительно усложняет систему.
В целом, чем дороже и сложнее система, тем лучше она вентилирует помещение и расходует меньше энергии.
Мансардная крыша своими руками: пошаговая инструкция
Сооружение каркасной мансардной крыши начинается с крепления к торцам боковых стенок опорного бруса. Он равномерно распределяет нагрузку на стены и, соответственно, фундамент.
Каркасный мауэрлат должен изготавливаться из высококачественного бруса, площадь сечения которого составляет не менее 100х150 мм.
При этом устанавливать его нужно исключительно на настеленную рубероидную гидроизоляцию.
Различия двускатной и ломаной крыш
Далее к мауэрлату крепятся балки перекрытия. Для увеличения внутренней площади комнаты их можно вынести за периметр строения.
Далее, нужно будет найти середину перекрытия. Эта отметка станет основополагающей для дальнейшего расположения конька и стоек опоры.
Учтите, что стойки должны располагаться на равном расстоянии от середины комнаты.
Площадь сечения бруса, использующегося для их возведения, не может быть меньше стройматериала, применяющегося для сооружения перекрытия.
Для монтажа используются специальные уголки, деревянные накладки и гвозди (только для начального наживления).
После установки первой пары опорных стоек они соединяются друг с другом затяжкой — бруском, закрепленным при помощи металлических уголков. После этого приступают к укладке стропил.
Дополнительно усилить конструкцию можно при помощи подкосов.
Завершающим этапом является установка коньковых стропил и бабки, подпирающего соединения верхней части каркасной конструкции.
Строительство каркасной мансарды
Что касается гидроизоляции, то для этого лучше использовать специальную пленку, защищающую от воздействия влаги и ветра.
Материал крепится к каркасной крыше при помощи степлера и скоб. Поверх гидроизоляции прямо на стропила набивается контробрешетка.
Она намертво зафиксирует пленку. Для этого используются обычные доски толщиной от 50 до 70 мм.
В конце каркасный мансардный этаж покрывается кровельным материалом. Работу следует начинать с карниза, двигаясь рядами.
Помните о том, что кровля крепится внахлест и закрепляется специальными саморезами в тон покрытия.
Выводы
Утепление крыши каркасного дома является ответственным процессом. Соблюдая все рекомендации и следуя пошаговой инструкции, приведенной в этой статье, вполне возможно самостоятельно справиться с утеплением крыши и наслаждаться теплом и комфортом даже в самые лютые зимы. Необходимо помнить о следующих основных моментах:
- Следить, чтобы утеплитель не намок в процессе выполнения работ по утеплению крыши снаружи.
- Не допускать сползание утеплителя при утеплении наклонных поверхностей.
- Тщательно выполнять монтаж гидроизоляции и пароизоляции по всей поверхности кровли с напуском на стены и на находящие друг на друга слои, с приклеиванием пленок по стыкам и по краям.
Выполняя все рекомендации и используя только качественные строительные материалы, вы обязательно добьетесь желаемого результата.
267
