Процедура замены батареи
Если на ваших старых батареях имеются вентили, то заменить батарею можно не прибегая к сливу воды из стояков, нужно всего лишь перекрыть краны, отсечь старую батарею (при содействии слесаря или самостоятельно) и присоединить новую, затем открыть вентили и проверить герметичность соединений.
Если вентилей на старых батареях нет, то процедура замены состоит из следующих этапов:
- обращение в ЖЭК или ДЭУ, где проходит оформление необходимых документов и выдача квитанции;
- оплата квитанции в любом отделении банка или через интернет.
Стоимость отключения и слива одного стояка в зависимости от региона может варьироваться от 300 до 3000 рублей за один час отключения.
3. в назначенный день и время несколько работников ЖЭКа/ДЭУ проводят совместную работу по замене: отключается и сливается стояк, проводится замена батареи и затем подается давление в систему отопления и проверяется качество работы.
В целом, замена батареи зимой лишь немного отличается от замены в неотопительный период и занимает чуть больше времени. Обычно процедура длится 1-2 часа, поэтому, чтобы не возникло неприятных ситуаций, необходимо обязательно заранее предупредить соседей о ваших планах.
Добрый день, уважаемые Пикабушники. Ситуация следующая. Делаю ремонт в квартире и необходимо поменять радиатор в одной из комнат и следовательно слить стояк отопления. Летом, когда менял в одной комнате радиатор, в Жэке сказали, что сольют, но лучше это делать зимой, мол сразу и проверить можно. При сегодняшнем походе в сию «славную» организацию услышал отказ. Мол сливаем только при аварии, а то настраивать потом долго, котельная вышла на мощность, у нас 2 сантехника и т.п. приходите в марте-апреле. Батареям почти 40 лет и гарантировать, что она завтра не рванет я не могу. В общем договорились, что в среду они придут осмотреть батарею на предмет её состояния. При отказе сливать стояк естественно потребую от них отказ в писменном виде. Вопрос такой, кто с подобным сталкивался и какими документами можно прижать Жэк?
Пошаговая инструкция по замене батареи отопления
При наличии трехходового крана, раскрутите его и убедитесь в отсутствии воды в старом радиаторе. Для этого выкрутите винт и снимите флажок, или немного ослабьте шток. Если со штока не начнет капать вода, откручивайте винт дальше. Если в кране есть жидкость, вы услышите характерные звуки. Если вы увидели капли, закручивайте винт обратно и выясняйте, почему доступ воды не был прекращен. Если все в норме, снимайте верхнюю часть трехходового крана.
Если на верхней и нижней трубах стояка, ведущих от радиатора вверх и вниз соответственно, есть лишние резьбы, вам необходимо будет отрезать их. Для этого открутите первую гайку на верхней трубе, после чего поступите аналогично с нижней. Если какая-то гайка не поддается, очистите участок с ней от краски ножом или металлической щеткой.
В месте снятия гайки оставьте столько резьбы, сколько вам потребуется для того, чтобы замена радиатора отопления прошла успешно. Учтите, что резьбы должно быть достаточно для дальнейшего закручивания фитинга. Для установки тройника на 4-5 оборотов обычно достаточно 7 витков резьбы.
Снимите прежнюю батарею с креплений. Делайте это удобным вам способом:
- Сперва отрежьте трубы, после этого открутите крепежи трубчатым ключом.
- Ключом открутите крепления, отрежьте трубы.
Для обрезания трубы воспользуйтесь болгаркой. Место реза – определенное ранее (резьбы верхней и нижней труб). Не забывайте оставить 7 витков! Уберите прежнюю батарею, она вам больше не потребуется.
Снимите старые крепежи ключом или молотком. Соедините тройник с ниппелем. В ниппель закрутите шаровый кран (запорное устройство в нашей конструкции). В другой отвод закрутите пресс соединения. Один отвод тройника остается для вкручивания в трубу, часть которой мы только что отрезали. По схеме сделайте 2 такие конструкции.
Прикручивайте получившиеся конструкции с тройниками на резьбы верхней и нижней труб. Резьбы труб предварительно уплотните нитью. Закрутите фитинги тройников.
Из металлопластиковой трубы вырежьте отрезок-перемычку необходимого размера. Отрезок будет соединять свободные отводы верхнего и нижнего тройников. Калибруйте края пластиковой трубы. Вставьте трубу в отводы, слегка согнув ее. После установки, выровняйте ее.
Возьмите пресс, запрессуйте пластиковую трубу.
Возьмите комплект футеров, размер которых соответствует размерам трубы. Например, ½ дюйма. Закрутите футеры на новом радиаторе. Нитью уплотните каждую резьбу. Закрутите на батарее заглушки, используя шестигранник. В верхней части радиатора используйте кран Маевского.
Определите середину батареи, учитывая количество секций.
Важно! Вешать прибор рекомендуется посредине окна, создавая тепловую завесу.
Рулеткой замерьте оконную нишу, определите ее середину. Прислоните прибор следующим образом: середина радиатора располагается на середине ниши. На крайние места между секциями вам нужно будет «надевать» крепежи. Т.е. между первой и последней секциями между остальными секциями. Сделайте на стене отметки карандашом, указав места расположения крепежей.
Уберите батарею в сторону. С помощью уровня выполните вертикальные разметки для 4 крепежей по только что нанесенным отметкам.
Вешать батарею будет необходимо, ориентируясь на подоконник (если он новый) или по уровню (если подоконник перекошенный).
Измерьте расстояние от подоконника до центра трубы. Предположим, расстояние будет 10 см. На 2 участках, на которых выполнена разметка под крепежи, наметьте 10 см, прибавив еще 1,5-2 см.
Измерьте межосевое расстояние перемычки-трубы. Сделайте соответствующие метки на 2 обозначенных выше участках.
С помощью перфоратора выполните отверстия. В каждое отверстие вставьте кронштейн, убедитесь, что он заходит полностью. При необходимости, углубите отверстия.
Закрутите в каждое отверстие кронштейн. Повесьте на кронштейны радиатор. Вам останется соединить верхнюю и нижнюю трубы стояков и батарею. Загните две металлопластиковые трубы, обрежьте их до необходимых размеров, калибруйте. Соедините конструкцию, откручивая крайние отводы тройников и завинчивая в них трубы. Опрессуйте соединения. Закрутите все гайки.
Проверьте заглушки, при необходимости, подтяните их. Плавно открывайте верхний и нижний краны, не до конца. Вы услышите шум, как только он прекратится, открывайте краны полностью.
Поздравляем: замена батареи отопления в квартире своими руками подошла к концу. Вам останется только дождаться момента, когда радиатор прогреется и начнет давать тепло вашей квартире.
Способы монтажа радиаторов отопления
Крепить радиаторы может каждый, ведь система достаточно простая
Но при этом важно соблюдать строительные правила и нормы. Согласно им выделяют несколько способов монтажа. Методы установки батарей:
Методы установки батарей:
Боковое подключение встречается намного чаще. Ввод и вывод трубы монтируется с одной стороны радиатора. Правда подсоединение к штуцерам отличается, так вводная скрепляется с верхним, а выводная – с нижним.
Данный вариант предусматривает определенный интервал между штуцерами. Иначе батарея будет не полностью прогреваться. Если сам радиатор имеет много секций, то придется использовать удлинитель.
Иногда оба штуцера размещены на дне. В этом случае монтируется нижнее подключение. Но данный вариант уменьшает теплоотдачу.
Диагональный вариант считается самым лучшим. Вводная труба подключается к штуцеру сверху, а выводная – снизу. Там максимально минимизируются теплопотери.
Подключение подразделяют на последовательное и параллельное. Первый вариант подразумевает вывод одной трубы входом для другой. Это замкнутая система, требующая установки бойпаса. Это специальная трубка, соединяющая входной и выводной патрубок. Параллельное подключение подразумевает разный отвод для каждой трубы.
Схемы и способы подключения
До начала работ необходимо выяснить, по какой схеме ваш радиатор подключен к системе отопления. Они могут быть следующих типов:
- Боковая односторонняя. Самый эффективный и самый распространенный тип подключения. Суть его состоит в том, что подводящая труба подсоединяется к верхнему патрубку, а отводящая — к нижнему.
- Диагональная. Подводящая труба соединяется с верхним патрубком по одну сторону батареи, отводящая — с нижним по другую. Эта схема применяется к многосекционным радиаторам (более 12 секций). Подобная система обеспечивает наиболее высокую теплоотдачу.
- Нижняя. Применяется в случае, если трубы отопления спрятаны под пол. Оба патрубка при этом располагаются внизу с одной стороны радиатора.
- Седельная. Схожа с нижней, но в этой схеме патрубки расположены с противоположных боковых сторон радиатора. Обе этих схемы считаются наименее эффективными из всех, так как потеря тепла при этом достигает 15%.
Правила установки радиаторов отопления
Установка радиаторов отопления под окном должна выполняться с соблюдением определенных правил:
- Перед началом монтажных работ необходимо выровнять стену, это сделает процесс установки намного проще.
- Затем на стене отмечают середину оконного проема.
- Затем отмеряют 10-12 см от подоконника и проводят горизонтальную линию, она будет служить ориентиром для выравнивания верхнего края радиатора.
- Монтаж кронштейнов выполняется по-разному, поэтому следует узнать, как правильно ставить батареи отопления. Если в системе отопления есть циркуляционный насос, то радиатор следует располагать строго горизонтально. Для радиаторов в системе с естественным движением теплоносителя необходимо сделать уклон в 1% по ходу воды. Больший уровень уклона может стать причиной застоев.
Виды радиаторов
В продаже сегодня присутствуют самые разнообразные по материалам, мощности и дизайну модели. Их монтируют путем крепления на стены, устанавливают на пол или встраивают в полы. Теплоносителем служит подготовленная вода или антифриз, главное свойство которых — большая теплоемкость.
Чугунные радиаторы
Чугун — достаточной устойчивый к коррозии сплав, обладающий к тому же высокой тепловой инерцией. С одной стороны вызывает лишние энергозатраты и долгое время на прогрев самого материала, но с другой — способствует более равномерной отдаче тепла. При отключении отопления чугунные батареи еще долго согревают помещение.
Несмотря на появление алюминиевых и биметаллических радиаторов чугунные довольно часто можно встретить в жилых домах. До сих еще справляются со своей задачей батареи в советских квартирах, установленные 40 и более лет назад.
Новые модели чугунных радиаторов — это современные стильные конструкции, которые поражают многоцветием и изысканным дизайном. Они могут сделать интересным любой интерьер, но стоят довольно дорого.
Недостаток радиаторов из чугуна — большой вес. Не всякая стена выдержит такую нагрузку. Поэтому часто системы отопления с «чугуниной» предусматривают крепление батарей к полу или установку их на ножки.
Стальные радиаторы
Изготавливаются в виде панельных обогревателей из штампованных стальных листов, внутри которых предусмотрены каналы для теплоносителя. Толщина металла, используемого для радиаторов, — 1,2-2 мм. Поверхность панелей может быть гладкой или ребристой.
Габариты в зависимости от модели стального радиатора различны:
- высота — 200-900 мм;
- длина — 300-4000 мм;
- глубина — 60-170 мм.
Мощность приборов зависит не только от размеров, но и количества конвекционных рядов и излучающих элементов-пластин.
Плюсы радиаторов из стали:
- быстрое нагревание;
- минимальный объем теплоносителя;
- КПД до 75%;
- возможность регулировки;
- нет соединений, где могла бы возникнуть протечка;
- приятный дизайн;
- экономичная цена.
Стальная батарея в форме скамейки
Среди недостатков:
- неустойчивость к гидроударам;
- ограничения по рабочему давлению 13 атм., по температуре теплоносителя 110°С;
- подверженность коррозии.
Для предупреждения быстрого ржавления в систему заливают антифризы. Если используется вода, нельзя сливать больше, чем на 2 недели в году.
Алюминиевые радиаторы
Приборы изготавливаются из сплавов алюминия с другими веществами — медью, магнием, кремнием. Радиаторы состоят из секций, количество которых можно уменьшать или увеличивать по своему усмотрению. Межосевое расстояние в разных моделях — 350 или 500 мм, глубина — 80-100 мм. Теплоотдача обеспечивается путем передачи тепла от наполненных теплоносителем трубок к излучающим пластинам и далее к циркулирующему между ними воздуху.
Алюминиевая батарея как часть дизайна квартиры
Преимущества алюминиевых радиаторов:
- быстрое нагревание;
- высокая теплоотдача;
- низкий вес;
- долговечность.
К недостаткам можно отнести:
- возможность развития коррозии в результате блуждающих токов или использования неподготовленной воды;
- накопление в системе газа водорода, который является продуктом реакции воды и алюминия.
Срок службы радиаторов составляет 10-15 лет и напрямую зависит от толщины металла. Рекомендуется использовать изделия с весом одной секции не менее 1,3 кг, поскольку тонкие стенки быстро разрушаются, появляются очаги коррозии, течи.
Биметаллические радиаторы
Конструкция этих обогревателей состоит из стального коллектора и алюминиевой оболочки. Внешне биметаллические радиаторы могут похожи на секционные алюминиевые или стальные. Но в отличие от них меньше реагируют на скачки давления в системе, не вступают в реакцию с образованием взрывоопасного водорода.
Секция качественного прибора весит не менее 1,8 кг. Такая толщина металла достаточна, чтобы выдержать гидравлические нагрузки до 30-40 атмосфер. Не стоит покупать более легкие приборы, которые изготавливаются с нарушениями технологии и не гарантируют долгой эксплуатации.
Наиболее ценные качества биметаллических радиаторов:
- легкость;
- большой срок службы;
- высокая теплоотдача;
- устойчивость к значительным нагрузкам.
Батареи их двух металлов обладают низкой тепловой инерцией — быстро нагреваются и так же быстро остывают. Цена их выше, чем у других, но вполне оправдана прочностью и долговечностью.
Варианты разводки отопления
Чаще всего используют следующие варианты:
- Диагональное подключение. Обычно его задействуют для обустройства многосекционных отопительных конструкций. Отличительной особенностью диагонального монтажа является подсоединение трубопроводов: труба подачи подключается с одной стороны батареи в верхнюю футорку, а обратка – с другой стороны прибора в нижнюю футорку. При последовательном подключении жидкий теплоноситель циркулирует благодаря давлению, которое имеется в системе теплоснабжения.
Для удаления воздуха из батареи используют краны Маевского, помещая их на радиатор. - Нижнее подключение. Данный вид разводки применяют, когда трубопроводы планируют разместить в напольном покрытии или под плинтусом. Нижнее подключение считается наиболее эстетичным при создании интерьера. Патрубки труб обратки и подачи располагают снизу радиатора и вертикально направляют в сторону пола. Как это выглядит, наглядно демонстрирует фото.
- Боковое одностороннее подключение. Этот способ является самым распространенным, поскольку обеспечивает максимальную теплоотдачу. Его суть заключается в подсоединении подающей трубки к верхней футорке, а обратной трубы – к нижней. Правила установки батарей отопления регламентируют, что при недостаточном прогреве секций в многосекционных приборах следует смонтировать удлинитель протока теплоносителя.
- Параллельное подключение. Присоединение выполняют через трубопровод, подключенный к подающему стояку. Отработанный теплоноситель покидает радиатор посредством трубопровода, который подсоединен к обратке. Наличие вентиля перед батареей и после нее позволяет снимать и ремонтировать прибор, не отключая теплоснабжение. Недостатком параллельного способа является потребность поддержания в системе высокого давления, иначе нарушается циркуляция жидкости.
Способы крепления к стене
Выше перечисленные правила важно принимать во внимание при установке крепежных элементов. Чтобы зафиксировать крюк в стене, необходимо просверлить отверстие, вставить в него пластиковый дюбель и уже в него вкрутить крепежный элемент. Такое устройство позволяет легко регулировать расстояние от радиатора до стены, достаточно лишь вкрутить или выкрутить крюк.
Такое устройство позволяет легко регулировать расстояние от радиатора до стены, достаточно лишь вкрутить или выкрутить крюк.
При установке радиаторов отопления в квартире своими руками важно понимать, как распределяется нагрузка от радиатора на крюки. Вес прибора в основном выдерживают верхние крепежные элементы, нижний крюк только фиксирует прибор в нужном положении
Чтобы навешиванию радиатора ничего не препятствовало, нижний крепеж располагают на расстоянии 1-1,5 см от уровня нижнего выхода прибора отопления.
Кронштейн для радиатора устанавливается по другой схеме. Перед тем как установить батарею отопления, ее прикладывают к стене. Затем отмечают места, где планируется установка кронштейнов. Отложив радиатор в сторону, прикладывают кронштейн к стене и отмечают точки его крепления. В отмеченных местах делают отверстия, в них вставляют дюбеля, и с помощью винтов фиксируют кронштейн на стене. После установки всех крепежей радиатор устанавливают на место.
Общая информация
Рано или поздно такие трубы начинают выходить из строя, после чего возникает опасность утечки, раскола трубы, порчи имущества и материальной ответственности.
Для того чтобы предотвратить печальные последствия, следует заменить стояк и канализационные ответвления. В такой ситуации часто собственники обходятся своими силами и меняют стояк в квартире самостоятельно.
Далеко не все знают, что заменить канализационные и иные стояки можно за счет управляющей компании.
Описание нормативной базы
Есть три вида документов, которые регламентируют и контролируют данную сферу:
- МКД 2-04.2004. Это методическое пособие, связанное с эксплуатацией и обслуживанием жилых домов.
- Нормы технического пользования жилого фонда.
- Правила содержания имущества, которое находится в общем владении.
Замена стояков: кто за неё отвечает?
ПП РФ №491 приводит описание, согласно которому в собственности владельцев жилья находятся все ответвления от стояков. Это касается любых разновидностей труб. Значит, собственники отвечают за оплату любых расходов и услуг, возникающих в данной сфере. В коммуникационных системах другие части представляют общее имущество дома. В данном случае ответственной за устранение любых дефектов и неполадок становится управляющая компания.
Кто должен менять стояки многоквартирного дома?
Не стоит думать, что, если общедомовыми стояками пользуются собственники квартир, что они и отвечают за любые виды ремонта. Из-за этого часто возникают дополнительные траты, от которых можно было защититься.
Поэтому ЖЭК обязан реагировать незамедлительно, без дополнительных сборов и требований.
Нормы по замене
Обычно замену проводят при двух видах обстоятельств. Либо когда проводят полный ремонт санузла, либо если закончился срок эксплуатации для металлоконструкции.
Замена труб также проходит в двух режимах, плановом и аварийном. Последний предполагает, что целостность изделия нарушилась, из-за чего появились течки.
В многоквартирных домах стандартный гарантийный срок труб – менее 25 лет. Замена необходима, даже если конструкция и спустя столько времени сохранила целостность.
Часто заменяют чугунные трубы полипропиленовыми. Это связано с преимуществами новых конструкций:
- Продолжительный срок эксплуатации.
- Скользящие внутренние стенки, на которых почти не образуется налёта.
- Устойчивость к коррозии и другим образованиям.
- Защита от деформаций по причине теплового воздействия.
- Экологическая безопасность.
- Прочность.
- Лёгкость.
- Экономность.
Что входит в услуги?
Предполагается, что старую конструкцию удаляют, а вместе неё ставят новую. Но это не единственные действия, которые составляют работу.
Когда наступает обозначенная дата, вода в стояках перекрывается, остатки жидкости сливают. После этого приходят мастера, с работодателем которых ранее был заключен договор. Именно эти работники отвечают за дальнейшие действия по замене.
Процедура выполняется в следующем порядке.
- Вырезание старых труб, при помощи болгарки.
- Далее создают разметку, по которой размещают новые ответвления.
- Далее монтируют новые конструкции трубопровода.
- Запускают воду, чтобы проверить герметичность стыков и других элементов.
Все элементы, которым нужна замена, доставляют в квартиру собственника. Часто случается так, что владельцы отвечают в равной степени как за работу, так и за расходные материалы. Согласно закону, все расходы надо включить в квитанцию на следующий месяц.
Замена стояка отопления, это чья забота
По закону плановая смена элементов системы отопления в многоквартирных домах должна проводиться раз 25-30 лет за счет управляющей организации, так как они являются частью общедомовых коммуникаций. Когда их поломка случается раньше указанного срока, то замена стояка отопления в квартире – обязанность ЖКХ, так как все жильцы ежемесячно оплачивают квартплату, часть из которой как раз и направлена на содержание всех инженерных коммуникаций здания.
Когда жильцы решили обновить устаревшие стояки и радиаторы отопления в своей квартире самостоятельно, то делать им это придется за свой счет. То же касается ремонта такой отопительной системы, если в ходе эксплуатации она вышла из строя или изначально была установлена с нарушениями.
Замена стояков отопления в квартире муниципального дома должна производиться за счет города. В том случае, если произошла поломка системы, достаточно подать заявление в муниципальный совет района, которое они, в свою очередь, переадресовывают в управляющее хозяйство.
Когда квартира приватизирована вместе со всеми входящими в нее коммуникациями, то любые замены или ремонты стояков отопления жильцы проводят за свой счет.
Как осуществить монтаж нового оборудования?
Перед тем как приступить к рабочем процессу, рекомендуется посетить соответствующие компании: ЖЭК, ДЭУ, ДЭЗ. Если не выполнить это требование, то можно получить огромный штраф.
Для того чтобы осуществить замену старых батарей, необходимо сделать слив отработанной жидкости. Выполнять эту процедуру должны высококвалифицированные профессионалы.
Для этого перекрывают центральное отопление. Это позволяет предотвратить циркуляцию жидкости в отопительной системе и сократить гидравлическое сопротивление. Игнорируя этот пункт, можно получить сильные физические увечья.
Как правило, подобные работы осуществляются в весенний или летний период времени, когда отопительный сезон подходит к своему завершению.
Что необходимо для монтажа
Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.
Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.
Вот за эти дужки заводят крюки
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).
Кран маевского и способ его установки
Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.
Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)
Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.
Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения
Запорная арматура
Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.
Краны на радиатор отопления
Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.
При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.
Сопутствующие материалы и инструменты
Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:
- если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
- на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.
Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.
https://youtube.com/watch?v=nnQz2VA7C_M
Заключение
Замена отопительных приборов в квартире – процесс, к которому следует подходить с особой ответственностью. От того, насколько качественно и грамотно будут выполнены все работы, начиная от выбора материала радиаторов и заканчивая подключением приборов отопления, напрямую зависит качество передачи тепла помещению, затраты на оплату обогрева.
В наше время даже самостоятельно выполнить замену отопительных радиаторов в квартире не так уж и сложно. Достаточно просто использовать только проверенные схемы и качественные материалы, соблюдать требования технологий и стандартов. В конечном итоге новые радиаторы гарантированно будут работать намного эффективнее и качественнее старых, создадут в квартире неповторимую атмосферу комфорта и уюта.
