Каркасная кровля частного дома своими руками: пошаговая инструкция — Обзор

Порядок возведения крыши

Процесс строительства включает следующие этапы:

• укладка мауэрлата;
• обустройство стропильной системы;
• сооружение кровельного пирога.

Перед возведением кровли следует заказать проект крыши дома. После завершения возведения стен строения следует сверху на них (под мауэрлат) уложить гидроизоляцию (толь, рубероид). При обустройстве двухскатной (односкатной) крыши она укладывается на две стены, на которые опираются стропильные ноги. Когда строится четырехскатная кровля, то монтаж мауэрлата производится по всему периметру строения. Гидроизоляция также укладывается на все стены.

Далее крепится мауэрлат, который устанавливается на уровне внутренней стороны стен. Для равномерного распределения нагрузки его верх должен выступать на несколько сантиметров.

После этого следует установить балки-перекрытия. Концы брусов должны выступать на планируемую ширину карниза (обычно в пределах 0.4-0.5 м). Сначала укладываются крайние балки, потом выставляются оставшиеся (шаг зависит от шага стропил, обычно – 0.6 м). Балки закрепляются на мауэрлате гвоздями либо саморезами. Сверху укладываются доски (не закрепляются).

Собран «скелет» крыши в каркасном домеИсточник izoluks.ru

Дальнейшие строительные работы включают установку стоек, для чего используется доска 50х150. Они фиксируются с использованием распорок, а их высота зависит от конструкции конкретной крыши. Сначала устанавливаются крайние стойки, после чего выставляются остальные. На них саморезами крепится коньковый брус.

При монтаже стропил важно сохранить равномерность распределения нагрузки. Они фиксируются на коньке, а также внизу (на перекрытиях). Ригеля со стойками устанавливаются под них

Ригеля со стойками устанавливаются под них.

Обустраивается каркас фронтона, обшивается доской дюймовкой. Потом целиком монтируется карниз. Торцы перекрытия закрываются лобовой доской, а снизу крепятся 2 пояса досок. Следует установить держатели для водостока.

На стропила крепится гидроизоляционная мембрана. Сверху выполняется контробрешетка, а потом обустраивается обрешетка. На нее укладывается кровельный материал.

Утепление крыши выполняется изнутри современными теплоизоляторами. Чаще для этого используется минеральная вата. Реже применяются более дорогие (листовые, напыляемые полимерные утеплители).

Утепление крыши дома с мансардойИсточник euroace.org

Теплоизолятор закрывается паробарьером (специальной мембраной). Материал защищает утеплитель и всю деревянную конструкцию от воздействия влаги.

Наглядно и пошагово весь процесс монтажа крыши и кровли в следующем видео:

Сборка традиционной плоской кровли

Устройство традиционной крыши включает следующие этапы:

1. Установка основания из монолитной ЖБ плиты или плит перекрытия.
2. Укладка пароизоляции. Для этого применяют полиэтилен, полимерные материалы либо битум.
3. Устройство теплоизоляции. Чаще всего используют минвату, как более экономичный вариант.
4. Закрепление теплоизоляции посредством клеевого состава или дюбелей.
5. Укладка гидроизоляции. Материал расстилают внахлест (20 см), соединяют путем применении сварки.
6. Укладка следующего слоя гидроизоляции. Верхнюю гидроизоляцию наплавляют по всей плоскости крыши дома.

Инверсионную плоскую кровлю монтируют несколько иначе:

1. Укладывают ж/б плиту и покрывают ее грунтом для лучшего закрепления наплавляемой гидроизоляции.
2. Укладывают материал, обладающий водонепроницаемыми свойствами с битумом в составе.
3. Укладывают утеплитель.
4. Расстилают геотекстиль.
5. Выполняют финишное покрытие.

Такие сложные и тяжелые системы смогут выдержать только прочные ограждающие конструкции из пенобетона либо кирпича.

С проектом каркасного дома плоская крыша кажется несовместимой, но существует ее упрощенный вариант, вполне подходящий для такого случая и удобный в эксплуатации. Его можно выполнить своими руками.

Строение кровельного пирога.

В результате того, что дом с плоской крышей потребует качественных водоизоляционных материалов — обычный рубероид на картонной основе не годится, так как у него срок службы всего 5 лет. Поэтому применяют современные битумно-полимерные материалы — Биполикрин, Кровляэласт, Изол, Гидроизол и другие.

Из-за того, что в промышленности и высотном домостроении часто применяют ПВХ-мембраны свободной укладки, то это требует значительного пригруза — слоя гравия или плит до 50 см высотой. По этой причине такой слой гравия дает значительную нагрузку на несущие конструкции и вызывает удорожание. Поэтому в малоэтажном строительстве не используется.

В качестве иллюстрации реальный пример разреза кровли чертежей раздела КМ

1. Верхний слой — рулонный битумно-полимерный материал с крупнозернистой посыпкой. Аналогично используют гидроизоляцию с гравийной посыпкой толщиной 10 мм направляемого слоя.
2. 3 слоя водоизоляционного ковра.
3. Также дополнительные слои водоизоляционного ковра — 2 у вертикальных примыканий (парапет, стена, труба),в ендове, 1 — на коньке.
4. Грунтовка
5. Утеплитель.
6. грунтовка.
7. При этом стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора М150 для создания уклона.
8. Грунтовка.
9. Основание под крышу — сплошной дощатый настил, сборные ж.-б. плиты, монолит.

Во-первых, при использовании в качестве утеплителя минераловатных плит, их надо дополнительно защищать от проникновения водяных паров пароизоляционными материалами сверху и снизу. Во-вторых, при использовании плит из пенополистиролов, пенополиуретана, для грунтования нельзя использовать составы на растворителях. Поэтому рекомендуются горячие битумно-полимерные мастики.

Монтаж плоской кровли по деревянным балкам.

Прежде всего, в некоторых случаях, по деревянным несущим конструкциям, смонтированным с уклоном, утеплитель укладывают в створе балок. Поэтому последовательность слоев выглядит следующим образом:

Первое — верхний слой — рулонный битумно-полимерный материал с крупнозернистой посыпкой, с гравийной посыпкой толщиной 10 мм. Второе — 3 слоя водоизоляционного ковра. Третье — дополнительные слои водоизоляционного ковра — 2 у вертикальных примыканий (парапет, стена, труба),в ендове, 1 — на коньке. Четвертое: грунтовка праймером. Пятое: сплошной настил из досок, плит ОСП, влагостойкой фанеры или ДСП. Шестое это обрешетка

Седьмое и очень важное: контробрешетка. Восьмое — гидро-, ветрозащитная пленка или супердиффузионная мембрана

Девятое — стропила. Десятое — это утеплитель в створе стропил. Одиннадцатое — пароизоляция. Несомненно важный элемент, однако многие его пускают и не используют. Двенадцатое — обрешетка.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, достоинства и недостатки самостоятельного строительства

Что такое каркасный дом? Это действительно находка для домашнего мастера. Ведь даже без опыта строительных работ (при ответственном подходе) можно возвести такую постройку своими руками за 3-4 месяца. По ходу статьи мы подробно рассмотрим технологию работ, но для начала разберёмся, какими достоинствами и недостатками обладают такие строения. Для удобства нашего Уважаемого читателя изложим плюсы и минусы каркасного дома в табличной форме.

Достоинства	Недостатки
Быстрое возведение. Если нанимать профессиональных строителей, то «подъём» от фундамента до конька крыши составит 2-3 месяца, что в 3-4 раза быстрее, чем при выполнении того же объёма работ с кирпичным домом. Самостоятельно поднять данный дом удастся за 3-4 месяца.	Главной проблемой таких домов является пожароопасность, однако эту проблему можно решить путём использования различных противопожарных пропиток, которых сегодня на прилавках достаточно много.
Экономия времени и средств на фундаменте. Для каркасного строения не требуется капитальной опоры за счёт малого веса. Вполне достаточно свайного-винтового фундамента.	Гниение древесины. Это происходит при неправильном хранении стройматериалов или их неправильной сушке. Хорошую древесину можно обработать спец. составом, которые также в наличии на прилавках магазинов.
Не требуется время на усадку. Кирпичный дом после возведения должен простоять около года, прежде чем можно будет приступать к отделке. Здесь же этого времени не требуется.	Слабая шумоизоляция. Эта проблема также решаема при помощи наружной отделки. Неплохо для этой цели подходит пеноплекс, который вдобавок обеспечит дополнительную теплоизоляцию.
Нет необходимости нанимать технику. Материалы, используемые при строительстве, достаточно легки, все работы выполняются вручную.
Устойчивость – каркасным постройкам не страшны осадки грунта или даже подземные толчки.	Необходимость замены утеплителя хотя бы раз в 30 лет. Но это тоже нельзя назвать катастрофой. При должном подходе работа займёт не более недели.
Такой дом лучше, чем кирпичный, удерживает тепло, коммуникации легко прячутся под обшивкой, что делает их замену или ремонт довольно простым.	Грызуны. Это действительно проблема, с которой придётся побороться, особенно, если в качестве утеплителя выбран пенопласт, в котором они любят устраивать норы. Проблема решается применением такого утеплителя как эковата. Причём, если дом двухэтажный, достаточно утепления эковатой только первого этажа.
Простота перепланировки – внутренние стены можно свободно передвигать так, как требуется хозяину. Внешний вид, форма дома могут быть абсолютно любыми – всё зависит от фантазии будущего хозяина.
Если материалы качественные и в течение срока эксплуатации за домом обеспечен надлежащий уход, он может простоять до 100 лет.	Плесень и грибок. Такая неприятность может возникнуть при неправильно смонтированной или недостаточной вентиляции.

Глядя на плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что все недостатки при правильном подходе легко устранимы, а значит, собрав каркасный дом и должным образом за ним ухаживая, можно быть уверенным в его надёжности.

Даже двухэтажный дом настолько лёгок, что его вполне выдерживает свайно-винтовой фундамент

Монтаж плоской крыши своими руками.

Пожалуй перед монтажом стоит приготовить все необходимые материалы. Конечно же стоит провести подготовительные работы: очистку основания, предварительную грунтовку праймером основания и мест примыканий к вертикальным поверхностям.

Наконец, все деревянные элементы должны быть обработаны антипиреном и антисептиком для огнезащиты и против болезней.

Эксплуатиремая кровля в частном доме

Монтаж кровли для неотапливаемых построек.

Как видно, в неотапливаемых зданиях крышу монтируют в последовательности:

1. Первое — монтаж стропильной системы под необходимым углом.
2. Второе — укладка сплошного настила.
3. Третье — грунтовка.
4. Четвертое — наклеивание или наплавление слоев основного водоизоляционного ковра.
5. Пятое — у вертикальных примыканий устанавливают наклонный бортик из антисептированного бруса.
6. Шестое — приклеивание первого дополнительного слоя с заведением на стену на высоту не менее 150 мм, на ширину 250 мм по горизонтали, на карнизе и коньке.
7. Седьмое — монтаж верхнего слоя изоляции.
8. Восьмое — наклеивание второго дополнительного слоя гидроизоляции на места примыканий.
9. В итоге — посыпка гравием.

Монтаж кровли для отапливаемый сооружений.

Как видно, для отапливаемых помещений монтаж повторяет устройство покрытия холодных зданий

Самое важное это монтаж теплоизоляции: утеплитель можно уложить между стропил, сверху сплошного настила или поверхности плит

Во-первых — основание должно быть чистым и прогунтованным.

Во-вторых — теплоизоляционные материалы с большим водопоглощением, такие как минераловатные плиты, керамзит, газосиликат и пенополистирол, нуждаются в дополнительной защите пароизоляционными пленками снизу и гидро-, пароизоляционными сверху.

В-третьих — для уменьшения проникновения влаги стяжку, для создания уклона, заливают под утеплитель.

Кровля из монолитного бетона.

Прежде всего, рассмотрим, как сделать плоскую крышу по монолитному основанию. Из за чего монолитный бетон проще всего залить по опалубке из профлиста марки НС44.

Демонстрация разреза кровли, смонтированной по профлисту

Таким образом этапы строительства можно описать так:

1. Монтаж деревянных или металлических балок с уклоном.
2. Укладка утеплителя в створе балок с защитой паро-,гидроизоляционной пленкой сверху и снизу.
3. Укладка профлиста внахлест в одну волну, с креплением саморезами к балкам и между собой.
4. Прокладка арматурной сетки 6А1 с ячейкой 100х100 мм.
5. Заливка раствора легкого бетона.
6. Грунтовка праймером.
7. В конце концов наклеивание основных и дополнительных слоев водоизоляционного ковра.

Процесс монтажа разуклонки.

Прежде всего, если основанием под крышу служат сборные плиты, то необходима стяжка для создания уклона — профессиональным языком «разуклонка».

Пожалуй, для выполнения стяжки можно использовать цементно-песчаный раствор М 150, легкий бетон В7,5. Таким образом минимальный слой стяжки — 15 мм. Стоит учесть, что превышение при пролете в 6 м с минимальным углом 1,5%, составит 9 см, то есть максимальная высота 105 мм. Разумеется стяжку необходимо разрезать на части площадью не более 3 м2

В результате для создания разуклонки и создания деформационных швов проще всего приготовить деревянные доски с профилем уклона. Конечно же стоит установить их на основании так, чтобы площадь карты не превышали допустимую. Как видим, далее в созданные ячейки заливают раствор, и разравнивают его правилом.

Прежде всего спасибо Вам за то, что дочитали данную статью

В конце концов Мы просим Вас оставлять комментарии — ведь нам важно Ваше мнение

Этапы строительства крыши каркасного дома с фотопримерами

Кровля каркасного дома производится в два этапа – это установка стропильной системы и монтаж кровельного покрытия.

Пошаговая инструкция возведения стропильной системы крыши каркасного дома

Для начала предлагаем пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями, ознакомившись с которой Вы наверняка разберётесь, как правильно строить крышу каркасного дома.

Иллюстрация	Описание действия
	Первым делом устанавливаем и крепим доски 50×200 по периметру и центру, разделяя потолок на 2 равные части. Это придаст дополнительную прочность. К тому же перемычки будут короче, что упростит строительство.
	После установки перемычек потолок должен выглядеть примерно так. Главное, чтобы все перемычки были прочно закреплены. гвоздями. Кстати, при подобной работе ни о каких саморезах не может быть и речи – весь крепёж производится только на гвозди.
	Устанавливаем центральные опоры под конёк (красные стрелки) и крайние стропила с пропилами (жёлтые стрелки). В пазы встанут доски. Верхний проём между стропилами предназначен для конька (верхнее ребро крыши).
	Теперь крепим две промежуточные опоры конька над двойной внутренней стенкой. Они не обязательно будут ровно по центру. Здесь всё зависит то того, где расположена внутренняя стенка в доме. Именно на неё опираются стойки. После монтируется сам конёк. Его показывать смысла нет. Догадаться, как конёк крепится, несложно.
	По предварительно изготовленному и подогнанному шаблону внизу размечаются и готовятся остальные стропила, выпиливаются уголки под упоры (показано стрелкой), после чего стропила подаются наверх.
	Здесь их крепят уже без всякого шаблона. Не сбиться помогают заранее заготовленные «коротыши» (доски, длиной ровно 60 см). Они отмечены красными стрелками. Выпиленные внизу пазы в виде уголка попадают ровно на доски и упираются, создавая дополнительную прочность (жёлтые стрелки).
	А вот для чего нам требовались пропилы в крайних стропилах. Впоследствии это будет небольшой козырёк, который не даст дождевой воде стекать по стенам.

На этом строительство стропильной системы завершено, можно переходить к монтажу кровельного покрытия.

Кровельное покрытие: порядок действий при монтаже

Сначала по низу скатов крепится монтажная планка, после чего кровля закрывается плотной мембраной для гидроизоляции. Такой материал намного удобнее, чем бикрост или рубероид, который со временем лопается. Ширина такого материала 1 м, что довольно удобно. Закрывать кровлю начинаем снизу, пошагово продвигаясь наверх. Поверх мембраны набиваем контробрешётку, на которой будет крепиться непосредственно кровельный материал.

Мембрана крепится при помощи брусков таким образом, чтобы брусок не доходил до края полосы. Это делается для того, чтобы следующая полоса легла внахлёст предыдущей.

Закрепив таким образом одну полосу, по всей длине набиваем обрешётку на бруски вдоль ската с шагом в 28 см между первой и второй. Между следующими досками шаг должен быть равен длине волны металлочерепицы (если она будет использоваться для финишного покрытия). Чаще всего это 35 см. Теперь по обрешётке можно подняться выше и перейти к следующей полосе мембраны. Так закрывается вся кровля. Выглядеть это должно примерно так, как на фото ниже.

Смонтировав обрешётку полностью, можно переходить к креплению финишного покрытия. Работа эта несложная, а потому останавливаться на ней подробно мы не будем. Скажем лишь, что монтаж должен производиться с нижних листов к верхним с нахлёстом – это предотвратит попадание дождевой и талой воды под покрытие. Как производится подобный монтаж кровли каркасного дома своими руками можно увидеть в видеоролике.

Watch this video on YouTube

Способы выполнения стока воды

Если не сделать небольшой уклон плоской крыши, то вода на ней будет застаиваться, а это может привести к протечкам. Чтобы сделать упомянутую конструкцию, используются следующие методы:

1. Общий уклон — способ, при котором основание крыши с самого начала монтирует под небольшим углом (от 3 до 7 градусов) в ту сторону, куда вода будет стекать. Как правило, строители для этого устраивают желоба и отливы на тыльной стороне дома.
2. Внутренняя система — вариант отвода талой или дождевой воды к специальной воронке, под которой нужно установить трубу.

Требуемый способ устройства данной системы следует выбрать на этапе проектирования.

Как сделать обрешетку кровли

Этот элемент крыши бывает двух видов: сплошным и разреженным. Выбор одного из них зависит от используемого кровельного материала.

Чтобы построить сплошную обрешетку, задействуют плиты OSB или листы влагостойкой фанеры толщиной от 10 миллиметров. Их набивают на стропила посредством контррейки. Используют сплошную обрешетку, если предстоит монтаж рулонных или мягких материалов.

Когда обустраивают прореженную обрешетку, на стропила набивают доски или брусья с интервалом, который зависит от размеров элементов покрытия кровли. При необходимости сэкономить для создания обрешетки данного типа вместо использования бруса применяют необрезную доску.

Плоская крыша частного дома своими руками — монтаж и

Возведение двухскатной либо вальмовой крыши не всегда рационально и целесообразно, в случае если речь заходит о хозяйственных постройках, промышленных и коммерческих объектах, а время от времени и частных зданиях в современном стиле. Громадный расход материала, сложная стропильная система делают возведение этих конструкций нерентабельным, затяжным мероприятием. Тогда как проекты с плоской кровлей существенно сокращает затраты на постройку, строится быстро и подходит фактически для любых сооружений.

Дом с плоской кровлей надежным образом защищен от повышенной ветровой нагрузки. Но, не имея скатов, он не имеет возможности оперативно отводить дождевые и талые воды с поверхности кровли. Обстановка усложняется тем, что поверхность кровельных материалов имеет шероховатую структуру, которая не разрешает влаге и снегу вольно соскальзывать. Исходя из этого устройство плоской крыши, смонтированной своими руками, должно соответствовать твёрдым требованиям строительных норм к гидроизоляции, разуклонке и технологии возведения.

Строение кровельного пирога

Необходимость большого уровня защиты от жидкости заставляет располагать кровельные материалы плоской крыши слоями, один над другим, образуя так называемый «пирог». В случае если рассмотреть его устройство разрезе, возможно заметить следующие слои:

1. Плоское основание, выполненное из цементных плит либо страниц профилированного металла. Оно снабжает жесткость конструкции, несет на себе вес кровельного пирога, передавая его несущим перегородкам и, в итоге, фундаменту.У эксплуатируемой кровли основание должно быть максимально твёрдым.
2. Пароизоляция. Слой который нужен для того, что защищать плоскую крышу от проникновения паров из внутренних подогретых помещений в толщу утеплителя. Оседая на термоизоляции в виде конденсата, вода безвозвратно снижет ее утепляющие свойства более, чем вдвое. В качестве несложной пароизоляции применяют полиэтиленовую пленку либо покрытия на базе битума.
3. Утеплитель. Для термоизоляции плоской крыши применяют засыпные материалы, такие как керамзит, перлит, шлак, рулонные, например, минеральная вата и в виде плит, в частности пенополистирол. Кстати, утеплитель применяют не только для регуляции температурного режима, но и для разуклонки дома с плоской крышей. Главные требования, предъявляемые к утеплителю – теплопроводность и низкая гигроскопичность, легкий вес.
4. Гидроизоляция. Плоская кровля разрешает применять для покрытия для защиты от жидкости рулонные материалы: битумные, полимерные и битумно-полимерные. Кроме высоких гидроизоляционных качеств, они должны владеть устойчивостью к перепаду температур, эластичностью, продолжительным сроком эксплуатации.

нюансы и Типы кровли их монтажа

Устройство плоской крыши определяет характер и конструкция применения. В отдельные виды, требующие особенного подхода при возведении выделяют следующие:

Плоская крыша и ее особенности

При работе на малогабаритном доме с крышей малой площадью, можно спокойно обойтись и без помощников.

В начале работы, на несущих станах закрепите деревянные балки или балки из стали. С помощью них можно снизить большую часть массы крыши, направив ее на основные стены и фундамент.

Итак, мы выяснили, что основная нагрузка на балки – это вес крыши. Но помимо этого существуют иные нагрузки, такие как:

• Полный вес кровли и элементов коммуникаций. Как правило, они располагаются на чердаке или крепятся к кровле.
• Вес человека, который занимается ремонтом кровли или крыши. Он также может устанавливать дополнительное оборудование.
• Объем и масса снега + давление холодного зимнего ветра.

Самая большая кровельная нагрузка – масса снега. Это обусловлено тем, что с крыши без скатов сугробы снега не могут упасть самостоятельно. Для предотвращения ошибок при выборе несущих балок и расчете их нагрузки, осмотрите соседние одноэтажные дома с плоской крышей.

Почитайте советы специалистов на форумах, посмотрите фото в интернете – тогда вы сможете осуществить правильный выбор несущих балок и избежать критических ошибок. Наверняка вам будет интересна статья плоская крыша – плюсы и минусы.

Если вы хотите обзавестись надежной и безопасной плоской крышей, то выбирайте только подходящее кровельное покрытие. Немаловажным является и выбор сопутствующих материалов, которые смогут выдержать большую физическую нагрузку, а также воздействия природных катаклизмов.

Изготовление

Для изготовления стропил используются пиломатериалы из древесины хвойных пород. Материал должен быть высушен и выдержан, иначе через некоторое время могут появиться проседания плоскостей, перекосы, трещины.

Применяются:

1. Обрезная доска толщиной 40-50 мм (зависит от длины), она идет на стропила, коньки, затяжки, ригели, подкосы и т. д.
2. Брус 100 на 150 мм (или 150 на 150 мм). Из него делаются мауэрлат, лежень и т. д.

Все соединения выполняются на гвозди, шурупы, усиливаются металлическими пластинами. Угловые соединения бруса делаются вполдерева с обязательным усилением металлическими пластинами и подкосами. Необходим постоянный контроль горизонтали, вертикали и параллельности элементов. Точность установки стропил контролируется натянутым шнуром.

Стыкование стропил по длине при необходимости производится в точке установки подкоса. Соединение усиливается деревянной бобышкой длиной не менее 30-40 см. Для простоты работы (если размеры постройки не слишком велики) производится предварительная сборка ферм, которые устанавливаются на крыше в готовом виде. Такой метод упрощает работу, надо лишь постоянно контролировать положение каждого узла.

Как достичь 100% гидроизоляции?

Главная задача при устройстве плоской кровли – сделать все стыки и места примыканий максимально герметичными. Ведь на такую кровлю больше всего воздействует влага, град, перепады температур и разносимый ветром мусор. А потому используемые герметики для заделки таких стыков должны быть качественными и устойчивыми к любым воздействиям. Это тоже своего рода расходы, на которые приходится идти.

С той же целью гидроизоляции уклон плоской кровли рекомендовано делать не менее 2%. Мало? На самом деле этого вполне достаточно, чтобы вся атмосферная влага не задерживалась на поверхности, а стекала вниз, в воронки и трубы, а от них уже – в септик, почву или канализацию. Поэтому еще на стадии проектирования вам нужно точно продумать будущую водоотводную систему.

Причем сам водоотвод делают как внутренним, так и внешним. Так, внутренний водоотвод представляет собой фитинги – расположенные по всей крыше воронки, которые принимают в себя стекающую воды и направляют ее в трубы, которые идут через здания, но изолированы от жилых помещений. Единственный минус такой системы в том, что трубы забиваются мелким мусором и листьями, для чего их желательно снабдить специальными фильтрами и периодически чистить.

Внешние водоотводы крепят уже по наружным стенам здания. Такие чистить, когда забьются, конечно же легче, но в морозы они часто обмерзают. Для чего их дополнительно принято снабжать электроподогревом в виде кабелей.

Что же касается материала для внутренней и внешней водосточной системы плоской кровли, то ПВХ или металл вполне подходит. И у того, и у того варианта есть свои плюсы и минусы. Так, поливинилхлорид не поддается коррозии, но обладает большей хрупкостью, чем металл.

Для того, чтобы водостоки не замерзали зимой, оснастите их кровельными термическими кабелями.

Типы кровли и нюансы их монтажа.

Например летняя терраса на плоской эксплуатируемой кровле.

Поэтому существует несколько типов плоских крыш:

1. С прямым расположением слоев — когда водоизоляционный ковер расположен сверху.
2. Инверсионные — с обратным расположением.
3. Эксплуатируемые — рассчитанные на дополнительные нагрузки от движения транспорта, людей, оборудования.
4. Озелененные — с прогулочной зоной и зелеными насаждениями или газоном.

Прежде всего три последних типа крыш применяются при уклоне до 3% и требуют профессионального расчета и монтажа. Конечно в индивидуальном домостроении их используют редко.

В конце концов кровли с водоизоляционным ковром из рулонных битумно-полимерных материалов монтируются на анкеры, клей или способом наплавления. Конечно необходимо соблюдать правила техники безопасности во избежание пожара. Поэтому применяют безогневой способ наплавления.

Пожалуй, механический способ крепления выбирают при большой площади крыши и высоте здания. Так же при значительных ветровых нагрузках, использовании в качестве утеплителя минераловатных плит.

Особенности конструкции крыши с одним скатом

В составе конструкции есть одна плоскость ската, которая формируется самостоятельной системой стропил. Крайние части стропильных ног сооружаются на надёжных опорах, поэтому их относят к категории наслонных. Система стропил состоит из отдельных элементов, которые опираются концами на противоположные стенки постройки.

Стропильная система односкатной крыши обычно имеет несколько вертикальных опор

В качестве опорных деталей можно использовать 1 или 2 ряда столбов. Обязательным условием монтажа стропильных ног является наличие опоры под коньковым концом стропила.

Детали следует монтировать по отдельности. Они устанавливаются на разные по высоте стены, с которыми скрепляются через мауэрлат. Последний отличается от обыкновенной деревянной рамы. Конструкция состоит из двух брусьев, которые укладываются параллельно на стенки из камней, последний венец сруба или на обвязку каркасного строения.

Вышележащую часть мауэрлата принято называть брусом конька. Однако конструкция не будет создавать коньковый перелом, она используется в качестве опоры. Опоры для крыши подобного типа можно выполнить:

1. Из кирпича, бетона или деревянных реек.
2. С помощью ряда подпорок, которые предназначаются для дальнейшей отделки.

Разновидности односкатных кровель

Конструкция односкатной кровли является простой, однако возводиться она может по-разному.

1. Крыша может быть утеплённой или холодной.
2. Под кровлей можно устроить чердачное помещение. В чистом виде чердаки встречаются довольно редко, так как противопожарные нормы не допускают делать чердак высотой менее 1,6 м. Для односкатной крыши чердачное помещение целесообразно делать лишь в случае, если между конструкцией кровли и верхним перекрытием устраивается жилая мансарда или небольшое помещение для бытовых целей.
3. Односкатные кровли в большинстве случаев делаются пологими. В основном встречаются конструкции с уклоном 5–15°. Хотя бывают и более крутые крыши с наклоном до 60°. Всё зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства.

Односкатную крышу можно соорудить:

• над отдельно размещённой бытовой или жилой постройкой;
• над пристроенной к главному зданию террасой, баней, входной группой, гаражом и т. д.

Отвод осадков со ската будет происходить автоматически. Достигается это благодаря разнице в высоте стен, которые используются в качестве опор. Соответственно, не понадобится устраивать внутренний сток. К низкой стороне довольно часто фиксируют жёлоб водостока, который отлично справляется с задачей отведения воды в летнее время. В зимний период на пологом скате иногда собирается снег

В этом случае крышу можно почистить, соблюдая необходимые меры предосторожности

Водосточные системы на односкатных кровлях

Односкатная кровля обязательно должна быть с уклоном. Водосток для такой постройки может быть:

• организованным;
• неорганизованным.

Организованный водосток предполагает наличие желобов и труб, отводящих осадки в специально выделенные места

Водосточную систему в таких домах делают наружной, устраивать внутреннюю нет надобности. Сливные желоба следует устанавливать со стороны низкой стенки «в крест» по направлению к стоку.

Жёлоб надо монтировать со стороны низкой стенки перпендикулярно направлению стока

Сточные воды следует выводить в систему дренажа.

Наклон постройки можно обеспечить:

• отличающимися по высоте перегородками или рядами подпорок;
• зафиксированными к стенке главной постройки опорными деталями, которые располагаются выше уровня противоположной стенки;
• половинчатой фермой, которая устанавливается на стены или опоры одинаковой высоты.

Материалы для покрытия кровель с одним скатом

Покрывать односкатное строение можно одним из следующих материалов:

• жесть для кровли;
• рулонные материалы;
• шифер;
• профнастил;
• металлочерепица.

Если требуется сделать красивую постройку под общий стиль остальных строений, можно применить пластик, плитку из сланца или черепицу.

Монтаж искусственной кровли выполняется лишь в случае значения угла наклона, допускаемого изготовителями материала. Скатные конструкции с маленьким уклоном нельзя покрывать соломой и другими подобными материалами, так как они могут быстро сгнить.

Стропильная система двухскатной крыши

Как мы уже говорили выше, стропильная система – это объединённая в пространственную конструкцию совокупность наклонных балок. Главная её задача – обе спечить опору для водонепроницаемого покрытия. Стропила – это доски, которые устанавливают «на ребро» под наклоном от конька крыши до мауэрлата и ещё дальше, образуя свес крыши. Сечение досок зависит от наклона крыши, кровельного материала, расчётной снеговой нагрузки и от частоты установки стропил. Так, чем больше уклон, тем меньше изгибающая нагрузка и, соответственно, мягче требования к несущей способности стропил. А более частая их установка уменьшает нагрузку, приходящуюся на каждый конструкционный элемент. Имеются таблицы, которые позволяют быстро определить требуемое сечение стропил. Но если мы строим обычный каркасный дом, то вполне применимы окажутся приведённые ниже советы.

Стропила изготавливаются из обрезной хвойной доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм. На земле или перекрытии рисуется стропильная система в разрезе в натуральную величину. Две стропильные доски и перемычка из того же материала укладываются по шаблонному рисунку и скрепляются (гвоздями или саморезами) в форме буквы А. Так получается одна ферма стропильной системы. Фермы устанавливаются в выемки мауэрлатов с шагом 0,8 – 1 м. При этом, чем прочнее будет материал обрешётки, тем большее расстояние между фермами допускается. Так как ферма – довольно высокая конструкция, порой достигающая нескольких метров в высоту, их фиксируют временными распорками. После установки всех ферм по обе стороны от верхушки буквы А набиваются коньковые доски. На всю длину стропильной системы. По завершении скрепления всех стропил коньковыми досками временные распорки можно убирать.

Если каркасный дом имеет большие линейные размеры, то и длина стропильной доски может быть соответствующей. В таком случае необходимы промежуточные стоечные опоры. Их возможно размещать на балках перекрытия, но не дальше 80 см от места опоры самой потолочной балки. Если под коньком крыш расположена внутренняя несущая стена дома, столбы подпорки можно разместить прямо на ней.