Что такое планка примыкания для кровли? Для Черепицы, мягкой кровли и профнастила на крыше частного дома и её монтаж – Обзор

Виды элементов

Различают два типа планок:

• Планка примыкания верхняя;
• планка примыкания нижняя.

В этом моменте существуют разночтения. Одни источники определяют их как доборы, устанавливаемые под кровельный материал (нижняя), или поверх (верхняя).

В других источниках указывается, что верхняя планка — это элемент для изоляции верхней части печной трубы, а нижняя — для нижней части, так как там получаются разные углы и требуются соответствующие элементы.

Важно понимать, что и те, и другие определения верны, просто существуют планки примыкания как для укладки под низ, так и поверх кровли и, в то же время, есть разные планки для верхней и нижней частей печных труб

Верхняя (слева) и нижняя (справа) планка примыкания

Иногда можно встретить описания, где допущена путаница в этих понятиях, отчего смысл сильно искажается. Основная причина кроется в большом количестве кровельных материалов, для каждого из которых выпускаются свои доборные элементы, называемые одинаково, но имеющие разный тип монтажа.

Кроме этого, применяется еще один вариант классификации:

• Прямые. Они могут быть с острым или тупым углом сопряжения, для разных типов примыкания.
• Угловые. Это планки прямоугольного сечения для соединения боковых поверхностей вдоль линии ската.

Установка планок примыкания согласно конструкции производится с таким расчетом, чтобы сток воды осуществлялся по заданным направлениям и выводился наружу. Дополнительная изоляция стыка добора со стеной или иным элементом при помощи герметика обеспечивает герметичность шва и гарантирует непроницаемую отсечку.

Использование гибкой или битумной черепицы

Наряду с остальными кровельными покрытиями гибкая черепица представлена производителями по невысокой стоимости, при этом обладает безупречной эстетичностью и рядом отличных эксплуатационных качеств. Она подходит как для простых, так и для сложных кровель.

Среди положительных свойств гибкой черепицы выявляют:

• Устойчивость к процессам гниения, образованию растительности, включая мох и грибок. Такие качества достигаются за счет прочного стекловолоконного основания материала с битумной пропиткой.
• Сохранение эксплуатационных качеств в широком температурном диапазоне (-55-+110 градусов) даже при резких перепадах.

Возможность экономичного расходования материала при монтаже кровлей любой сложности.
Наличие небольших размеров и специальной клеящей поверхности позволяет выполнять работу даже в одиночку (прочтите: «Размеры гибкой черепицы — сферы использования «).
Низкую цену на материал, что делает пирог кровли из мягкой черепицы в отличие от, например, металлочерепичных конструкций гораздо дешевле.
Продолжительное использование покрытия – порядка 25-30 лет.
Разнообразный выбор декоративной палитры черепицы.
Хорошую звукоизоляцию крыши, которая не будет шуметь даже если идет дождь, град или дует сильный ветер. Низкий уровень теплопроводности препятствует образованию конденсата.
Шероховатую поверхность, благодаря которой снежные массы задерживаются и не сходят с крыши.
Нечувствительность покрытия к агрессивному воздействию осадков. Строительная практика показывает, что пирог мягкой плоской кровли станет оптимальным вариантом при возведении зданий около моря и рядом с промышленными зонами.

Застройщики часто называют мягкую черепицу битумной или гибкой, также она может продаваться под видом кровельной плитки, гонтовой плитки, а также кровли шинглас.

Не зависимо от, того, какое понятие будет использоваться, основа материала будет одной – стеклоткань, пропитанная битумным составом, и нарезанной листами по 1000×330 см. Для удобства использования и создания особого кровельного дизайна одна сторона плитки сделана с фигурными вырезами. Если уклон ската крыши более 11 градусов, то монтаж мягкой черепицы будет самым подходящим вариантом.

Уход за кровлей из профнастила

Снег на кровле из профлистов задерживается совсем немного, а потому чистить ее не нужно. Но, если вам необходимо провести определенные ремонтные работы, тогда вооружитесь небольшими пластмассовыми лопатами, которые не оставят царапин.

Ухаживать за кровлей из профнастила достаточно просто: дождь сам смоет всю грязь и пыль, а вам остается всего лишь раз в год почистить разжелобки и водосточные системы от забившихся опавших листьев.

Если же по каким-либо причинам предстоит более серьезная чистка, тогда воспользуйтесь обычной водой и шлангом с давлением до 50 Бар. Моющие средства можно использовать только те, что предназначены для окрашенных поверхностей, а с трудновыводимыми пятнами справиться поможет «Уайт-спирит».

Как видите, ничего сложного!

Отделка дымохода: выбор материалов

В число негативных факторов, влияющих на дымоход, входят

• атмосферные влияния (ветер, осадки, ультрафиолетовое излучение);
• перепад температур окружающей среды;
• высокие температурные рабочие нагрузки.

Из-за разницы между температурой рабочей трубы и температурой воздуха в дымоходе образуется конденсат, который провоцирует разрушение трубы в процессе горения печного топлива

. Чтобы избежать образования конденсата и обезопасить трубу от внешних воздействий, требуется предусмотреть надежное утепление дымохода за счет облицовки.

Для обшивки выступающей части трубы используются различные материалы. При выборе следует учитывать

• устойчивость к внешним факторам, износостойкость;
• внешний вид и цветовую гамму (соответствие кровельному покрытию или отделке стен здания).

Обшивку дымохода рекомендуется выполнить до укладки кровельного материала, чтобы избежать повреждения или загрязнения покрытия крыши.

Отделка дымохода на крыше чаще всего выполняется с использованием

• клинкерного кирпича или плитка;
• штукатурки;
• цементно-волокнистых плит;
• кровельного материала (профнастил, сланец).

Характеристики отделочных материалов

Клинкерный кирпич или плитка – практичный вариант отделки дымоходной трубы, поскольку на таком материале не заметна грязь. К преимуществам клинкерных материалов также относится эстетичность кладки, такой дымоход прекрасно сочетается с кровельным покрытием любого типа. Стоит отметить устойчивость плитки и кирпича к погодным условиям, перепадам температур, а также прочность материала. Для облицовки дымохода применяется исключительно полнотелый клинкерный кирпич, уложенный на раствор для клинкера, для затирки швов применяются особые составы. Тонкая, легкая клинкерная плитка обычно применяется для облицовки высоких труб.

Отделка дымохода на крыше при помощи штукатурки характеризуется

• доступной стоимостью;
• простым монтажом;
• универсальностью (подходит к любым кровельным покрытиям);
• возможностью реализовывать любые цветовые решения (штукатурка может быть окрашена силиконовой краской).

Штукатурка труб выполняется по той же технологии, что и отделка фасадных стен. Может использоваться традиционный цементный или известково-цементный раствор, но более долговечным вариантом является применение минеральной, силиконовой, силикатной или акриловой штукатурки. Окрашивание высохшей поверхности повышает износостойкость и долговечность отделки.

Цементно-волокнистые плиты малого формата прочны, устойчивы к воздействию ультрафиолета, влаги, температурным колебаниям, имеют небольшой вес. Это экологически чистый, негорючий материал. Для облицовки дымохода можно применять гладкие или структурированные плиты, в продаже представлен материал в широкой цветовой гамме.

Если для покрытия кровли используется сланец, облицовка дымохода на крыше обычно выполняется из этого же материала. Сланцевые плиты могут иметь форму дуги, чешуи, прямоугольника или восьмиугольника. Цвет этого натурального материала зависит от месторождения. Обычно это графитный, зеленый или пурпурный цвет.

Достаточно простой и бюджетный вариант отделки трубы – использование профнастила. Он применяется, если покрытие кровли выполнено из того же материала. Труба, отделанная в цвет крыши, выглядит эстетически привлекательно.

Изготовленные в заводских условиях, элементы дымохода для прохода крыши имеют эстетичный вид и достаточно просты в монтаже. Они оснащены стальным дымоходным каналом и могут иметь готовую внешнюю облицовку из какого-либо материала, или быть подготовленными под самостоятельную отделку, чтобы дымоход внешне гармонировал с кровлей. Модульная стальная конструкция дополнительно не отделывается, ее достаточно смонтировать в месте прохода через кровельный пирог.

Герметизирующие ленты

Эти уникальные материалы на строительном рынке появились относительно недавно. По сути, это битумно-полимерная смесь, сформированная в полосу, которую с двух сторон покрывают клеящим составом. Ее просто наклеивают в зону примыкания, как это показано на фото ниже.

Герметизирующая лента для узлов примыкания крыши и стеныИсточник elka-palka.ru

Необходимо отметить, что такой материал представлен двумя разновидностями: для внутренних и наружных работ. Понятно, что на крыше требуется второй вариант. Он покрыт с одной стороны защитным УФ-слоем, который предохраняет ленту от негативного воздействия солнечных лучей.

Отметим, что этот вариант герметизации стыков достаточно надежный. С лентами легко работать, нет надобности использовать дополнительные крепежные изделия, потому что она самоклеящаяся. Единственное требование – это чистая поверхность, к которой она будет приклеиваться. Поэтому стену и кровельное покрытие надо обязательно хорошо очистить. Если это мягкая кровля с посыпкой, то от последней придется избавиться на ширину участка приклеивания.

Добавим, что защитные пленки примыкания кровли сегодня очень популярны. Производители предлагают огромнейших их ассортимент в плане цветового оформления. Подобрать необходимую ленту под цвет кровельного покрытия не составит особого труда.

И еще одно достоинство – самоклеящийся скотч из битумно-полимерного состава является отличным гидроизоляционным материалом.

Самоклеящиеся ленты для мест примыкания кровли к стенеИсточник kakpostroit.su

Конструктивные соединения и их значение

Чтобы защитить кровельный пирог от воздействия окружающей среды, а также надежно закрепить его к внешним и внутренним строительным конструкциям, важно правильно использовать конструктивные узлы (какой состав пирога плоской кровли?). Существует три основных вида узлов для плоской кровли:

Существует три основных вида узлов для плоской кровли:

Они крепятся к основанию — ж/б или деревянному (об устройстве и особенностях монтажа плоской кровли по деревянным балкам читайте тут). В основном туда, где вертикальные внешние или внутренние конструкции прилегают к срезу кровельного пирога. Но конструкция крыш у каждого производителя индивидуальна. Поэтому бывают случаи, когда установка узлов требуется в других местах. Все зависит от конструктивных особенностей кровли.

Узлы должны подвергаться основательной гидроизоляции во избежание образования протечек и скопления лишней влаги. Для этого обычно применяется строительная мастика или битум.

Примыкание к стене

Самым проблемным местом обычно является место примыкания крыши к стене. Герметичность обеспечивается благодаря спецобработке герметиками и материалами, защищающими крышу от осадков и негативного влияния окружающей среды.

Чтобы прикрепить рулонную кровлю к парапету нужно усилить гидроизоляцию. Для этого материал закрепляют с заходом на плоскость ограждения. Во избежание повреждения кровельного пирога, укладывается узел примыкания. Он защищает покрытие от пустот в месте, где оно крепится к крыше. Так как любые механические повреждения и нагрузки влекут за собой серьезные повреждения.

Узел примыкания укладывается в местах, где угол равен 50°. Он состоит из раствора с цементом и песком. Иногда заменяется на деревянные брусья треугольной формы. Брусья заранее обрабатываются составом, который защищает от возможного возгорания.

Чтобы приклеить рубероидную гидроизоляцию, применяют горячую мастику на основе битума. Материал выкладывают на основу, бортики и вертикальные стены бордюров. Далее отводится время на полное остывание битума. На него наносится слой гидроизоляции.

После этого выполняется узел примыкания одним из следующих способов:

Из видео узнаете о том, как нужно формировать узел примыкания плоской кровли к стене:

Карнизный

Организация узла свеса на плоской крыше, или как его еще называют — карнизного, зависит от общей формы дома и планировочных решений.

Минимальный свес определяется наклоном кровли, кровельным материалом, облицовкой фасада, правильным применением всех деталей крыши (капельники, мембраны).

Проход через крышу

Он конструируется таким образом:

Главной составляющей узла прохода является его собственная проходка. Без нее он не может выполнять свои функции.

Проходки бывают двух типов:

Планки примыкания для кровли и её виды

Данный элемент представляет собой уголок, размеры сторон которого различны. Делается из остатков кровельного мягкого материала или из оцинкованной стали.

Главное предназначение кровельной планки примыкания – защита от влаги всей конструкции стропильной системы.

Он необходим для различных прямоугольных элементов крыши: печных труб или шахт вентиляции. Условно все планки можно подразделить на два типа, в зависимости от вида монтажа:

1. нижняя;
2. верхняя.

Нижняя деталь заводится под стык покрытия кровли, а верхняя ложится в стыке поверх покрытия кровли.

Правда, некоторые специалисты верхней планкой считают ту, что заводится под кровлю и находится на высочайшей стороне трубы, а нижняя размещается поверх покрытия под самой трубой.

В зависимости от выбора кровельного материала, металлочерепицы или профнастила, необходима планка из аналогичного материла. Это может быть оцинкованная сталь, покрытая специальной краской из полимеров в тон крыши.

Если крыша застилается битумной мягкой черепицей, или для этого используется один из современных рулонных материалов, то из них же изготавливают и сам стык. Планка примыкания в таком случае будет выглядеть как полоса.

Конструкция и монтаж

Разберем в подробностях технику монтажа металлочерепицы и профнастила, для которых необходимо обустройство стыков с внешними и внутренними фартуками.

Внутренний фартук

Прежде чем приступать к монтажу покрытия кровли, требуется уложить внутренний фартук вокруг дымохода. Для этого применяются нижние планки.

От верхних их конструкция продольными отгибами кромки, которых первых нет.

1. В первую очередь укладывается элемент под трубой, с низкой стороны, далее боковые части, и самые последние над трубой, сверху.
   Отгиб кромки делается вверх, предотвращая попадание влаги. Снизу монтируется так называемый водоотводящий галстук: так называют лист, края которого загнуты.
2. Сначала каждую из имеющихся планок прижимают к стене, и делают на ней отметки верхнего края.
   По этой отметке пробивают штробу. Она должна быть очищена от мелких частиц и пыли, в ней располагают отгиб кромки, заливают все герметиком.
3. Вертикальная и горизонтальная составляющие элемента с помощью саморезов прикрепляются к стене и обрешетке.

Внешний фартук

В том же самом порядке, поверх металлочерепицы и листов профнастила, монтируется внешний фартук. Планка представляет собой уголок, в конструкции которого нет загибов кромки.

Это чрезвычайно надежная технология, но потребуется дополнительное количество металла. Желая сэкономить, нередко применяют технику укладки лишь фартука.

Происходит это следующим образом:

1. Первый этап – монтаж кровельного покрытия. Листы металлочерепицы или профнастила стелятся не на весь скат, а лишь до трубы (ее верхнего края).
2. Далее верхняя планка (нижний фартук) укладывается поверх листов, далее боковые элементы и только после этого нижняя планка (верхний фартук). Для обустройства отгиба на вертикальном элементе в кирпичной кладке штробится выемка.
3. Когда монтаж планок закончен, получившиеся швы надежно закрывают герметиком. Для надежной фиксации применяют саморезы.
4. На оставшуюся часть кровли укладывается кусок металлочерепицы или профнастила (от самого конька до верха трубы).

В разных климатических регионах многие производители кровли предпочитают изготавливать планки собственных конструкций. Доборные элементы для металлочерепицы и профнастила выглядят по-разному.

Возможна планка, имеющая диагональные края, которая защищает от намокания угловые стыки: потоки дождя разводятся ей в разные стороны.

Правила монтажа аксессуаров

Если укладывается металлочерепица аксессуары используются не только для создания эстетичного внешнего вида, но и для выполнения ряда важных функций. К основным аксессуарам относятся снегозадержатели, которые крепятся к кровельным скатам и над оконными проемами мансарды и обеспечивают снегозадержание на крыше из металлочерепицы. Назначение этих элементов сводится к порционному пропусканию слоя снега и льда. Они могут закрепляться по одной линии («стык в стык») или в шахматном порядке. Если скаты очень длинные, то лучше выполнить установку снегозадержателей в несколько рядов.

Закрепить их можно на подходе стены к крыше или ближе к коньку, как показано на фото, но, ни в коем случае, не на карнизе. В качестве опоры устанавливается кронштейн, зафиксированный саморезами через металлочерепицу и универсальный уплотнитель для металлочерепицы к деревянной обрешетке. Сооружение переходных мостиков и ограждений выполняется строго по предлагаемой производителем инструкции. Для надежного и прочного крепления нужно соорудить сплошную обрешетку.

Особенности монтажа кирпичного дымохода

Для дымоотвода рекомендуется использовать глиняный кирпич и выкладывать каждую стену шириной не менее 12 см. Кладка кирпича для печей слабой мощности производится в четыре ряда, для печей средней мощности – в пять рядов и для печей повышенной мощности – в шесть рядов. Однако любой кирпич разрушается под воздействием сажи, копоти и конденсата, чтобы этого избежать, кирпичный короб следует усилить добавлением металлической трубы. Пространство, что образовывается между трубой и кирпичными стенами необходимо заполнить негорючим изоляционным материалом, таким образом, выполняя дополнительное утепление дымохода.

Кирпичный дымоход для дома

Этапы возведения дымохода:

1. Кирпичный дымоход своими руками начинают устанавливать с шейки. Эта часть дымоотвода, которая следует сразу же за насадной трубой печи. В этом месте необходимо сделать дымовую задвижку, или, как ее еще называют, вьюшку, которая перекрывает трубу после переработки топлива.
2. Далее наружный диаметр кладки расширяется, выполняется так называемая распушка, при этом внутренний дымовой канал не меняется в размерах.

Кладка кирпича должна производиться таким образом, чтобы внутренний размер дымового канала был одинаковым в любом его месте.

После прохождения дымоотвода через потолок, производится кладка стояка трубы, который имеет такие же размеры, как и шейка.
Следующий раз наружный размер кладки увеличивается во время прохождения дымохода через стропила кровли. Это расширение носит название выдра. Необходимо монтировать каждую стену выдры шириной не менее 0,1 м, для успешного выполнения защиты от проникновения влаги в чердачное пространство через существующие щели между дымоотводом и крышей.
После разделки выдры, наружный диаметр снова сужается – производится кладка шейки трубы.
После шейки дымохода кладка опять расширяется — это оголовок трубы.
На оголовок устанавливается специальный металлический колпак – зонт, который защищает дымоотвод от дождя и прочих атмосферных осадков. Помимо основной функции, зонт также сдерживает сильные порывы ветра, способные нарушить тягу в дымовом канале и служит украшением дымохода и всего здания, придавая ему законченный вид.
Утепление видимой части дымоотвода можно выполнять с помощью короба.

Иногда, при недостатке опыта, дымоход выкладывают одинакового размера от шейки до оголовка, а затем расширяют стену снаружи, добавляя распушку и выдру из бетона. Кладка кирпичного дымохода – дело непростое и требует определенных навыков. Тем не менее, ее можно выполнить самостоятельно, если детально изучить схемы и чертежи.

Строим дымоход из кирпича по схеме, представленной на рисунке:

Схема кирпичного дымохода

Выбор дымохода

Для твердотопливного котла выбирают традиционные кирпичные трубы, причем не только по финансовым соображениям, как самые бюджетные. Основная причина такого выбора – стойкость к возгораниям: кирпичная труба не боится возгорания сажи с кратковременным повышением температуры в трубе до тысячи градусов. Тонкостенный стальной дымоход при работе с твердотопливным котлом (кроме пиролизного) неприменим – сталь трубы быстро прогорает. Но кирпичные трубы долго служат только при отсутствии в них конденсата, который способствует выделению из дымовых газов крайне агрессивных для кирпича соединений, серной кислоты и других. В «мокрых» условиях кирпичные трубы долго не живут. Конденсат образуется при эксплуатации котлов с угольным топливом, но во много раз сильнее – при работе газовых котлов.

Все дымоходы, по техническим характеристикам пригодные для эксплуатации с образованием конденсата (имеющие конденсатосборники и конденсатоотводчики), могут применятся и для сухих условий работы – для твердотопливных котлов. Обратный вариант исключен.

Если планируется переход с твердотопливного котла на газовый, то кирпичные дымоходы оснащают гильзами из керамики или нержавейки. Практичнее выполнять гильзование при постройке трубы, вместе с кладкой стенок. По стоимости – кирпичная труба, оборудованная керамическим или нержавеющим вкладышем-гильзой, обходится значительно экономичнее готового дымохода заводского изготовления любой конструкции. По сроку службы – керамические вкладыши намного долговечнее стальных, но и дороже.

Дымоход из нержавеющей стали предпочтителен, если отопление частного дома реконструируется – на переход к отопительной системе с установкой котла, в случае, когда в конструкциях дома невозможно устройство канала для установки кирпичной дымоходной трубы.

Современные модели котлов, работающие по принципу пиролиза или сверхдлительного горения, а также жидкотопливные котлы и работающие на видах топлива: уголь бурый и антрацит, торфяные и биобрикеты, различное биотопливо в гранулах, пеллеты – требуют современного подхода к дымоотводу. Применяют коаксильные и керамические дымоходы. В этих случаях практичнее приобретать готовые комплекты заводского изготовления, и собирать их на месте, согласно рекомендациям производителя.

Если в системе отопления частного дома не один котел, а два или больше, работающие на разном топливе и по разным типам горения, и эти котлы подключаются к общей дымоотводящей трубе, то дымоход должен назначаться, конечно, исходя из самых жестких условий работы.

Необходимость устройства примыканий кровли

Очень важно, чтобы все элементы строения, так или иначе примыкающие к кровле (вентиляционные и печные трубы, козырьки, стены, навесы и др.), были устроены согласно специально плану. Как известно, эти места наиболее подвержены активному скапливанию любой влаги

Неудобство зачастую также доставляют мусор, ветки и листва деревьев, скапливающиеся в тех местах, где ветер дует наиболее сильно. В зимний период времени узел примыкания кровли к стене под воздействием снега испытывает сильнейшие нагрузки.

После того, как устройство стропильной системы крыши окончено, необходимо лишь оснастить кровлю необходимым покрытием.

Металлочерепичный настил необходимо укладывать с сохранением возле стен небольшого зазора. Делается этого для того, чтобы обеспечить всю конструкцию нормальной вентиляцией, при этом сделав правильное примыкание металлочерепицы к стене. После этого в полотне стены посредством штробления нужно создать канавку, имеющую глубину примерно 2,5 сантиметра. Стыковая планка при этом оснащается особым уплотнителем, а затем плотно укрепляется в пазу и крепится дюбелями. Затем место штробления обрабатывается специальным герметиком на силиконовой основе. Планка примыкания фиксируется на верхних точках черепичных волн при помощи саморезов или шурупов.

В том случае, если покрытием кровли выступает рулонный материал, например, покрытие из битума или битума с полимерами, то примыкание кровли к стене должно обрабатываться по следующему принципу:

1. На участки стыков покрытия со стеной накладываются прижимные рейки.
2. Наложенные рейки нужно крепко зафиксировать с помощью саморезов.
3. Стыковые участки обрабатываются герметиком на основе силикона.
4. Как вариант – наложение эластичной мастики наряду с армирующим геотекстилем, а сверху – второй слой мастики. Этот метод именуется флэшинговым. Он приобрел довольно широкую популярность ввиду хорошего конечного результата работы – швы получаются эластичными, прочными и прекрасно герметизированными. Такой способ является относительно недорогим, к тому же его можно выполнять и собственноручно, не привлекая лишнюю рабочую силу и не тратя материальные средства на оплату труда специалистов.

Наносить мастику на стыки следует при помощи кисти или валика. Этот материал застывает быстро, но необходимая эластичность, тем не менее, сохраняется. Сцепление мастики практически с любым материалом проходит без каких-либо проблем.

Благодаря входящему в состав материала полиуретану покрытие приобретает дополнительную пластичность и стойко переносит воздействия абсолютно любого рода. Эксплуатационный срок такого настила может достигать более 20 лет, а качество не страдает даже при такой больше амплитуде температур, как от -40 до +75 градусов.

К флэшинговому методу стыки готовятся по-разному в зависимости от материалов, используемых для устройства кровельных примыканий, а также от их конфигурации. Делается это следующим образом:

1. Каждую из поверхностей необходимо тщательным образом очистить от пыли и грязи.
2. Оснащенный обсыпкой рулонный материал нужно очистить в тех местах, куда будет наноситься мастика.
3. Поливинилхлоридные кровельные мембраны ПВХ следует очистить от пыли и обезжирить их.
4. Бетонные поверхности надо промазать праймером для того, чтобы снизить их влажность.
5. Отштукатуренную кладку кирпича необходимо оставить до окончательного высыхания.
6. Трещины и щели больших размеров нужно обработать герметиком еще до начала основного процесса работы.
7. Мастику на уже подготовленный участок следует наносить валиком или кистью.
8. Поверх мастики необходимо уложить геотекстиль.
9. На геотекстиль снова должна наноситься мастика.
10. Интервал, между которым следует наносить каждый из слоев, может составлять от трех часов до суток.
11. После высыхания при желании можно нанести еще один мастичный слой, но уже желаемого цветового оттенка.

Всего на 1 м² мест стыков в среднем требуется использовать около 1 килограмма мастики. Объем расхода праймера приблизительно равен 0,3 килограмма на 1 м². Рассчитывать расход геотекстиля необходимо еще до его приобретения.

Технология монтажа инверсионной плоской крыши

Инверсионный вид кровли является более надежным и долговечным, чем традиционная крыша, он не дает протечек несколько десятилетий.

При сооружении такого вида конструкции порядок расположения слоев изменяется, благодаря чему повышается качество кровли. В отличие от первого способа, такое сооружение может быть эксплуатируемым.

• Для минимальных нагрузок используют пороизоляционный, теплоизоляционный, и гидроизоляционный материалы. В качестве заключительного покрытия применяют материалы рулонного вида.
• Для средних нагрузок необходимо применять более прочную и плотную теплоизоляцию. В качестве заключительного покрытия используют тротуарную плитку или другие виды похожего материала.
• Для значительных нагрузок, между основными слоями изоляции, устанавливают укрепленный материал. А в качестве заключительного покрытия используют армированную железобетонную плиту.

Монтаж инверсионной плоской кровли выполняется в следующей последовательности:

1. Вначале подготавливают основание, укладывают железобетонную плиту, затем покрывают её грунтовочным составом для того, чтобы наплавляемая гидроизоляция хорошо прикрепилась.
2. Укладка гидроизоляционного материала несколько отличается от традиционного метода. Вначале укладывают водонепроницаемый материал, это может быть ПВХ или рулоны, в состав которых входит битум.
3. После чего приступают к укладке утеплительного материала.
4. Затем расстилают геотекстиль, который должен располагаться между изоляционными материалами внутреннего состава, и заключительным покрытием.
5. В конце укладывают заключительное покрытие, для крыш с минимальной нагрузкой применяют материалы рулонного вида или щебенку, которую наносят на всю поверхность. Для кровли со средней нагрузкой, можно выполнить укладку тротуарной плитки или применить другие прочные материалы. Для значительных нагрузок, используют железобетонную плиту монолитного вида.