Какую мансардную крышу для дома выбрать? Двухскатную или четырехскатную своими руками: Обзор : Пошагово

Элементы

Изображение	Элемент стропильной конструкции
	Мауэрлат: уложенный на капитальную стену или монолитное перекрытие брус, служащий опорой для стропил.
	Стропильные ноги: наклонные брусья, которые служат опорой для кровли. Висячие стропила (то есть опирающиеся только на стены здания) позволяют построить крышу шириной до 6-6,5 метров. Наслонные стропила (с промежуточными опорами) позволяют увеличить пролет до 12 метров при наличии одной опоры и до 15 метров при наличии двух опор.
	Ригель, или затяжка: брус, стягивающий стропила двускатной крыши. Его задача — исключить деформацию стропильной системы в случае больших снеговых нагрузок.
Стойка: вертикальная опора под стропильной ногой, обеспечивающая ее устойчивость при сильном боковом ветре. Кроме того, стойки обычно служат основой каркаса боковых стен мансарды.
Лежень: горизонтальный брус, на который опираются стойки.

Общая характеристика и обзор стропильных систем

Различают следующие виды конструкций:

• односкатные, стропила которых смотрятся как балки с опорой на стены дома. При равной высоте стен получается плоская крыша, а при разной – наклонный скат;
• в двухскатных стропильных системах соединение стропил, образующих 2 ската, производится под определенным углом. Одной из их разновидностей является ломаная крыша, наиболее часто используемая для мансардной кровли: излом позволяет получить больше пространства;
• полувальмовые (трехскатные) имеют наиболее представительный вид и состоят из треугольного и двух трапециевидных скатов. Их монтаж – дело довольно сложное;
• вальмовые (четырехскатные) – наиболее устойчивы и хорошо сохраняют тепло. В распространенном исполнении состоят из 2 скатов в форме трапеции и 2 вальм в торцах здания. К данному типу относятся и шатровые крыши;
• различают также чердачные, бесчердачные крыши и кровли для мансарды;
• мансардные конструкции имеют свои особенности.

Вальмовая крыша

Важными в чертежах четырехскатной вальмовой крыши являются узлы соединений основных элементов конструкций:

•  Крепление диагональных и рядовых стропил к мауэрлату;
•  Соединение концов конька с балками;
•  Крепление кобылки к стропильной ноге. При ее отсутствии – детализация на чертеже запила доски для соединения с мауэрлатом.
•  Установка нарожников.

Следующим этапом в проектировании четырехскатной вальмовой крыши будет нанесение слуховых или мансардных окон, отверстий вентиляционных труб, дымоходов на чертеж. Эти проемы в каркасе обрамляют деревянными брусками. Кровля укладывается на «пирог» из теплоизоляции. На балки натягивается пароизоляционная пленка, поверх нее устанавливают крепление обрешетки. Укладывается утеплитель, а следом за ним – рейки контробрешетки. Завершающий этап зависит от кровельного материала.

Конструкция

На четырехскатную крышу здания помимо постоянной нагрузки от кровли, каркаса и утеплителя воздействует ветер и осадки. От максимального количества снега, выпадающего зимой в регионе строительства, зависят такие показатели:

•  Тип кровельного материала, следовательно, и вид обрешетки;
•  Размер сечения бруса;
•  Количество поддерживающих элементов в конструкции.

Расчет постоянной нагрузки G на четырехскатную крышу производится путем сложения веса всех материалов в кровельном пироге на 1 кв.м. Полученное значение по СНИПу необходимо умножить на коэффициент 1,1 для запаса прочности.

Ветровая нагрузка рассчитывается по формуле: W=Wo×k×с,

где Wo – ветровое давление, которое можно взять из справочника для определенной местности;

k – коэффициент, учитывающий изменение по высоте ветрового давления;

с – коэффициент аэродинамический (принимаем равным 0,8).

Формула расчета снеговой нагрузки представляет собой значение из справочника для города постройки, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона скатов. Дальнейший расчет покажет подходящее сечение балки для каркаса четырехскатной вальмовой крыши, а также необходимость укрепления конструкции дополнительной опорой.

Полученные нагрузки стоит сложить и умножить на грузовую площадь стропильной ноги. Чтобы узнать линейную распределенную нагрузку по длине балки, необходимо будет поделить полученное значение суммарной нагрузки на длину элемента.

Расчет площади скатов вальмовой крыши

Чтобы составить смету кровли, необходимо знать, сколько понадобится материала. Для этого «разбивают» четырехскатную крышу на плоские геометрические фигуры и вычисляют площадь каждой из них. Исходные данные берут из чертежей: высоту конька или углы наклона, расстояние между стеной и свесом, габариты здания.

Для простой шатровой четырехскатной крыши делают расчет площади одного равнобедренного треугольника и умножают полученное значение на 4. Следует учитывать, что посчитать площадь от конька до карниза на чертеже с точностью до кв.см – невозможно. Расчетами определяют приближенное количество материала.

В примере ниже чертеж и расчет четырехскатной шатровой крыши с длиной свеса крыши в 1 метр, углом уклона 50°для здания со стенами размерами 5,25м.

Строительство мансарды своими руками

Не нужно думать, что строительство мансарды – дело простое. Здесь, как и при любом другом строительстве, нужен опыт работы на стройплощадках. Не лишним будет предварительное изучение особенностей конструкции мансарды, способов ее возведения, случаев, когда ее достройка невозможна.

Самым распространенным типом крыш для мансард являются обычные двускатные или ломанные. Высота таких крыш должна быть максимально возможной, чтобы обеспечить комфортное пребывание людей во внутренних помещениях, поэтому угол наклона двускатных крыш составляет 45-60 градусов. Такой крутой скат не всегда можно использовать, особенно в регионах с сильными ветрами, а расход материалов для стропильной системы для таких крыш значительно увеличивается. Оптимальным решением для мансард считается использование ломаных крыш. Они обеспечивают необходимую высоту помещений и при этом невосприимчивы к ветровым нагрузкам. Минусом ломаной крыши считается сложность ее конструкции

При монтаже особое внимание уделяется местам соединения стропил со стойками и ригелем

Есть проекты домов с мансардами, в которых используется односкатная крыша. Сложность проектирования такой крыши заключается в том, чтобы обеспечить одновременно и качественный отвод талой и дождевой воды с кровли, и нужную высоту потолка во внутренних помещениях. Угол наклона односкатных крыш составляет в среднем 45 градусов при ширине постройки 7-10 м. Дома с односкатными крышами могут быть как дачными (для временного проживания в теплое время года), так и полноценными жилыми, в которых можно проживать круглый год.

Мансардный этаж обязательно должен иметь окна. Это могут быть специальные мансардные окна, расположенные вдоль ската крыши, или же обыкновенные окна в стенах. Можно организовать также установку обыкновенных вертикальных окон на скате с выносом кровельной конструкции. В любом случае окна должны открываться для подачи свежего воздуха в помещение и поддержания нужного микроклимата.

Стропильная система

Четырехскатная крыша опирается на каркас, называемый стропильной системой. Практически все ее элементы изготавливаются из древесины хвойных пород. Так как дерево — материал природного происхождения, влага и бактерии оказывают на него разрушительное действие. Чтобы его снизить проводят антисептическую обработку глубокого проникновения и антипиреном для защиты от огня. В входит:

• Мауэрлат. Опора, изготовленная из бруса, которая распределяет вес кровли по периметру несущих стен.
• Стойки. Вертикальные поддерживающие элементы, которые устанавливают на лежень или балки перекрытия для предотвращения прогиба стропильных ног.

• Стропильные ноги. Диагональные стропила формируют ребра вальмового ската крыши, их монтируют одной стороной к коньку, а другой к разным углам мауэрлата. Поверхность вальмы задают нарожники, закрепляемые к диагональным ногам. Рядовые стропила служат опорой для трапециевидных скатов.

• Затяжка. Горизонтально расположенная балка, стягивающая ноги стропильной пары, для предотвращения распирания стен дома.
• Подкос. Их устанавливают под углом к стропильным ногам для того, чтобы ликвидировать прогиб, а упирают подкосы в стойки или мауэрлат.
• Коньковый прогон. Брус, соединяющий верхние части стоек, он служит опорой для стропильных пар.
• Обрешетка. Основа для настила кровельного мастера. Для мягких, рулонных монтируют сплошную обрешетку, а для твердых решетчатую.

Монтаж своими рукаами крыши четырехскатного типа – прекрасный способ дополнить архитектурный замысел частного дома. Приложив усилия и построив ее самостоятельно или наняв профессиональных мастеров, домовладелец станет обладателем комфортного, красивого жилища!

Монтаж мауэрлата своими руками

Мауэрлатом в строительстве называется нижняя опора крыши, которая устанавливается сверху на несущие наружные стены. Она позволяет поддерживать конструкцию крыши, принимая на себя определенную часть нагрузки. Разберемся, как сделать мансардную крышу самостоятельно.

Для организации двухскатной конструкции необходимо зафиксировать мауэрлат с двух сторон здания там, где размещены стропила. В таком случае будет распределена нагрузка с крыши по поверхности стен. Если конструкция крыши относительно легкая, то возможна установка мауэрлата под стропильными ногами. В остальных случаях он размещается по всему периметру стен.

Необходимо заготовить брус из дерева хвойных пород, которое пойдет на изготовление мауэрлата. Рекомендуется нанести на материал гидроизоляционный слой. Рубероид или битум отлично подходят для выполнения задачи.

Для монтажа мансардной крыши своими руками к основанию используются резьбовые шпильки, рассчитанные на широкую шайбу. В его конструкции нужно проделать отверстия, соответствующие размеру крепления. Шаг сверления не должен превышать 2 метра.

Теперь рассмотрим вариант, как сделать крышу мансарду своими руками, если дом кирпичный. Для установки мауэрлата на кирпичные стены используются деревянные пробки. В кладке желательно оставить карманы — специальные зазоры для закладки конструкции. В таком случае процедура монтажа будет легче. В кирпичной кладке можно разместить катанку, к которой получится без проблем прикрутить мауэрлат к основанию. Если планируется возведение дома из бетонных плит или газобетона, то необходимо установить армопояс со шпильками из металла. Причем их длина должна быть такой, чтобы хватило на установку мауэрлата с последующей затяжкой контргайкой.

В деревянных конструкциях возможна замена стандартной опоры на брус либо верхнее бревно сруба. Это еще один способ, как правильно сделать мансардную крышу.

Монтаж каркасной системы

Стропильная система мансарды.

Каркасная конструкция крепится на верхний брус стены (и дом, и баня из бруса обычно имеют перепады высоты по верхнему периметру, что надо включить в расчет).

В верхней точке бруски крепим внахлест, соединяя саморезами.

Длину ската получили 4,5 метра, брусок напилен, из остатков на верхний брус стены (шаг между стропилами у нас 50 см) закрепляем брусок (15-20 см длиной) так, что бы он выступал из-за стены наружу на 6-7 см, к нему будем крепить нижнюю часть стропилины.

По готовности поднимаем первые две стропилины (они уже в верхней точке отпилены и скреплены гвоздями встык), фиксируем низ на выступающую часть бруска, формируя каркас будущей крыши.

Для начала ставим самые крайние стропила своими руками, чтобы избежать временных креплений, здесь необходим помощник.

Утепление мансарды.

Далее продольным бруском соединяем снизу верхние части стропил – это будет подоснова конька. Выставляем и закрепляем остальные стропила. Каркас проверяем на прочность и покрываем пропиткой всю конструкцию.

После, на верхнюю часть снаружи, крепим по две доски от верха вниз продольно на каждый скат – каркас завершили коньком. Обрешетку делаем из доски сверху вниз, отступая от края предыдущей доски на 25-27 см.

Длина крыши 5 м, но обрешетку делаем длиннее, оставляя ее выступать за фронтон на 20 см с каждой стороны.

Внимание! Одну из досок обрешетки на каждом скате нужно положить таким образом, чтобы нижняя сторона оказалась на 3-4 см ниже уровня верхнего бруса стены. На нижние торцы стропил закрепляем продольный брусок, длинной 5 м, расчет – закрыть визуально нижнюю часть крыши

На нижние торцы стропил закрепляем продольный брусок, длинной 5 м, расчет – закрыть визуально нижнюю часть крыши.

По окончании, сверху весь каркас покрываем фанерой, тщательно подгоняя края, чтобы получить сплошную поверхность. Обрабатываем пропиткой.

Доски обрешетки (о которых выше) положены так, что можно закрыть каркас от улицы. Иначе останется дырка наружу (толщина стропил) в 50 мм. Берем доску, размечаем места выпилок и выпиливаем пазы для брусков.

Утеплитель укладывается между каркасными брусьями.

Расчет мест и глубины вырезов такой, чтобы доска изнутри плотно прижалась к доске наружной обрешетки, а стропила плотно вошли в пазы. Так закроем отверстие наружу и изолируем каркас, от улицы закрепив эту доску на брусе стены. Когда покрывают крышей дом, делают подшивку снаружи, но дом не баня, сделаем по-другому.

Нижнюю часть стропил уже обшитой крыши закроем декоративными элементами, чтобы не торчали стропила. У нас это доска. Нужное количество досок отпилим в размер, выберем сторону поровнее, пройдем рубанком и слегка зашкурим. После этого от нижнего края в сторону стены закрепим. Все готово для покрытия крыши металлочерепицей.

На основание настилаем гидроизоляцию и листы металлочерепицы

Эту операцию лучше не делать своими руками, а поручить специалистам – материал очень требовательный к осторожному обращению с поверхностью

Заказать металлочерепицу можно в размер, определившись с цветом, фактурой и ценой, уточнить у продавца, сколько времени понадобится на выполнение заказа, но заказывать будем только тогда, когда крыша обшита и точно знаем размер скатов и длину конька. Дом требует обустройства водосливов, но на практике в бане обходятся без них.

Осталось изнутри своими руками выстелить пароизоляцию, крепить пленку надо внахлест, с перекрытием 5-10 см, проклеивая липкой лентой. Получились «лотки» с шириной 500 мм, и глубиной 50 мм. Это плита утеплителя, который укладываем в нее, фиксируя липкой лентой. На стропилах липкую ленту закрепим скобами при помощи степлера.

Завершающие операции

После сборки основного каркаса четырехскатной крыши на концы стропил набивают кобылки – короткие доски, образующие ряд свеса крыши вдоль стены. По торцам кобылок вымеряют линию среза, подрезают так, чтобы концы находились в одной плоскости, и нашивают карнизную доску. Нижнюю часть кобылок подбивают вагонкой или обычной доской.

После обработки древесины балок антисептическим составом переходят к набивке досок обрешетки. Толщину досок, количество материала и точки забивания гвоздей выбирают, исходя из того, какую кровлю планируют укладывать на данную четырехскатную крышу.

Выбор угла наклона кровли

Различают три степени уклона ската крыши:

• малый, который идеален, если нужно возвести односкатную крышу;
• средний, применяемый, когда двухскатная крыша возводится на большом строении или покрывается пристройка и нет необходимости обеспечивать большое внутреннее пространство;
• сильный, когда сооружают мансардную крышу либо возводится четырехскатная кровля.

Если сделать достаточно плоскую крышу, на ней будет накапливаться грязь в результате осадков. Поэтому, стоит выбирать – получить почти плоскую односкатную крышу или элемент другой конструкции либо гарантировать красивую, чистую кровлю. Стоит помнить, что необходимо правильно выбирать величину схода ската, в том числе с позиций нагревания. В условиях жаркого климата делать плоскую крышу не рекомендуется, так как ее будет очень сильно печь солнце.

Четырехскатная крыша своими руками, последовательность работ

Самым сложным в постройке стропильной системы четырехскатной крыши является этап вывешивания диагональных стропил. Во-первых, угол наклона диагональных стропил и давление, с которым они опираются на коньковый прогон, должны быть равны параметрам пары накосных балок с другой стороны. Площади скатов и углы наклона в четырехскатной крыше должны быть абсолютно равны.

Во вторых, воображаемая линия, проведенная между точками стыковки или вершинами треугольников, образованными диагональными стропилами с обеих сторон, должны проходить точно по оси бруса конькового прогона, как по горизонтали, так и по вертикали. В том, чтобы правильно выровнять и отрегулировать положение диагональных стропил, состоит главная трудность сборки четырехскатной крыши.

На этапе подготовки сборки четырехскатной крыши выполняют укладку доски или бруса мауэрлата, при этом важно тщательно выровнять плоскость доски по горизонту. На мауэрлат наносят предварительную разметку мест под установку боковых стропил, шпренгельных опор и затяжки

Монтаж четырехскатной крыши значительно упрощается, если в качестве перекрытия используется железобетонная плита.

После выкладывания и крепления затяжки собирают коньковую раму или «скамейку». По сути, это брус конькового прогона, установленный на вертикальные стойки. К стойкам пришивают продольные и поперечные подкосы, обеспечивающие устойчивость рамы до момента сборки стропил вальмовых скатов.

Перед выкладкой диагональных стропил коньковую раму необходимо подпереть парой временных балок, которые крепят к мауэрлату и к крайней стойке «скамейки». Это не позволит коньковой раме опрокинуться под давлением диагональных стропил с другой стороны.

Далее — самое сложное. Сначала определяют реальную длину каждой из накосных балок, для этого в точке опоры на торце конькового бруса забивают гвоздь и шнуром вымеряют длину от гвоздя до точки опоры на мауэрлате. Перед установкой диагоналей каждую из накосных стропил вымеряют и отрезают по своей длине шнура.

Установив накосные элементы на мауэрлат, определяют линию соприкосновения и запила контактной поверхности. Подрезав плоскость опоры накосных балок, их укладывают на торец конькового прогона.

Нижние концы диагональных балок устанавливают в угловое сочленение мауэрлатного бруса с подрезом опорной поверхности балки по приведенной схеме. Иногда форму подреза выполняют по шаблону, но надежнее выполнять разметку линии запила вручную.

В идеале воображаемая вертикальная плоскость, проведенная через любое накосное стропило, должна быть параллельна плоскости накосного бруса, расположенного с противоположной стороны четырехскатной крыши.

Если все сделано правильно, две диагональные стропильные балки четырехскатной крыши станут точно по оси конькового бруса. Чтобы избежать прогиба, достаточно длинных накосников, необходимо установить подкосы и шпренгельные опоры с установкой временного крепежа из саморезов. Аналогично устанавливают стропила с противоположного ската и выравнивают элементы с максимальной точностью. Чтобы увеличить жесткость вальмовых скатов, на краях диагональных балок вырезают и устанавливают по несколько нарожников.

После переходят к укладке рядовых стропильных балок. Крепление на мауэрлате выполняют стандартным соединением болт-гайка или с помощью стальных уголков. В верхней части стропильную доску обычно запиливают по шаблону и укладывают на брус конька.

Обычно после вывешивания рядовок на коньковом прогоне и мауэрлате в верхней части устанавливают дополнительные ригеля, уменьшающие распирающее действие каркаса четырехскатной крыши. После установки всех стропильных балок и выравнивания основных силовых элементов четырехскатного каркаса переходят к капитальному креплению всех стропил на мауэрлате и коньковом прогоне.

На следующем этапе устанавливаются и крепятся подкосы под рядовые стропила, выполняется «забивка» треугольных скатов нарожными балками. Каждый из нарожников вырезают в свою длину по приведенной ниже схеме и устанавливают в шахматном порядке, это позволяет избежать ослабления балки за счет совпадения мест запилов с противоположных сторон.

Все элементы крепят гвоздями, саморезами и болтовым соединением с накладными стальными пластинами и уголками.

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой. Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными. Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений.

Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов.

В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы.

При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны. Можно использовать вертикальные стойки.

Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

Первый способ монтажа

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально. Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно. Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.

Способ второй

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Второй способ монтажа

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди

Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали. Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток. Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Способ третий

Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок.

Это конструкция плоха тем, что может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла. Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные). Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части.

Скользящие стропила

Расчет — что и как рассчитать нужно

Немаловажное значение имеет и правильный выбор угла наклона кровельных скатов, где требуется учитывать ряд факторов:

• Вес кровельного покрытия – чем он больше, тем круче следует обустраивать кровлю.
• Размеры элементов покрытия. Если они малы и стыковых участков между ними много, тогда повышается вероятность проникновения между ними воды, а потому скаты должны располагаться под более высоким углом.
• Климат местности. В тех районах, где случаются частые снегопады, скаты крыш следует располагать более круто, что обеспечивает быстрое схождение осадков.
• Правила противопожарной безопасности для чердачных крыш. В соответствии с ними, при больших размерах чердака должен иметься сквозной проход через него высотой в 160 сантиметров и шириной в 120 сантиметров. Если же чердак маленький (до 2 метров в длину), тогда минимальные размеры прохода должны составлять 120 и 90 сантиметров соответственно.
• Высота дымохода для каминных и печных сооружений. Общая высота вместе с наружной частью, выходящей за пределы крыши, должна составлять как минимум 5 метров. Разумеется, подобный вариант обогрева не подойдёт для небольших строений с пологими крышами.

Возведение крыши

Закончив расчет ломаной двухскатной крыши, можно приступать к ее строительству. Чтобы иметь полное представление об очередности производимых работ, рассмотрим возведение конструкции на доме квадратной формы размером 8×8 м.

Закладывание основы

Вся стропильная система держится на основе, в качестве которой выступает мауэрлат с балочным перекрытием. Приблизительный расчет параметров указывает оптимальное сечение используемых деревянных балок 10×20 см. Часто стены дома состоят из наружной конструкции, например, облицовочного кирпича, и внутренней конструкции, например, саман или песчаник. Так вот мауэрлат надо располагать на внутренней конструкции. Снаружи в будущем он спрячется за кирпичом. Верхняя часть мауэрлата должна на 3 см выступать выше кирпичной кладки, чтобы вся нагрузка от крыши легла на него, а не на наружную стену. Следующим монтируют балочное перекрытие. Первыми укладывают крайние балки. Они должны выступать за стены, что обозначит размер карниза. Обычно выступа 50 см будет достаточно. Между крайними балками натягивают веревку, и по ней укладывают промежуточные элементы. Расчет расстояния между балками основывается на шаге стропил. Именно стропильная система будет к ним крепиться в будущем.

Последними устанавливают короткие балки, идущие от крайних боковых элементов. Расстояние между ними можно увеличить до 1 м. К мауэрлату балки прибивают гвоздями длиной 15 см или прикручивают саморезами с помощью металлических уголков.

Крепление стоек

Монтаж вертикальных стоек начинают по краям, используя брус сечением 10×15 см. Между ними натягивают шнур и приступают к монтажу промежуточных стоек с доски сечением 5×15 см. Устойчивость стойкам придадут распорки, временно закрепленные к балкам. Подгоняя стойки надо учесть, что их высота должна превышать уровень чистового потолка на 10 см.

Укладка прогона

Сверху стоек монтируют прогон из доски сечением 5×15 см. Получившаяся конструкция является будущими стенами мансарды. Усилить прогоны помогут смонтированные кровельные уголки, а также ригеля. В рассматриваемом примере конструкции дома, длина ригелей будет 5,5 м. Сечение деревянных элементов рассчитывают программой. Например, при ширине доски 20 см ее толщина составит 5 см. Если при монтаже получились прогибы, их исправляют подвесками. Это увеличивает нагрузку на стропильную систему верхних скатов, что требует пересмотреть расчет сечения деревянных элементов. Оптимально использовать вместо доски сечением 5×15 см аналогичные элементы большего сечения, например, 5×20 см. Каждый ригель фиксируют временной подпоркой посередине пролета. Это избавит от провисания деревянных элементов и позволит по ним передвигаться во время работы. Выставленные по уровню все ригеля скрепляют сверху доской сечением 2,5×15 см, отступая от центра примерно на 20 см.

Монтаж стропил

Стропильная система двухскатной ломаной крыши начинает возводиться с боковых элементов. Для удобства делают шаблон, а по нему уже выполняют запил верхних концов балок.

Монтаж стропил верхних скатов производится по предварительно изготовленному шаблону. Небольшую доску размером 25×150 см устанавливают вертикально на крайнем ригеле. Один из ее углов обязательно должен сойтись с осью крыши. К получившейся стойке прикладывают другую доску. На ней сверху и снизу наносят разметку запилов. По получившемуся шаблону собирают на земле 2 стропила. Помощники подают их наверх здания, где производится установка по краям будущей крыши. Для устойчивости стропила фиксируют подкосом. Следующими на земле аналогично изготавливаются промежуточные стропила. Они монтируются по натянутой веревке между крайними элементами. Все они фиксируются подкосами. Для восьмиметровой крыши их достаточно 4 штуки, установленных попарно в разных направлениях. До строительства обрешетки, стропильная система временно фиксируется любыми досками. Это придаст ей устойчивость.

Завершающие работы

Чтобы ригели не провисли после демонтажа временных подпорок, выполняют нашивку подвесок. Их изготавливают из доски сечением 2,5×15 см. Подвески не должны крепиться посередине каркаса, иначе они здесь просто будут мешать. Далее, осталось установить каркас фронтона и выполнить его обшивку. На этом основные работы можно считать оконченными. Осталось закрепить обрешетку, отливы, соорудить фронтон и карниз. Монтаж каркаса ломаной крыши завершен, можно начинать кровельные работы. Это тоже очень важный и трудный этап строительства, требующий участия не менее троих человек. В следующем видео наглядно показан монтаж стропильной системы ломаной крыши.

https://youtube.com/watch?v=nENtDpL0m5E

Преимущества мансардного этажа

Достоинства мансардной крыши очевидны. Вот главные из них:

• Экономия места. Прежде всего, это более рациональное использование приусадебной территории. Одноэтажное строение аналогичной площади занимало бы значительно больше места.
• Экономия средств. Вторым важным моментом является значительная экономия средств и материалов при строительстве дома по сравнению с возведением полноценного второго этажа. Мансардный этаж совмещается с деревянной крышей, поэтому устройство дома получается проще, а расход строительных материалов и трудовых затрат уменьшается.
• Экономия тепловых ресурсов. При соблюдении технологии утепления крыши, мансардный этаж соответствует всем современным нормам, которые касаются сохранения тепла и микроклимата в доме.
• Лёгкость конструкции. Мансардный этаж не создаёт такой нагрузки на стены, как традиционный второй этаж. Это особенно актуально для устройства дома из деревянного бруса.
• Эстетичный внешний вид. Дома с мансардной крышей гармонично вписываются в любой пейзаж. А наличие мансардных окон позволяет не только сделать этаж светлее, но и придать фасаду привлекательный внешний вид.

Виды четырехскатных крыш.

1. Конструкция простой вальмовой крыши включает в себя два треугольных (вальмовых) ската и два трапециевидных ската. Для ее строительства используются приемы выполнения накосных стропил четырехскатной кровли и наклонных стропил двускатной.

2. Конструкция полувальмовой крыши состоит из двух срезанных треугольных (вальмовых) скатов, под которыми расположен фронтон, а также из двух трапециевидных. Такое устройство кровли позволяет произвести установку мансардного этажа с панорамными окнами без снижения надежности крыши.

3. Отличие шатровой крыши от обычной вальмовой состоит в том, что ее скаты имеют совершенно одинаковую форму равнобедренных треугольников, которые сходятся в одной точке.

Более сложная по конструкции четырехскатная крыша предусматривает наличие вертикальных чердачных окон, фронтонов и примыкание к каким-либо частям постройки. Установить такую крышу самостоятельно очень сложно, поэтому лучше воспользоваться услугами профессиональных мастеров, или же взять за основу готовый проект.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к строительству мансардной кровли своими руками, необходимо провести ряд мероприятий, которые позволят в конечном итоге получить надежную и долговечную конструкцию.

Определение геометрии мансардной крыши

В первую очередь, необходимо решить, какой вы хотите видеть будущую мансардную крышу. Она может быть с ломаными и прямыми скатами, а мансардное пространство – одноуровневым или двухуровневым. Также заранее следует продумать, какой кровельный материал вы планируете использовать. Ведь от этого будут зависеть нагрузки, влияющие на фундамент и несущие стены.
На основании принятого решения о геометрии мансардной крыши и кровельного материала, составляется техническое задание, которое становится основой для проведения дальнейших мероприятий.

Обследование фундамента и несущих конструкций

Данный этап выполняется отдельно в том случае, если мансардная крыша строится вместо предыдущей конструкции. Когда кровля возводится вместе с ограждающими конструкциями, обследование выполняется в составе рабочего проекта.
Процедура обследования фундамента и несущих конструкций – очень важный этап, ведь он позволяет узнать реальное состояние дома и возможность установки мансардной крыши. Как правило, при строительстве частных домов, значение нагрузки на фундамент и несущие стены увеличивается, поэтому данные конструкции способны выдержать мансардную крышу

Стоит помнить, что особое внимание требуют фундаменты и несущие конструкции с видимыми дефектами

Составление проекта

Проектная документация является одной из основных составляющих, без которой невозможно начинать строительные работы. Если не выполнить данный этап, то во время производства работ очень часто упускается один из важных моментов, что приводит к ухудшению технических характеристик конструкции. Исправление подобных ошибок приведет к потере времени и денежных средств.
Проектная документация на строительство мансардной крыши составляется согласно требованиям, изложенным в действующих СНиПах. Обследование дома и составление проекта лучше доверить специалистам, имеющим необходимые знания и опыт.