Особенности монтажа походной бани
Как установить походную баню: видео-урок
Об особенностях монтажа готовой походной бани мы говорить не будем, т.к. все нюансы и правила безопасности предоставляются в инструкции, идущей в комплекте с сооружением. Если вы все же решили сделать походную баню своими руками, сейчас мы расскажем, как правильно установить самодельную походную баню. Существует 2 варианта установки и эксплуатации бани: традиционный — «по черному» и более чистый — «по белому». Рассмотрим оба варианта.
Установка бани «по черному»
Баня «по черному» является классикой жанра, т.к. в этом случае печь-каменка находится и функционирует непосредственно в парилке. В этом случае вы должны заранее смириться с тем, что парилка будет задымленной, а вы обязательно выпачкаетесь и провоняетесь дымом. Несмотря на это походная баня «по черному» будет более жаркой и в ней можно дольше попариться.
Установка бани «по черному» состоит из двух основных этапов: нагрев камней и монтаж парилки.
Нагрев камней
Первым делом подыскиваем подходящие камни для походной бани. Нужно использовать только округлые камни без сколов, трещин и расслоений. Рекомендуется подбирать округлые камни большего размера, т.к. они дольше отдают тепло (хотя и дольше нагреваются).
Далее необходимо сделать печь-каменку. Для этого укладываем собранные камни в форме пирамиды, а сверху камней раскладываем сухие дрова. Более эффективный вариант – сделать металлический ящичек из прутьев, внизу ящика разместить дрова, а наверх уложить камни.
Как только печь-каменка будет сделана, разжигаем костер и ждем, пока камни не нагреются до покраснения, обычно на это уходит от 2 до 4 часов времени.
Монтаж парилки
Монтаж парилки для бани «по черному»
Пока камни для бани нагреваются, рекомендуется собрать каркас походной бани. Это нужно делать в стороне, что бы не повредить огнем стойки и укрывной материал. После того, как весь каркас будет полностью собран, а камни разогреются до покраснения, переходим к монтажу парилки.
Первым делом убираем с костра оставшиеся угли и недогоревшие дрова, что бы остались только раскаленные камни. Далее местность вокруг печи необходимо обильно залить водой, что бы затушить все мелкие раскаленные осколки, которые способны обжечь вас и подвергнуть парилку к самовозгоранию. После этого рядом с костром укладываем коврик либо хвойные ветви, что бы сделать отдых более комфортным и обезопасить себя от заболевания (разогретое тело может легко подхватить простуду на холодной почве).
Как только место будет подготовлено, переносим собранный каркас походной бани к разогретым камням, накрывая их. Вот и весь процесс установки бани «по черному».
Установка бани «по белому»
Нагрев камней
Нагрев камней аналогичен
Установка походной бани «по белому» не сложнее и не легче предыдущего способа, отличие только в варианте монтажа парилки и конструкции печи. Сначала, как и в первом случае, разжигаем костер с заранее подготовленными камнями. При создании походной бани «по белому» костер должен иметь следующую конструкцию: сначала выкладываются камни, на них укладываются дрова, после этого выкладываются оставшиеся камни и еще один слой дров. Такая конструкция самодельной печи-каменки позволит камням быстрее нагреться, при чем, всему объему камней.
Монтаж парилки
Походная баня «по белому»
Пока камни будут нагреваться, подготавливаем элементы каркаса и скрепляем им их в одну конструкцию, причем накрывать пароизоляцией парилку пока что рано. Собранная парилка должна находиться недалеко от костра, что бы можно было быстро передвинуть раскаленные камни внутрь.
Что касается камней, то их необходимо будет перекатить в парилку. Для этого рекомендуется вырыть неглубокую канавку от костра до места установки печи-каменки. Когда камни нагреются, приступаем к делу. Используя небольшую лопату либо толстую ветку, откидываем с костра все горящие и перегоревшие дрова, что бы остались только камни. Далее камни аккуратно перекатываем по канаве, собирая в парилке небольшую печь-каменку. После того как все камни будут доставлены к походной бане, поливаем водой канаву, что бы затушить небольшие кусочки углей и прочих остатков с костра. Теперь можно накрывать баню. Делать это нужно аккуратно, что бы укрывной материал не воспламенился от раскаленных камней. Снизу укрывной материал необходимо зафиксировать с помощью подручных средств (бревен, камней либо даже песка) и все, походная баня «по белому» готова!
Подготовка: расчёт рабочей площади
Перед началом работ следует рассчитать площадь поверхностей, которые нуждаются в отделке. Вагонку используют для стен и потолка, а пол сооружают из досок. Для качественной отделки необходима древесина высокого качества, с наименьшим содержанием смол. Поэтому сосна редко является материалом для обустройства, так как выделяет смолу.
Для потолка и стен используют одинаковую вагонку
Отделка каждого помещения состоит из нескольких этапов. Сначала проводится монтаж напольного покрытия, представляющего собой настил из досок толщиной от 50 мм. Элементы укладывают на лаги высотой 300 мм, которые установлены на песчаной подушке, обустроенной на грунте. После этого рассчитывают площадь стен и потолка, которую планируют отделывать вагонкой. Для этого нужно подсчитать площади каждой стены, потолка и сложить полученные данные.
Выбор и расчёт материала
Вагонка из лиственницы — оптимальное решение для отделки парилки или моечной комнаты. Под воздействием времени, влажности её древесина становится твёрже, что делает долговечной отделку помещений
При выборе вагонки следует обратить внимание на следующие особенности:
- вагонка для отделки парной, моечной должна иметь маркировку «класс Экстра» или «класс А». Такой материал лишён крупных сучков, имеет однородную структуру, ровную поверхность;
- деревянные элементы не должны иметь следов гниения, трещин, деформации. Ровная и плотная вагонка легко монтируется и выглядит эстетично;
- для отделки нужна не только вагонка, но и паро-, теплоизоляционные материалы. Финишная отделка проводится только после монтажа этих слоёв;
- толщина доски должна быть не менее 12,5 мм, шип в 8 мм соответствует глубине паза. Влажность материала — не более 12%;
- качественный материал имеет ровную, гладкую поверхность.
Также важно правильно подсчитать количество материала. Вагонка часто рассчитывается в квадратных метрах. В таком случае её количество равно площади рабочих поверхностей
Этот показатель нужно увеличить на 5%, так как при работе возможны повреждения материала, поэтому вагонку приобретают с запасом
В таком случае её количество равно площади рабочих поверхностей. Этот показатель нужно увеличить на 5%, так как при работе возможны повреждения материала, поэтому вагонку приобретают с запасом.
Вагонка должна иметь единый размер паза и шипа по всей длине
Для работы необходимы бруски или тонкие рейки. Если теплоизоляция бани проводилась снаружи, то внутри осуществляют только монтаж пароизоляции и отделку. Поэтому нужно приобрести пароизоляционную плёнку, которая обеспечит комфорт внутри помещения. В ином случае утепление проводится изнутри и понадобятся утеплитель, гидроизоляционная плёнка и бруски для обрешётки.
Инструменты и расходные материалы
Строительство и обустройство любого объекта предполагает применение надёжных инструментов. Особенное значение при сооружении бани имеет качество крепёжных материалов, ведь от этого зависит долговечность отделки.
Перечень инструментов и расходных материалов:
- строительный степлер со скобами;
- рулетка;
- карандаш;
- строительный уровень;
- гвозди;
- саморезы с антикоррозийным покрытием;
- шуруповёрт;
- молоток;
- ножовка.
Инструменты нужно подготовить заранее, а крепёж приобрести с запасом. Это даёт возможность надёжно зафиксировать все материалы и элементы.
Этапы изготовления
Собрать парилку для проведения банных процедур на природе, можно и не покупая специальных тентов, дополнительных составных деталей. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов:
- Подбора места.
- Изготовления печи.
- Сооружения каркаса.
- Изготовления полога.
Обустройство походной бани (Фото: Instagram / vovan.bear)
Выбор места
При выборе места важно, чтобы там были определенные условия:
Пресная вода. Лучше выбирать место рядом с рекой или озером. Также подойдут искусственные водоемы.
Большие камни. Они пригодятся, если нет готовой переносной печи из металла
Важно, чтобы камни были цельными, неслоистыми. Подходящие размеры — 10–12 см по обхвату
Если они будут больше, понадобится больше времени на прогревание, если меньше — они быстро остынут.
Молодые деревья. Они нужны, если нет элементов для сборки каркаса. Из молодых деревьев нарезаются жерди.
Плотный грунт. Это необходимо, чтобы вбиваемые в землю жерди не упали при проведении банных процедур, накидывании пленки.
Изготовление печи
Сердце любой бани — печь. Для походной парилки можно использовать два типа печей:
- Переносную конструкцию, которая собирается из металлических пластин. Внешне она похожа на буржуйку. Имеет ножки для устойчивости, возвышения над землей, сборный дымоход.
- Самодельную каменку, которая собирается из булыжников.
Если выбран второй вариант, тип парилки будет зависеть от расположения самодельной печи с костром. Первый вариант делится на две подгруппы. Это готовые покупные печи, представляющие собой набор из нескольких пластин, ножек, дверцы, дымохода, или самодельные металлические печи.
Соорудить подходящую каменку сможет любой человек, если будет учитывать некоторые особенности:
- Прежде чем начинать складывать каменку, нужно сделать для нее основание. Для этого снимается верхний слой, выкладывается несколько ровных камней, чтобы получилась ровная плоскость.
- Существует два способа кладки печи для походной бани. Один подразумевает сооружение топки из камней, внутри которой будет гореть пламя, нагреваться камни, а второй — создание многослойной конструкции, где плоские камни чередуются с прослойками из дров.
- Нужно выбирать камни без посторонних вкраплений, больших трещин.
Время нагревания самодельной печи из камня — 4 часа.
Переносная металлическая печь (Фото: Instagram / pingvinural)
Сооружение каркаса
Оптимальная форма самодельной походной бани — полутрапеция. Процесс сооружения каркаса:
- Нарубить жерди для угловых стоек поперечных раскосин, промежуточных стоек.
- Вбить их в землю, по возможности укрепить камнями.
- Нарезать жерди для создания квадратного каркаса крыши.
- Соединить элементы веревками, проволокой или скотчем.
- В области уклона сделать крестообразное перекрытие крыши. Наклон должен быть выше, чтобы снизу уместились все камни.
По уклону, закрытому пленкой, будет подниматься пар, который постепенно заполнит парилку. Преимущество такой формы каркаса — экономия свободного пространства, снижение риска получить ожог о стенки каменки.
Изготовление полога
Изготовление:
- Пологи лучше делать из 2 слоев плотной полиэтиленовой пленки.
- Размеры полога должны быть достаточными, чтобы его можно было укрепить у земли песком, камнями или поленьями.
- Чтобы тепло дольше сохранялось в парилке, нужно подготовить пол. Для этого первый слой застилается лапником, поверх него выкладываются ветви других деревьев.
Если нет специальных сидений, можно найти большие бревна, разрезать их на части и расположить внутри как пеньки.
Баня из веток и пленки (Фото: Instagram / atticclimb_)
Сруб и крыша
Для сруба нужен эластичный, влажный мох, «кукушкин лен», сфагнум – примерно 25 мешков, если это веранда-сруб на 6х4 м. Прядки берут не более 30 см. Выполняется герметизация всех щелей.
Делается гидроизоляция рубероидом, с укладкой мха поверх бревен, толщиной до 3 см. Дерево не должно прощупываться подо мхом. На веранде мох не нужен, здесь не так нужна равномерность. После этого начинается изготовление стропил из досок 50х150 мм. Стропила покрывают пароизоляцией и контробрешеткой из реек 20х50 мм.
Можно сделать обрешетку под металлочерепицу, тогда меньше дождевой воды попадет на дерево. Для веранды ставят лифты для сокращения усадки под подпорные столбы.
Из шпунто-досок делают фронтоны и наколачивают их вверх острием. Перед зашивкой ставят отлив из оцинковки. Все неровности обрабатывают мастикой, шлифуют, наносят пропитку и лессировку.
Затем на фронтоне сверху делают двери и окошко для вентиляции, с радиаторной решеткой и с пластиковой гофрой. Подводят электричество в гофре и по металлокабелю с оплеткой 4 мм.
Стоимость готовой походной бани
На сегодняшний день походные бани изготавливают как отечественные, так и зарубежные производители. Стоимость готовой походной бани варьируется в пределах 25-30 тысяч рублей (в комплект входит термо-палатка, печь-каменка и вытяжная труба).
Готовая походная баня
Обращаем ваше внимание на то, что можно существенно сэкономить деньги, сделав каркас походной бани своими руками и купив только компактную печь-каменку с вытяжной трубой. В этом случае печь будет стоить примерно 8-9 тысяч рублей, а вытяжка около 1 тысячи рублей!
В этом случае печь будет стоить примерно 8-9 тысяч рублей, а вытяжка около 1 тысячи рублей!
Компактная печь к походной бане
Мобильная баня из бруса
1. Подготовьте необходимый материал:
- деревянный брус или доски для сооружения каркаса бани;
- металлический перфорированный ящик с решеткой, который будет служить емкостью для углей. Это нужно для того, чтобы раскаленные камни поливать водой, и через все отверстия ящика будет выходить горячий пар;
- кирпичи для укладки импровизированной печи с топкой;
- тент или клеенку с отверстиями для входа и вентиляцией, чтобы обтянуть подготовленный каркас.
2. Смонтируйте из подготовленных досок каркас, выложите печку с местом для дров.
3. Установите на печь емкость с углями и обтяните конструкцию тентом или пленкой.
Обычная походная баня с печкой является самым простым и проверенным туристами вариантом. Она не только надёжная и удобная, но и не затратная: пошив палатки и покупка принадлежностей обойдётся в несколько раз дешевле, чем готовая конструкция, приобретённая в магазине. Сэкономленные деньги потратьте на покупку хорошей походной печки, камни и другие удовольствия.
Этот тип бани очень вместительный: в нем легко расположится компания из 8 человек и еще останется место. Она может выполнять функцию навеса в дождливую погоду. Магазинная баня такого комфорта не предоставит.
Для сооружения такой бани вам понадобятся следующие материалы:
- комплект строп толщиной 50 мм и 0,5 м в длину, а также заготовки 25 мм толщины, длина которых 2 м;
- 2,5 м тесьмы толщиной в 15 мм;
- резинка шириной 2 см примерно 2 метра;
- катушка ниток (нейлон или лавсан);
- молния с собачкой с обеих сторон 2 метра длинной и 7 мм шириной;
- шнур из полиэфира – 16 метров.
Все части, вырезанные по специальной выкройке, сшиваем нитками используя двойной шов (в первую очередь стенки будущей бани, потом отвалы, которые не требуется сшивать в углах).
В последнюю очередь, мы прикрепляем крышу, молнию и тесьму. Для того, чтобы смастерить петли-оттяжки, складываем отрезанный кусок в 50 см от стропы шириной 25 мм и 12 см доски, ширина которой 5 см. Потом прикрепляем шнурок для последующей растяжки и установки тента. Крепим его к крайней петле.
На нижние углы палатки из резинки, которую нужно сложить пополам, мы делаем петельки. Во время установки бани в среднюю верхнюю петлю вставляем концы столбов. Резинки можно прикреплять прямо к колышкам.
Чтобы окончательно быть готовым к походу – сделайте для новой походной бани чехол для удобства перемещения.
Независимый фундамент для каменки и пол бани
Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.
Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.
Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.
Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).
Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.
Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.
Дальнейшие действия:
Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив
Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!
При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.
Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации. Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки
Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.
Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.
Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.
Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.
Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!
Технологии изготовления
Существует две технологии сборки походных бань — «по-черному», «по-белому». Каждая из них имеет определенные особенности, отличия.
Парилка «по-черному»
Тент устанавливается над костром с раскаленными камнями. Особенности:
Общий каркас под тент можно связать из лозы или ивовых прутьев.
Для скрепления жердей подойдет скотч.
Можно соорудить каркас из двух длинных жердей. Их нужно согнуть, совместить, чтобы они пересекались в центре. В этом же месте связать их вместе
Важно, чтобы получился полукруглый шалаш, на который можно накинуть тент.
Для укрытия шалаша лучше использовать плотную полиэтиленовую пленку.
В качестве основания для печи, которое будет обкладываться камнями, рекомендуется использовать небольшой прямоугольный каркас из арматуры.
Для сборки основания под парилку лучше использовать полые алюминиевые трубки, которые с помощью угловых тройников соединяются в большой куб.
Поскольку под камнями находится раскаленная печь, жар внутри парилки по-черному будет сильным. От него может повредиться пленка тента. Поэтому каркас нужно делать больше.
Походная печь (Фото: Instagram / splavkontur)
Парилка «по-белому»
Тент будет устанавливаться не над пламенем. Камни заранее разогреваются в костре и по подготовленной дорожке перекатываются под тент. Техника возведения парилки:
- Для сборки каркаса лучше использовать полые металлические трубки с угловыми соединителями.
- Если трубок для сборки нет, можно использовать жерди. Для возведения каркаса понадобится 8 палок длиной 1,5 метра. Их можно соединить проволокой или скотчем.
- Если париться будет 4 человека, подходящая форма каркаса — куб. Для троих можно соорудить конус.
Пленка в районе дверей должна накладываться внахлест, чтобы пар не выходил наружу. Пол нужно устелить лапником. По центру следует обустроить место для раскаленных камней. Для этого нужно очистить его от листьев, травы, оставить только землю. По контуру вбить палки, высотой 50 см. Пленку по краям нужно прижать остатками камней, чтобы из-под нее не выходил пар.
Важно уделить внимание выбору места для печи. До стенок парилки не должны долетать искры
Заготовка необходимых материалов
Существует несколько вариантов сооружения походных бань:
- Готовая палатка-баня. Сродни обычной туристической палатке (только материал несколько отличается). Снабжена специальной печью. Ее можно приобрести в специализированном магазине. Останется лишь установить «баньку» в нужном месте на лоне природы.
- Специальный тент для походных бань. Останется только соорудить каркас и купить или построить печь.
- Самодельная походная баня. Сооружение, полностью выполненное своими руками из каркаса, покрытия (подойдет полиэтилен либо палатка советского образца) и самодельной печки из природных камней.
Для того чтобы построить надежное и удобное сооружение, нам понадобятся следующие элементы:
Простой каркас для походной бани
- Каркас. В качестве опор для будущей конструкции можно использовать как деревянные жерди, собранные прямо в месте отдыха (речь об отдыхе в лесу, лесных насаждениях, в общем, местах где много древесины). Неплохо справятся со своей задачей также стойки, выполненные из углепластика/алюминия. Некоторые считают, что они не пригодны для банных температур, но на практике было доказано обратное.
- Печь. Можно использовать готовую печь для самостоятельно построенной полевой бани, а можно сделать ее также своими руками, тем более, что это не составит особого труда. Достаточно иметь под рукой камни и древесину.
- Укрывной материал. Обычно используется полиэтилен, покупной брезент либо старая палатка.
Совет. Заготавливайте для банной печки камни округлой, слегка вытянутой формы, без каких-либо расслоений (другие камни могут под воздействием высокой температуры просто разорваться). Идеально подойдут речные/озерные валуны диаметром около 20 сантиметров (слишком маленькие по размеру «отдадут» очень мало тепла, слишком большие — просто не успеют нагреться).
Правильное расположение бани на участке — расстояния от границ и других объектов
Правильное расположение бани на расстоянии от границ участка является одним из главных требований при ее постройке, поскольку обеспечивает пожарную и санитарную безопасность. Если план застройки выполняет проектное бюро, можно не волноваться о соблюдении всех требований. А вот если вы решили заняться планировкой расположения дома и бани на участке самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с информацией, которую мы изложим далее в статье.
До забора
Показатель может увеличиваться с учетом высоты забора и материала, из которого он построен. Такие ограничения станут защитой от пожара, попадания сточных вод на участок.
Когда соседний участок не застроен, дистанцию допустимо сократить до 2,5 м. Но при условии, что высота бани по линии конька не превысит 3 м.
До соседского забора
Рекомендуемый отступ от границы соседнего участка составляет 3 м.
Как и в предыдущем случае, дистанция может быть увеличена из соображений пожарной, экологической безопасности. Плюс ко всему, постройка с мансардой — это существенное затенение соседней усадьбы.
При планировке угловой конструкции требования нормативов часто приходиться нарушать, поэтому лучше заранее обсудить это момент с соседями и получить их письменное разрешение.
До дома соседа
В соответствии с градостроительными требованиями от бани до соседнего или собственного дома нужно отступать 8 м. Когда сооружение возводится из негорючих материалов, то дистанция сокращается до 6 м.
Если сторона дома, на которую смотрит сауна сплошная (без окон) из кирпича, блоков или камня, то требуемое расстояние уменьшается до 1 м.
При условии, что баня будет построена позже, чем соседский дом, сторона, которая планирует возведение, в обязательном порядке соблюдает требования кодекса.
До бани (на соседних участках)
Допустимой дистанцией между двумя банями считается 2 м. Одна из бань может располагаться в метре от ограждения, если под нее подведена центральная канализация с дренажом.
Согласно противопожарным требованиям для строений из воспламеняющихся материалов расстояние увеличивается до 5 м.
Это часто практикуется в сельской местности. Когда вокруг сауны располагается сад, сараи, огород, загоны для домашнего скота. А дом и другие жилые объекты находятся в противоположной части участка.
До других строений на усадьбе
Сауну разрешается ставить в 1 м от других построек хозяйственного значения при условии, что обе конструкции выполнены из устойчивых к огню материалов.
Как работает мобильная баня
Мы решили не рассказывать вам, как собирать каркас, и из каких материалов его создавать. На данную тему мы общались уже много раз, когда вели речь о навесах, арках, беседках, шалашах и прочих сборных конструкциях для дачи. Поэтому материал и размеры вы можете определить сами, так же, как и заказать в любом ателье накидку для бани из тентовой ткани, брезента, полиэтилена или других материалов, сохраняющих герметичность и выдерживающих высокую влажность и температуру.
Переходим к вопросу работы мобильной бани. Это очень интересно.
- Первый этап – сборка каркаса бани в том месте, где это наиболее удобно. Убедитесь в том, что каркас установлен прочно и надежно, исключите пошатывания и наклоны.
- Теперь установите внутри печь. Обязательно правильно рассчитайте место ее установки, ведь после нагрева камней вы будете накрывать каркас, и накидка не должна будет касаться горячей печи.
- Теперь уложите камни на печь и вокруг нее, во всех тех местах, где она отдает тепло – сверху и по бокам.
- Растопите печь и поддерживайте горение минимум час. При этом дрова должны гореть хорошо, с тягой больше среднего показателя, чтобы тепло отдавалось максимально.
- Когда камни нагреты, необходимо накрыть каркас накидкой и позаботиться о герметичности бани.
- Готово! Баней можно пользоваться. Аккуратно заходите внутрь, небольшими количествами поливайте раскаленные камни, получайте пар и приятные процедуры!
Недорогие технологии строительства бань
Чтобы построить баню своими руками дешево и красиво, проекты необязательно должны быть сложными и дорогостоящими. Подойдите к вопросу строительства грамотно. Передовые строительные технологии позволяют за 1-2 месяца соорудить моечную, парилку и комнату для отдыха без привлечения бригады строителей.
Недорогими вариантами, чтобы построить каркасную баню своими руками, являются:
- каркасные конструкции. Представляют собой остов из бруса или бревна большого сечения, зашитый досками, ОСП-панелями с утеплительным слоем внутри. Технология строительства каркасной бани напоминает бутерброд. Баня на каркасной основе при своевременном ремонте прослужит более 20 лет;
- бани из пенобетона. Строительный процесс возведения стен напоминает кирпичную кладку. За счет небольшой массы блоков вам не потребуется спецтехника для подъема грузов. Чтобы построить баню из пеноблоков своими руками, достаточно 2-3 человек. Ряды из пеноблочных элементов и пространство между ними промазывают бетонным раствором. Блочная конструкция прослужит не менее 50 лет при регулярном ремонте и обновлении отделки;
- сооружение из бруса. Коробку будущей бани собирают из венцов. Деревянный брусок, благодаря правильной геометрической форме, не требует подгонки. Между собой брусья закрепляют нагелями. Пространство между каждым элементом заполняют утеплителем. Срок эксплуатации – не менее 30 лет.
| Основной материал для стен | Срок эксплуатации | Сроки возведения | Экологичность | Бюджетность | Пожаро- безопасность |
| Каркас | От 20 лет | 1-2 недели | Низкая | Самый дешевый вариант. Коробка обойдется от 20 тыс. руб. | Высокий класс опасности |
| Блоки | От 50 лет | 1 мес. | Высокая | В зависимости от проекта цена на коробку от 50 тыс. руб. | Низкая пожарная опасность |
| Брус | От 30 лет | С усадкой 1 год, без усадки 1-2 мес. | Высокая | В зависимости от размеров стоимость коробки от 30 тыс. руб. | Высокий класс опасности |
Сооружения из кирпича и бревна требует возведения мощного фундамента, который выдержит большую нагрузку тяжелых стен и крыши. Для строительства из пенобетона, бруса, каркасных конструкций достаточно мелкозаглубленного ленточного основания, блочных опор или площадки из винтовых свай.
Экономим на строительстве
Мастера советуют воспользоваться облегченным проектом бани. Это может быть ленточное строительство – монолитное, сборное.
Также можно существенно сократить расходы на утеплении бани и ее дизайне. Если вы планируете пользоваться баней только в теплый сезон, то не нужно ее серьезно утеплять.
Не беспокойтесь об эстетичности бани – достаточно отшлифовать, покрыть фасад специальной пропиткой и залакировать, после этого здание будет смотреться очень приятно и симпатично. Такие простые деревянные бани отлично вписываются в пейзаж и вид участка. Вы можете убедиться в этом, посмотрев фото бани своими руками.
Также можно не делать настоящую, серьезную канализацию или водопровод, особенно если рядом есть река, колодец или ручей. Пол часто делали проливным – это русская традиция, воду просто носили ведрами. Несмотря на некоторые минусы, это не портит баню.
