Клинкер — что это такое?
Клинкерный кирпич отличается от аналогов технологией производства. В качестве основного компонента используется тугоплавкая глина, из которой формируются блоки прямоугольной формы. Кирпич, изготовленный методом экструзии, используется при возведении несущих стен. Для внутренней отделки можно использовать и прессованный материал.
При температуре 1 100-1 450оС глина уплотняется и спекается в монолитный брусок, в котором отсутствуют каверны и инородные частицы. Именно эта особенность делает клинкер универсальным строительным материалом, применяющимся для разных работ:
- облицовки фасадов;
- внутренней отделки;
- декоративного оформления оконных и дверных проёмов.
- возведения колон;
- реконструкции старых зданий;
- в ландшафтном дизайне – тротуарный клинкер.
Для создания оригинальных архитектурных композиций, подвергают глазурованию: покрывают двойным слоем краски и повторно обжигают. В результате цвета, постоянно подвергаясь воздействию агрессивной среды, не утрачивают первоначальной яркости в течение 5 лет.
Сверхплотная монолитная структура наделяет рядовой клинкерный кирпич повышенными эксплуатационными характеристиками (см. таблицу).
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Устойчивость к замораживанию | Цикл | F100 |
| Теплопроводность | Вт/м°С | 1,16 |
| Паропроницаемость | мг/(м•ч•Па) | 0,05 |
| Поглощение влаги | % | 4-6 |
| Плотность | Кг/м3 | 1900 |
Оригинальный внешний вид и широкая цветовая палитра позволяют создавать из клинкера целые архитектурные композиции, подчёркивая уникальность здания.
Технология изготовления полностью исключает добавление в состав химически активных и токсичных компонентов.
Особенности и скорость кладки из гипсовых плит
Строитель по достоинству оценит скорость монтажа и кладки гипсовых плит. По сравнению с другими материалами, процесс с использованием пазогребневых плит кнауф самый быстрый благодаря большим размерам плит: 667 мм на 500мм.
Полностью готовая гипсовая кладка удобная и тем, что на нее без затруднений крепят или вешают мебельные изделия – шкафы, полки и тому подобное.
На скорость положительно влияют и специальные пазы, посредством которых плиты плотно примыкают друг к другу, не оставляя проемов или щелей. Пазогребневые плиты стыкуясь исключают любые отклонения по плоскостям, быстро и легко создавая ровную стену, без вероятности появления искривлений даже в 1 миллиметр.
Стыковка плит в перегородке
Для сравнения, гипсокартон допускает большие отклонения, хотя и выходит суммарно дороже, чем пазогребневые плиты кнауф.
Выбирают пазогребневые плиты кнауф потому что:
- Их отличает низкая стоимость;
- Они обладают малым объемом и небольшим весом;
- Отличаются простотой монтажа и установки;
- Предлагают высокую звукоизоляцию.
Чтобы собственными руками провести кладку гипсовых плит не нужно быть опытным строителем, или обладать опытом в этой сфере, достаточно качественно провести подготовительные работы, заготовить необходимый инструмент и точно следовать инструкциям.
Так быстро и качественно возводят стену, причем без всяких дефектов. Подобное решение принесет экономию – не нужно нанимать посторонних, оплачивать их работу.
Как сделать полиуретановую форму. Инструкция
В первую очередь матрицу нужно просушить, т.к. на ней может оставаться влага (которая никак не ощущается) и именно из-за этой влаги у меня было куча пузырей на тыльной стороне формы. Я беру фен строительный и в течении 3-5 минут просушиваю. Но нужно сушить так, чтобы камень слишком не нагревался, т.к. может нагреваться силикон на который он приклеен. После сушки, примерно через 5 минут, как камень примет комнатную температуру, можно наносить разделительную смазку. Я делаю в 2 слоя с интервалом в несколько минут. Беру ВС-М и на расстоянии 20-30 см распрыскиваю его во все участки матрицы, под разными углами. Одного баллончика мне хватает на 2 формы, площадью ~0,2 кв. метра. Далее нужно развести компаунд, но для начала определяем его количество.
Как узнать сколько нужно полиуретана?
Возьмите готовую матрицу с прикрученными брусками (желательно до обработки разделительной смазкой) и насыпьте в нее что-нибудь сыпучее. Я видел на ютубе как парень засыпает пшеницу и таким образом определяет объем компаунда. Я бы рекомендовал использовать, что-то более мелкое, например, рис, гречку или пшено. И он еще там говорит, что дно формы должно быть толщиной 1-1,5 см – это я считаю лишнее. Достаточно всего 5 мм, чтобы получилось нормальное изделие, а для своих форм я вообще делаю 3 мм – и этого вполне хватает.
Итак, находим самый высокий камень в матрице, замеряем его максимальную толщину (высоту), прибавляем 5 мм и делаем отметку сбоку на одном из брусков. Затем засыпаем пшено ровно по этой отметке и разравниваем. Затем пересыпаем все в какую нибудь тару и замеряем объем, именно объем, а не вес, т.к, например, у гречки и пшена вес будет разный. Для подсчета можно использовать мерные стаканчики или стеклянные банки по 0,5 литра. Допустим у вас получилось 2,5 литра – это и будет объем компаунда. У меня на форму 0,2 квадратных метра с толщиной камня около 1 см как раз получается 2,5 килограмма. Не забываем, что это примерный расчет и лучше перестраховаться, добавив 300-500 грамм полиуретана.
Приступаем к заливке
Вначале медленно (что бы не было пузырьков воздуха) размешиваем оба компонента палочкой в течении 2-3-х минут. Затем берем чистое ведерко, отмеряем компонент А и наливаем нужное количество. В зависимости от марки полиуретана кол-во двух компонентов может быть разное, у некоторых делается 2 к 1, у других 1 к 1. Я использую Силагерм 5045 он разводится 2 к 1. Беру 2 части компонента А – 1666 грамм и 1 часть компонента Б – 833 грамма, итого 2500 грамм или 2,5 кг.
Затем добавляю компонент Б и начинаю замешивать до однородной массы в течении 2-3х- минут. Замешивать можно палочкой или дрелью с насадкой на небольших оборотах. Полиуретан нужно хорошо размешать, тщательно проходя по дну и стенкам.
Матрица должна стоять по уровню и после этого можно заливать нашу смесь. Заливку лучше производить в одну точку по центру, тонкой струйкой. Если температура компаунда и помещения 20-25 градусов, то компаунд сам растечется, если меньше, то можно помочь ему шпателем, как делаю я. Если полиуретан плохо растекается, то он скорее всего холодный. Компоненты можно предварительно разогреть, но только по отдельности. В смешанном состоянии этого делать категорически нельзя, т.к. высокая температура влияет на скорость отверждения. После того, как смесь выровнялась по матрице, а это примерно через 1-2 минуты, берем фен, включаем на максимум и на расстоянии 2-3 см от залитого компаунда проходим сверху всю поверхность – так мы максимально выгоним воздух. Жидкий полиуретан от фена будет “плыть” и будет выходить воздух.
Еще один вариант – декоративные панели
Рассмотрели два способа выше, но ни из них не подошел? Вполне возможно, что использование панельной отделки станет отличной альтернативой. У нее есть определенные преимущества:
- не требуется особых навыков укладки;
- можно добиться красивого рельефа.
Что же понадобится?
- пенопласт или экструдированный пенополистирол;
- лист гипсокартона;
- штукатурка;
- клей.
Все манипуляции по имитации кирпичной кладки на стене в необходимой последовательности:
- нарежьте из стандартной пенополистироловой плиты полоски полосы 6*12,5 сантиметров, лучше всего подобрать плиту с толщиной не более 2 сантиметров;
- наклейте их на уже предварительно размеченный лист гипсокартона клеем;
- заполняете штукатуркой швы;
- окрашиваете кирпичики в нужный вам оттенок густой водоэмульсионной краской;
- закрепляете уже готовый лист гкл на стене по стандартной схеме – саморезами к каркасу;
- повторяете последовательность до тех пор, пока вся стена не будет выложена.
Все действия по имитации кирпичной кладки на стене – на видео.
О преимуществах такого способа имитации кирпична на стене говорилось выше. Затронем и тему минусов:
- долгий однообразный монтаж;
- пенопласт, равно как и пенополистирол, очень горюч, а потому не рекомендуется для использования в непосредственной близости от розеток, горячих предметов;
- в воздух при нагревании могут выделяться вредные вещества.
В остальном можно получить приемлемый результат без каких-либо навыков кафельной укладки, что очень хорошо, если бюджет на проведение этой операции крайне сжат.
Как подготовиться
Класть гипсовую плитку можно только после подготовки инструментов и проведения подготовительных работ поверхности.
Часто для полноценного заполнения участка плиткой, приходится прибегать к подрезке. Для нарезки нужных гипсовых элементов используется ножовка по металлу.
Если предполагается проведение коммуникаций по стене, то это делается до обработки плоскости и укладки плитки. Необходимые отверстия проделываются дрелью, перфоратором, пр.
Для повышения сцепливаемости материалов рекомендуется обрабатывать их поверхности наждачкой, которая придает определенную шероховатость.
Материалы и инструменты
Заранее стоит подготовить материалы и инструменты, чтобы во время работы не отвлекаться на поиски. Материалы:
- грунтовочная смесь, желательно глубокого проникновения;
- сама гипсовая плитка;
- плиточный клей;
- шовная затирка;
- краска на акриловой основе для шва;
- лак для обработки готовой поверхности.
Инструменты:
- шпатель с зубчатым основанием;
- уровень или лазер;
- для проведения разметки: линейка, карандаш;
- для формирования шва: трубка пластиковая в диаметре 10 мм (разрезанная вдоль);
- валик, кисть для проведения грунтовочных работ;
- для нанесения лака применяется кисть только из натуральных материалов;
- окрашивание шва в другой цвет производится художественной кистью 4 номера;
- разрез, формирование плитки нужного размера производится ножовкой по металлу.
Подготовка стены
Подготовка стен проводится с соблюдением правил, рекомендаций:
- Выравнивание плоскости. Это важная процедура, так как от нее зависит качество кладки. Если имеются дефекты, то они устраняются шпаклевкой. Даже мелкие трещины должны быть устранены.
- Очищение плоскости. Рабочая поверхность очищается от грязевых, пылевых отложений. Если использовались жидкости, то плоскость полностью просушивается.
- Грунтование стены. Такая процедура обеспечит повышенную фиксацию, при использовании влажного метода крепления.
Как правильно выбрать материал для изготовления плитки из гипса?
Гипс – это материал, который издавна применяется для строительства и отделки. Его источником являются природные месторождения этой осадочной породы. Эти залежи довольно многочисленны, поэтому гипс стоит недорого и доступен всем. В строительных магазинах продается добытая из недр земли порода, измельченная в порошок. Используемый в строительных работах гипс не содержит искусственных добавок, экологичен и совершенно безопасен для человека.
Преимущества гипса как отделочного материала:
- не выделяет вредных веществ;
- имеет доступную цену;
- не горит и не разрушается в присутствии огня;
- обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами;
- принимает любую форму.
На упаковках с порошком имеется маркировка, отображающая параметры конкретного продукта. Степень помола обозначают римскими цифрами:
- грубый помол – I;
- средний – II;
- мелкий – III.
Самые прочные и качественные отливки получаются из разновидностей тонкого помола, однако этот материал сложнее замешивать. Более грубый помол проще в работе, но изделия из него уступают в прочности отлитым из тонкодисперсного гипса. Для изготовления плитки рекомендуется брать порошок мелкого или среднего помола.
Прочность на сжатие отображается цифрами от 2 до 25. Чем больше номер, тем прочнее материал. Оптимальный вариант – гипс с прочностью 10 и выше.
По скорости отвердевания гипс делят на класс А (схватывается за 6 минут), Б (от 6 до 20 минут) и В (свыше 20 минут). Скорость отвердевания можно регулировать, добавляя при замесе различные пластификаторы. Процесс застывания замедляется при добавлении извести, обойного клея или стирального порошка. Если добавить поваренную соль, раствор застывает быстрее.
Размеры декоративного кирпича
Для тех, кто желает использовать в облицовке декоративные плитки-кирпичи, стоит понимать, что облицовка выпускается в различных форматах
Для тех, кто желает использовать в облицовке декоративные плитки-кирпичи, стоит понимать, что облицовка выпускается в различных форматах. Так, если это облицовка для внутренней отделки, то чаще всего плитки имеют размеры стандартного кирпича. То есть, высота плиток может варьироваться от 6 до 15 см, длина плиток варьируется в диапазоне 16-24 см, а толщина облицовочных камней неизменно равна 2-2,5 см.
Если же предполагается использование фасадной отделки, то здесь для облегчения работ мастеру предлагают декоративный отделочный кирпич в формате панелей. Такие фрагменты монтировать проще и быстрее. Размеры таких панелей могут колебаться в пределах 320Х340Х25 мм; 380Х200Х25 мм и пр. (но строго в зависимости от типа камня, который имитирует панель).
Технология
Облицовка фасада дома кирпичом выполняется после обработки древесины антисептиком. Состав для пропитки стоит выбирать специальный — для наружных работ. Он защитит стену от плесени, грибка и других опасных микроорганизмов. Далее к стене на строительный степлер прикрепляют пароизоляцию. Монтаж выполняется с нахлестом минимум в 10 см.
Пароизоляция, расположенная с внутренней стороны стены, предотвратит попадание паров влаги из помещения в утеплитель
Облицовка фасада кирпичом начинается с монтажа обрешетки. Размеры брусков каркаса зависят от требуемой толщины утеплителя. Толщину теплоизоляции можно подобрать примерно, основываясь на рекомендации соседей или интернета, но лучше использовать специальный расчет. С помощью достаточно простой программы «Теремок» сделать теплотехнический расчет сможет даже непрофессионал. Нужно знать только толщину деревянной стены и ее теплопроводность, а также теплопроводность выбранного утеплителя. Кирпич (и все слои после вентиляционного зазора) в расчете не учитываются.
Брусок каркаса крепится к стенам на саморезы или гвозди. Далее дом нужно обшить утеплителем. Минеральная вата укладывается между обрешеткой плотно. Для этого расстояние между брусками должно быть на 2—3 см меньше ширины утеплителя.
Способы крепления утеплителя по деревянному каркасу
Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляцию и ветрозащиту. Крепление осуществляют на строительный степлер. После такой подготовки приступают непосредственно к обкладке дома кирпичом.
Гидро-ветрозащитная мембрана защищает утеплитель от ветра и влаги, но не препятствует выходу излишних водяных паров из стены наружу
Толщина кирпичной версты обычно составляет 120 мм. Этого недостаточно для обеспечения устойчивости, поэтому стенку нужно связать с основной частью наружной конструкции.
Сделать это можно двумя методами:
- закрепление к стене арматурной сетки и заведение ее в облицовочный слой на половину ширины (такая сетка устанавливается по всей ширине стены с определенным шагом по вертикали);
Крепление облицовки при помощи арматурной сетки (стальной или гибкой) возможно только при новом строительстве
- отдельные специальные привязки, которые прибиваются к стене на гвозди и заводятся в кладку.
Крепления располагаются в местах прохождения несущего каркаса
Технология монтажа отделки актуальна также и для каркасных зданий. Различие заключается лишь в том, что связи между стеной и наружным материалам крепятся к стойкам каркаса. Во всех случаях облицовывать нужно с учетом вентиляционного зазора.
Облицовка дома кирпичом из газобетона, пенобетона и газосиликата
Паропроницаемость ячеистых бетонов тоже выше, чем у кирпича. То есть ситуация точно такая же: внутри помещения находится материал, лучше выводящий пары. Потому для обеспечения нормального микроклимата в помещении и продолжительного срока службы необходим вентиляционный зазор между кирпичной кладкой и стеной и пеноблоков.
Если обложить дом из газобетона (пенобетона, газосиликата) кирпичом без зазора, его срок службы снизится примерно на 60%: конденсат будет скапливаться на границе двух материалов. При низких температурах замерзшая влага будет разрушать оболочку пузырьков, постепенно разрушая весь материал и значительно ухудшая его характеристики.
Варианты устройства облицовки газобетонного дома кирпичом и их характеристики
Дополнительные утеплители используются очень редко, если все-таки они нужны, все правила такие-же, как и при облицовке деревянного дома: базальтовая вата, защищенная ветроизоляцией.
Величина вентиляционного зазора — от 60 до 150 мм. Количество связей между двумя стенками: не менее 3 шт на квадратный метр кладки, их поперечное сечение — не меньше 5 мм² на 1 м². Для соединения можно использовать винтовые или нержавеющие гвозди длиной не менее 120 мм. Их забивают не перпендикулярно к стене, а под углом не менее 45°. Можно использовать полосы оцинковки с перфорацией, которые с одной стороны прибиваются строительным блокам, а второй конец заводится в кирпичную кладку, где загибается под углом
Обратите внимание: связи не должны быть заложены в швы кладки основной стены. Только прибиты к лицевой поверхности блоков
Лучшая облицовка стен из газобетона и пенобетона — кирпичом с вентиляционным зазором
Оштукатуривание поверхности
Для того чтобы правильно оштукатурить поверхность печи своими руками, разделим этот процесс на три этапа:
- Подготовка поверхности.
- Приготовление штукатурной смеси.
- Нанесение штукатурки на печь.
ВИДЕО: Штукатурка печи своими руками
Теперь пройдемся по каждому пункту более подробно.
Подготовка поверхности
Прежде всего, важно понимать, что любые работы с печью правильно проделывать в теплую пору года, задолго до того, как она будет использоваться. В случае если печь новая – дайте кладочной смеси время на полное высыхание. Теперь можно перейти непосредственно к подготовке поверхности, для этого:
Теперь можно перейти непосредственно к подготовке поверхности, для этого:
- Подготовьте инструмент и рабочее пространство, накройте пол и мебель чем-нибудь (пленкой, например).
- Уберите старую штукатурку с кирпича, очистите поверхность с помощью жесткой щетки.
- Очистите поверхность от мусора и пыли.
- Обработайте ее с помощью наждачной бумаги.
- Опять очистите поверхность от мусора и пыли.
Очистка поверхности перед штукатуркой
На этом подготовку можно считать оконченной. Опытные мастера не рекомендуют использовать мокрую тряпку для очистки поверхности, это приведет к образованию и впитыванию грязной воды.
Приготовление штукатурной смеси
Когда поверхность подготовлена, можно начинать замешивать штукатурную смесь. Раствор для штукатурки печи можно приобрести в строительном магазине либо приготовить своими руками.
В качестве штукатурки для печки можно применять такие смеси:
- магазинная (она может называться печной и каминной штукатуркой);
- глиняная;
- известково-гипсовая;
- состав из извести, глины и песка;
- состав из цемента, глины и песка.
Если вы решили купить штукатурку в строительном магазине, то инструкция по ее приготовлению следующая:
- Возьмите посуду необходимого объема.
- Залейте ¼ воды.
- Следуя инструкции, засыпьте необходимое количество строительной смеси.
- Перемешайте смесь до получения однородной массы. Это можно сделать с помощью электрического миксера.
- Подождите около 10 минут.
- Еще раз перемешайте раствор.
Приготовление раствора для штукатурки печи
Если же вы решили сделать смесь своими руками, то учтите пропорции, указанные ниже. При использовании раствора с глиной, нужное количество песка зависит от жирности глины. Если жирность высокая, то пропорции могут быть 1 к 3-м – 1 к 4-м. Для увеличения прочности раствора, в состав добавляют стекловолокно или асбест (0.1 части).
Пропорции для других видов растворов:
- 1 ч глины, 2 ч извести, 0.1 ч асбеста;
- 1 ч гипса, 2 ч извести, 1 ч песка, 0.2 ч асбеста или стекловолокна.
Нанесение штукатурки на печь
Теперь можно приступить к оштукатуриванию своими руками. Следуйте инструкции:
- Чтобы правильно оштукатурить печь своими руками, избежать трещин и отслоения состава, используют мешковину или сетку из металла или стекловолокна. Сетка должна быть с ячейками не больше 10х10 миллиметров.
- Смочите мешковину в жидком составе глины, обтяните печь. Если вы будете использовать сетку, то закрепите ее с помощью проволоки толщиной около 3 миллиметров. Преимущество этого материала – сетка не выгорает при использовании.
- Правильно будет начать процесс с верхней части печи. Сначала наносят негустой слой, после чего добавляют более густой.
- Толщина слоев должна быть меньше 5 миллиметров, нанесение надо делать равномерно.
- Подождите несколько минут.
- Круговыми движениями затрите поверхность, пока она не станет гладкой. Если смесь плохо затирается, то намочите ее водой.
- Углы заштукатуривают с помощью деревянной рейки, через 5-10 минут после нанесения смеси, снимите ее, подправьте угол и затрите его.
- Дайте составу высохнуть.
После высыхания могут образоваться трещины. Чтобы устранить их, смочите поверхность водой и сделайте затирку небольшим количеством раствора.
Когда печь полностью высохнет, ее можно покрасить, побелить или украсить каким-нибудь другим методом.
ВИДЕО: Отделка печи плиткой ТЕРРАКОТ
Подготовка мастер-моделей
В качестве мастер-моделей могут применяться готовые декоративные материалы с интересной фактурой, природные материалы, модели, изготовленные своими руками. При самостоятельном изготовлении моделей в качестве исходного материала может быть использован гипс, дерево, пластик или даже модели из папье-маше. Но среди всех перечисленных материалов лучшие модели получаются из гипса.
Подготовка моделей начинается с очистки их лицевой поверхности. При заливке силиконом или полиуретаном лицевая часть модели должна быть:
- максимально гладкой;
- без видимых изъянов – кратеров от предыдущих заливок, наплывов и шероховатостей;
- не должно быть трещин и сколов;
- поверхность должна быть очищена от пыли и грязи.
Кроме лицевой поверхности подготавливается и ее обратная сторона – очищается от наплывов и по возможности выравнивается.
Нюансы облицовки дома при помощи кирпича
Отделка фасада кирпичом имеет особенности, которые необходимо учитывать для получения качественного результата.
Укрепление фундамента
Если предполагается обкладывать строение, возведенное довольно давно или представляющее собой каркасную конструкцию, то необходимо получить надежную и долговечную опору для облицовочного слоя. Дело в том, что кирпич оказывает серьезную нагрузку на само здание и на участок, где располагается. При отсутствии крепкой основы поверхность просядет и деформируется. Для укрепления фундамента по всей площади дома дополнительно заливается раствор в виде ленты с армированием.
Если на основном фундаменте место для наружной кирпичной кладки не предусмотрено, то необходимо обустроить железобетонную обвязку рядом
Связка
Обкладка нуждается в надежной связке с основными стенами, для этого используется металлическая сетка, анкеры или проволока. Суть заключается в том, что на 1 м2 должно приходиться не менее 4 точек. Выбранный материал устанавливается в несущие стены и располагается по швам кладки, при этом минимальное заглубление не должно быть меньше 8–9 см.
При обустройстве декоративной кладки в процессе возведения стен привязку проводят с помощью сетки, для готовых зданий применяются анкера
Создание оконных проемов
Оконные проемы в кирпичной кладке требуют очень ответственного подхода. Для их устройства необходимо заранее выполнить разметку и составить схему расположения. Именно поэтому чаще всего поверхности облицовывают параллельно с возведением несущих конструкций. Кладка оконных проемов выполняется следующим образом:
- Первоначально возводится основная часть стен по выбранному методу.
- К созданию проема приступают как только высота участков, расположенных рядом, будет равна высоте окна. Главное – позаботиться о том, чтобы все проемы имели единообразную структуру.
К обустройству оконного проема приступают только когда контур кладки выведен полностью
- Кладка осуществляется торцевым способом, для этого кирпич разрезается по длине. Сначала выкладывается нижний участок проема, а потом вертикальные стойки.
- Верхняя часть нуждается в укреплении. Для этой цели используется металлический уголок подходящей толщины, обработанный защитным антикоррозийным раствором.
Установка уголка считается самым простым и доступным способом укрепления перекрытия оконного проема
- Уголок располагается точно над окном, у кирпича подрезается один из углов. Сначала элементы выставляются без раствора, чтобы убедиться в точности их расположения, после чего монтируются на состав. Кладку можно делать выпирающей или вровень с основными стенами. Чтобы избежать деформации, уголок подпирается деревянной рейкой враспор.
- Если предполагается облицовка проема без его выноса, то укладку кирпича выполняют вплотную к раме с подрезкой элементов по нужному размеру.
Конечно, при отсутствии опыта оформление окна может потребовать больше времени и сил, но главное – выполнить монтаж деталей точно по уровню. По похожему принципу создаются и дверные проемы.
При отсутствии опыта каждый уровень кладки желательно проверять шаблоном
Плитка, имитирующая кирпичную кладку
Такая плитка выпускается в нескольких вариантах:
- керамическая с глазурованной поверхностью, хорошо передающей фактуру и цвет кирпича, в том числе старинного. Не требует последующей обработки поверхности;
- гипсовая, предполагающая покраску и/или лакировку;
- клинкерная. Фактически это вполне настоящий кирпич, но выполненный не в виде параллелепипеда, а в виде плоского элемента. Поверхностная обработка не обязательна.
Все эти разновидности зачастую называют собирательным термином «декоративный кирпич».
Укладка любых видов его сводится к схожему списку работ:
- подготовка стены – выравнивание, при необходимости упрочнение. Допустимые неровности – не более 1 мм на 20…30 см, то же касается выступов. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Укладка плитки»;
- укладка плитки, причем обязательно создание интервалов между рядами и соседними плитками – имитация кладки должна быть достоверной. Для создания равномерных интервалов можно использовать специальные крестики-разделители, которые применяются для монтажа всех видов плитки, или же сделать собственные разделители;
- . В отличие от обычной плитки, где цвет затирки обычно подбирается в тон основному облицовочному материалу, здесь можно – и зачастую нужно – использовать контрастные цвета. Для большей достоверности серый цементный тон. Впрочем, можно затереть швы обычной цементной смесью, тогда вопрос цвета не встанет вообще.
Важные моменты:
- перед монтажом необходимо разметить стену и прогрунтовать ее;
- укладку лучше производить снизу вверх;
- имитация кирпича в интерьере на основе гипсовой плитки должна быть защищена. Для защиты применяют любой лак, предназначенный для камня – прозрачный или тонированный. Наносится он сухой щеткой после завершения укладки и полного высыхания клея.
Необходимые инструменты и материалы
В процессе укладки декоративного кирпича вам не понадобятся специфические инструменты. Все что необходимо, скорее всего, есть у вас дома, а если и нет, то закупка обойдется недорого.
- Рулетка;
- Линейка;
- Карандаш;
- Щетка;
- Штапель;
- Уровень;
- Веревка;
- Клей;
- Ручная пила.
После закупки материала лучше всего на бумаге сделать чертеж будущей укладки. Особенно это актуально, если вы занимаетесь такого рода работами впервые. На бумаге изобразите вашу стену в виде схемы. Если у вас туго с чертежами могут помочь специальные программы на компьютере, они не только покажут расположение кирпичей, но и рассчитают количество нужного материала и подберут цвет.
На стену нанесите разметку. Не забывайте, что швы тоже занимают пространство. Размечивать стены нужно полностью, если вы не сталкивались с укладкой, так ваши стены будут ровными. А вот если вы опытный мастер достаточно небольших отметен на начале укладки.
