Изготовление дверей своими руками

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

дрель;
шуруповёрт;
ножовку по дереву;
шлифмашину;
стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Обработка двери

Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Филенчатые

Особенностью таких дверей является то, что они собираются из отдельных досок или брусков, а середина заполняется более тонкими их вариантами, стеклом или фанерой. Технология изготовления филенчатой двери предполагает выполнение таких операций:

В первую очередь, нужно из досок или бруса вырезать заготовки для каркаса. Состоит такая конструкция из прямоугольного полотна, внутри которого присутствуют только перегородки, а все остальное заполняется другими компонентами.
Когда заготовки готовы, их также тщательно шлифуют и выравнивают. Выполнять подобные операции нужно только с сухим деревом в сухом и теплом помещении. В другом случае дерево может набрать влагу, а затем изменит форму.

Далее на каждой доске вырезают пазы
Обратите внимание, что одни элементы при этом имеют шип, а вторые впадины. Это позволяет образовать соединение шип-паз
Подобным образом из досок формируют прямоугольный каркас

Здесь важно тщательно подогнать все элементы. На данном этапе важно также вырезать щели под замок.
После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом

Для этого на опорных досках с помощью фрезера формируют пазы под эти элементы и также тщательно их подгоняют. Если применяется стекло, тогда нужно вырезать его под размер внутреннего проема. Фиксируется оно с помощью деревянных штапиков из того же дерева.
Завершается процедура сборкой всего полотна и его склеиванием. Для этого также используют специальный клей. Доски между собой стягивают также в специальных тисках. Когда смесь высохла, полотно шлифуется и устанавливаются стекла (при необходимости), а затем вся поверхность лакируется.

Инструкция по самостоятельному изготовлению двери

Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, вам не понадобятся какие-либо особые навыки и опыт. Она проста в монтаже и не занимает много времени. Что нужно из инструментов? Вам необходимо приобрести:

Размеры типовых межкомнатных дверей.

обычный нож;
отвертку;
угольник;
пассатижи;
ножовку;
рулетку;
небольшой кусок наждачной бумаги.

Какие материалы следует приобрести? Во-первых, доски толщиной в 50 мм или брус, во-вторых, рейки для изготовления каркаса. Помимо этого, вам пригодятся:

саморезы;
клей;
ДВП для обшивки;
материал для отделки (подбираются в зависимости от дизайна);
фурнитура.

Любые стены имеют проемы, которые предназначены для установки дверей. Конечно, если дверь входная, то лучше использовать металл.

Необходимо демонтировать с проема дверь, уложить ее на ровную поверхность и снять всю имеющуюся фурнитуру. После снятия необходимо определиться с внешним видом будущей двери. Можно сделать сплошную конструкцию или с оконным проемом. Конечно, последний вариант несколько сложнее, но и в первом случае придется потрудиться (снять краску).

Существует вариант с оконным переплетом:

Изготовление двери купе.

Первым делом необходимо разметить поверхность, причем лучше делать это при помощи линейки и угольника. Линии на поверхности двери расчерчиваются карандашом или фломастером прямо по краске. По периметру необходимо соблюдать отступы: по верху — более 16 см; по низу — более 50 см; по боковым сторонам — примерно 10 см.
Когда разметка будущего окна завершена, приступают к непосредственному выпиливанию. При помощи дрели делаются отверстия сначала в углах, а затем по всему периметру с шагом в 3-5 мм. При помощи обычной ножовки выпиливается отверстие. Следует контролировать, чтобы линии были ровными.
Выпиленная часть вынимается, а по получившемуся контуру крепятся рейки, которые предварительно смазываются столярным клеем. В случаях когда монтажу реек мешают ребра, располагающиеся между обшивкой, необходимо их выломать, используя пассатижи. Клей высохнет примерно через 2 часа. Но можно не ждать его высыхания и закрепить рейки гвоздиками (длина 10-15 мм), утопив в обшивке шляпки.

Теперь каркас вашей двери готов. Вам следует только установить фурнитуру и прикрепить ее к дверному проему. Дверь, правильно сделанная своими руками, прослужит вам долгие годы. Главное, не ошибиться с выбором ее типа и способа открывания

Также стоит обратить внимание и на материал изготовления

Теперь вы знаете, как изготовить дверь самостоятельно. Вам не потребуются помощь специалиста или особый инструмент

С этой работой сможет справиться даже новичок, здесь важно только соблюдать инструкцию. Процесс монтажа не займет у вас много времени, тем более если вы уже сделали демонтаж

Монтажные работы

Рассмотрим, как установить межкомнатные двери с откатным механизмом открывания, выполняя работы своими руками.

Установка направляющей

Это один из самых важных моментов монтажа, от точности выполнения которого зависит удобство пользования дверью. Работы проходят так:

Устанавливаем створку к проему, чтобы наметить положение ее верхней кромки на стене. Проводим по намеченным точкам линии.
Отмеряем вверх от намеченной линии 7 см и проводим еще одну линию. Проверяем горизонтальность линий, используя уровень.

Саморезами или дюбель-гвоздями крепим к стене брус с сечением 40 на 40 или 50 на 50 мм.. Брус должен располагаться строго горизонтально и быть плотно прижатым к стене.
К торцу установленного бруса крепим направляющую. Необходимо правильно определить положение отверстий для крепежа. Для этого толщину створки полотна двери нужно разделить на два, и к полученному числу прибавить величину дистанции от стены. Определив место крепления с одной стороны, направляющую закрепляют с одной стороны саморезом. Затем аналогично проводят расчеты и определяют место крепежа с другой стороны. Проверив горизонтальность расположения направляющей, ее окончательно закрепляют.

Установка роликовых механизмов и подвешивание дверей

Соединительные болты вкручиваем в каретки так, чтобы конец болта выступал наружу.
Собранные каретки вставляем в направляющие. Они должны свободно двигаться, если этого не происходит, значит, в процессе монтажа допущены ошибки.
Устанавливаем на верхней части дверной створки скобы для крепления ролика. Располагать их нужно строго по средней линии по толщине двери. Скобы нужно располагать так, чтобы их вырезы были направлены к стене.
Если дверь устанавливается с нижней направляющей, то необходимо в нижней части двери выполнить паз при помощи фрезера.

Производим навешивание полотна. Выполнить эту работу своими руками в одиночку крайне сложно, поэтому стоит привлечь помощников. Один человек будет поддерживать створку, второй осуществлять крепление, закручивая болты.
Для установки двери на нижнюю направляющую, нужно слегка отвести створку и аккуратно ввести в выполненный заранее паз лезвие ножа направляющей.
Производится установка ограничителей в направляющие. Затем проводим установку декоративной планки, которая прикроет направляющую и ролики.

Откатные двери удобны в использовании, имеют долгий срок службы и привлекательно выглядят. Процесс установки таких дверей не столь сложен, чтобы его нельзя было выполнить своими руками. Поэтому можно планировать самостоятельную установку, предварительно изучив инструкции по сборке механизма и установке дверей.

Какие бывают варианты крепления?

В зависимости от типа конструкции различают следующие способы монтажа:

С двумя направляющими. Они фиксируются на потолке к деревянному брусу (который предварительно туда устанавливают) и снизу. Таким образом, полотно надежно фиксируется, благодаря чему перемещается плавно и без препятствий. Из недостатков можно выделить лишь то, что для нижнего профиля в полу придется заранее сделать углубление методом штробления. Если его не врезать в пол, то конструкция будет выглядеть неприглядно и сам профиль быстро придет в негодность. Кроме того, в нем часто скапливаются загрязнения.
С одной направляющей. Для полотен такого типа предусмотрены особые крепежи. Они устанавливаются в проеме, и передвигаются по профилю, который находится сверху. Дополнительную рельсу снизу не устанавливают, ведь обычно такие двери имеют небольшую массу.

Этап третий: сборка коробки двери

Нередко межкомнатные интерьерные элементы поставляются неукомплектованными коробкой. В этом случае собственноручный монтаж изделия будет включать этап сборки недостающей части. Размер двери служит базой для расчетов габаритов короба. Этот элемент может быть прямоугольной или П-образной формы. Первый вариант предпочтителен при монтаже в санузлах.

Метод сборки короба двери собственными руками происходит по следующему алгоритму:

Укладка полотна на ровную поверхность.
Распиловка по двери деталей короба, их компановка лобзиком или ножовкой.
Соединение вертикальных и горизонтальных деталей коробки посредством трех и более саморезов (длина каждого – не менее 60 мм).

Для хорошего примыкания деталей требуется удалить часть четверти ножовкой. Длина удаляемого участка равняется толщине прикрепляемого бруса.

Между коробкой и полотном обязательно нужно оставить зазоры с каждой из сторон по 3-5 мм. Если производится монтаж П-образной коробки, зазор между полом и нижней дверной частью должен быть равен 10 мм.

Снятие размеров

Для того что бы изготовить коробку двери своими руками необходимо снять размеры. Это можно сделать двумя способами:

Снять размер проема;
Снять размер уже установленной двери.

Рассмотрим первый вариант – замер проема. При использовании этого метода необходимо сделать замер каждой стороны рамы, а именно высоту проема и его ширину в нескольких местах. Так же необходимо замерить диагональ проема, она служит контрольным размером при изготовлении коробки. Есть еще один немаловажный замер – это толщина самого короба, он зависит от толщины самих стен.

Второй вариант – снять размеры по уже установленной двери. Сначала делаются замеры боковых сторон и приплюсовываются по пять сантиметров к каждому замеру. Затем, измеряют порог, оставляя место под припуски.

Как изготовить простую деревянную дверь в техническое помещение

Каждый дачник нередко задаётся вопросом изготовления и установки деревянной двери в техническое помещение – кладовку, сарай или карман, образованный скатной кровлей на мансарде.

Проём в кладовку мансарды

В таких случаях лучшим и самым недорогим решением будет применение следующей простой технологии:

Приобретение ровного листа обычной фанеры с толщиной 10 – 12 мм.

Фанера 12 мм

Снятие размеров с проёма.

Замер проёма

Разметка плоскости листа фанеры.

Разметка фанеры

Раскрой элемента на циркулярном станке или электролобзиком.

Распил фанеры

Доработка терцев шлифовальным диском или другим абразивом.

Шлифовка торцов фанеры

Устройство плинтуса или другой торцевой раскладки по периметру интерьерной стороны изделия.

Обрамление самодельной двери

Установка ручки-скобы.

Установка ручки-скобы

Монтаж магнита для фиксации в притворе, накладных скрытых петель со стороны технического помещения.

Монтаж магнита

Монтаж готовой двери в проём.

Установка фанерной двери

Если внутренняя отделка дачного дома выполнена из вагонки, лучшим решением будет покрыть дверь морилкой и покрасить в цвет интерьера.

Покрашенная фанерная дверь

Как правило, габариты таких дверей не превышают 900 х 1800 мм, а лёгкость материала позволит сэкономить на высокопрочной фурнитуре.

Проём 900 х 1800 мм

Изготовление дверного каркаса

Работы нужно начинать с точных обмеров проема. Чаще всего стандартный проем имеет ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. Для того, чтобы избежать ошибок при обмерах, необходимо «добраться» до торца стены (бетона или кирпича), сбив на коротком участке слой краски и штукатурки и сделав вырез с помощью молотка и стамески в вертикальном наличнике, если он имеется.

Эту операцию следует выполнить по всем четырем сторонам снаружи и изнутри проема. Когда вы определились с истинными очертаниями проема – можно выполнять обмеры. После того как размеры проема точно определены, начинаем изготовление дверей металлических своими руками.

Размеры металлической коробки двери должны быть такими, чтобы между торцами стен, ограничивающими проем, и коробкой оставался зазор шириной в 20 мм. Он позволит скорректировать положение двери при установке в том случае, если проем окажется перекошенным. По завершении монтажных работ этот зазор заделывают строительной пеной.

Первым делом надо по размеру коробки нарезать уголок (с длиной полок, к примеру, 50х25 мм) нужной длины и выложить его на какой-нибудь плоскости (лучше всего на сварочном столе) в форме прямоугольника. Вместо сварочного стола можно использовать козлы выверенные на плоскостность. Чтобы убедиться, все ли углы коробки равны 90 градусам, надо промерить длины диагоналей. Они должны быть равными. Затем уголки свариваются.

Преимущества раздвижных дверей

Среди них следует выделить следующее:

Не требуют свободного места в помещении, соответственно не препятствуют установке мебели;
Раздвижные модели отличаются своим нестандартным решением, необычной конструкцией. Их можно использовать для создания дизайнерских проектов в любом стиле оформления;
Конструкция полностью безопасна. Дверное полотно не откроется самостоятельно при наличии в квартире или доме сквозняков.

Недостатки

Низкий уровень звукоизоляции. Чтобы снизить проникновение шума и запахов в комнату рекомендуется на торцы раздвижных створок дополнительно устанавливать прокладки из войлока.

Сложность ухода за конструкциями, у которых полотно при открытии прячется в пенал, оборудованный в стене проема. Такие системы чаще требуют ремонта, в т.ч. замены роликов. Поэтому при выполнении монтажа дверной конструкции своими руками еще при покупке изделия рекомендуется запастись запасными роликами и крепежными деталями.

Как усилить?

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке. Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм

Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

сухая шпунтованная доска;

саморезы;
столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

Окрашивание;
Тонировка;
Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

Морилка;
Протрава;
Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него

Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом

Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом. Излишки пленки удаляют ножом

Излишки пленки удаляют ножом

Как сделать дверную коробку

Изготовление коробки считается довольно хлопотным и трудоемким процессом, а на самом деле выполнить своими руками все очень легко и просто. Когда все размеры известны, начинают распиловку деталей коробки.

Перечень необходимых инструментов для сбора рамы:

Молоток;
Стамеска;
Строительный нож;
Рулетка;
Карандаш;
Шуруповерт;
Угольник;
Рубанок;
Ножовка.

Сначала подготавливаются два бруска равные высоте проема и два бруска равные ширине. Все бруски нужно отшлифовать с трех торцов, то будут лицевые стороны дверного короба. Соответственно ширине дверного короба делается зазор, в который будет вставлено дверное полотно. Зазор необходимо сделать со стороны, которой будет открываться дверь. Если дверь будет открываться в обе стороны, то и зазор необходимо сделать с обеих сторон. Теперь, по такому же принципу, обрабатываем поперечные детали. После того как все детали вырезаны необходимо их подогнать друг к другу, а также сделать прорези для установки петель.

Фрезы для изготовления вагонки

Вагонка, которая сегодня активно используется для выполнения как внутренних, так и наружных отделочных работ, представляет собой качественно обработанную доску, на одной из боковых сторон которой выполнен шпунт, а на другой – паз. Для изготовления такого отделочного материала нужна фреза для вагонки, задача которой как раз и состоит в том, чтобы сформировать пазы и шпунты на боковой поверхности деревянной доски.

Комплект насадок для изготовления вагонки состоит из двух фрез, каждая из которых предназначена для обработки одной стороны доски

Фрезы для изготовления вагонки, таким образом, подразделяются на два основных типа в зависимости от того, какой именно элемент они формируют – шпунт или паз. Каждый из таких типов фрез для вагонки, отдельные модели которых могут устанавливаться и на ручной фрезер, отличаются как своими размерами, так и конструктивным исполнением.

Фрезы, используемые для изготовления вагонки, различаются и типом своего хвостовика, который может иметь диаметр 8 и 12 мм. Это позволяет применять их для оснащения оборудования различной мощности. Типовая фреза для изготовления вагонки содержит в своей конструкции следующие элементы:

два диска с режущими ножами;
подшипник, расположенный между режущими дисками;
ось, на которой все элементы конструкции фиксируются при помощи крепежной гайки.

Фрезы для вагонки, как правило, являются разборными для замены режущей части или подшипника

Режущую часть таких фрез, которую можно самостоятельно затачивать до четырех раз, делают преимущественно из стального сплава марки ВК8. Для изготовления вагонки ручным фрезером могут использоваться как универсальные, так и специально предназначенные для оснащения ручного электрооборудования фрезы.

Геометрические параметры вагонки должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, в частности DIN 68126 (евровагонка) и ГОСТа 8242-88 (отечественная продукция). В связи с этим инструмент, используемый для изготовления таких изделий, должен отвечать определенным требованиям как по своим размерам, так и по конфигурации режущей части.

https://youtube.com/watch?v=844FS1CEnlg

Обшивка деревянных дверей

Чтобы быстро обновить изделие, можно прибегнуть к его обшивке. Как восстановить старую деревянную дверь данным методом? Для этого подходят различные материалы, но проще всего взять МДФ или ламинированную ДСП. Такой способ является наименее затратным по времени и материальным ресурсам.

Отделка производится панелями, толщина которых не должна превышать 0,8 см. Работы по обшивке, как всегда, начинаются со снятия двери с петель и размещения на ровной поверхности. Теперь следует вырезать панели по размеру двери. Учтите важный нюанс: в плитах ДСП или МДФ нужно не забыть сделать отверстия для замка и ручки.

Процесс обшивки двери:

Перед тем, как отреставрировать деревянную дверь, полотно следует очистить от старого отделочного слоя.
Далее, поверхность выравнивается и шлифуется.
Теперь нужно нанести жидкие гвозди – по периметру и две диагонали от углов через центр.
На следующем этапе на клейкий слой необходимо положить отделочную панель и плотно прижать.
Для качественного приклеивания поверх плиты нужно положить груз, и оставить на сутки.
Когда одна сторона с отделкой высохла, приступайте к обработке другой. Работа производится по описанной ранее схеме.

После восстановления деревянных дверей, остается только поместить всю фурнитуру назад. В качестве декора на поверхность можно нанести ламинированную пленку или краску для древесины. Лакокрасочным составом панели обрабатываются еще до того, как будет установлена фурнитура. Пленку же прикрепить еще проще: она раскладывается на поверхности двери, после чего по ней нужно пройтись горячим утюгом, и тогда она приклеится.

Реставрацию входных дверей из массива сосны можно провести посредством обшивки дерматином. Нужно отрезать кусок поролона, соответствующий размерам полотна, а также дерматина, который будет немного больше. Поролон кладут на дверь, сверху располагают дерматин, подворачивая его края так, чтобы он зашел под поролон. Через каждые 10 см по периметру следует зафиксировать обивку небольшими гвоздями. Посредине она также закрепляются. Многие создают настоящие узоры. Также не забудьте про отверстия для фурнитуры.

Мы рассказали вам о том, как можно просто и менее затратно реставрировать полотно и дверную коробку своими силами. Этот процесс не вызовет сложности у тех, кто хоть раз держал в руках кисточку, молоток, стамеску и наждачную бумагу. Главное, действовать поэтапно, не забывая о последовательности действий. Обновление конструкции собственными силами позволит создать действительно оригинальное и красивое изделие, у которого не будет аналогов. Более подробно, как провести реставрацию деревянных дверей своими руками, вы можете посмотреть на видео.

Выбираем дверные петли: основные виды, размеры, материалы

Разъёмная петля

С неё можно снять дверь, не откручивая при этом самой петли.

Дверные ввёртные петли для дверей с «европритвором»

Чтобы улучшить звуко- и теплоизоляцию, можно купить двери с европритвором, или «четвертью». Торец двери в этом случае не ровный, а с выступом. На дверной коробке под этот выступ сделана выемка. Поэтому, когда дверь закрыта, между ней и коробкой нет щели, а стало быть, нет и сквозняков. Подходят для левой и правой двери.

Такую универсальную петлю можно разъединить, не откручивая шурупы. Для этого надо снять заглушку и вытащить стальную шпильку-ось, соединяющую две половины петли

Выбор размера петли

Лёгкая дверь (10–25 кг) — высота петли h = 75 мм.
Стандартная дверь (25–40 кг) — высота петли h =100 мм.
Петли для тяжёлых дверей (более 40 кг) подбирают индивидуально.

Дверная петля без врезки («бабочка») для лёгких полотен дверей

Расположение петель

Для стандартных лёгких дверей высотой до 200 см достаточно двух петель.
При большей высоте — три петли, равноудалённые друг от друга.
Для тяжёлых дверей — по две петли внизу и вверху.

Выбор материала

Латунь. Устойчива к истиранию и коррозии. Со временем возможно потемнение.
Латунно-цинковый сплав. Устойчив к коррозии. Высокая прочность материала.
Сталь с декоративным покрытием. Высокая прочность материала. Низкая устойчивость к коррозии.

Еще советы по установке

Если купить новые двери с коробкой «в сборе» и с отфрезерованными отверстиями под защёлки и петли, то можно сэкономить время и сделать работу качественно с первого раза. Такой готовый набор состоит из дверного полотна, коробки, наличников, доборов и фурнитуры.
Большинство современных дверей изготавливают по промышленным технологиям. Названия говорят сами за себя: пустотелая, каркасная, с сотовым заполнением. Двери, выполненные по таким технологиям, нельзя подрезать, уменьшая размеры.

Если нельзя выкрутить шуруп или вытащить гвоздь часто старые стальные шурупы, окислившиеся со временем, нельзя выкрутить из древесины. Проблема усугубляется, если нарушен шлиц хотя бы на одном шурупе. А если использованы гвозди, справиться с крепежом ещё сложнее. понадобятся молоток, острый керн и дрель с набором свёрл.

Упор для полотна двери. Ограничитель хода двери для установки на стене

Упор для полотна двери. Ограничитель хода двери для установки на полу

В центре шляпки шурупа или гвоздя накерниваем отверстие. Сверлом 2,0–2,5 мм сверлим отверстие по центру шурупа (гвоздя) на глубину высоты шляпки. Затем расширяем это отверстие сверлом большего диаметра, пока шляпку нельзя будет отделить от тела шурупа.

Как избежать деформации

Выбор зазоров между коробкой и полотном двери имеет важное значение для последующей эксплуатации. У коробки для межкомнатных дверей внизу обычно отсутствует перемычка (порог), и стойки могут сместиться при работе. При фиксации блока деревянными клиньями можно «пережать» коробку, что вызовет её деформацию

То же может случиться, если неаккуратно заполнить щели в проёме пеной. Некоторые виды пены сильно расширяются при затвердевании. Следует пользоваться профессиональной пеной с подачей её пистолетом и использовать распорки

При фиксации блока деревянными клиньями можно «пережать» коробку, что вызовет её деформацию. То же может случиться, если неаккуратно заполнить щели в проёме пеной. Некоторые виды пены сильно расширяются при затвердевании. Следует пользоваться профессиональной пеной с подачей её пистолетом и использовать распорки.

Статья была опубликована в журнале «Дом», №12 2018. Вы можете подписаться на печатную или электронную версию журнала.

Изготовление дверей своими руками из дерева: используем пошаговое руководство