Когда применяют?
Как правило, банные сооружения невелики, что вполне достаточно для возведения небольших по высоте ленточных фундаментов. Армированная бетонная конструкция обладает высокой несущей способностью.
Несмотря на это, МФ строят только на прочных плотных основаниях. Это скальные, скалистые и суглинистые грунты.
Уровень заложения ленты во многом зависит от глубины промерзания почвы. Замерзшая вода увеличивается в объёме, превращаясь в лёд. Соответственно промёрзший слой почвы начинает набухать и двигаться вверх. Этот процесс называют пучением грунта
Поэтому важно чтобы подошва была расположена ниже этой зоны
Высота фундамента будет равна глубине залегания плюс 200 мм (высота над уровнем земли). Если глубина промерзания 300 мм, то оптимальная высота ленты будет равна 400+200 = 600 мм.
Какой выбрать?
Выбор вида ЛФ зависит от многих факторов, в том числе от:
- типа грунта,
- глубины его промерзания,
- уровня грунтовых вод и удельного сопротивления.
Также принимают во внимание общий вес строения и вид наземных конструкций
Глубина заложения
Вес бани 4 х 6 создаёт небольшое давление на грунтовое основание, и поэтому застройщики используют мелкозаглублённые фундаментные ленты. Их возводят в тех местах, где глубина промерзания почвы достигает не более 300 – 400 мм.
Сезонная кристаллизация влаги в структуре грунта при низких температурах вызывает его пучение. Поэтому подошва ЛФ должна находиться ниже этой отметки.
Материал
Ленточные фундаменты под бани возводят из различных материалов таких, как:
- кирпич;
- бут;
- бутобетон;
- монолит;
- сборный железобетон.
Кирпич
Основной проблемой строительства таких оснований является пористая структура кирпичной кладки, способной быстро впитывать влагу.
Поэтому повышенное внимание уделяется тщательному выполнению работ по устройству гидроизоляции поверхностей фундамента. Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента
Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани
Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента. Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани.
Бут
Бут или дикий камень представляет собой объёмные элементы или каменистые пластины различных размеров, называемых плитняком.
Применяют его в качестве кладочного материала для ленты по причине его дешевизны и доступной близости его залежей. Бутом выстилают фундаментные ленты, скрепляя его цементным раствором.
Бутобетон
В отличие от предыдущего варианта, бутовый камень используют в качестве заполнителя монолитного бетона вместо щебня. Им заполняют опалубку вместе с цементным раствором. Этот метод применяют, когда доставка щебня обходится дороже, чем местный бутовый камень.
Монолит
Самая популярная и распространённая форма – это основания для бани 4 х 6 из монолитного железобетона. Это объясняется развитой инфраструктурой бетонных заводов и быстрой доставкой жидкого бетона на стройучасток.
Сборный железобетон
В отличие от монолита, сборный железобетон монтируют в любое время года. Не нужно дожидаться 30 дней, когда жидкий бетон полностью отвердеет.
Смысл применения фундаментных блоков и плит для бани 4 х 6 имеет для устройства подвала, что практически не делается для бани. Выложить ленту из одного ряда блоков обойдётся дороже, чем сделать монолитную ленту.
Фундамент для бани из сруба: какие имеются варианты?
Перечислим варианты, из которых можно возводить фундаменты под бани из сруба или бруса:
Столбчатый
Название говорит за себя. В качестве материала для столбов используются:
- ячеистые бетонные блоки;
- обработанное дерево;
- керамический кирпич;
- железобетон (монолит или сборный).
Конечно, для деревянной бани нужны столбы прочные — из кирпича или ж/б. Столбы ставятся по всем углам, в точках максимальной нагрузки и между ними с промежутком менее 3 м. Больше о столбчатых фундаментах в отдельной статье.
Ленточный
Ж/б конструкция с одинаковым поперечным сечением везде. Заливается в опалубку по всему периметру и там, где будут стены-перегородки. Заглубляться может на разную глубину (в зависимости от типа грунта). Узнать больше об этом типе можно в отдельной статье.
Свайный
Есть несколько видов свайных фундаментов. Есть сваи-стойки, которые упираются в твердый грунт и висящие сваи (без опоры внутри грунта) с ребристой поверхностью, удерживаемые в грунте трением. По материалу они могут быть:
- деревянные (используются редко);
- стальные (винторезные);
- железобетонные.
Сваи вбиваются в грунт или ставятся в скважины, заливаются в опалубку скважины. Часто на сваи кладется ростверк (ленточный или плитный). Винтовые (см. фото ниже) — вкручиваются. Подробнее о свайных в отдельном материале.
Плитный
Самый прочный и самый дорогой. Состоит из нескольких слоев:
- песчано-гравийной подушки от 10 до 30 см высотой;
- выравнивающего слоя из бетона низкого качества;
- собственно плиты фундамента из качественного армированного бетона, толщиной от 0,5 м и больше.
Стоит отметить, что есть разные мнения по толщине плиты, некоторые делают плиту и 100 мм толщиной.
ВАЖНО! Все подземные коммуникации проводятся еще до заливки плитного фундамента.
Столбчатый фундамент
Рассмотрим подробнее как сделать столбчатый фундамент под баню своими руками и какой конструкции фундамента отдать предпочтение.
Фундамент состоит из ряда столбов, расположенных по осям всех несущих стен, на углах и пересечениях стен. Столбы ставятся под внутренние перегородки и другие массивные конструктивные элементы, каким является банная печь. Наилучшее расстояние между столбами 1,5-2 м.
Возведение несущей строительной конструкции из различных материалов
Первоначально встает вопрос о выборе подходящего и доступного материала. Столбчатый фундамент изготавливается из:
- Из деревянных столбов – бревен диаметром 200 или может быть брус с применением изоляционных материалов и обработки антисептиками. Наименее долговечен. Практичен, если строение возводится на срок до 10 лет;
- Из кирпича, размер столбиков в плане 380х380, камня 500х600;
- Из бетонных блоков 400х400;
- Из стальных труб или асбестоцементных, залитых бетоном;
- Из монолитного бетона 400х400.
Баня на столбчатом фундаменте возводится на подготовленном участке, далее приведена пошаговая инструкция его сооружения.
Из труб
Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.
Асбоцементные безнапорные трубы
Наименование продукции
Масса 1 трубы, кгВнутренний наружный диаметр, ммЦена 1 п/м, руб.
| БНТ 100*3,95м | 24 | 100/118 | 102,97 |
| БНТ 150*3,95м | 36 | 141/161 | 165,79 |
| БНТ 200*5м | 85 | 200/222 | 319,99 |
| БНТ 250*5м | 125 | 238/266 | 392,76 |
| БНТ 300*5м | 162 | 292/320 | 617,46 |
| БНТ 400*5м | 279 | 365/407 | 958,66 |
| БНТ 500*5м | 430 | 456/508 | 1732,51 |
В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.
Заготавливаем трубы для фундамента
Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.
Установка труб фундамента
Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.
В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.
Арматура в трубе. Фото Дно лунки армируется металлической крестовиной Армирование фундамента Армирование и заливка
Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.
Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).
Порядок работ Иллюстрация
| внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высоты | Заливка |
| труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание | Труба поднимается |
| в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетона | Подсыпка грунта Залитый столбик |
Нижняя обвязка и пол бани
Нижняя обвязка выполняется из бруса 200х200мм. Предпочтительно использовать твердые породы дерева: дуб, кедр, лиственница. Крепление к фундаменту производить через предварительно заложенные анкера.
Схема установки закладной под брус
Не забудьте проложить между фундаментом и нижней обвязкой листы гидроизоляции!
Крепление бруса на углах и пересечениях производится металлическими оцинкованными уголками, с помощью саморезов и гвоздей. Предварительно в местах пересечений выпиливаются и вырубаются монтажные пазы для стыковки.
Брус нижней обвязки перед монтажом нужно обработать средством для огнебиозащиты дерева.
Нижнюю часть обвязки по внутреннему периметру необходимо обшить бруском 40х40 мм для монтажа чернового пола. Крепление осуществляется гвоздями и саморезами.
После чего на эти бруски укладывается черновое покрытие из обрезной доски толщиной 20-30мм.
Черновой пол
Далее по черновому полу стелется ветровлагозащитнуая мембрана, которая крепится к доскам и брусу с помощью строительного степлера.
Для теплоизоляции полов и потолка бани можно использовать керамзит. Это достаточно недорогой, а главное экологически чистый материал.
Но один недостаток у керамзита все-таки есть — он впитывает воду, после чего теряет свои свойства. Поэтому засыпанный керамзит должен быть защищен от влаги гидроизоляцией, для чего достаточно закрыть его со всех сторон полиэтиленовой пленкой и проклеить стыки алюминиевым скотчем.
Керамзит просто рассыпается на поверхность и разравнивается граблями. Не нужно его прессовать, иначе вы можете разрушить структуру материала.
Также рекомендуется сверху на уже покрытый пленкой утеплитель нанести слой толщиной 5-7 см из цементно-песчаной смеси с добавлением жидкого стекла. При выравнивании слоя нужно будет сделать разуклонку в виде одной или нескольких воронок для дренирования воды через приемные фитинги.
Чистовой пол рекомендуем делать из обрезной доски толщиной 30-40 мм, при этом оставляйте зазор между досками в 5 мм для схода воды.
Подбор материалов
Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительные материалы. Что нужно заготовить?
Таблица строительных материалов
| Материалы | Количество | Иллюстрация |
|---|---|---|
| Цемент М400 | 150 кг | |
| Пиленый брус 150×150 мм | 3,5 м3 | |
| Доска 50×100 мм | 0,3 м3 | |
| Рейка 20×50 мм | 25 м/п. | |
| Вагонка натуральная | 0,5 м3 | |
| Доска обрезная толщиной 25 мм | 0,3 м3 | |
| Кирпич шамотный огнеупорный | 500 шт. | |
| Ондулин | 10 м2 | |
| Бетонные блоки стандартного размера | 30 шт. |
Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.
Гвозди, саморезы
Перфорированный крепеж
Арматура
Утеплители
Кабель для бани
Розетки и выключатели в баню IP 54
Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать», только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.
Небольшая баня из бруса 3х3 м
Плюсы и минусы свайно-винтовых оснований
Фундаментные конструкции, построенные на основе металлических винтовых свай, обладают множеством достоинств:
- Строительные работы можно проводить практически при любой погоде.
- Железные сваи можно выравнивать путем обрезания выступающих частей. Перед началом строительства не нужно выполнять трудоемкие земельные работы и разравнивать участок.
- Металлические опоры с хорошей антикоррозионной обработкой значительно медленнее изнашиваются из-за атмосферных воздействий и грунтовых вод, чем бетонные.
- Свайно-винтовые фундаменты являются ремонтопригодными, дефектные конструкции можно легко заменить.
В то же время необходимо учитывать некоторые недостатки, которые могут ограничивать область применения винтовых конструкций:
- Сваи невозможно ввинчивать в почву, в которой имеются твердые известняковые прослойки. При этом могут повреждаться наконечники изделий.
- Конструкции должны быть обработаны антикоррозионным покрытием по всей поверхности. Наличие малейшего необработанного участка приведет к быстрому распространению очага коррозии.
- Винтовые опоры не рассчитаны на большие нагрузки. Тем не менее, при строительстве бань этот недостаток становится несущественным.
Основные принципы возведения
В зависимости от высоты погружения столбов в землю фундамент может быть:
- мелкозаглубленный;
- заглубленный;
- незаглубленный.
Для бани в большинстве случаев подходят первые два вида оснований.
Мелкозаглубленное основание
В данном случае все компоненты платформы сформированы в единую прочную структуру, чувствительную к любому искажению грунта. Структура равномерно направляет нагрузку по всей поверхности основы. Опоры соединяются цельным ростверком из железобетона или металлическими отъемами.
Мелкозаглубленный фундамент может иметь незначительный подъем основы, при этом деформация по уровню не допускается выше допустимых расчетов, которые используются в строительном деле, и от которых напрямую зависит конструкция постройки.
Все вычисления для основы при неглубоком заложении проводятся таким же образом, как и в случае с другими типами фундамента.
Заглубленное основание
Этот вид подошвы отличается глубиной заложения столбов и напрямую зависит от величины промерзания почвы. В основном эта глубина превышает 0,4 метра. Сами стадии такие же, как и при основании малого заложения.
Выкопать ямы можно механическим или бензинным буром, либо специализированной машиной. В последнем случае придется обратиться за помощью в строительные фирмы.
Несмотря на небольшие объемы конструкции и сравнительно малый вес, на пучинистых грунтах лучше устанавливать опоры ниже точки промерзания земли. В противном случае, при перепадах температуры фундамент может «гулять».
Как установить баню на фундамент?
- Для начала надо подготовить основание. Если неровности больше сантиметра, их выравнивают цементным раствором.
- Затем приступают к гидроизоляции фундамента — его пропитывают битумной мастикой (можно воспользоваться жидким стеклом вместо этого). После пропитки по верху укладывается рубероид в 2-3 слоя, куски идут вперехлест, нахлесты первого слоя не должны быть прямо под нахлестами второго, лучше делать их со сдвигом. Рубероид должен выступать за края верха фундамента на 1-2 см.
- На следующем этапе нижний венец сначала пропитывается антисептиком, а потом — гидроизоляцией (той же мастикой или жидким стеклом).
- Прежде чем класть венец на фундамент, поверх рубероида можно положить слой из доски, миллиметров 40-50. Легче заменить подгнившую доску, чем менять венец сруба.
- Прямо на эти доски и рубероид укладывается слой утеплителя — мха, пеньки или пакли (1-2 см).
- Только после этих приготовлений на фундамент укладывается первый нижний венец.
- По углам обвязка соединяется с помощью вырубки на полдиаметра бревна. Если баня строится из бруса, то его можно скреплять и металлическими уголками.
- Для крепления нижнего венца также используются притяжные болты с гайками и шайбами. Шайбы ставят для того, чтобы равномернее распределить нагрузку.
- Дальнейшая укладка венцов производится согласно их нумерации и буквенным обозначениям: С, Ю, З, В. Стороны света в данном случае обозначают конкретные стены бани.
***
Ну, что ж, теперь вы владеете достаточной информацией для того, чтобы разобраться со стоящими перед вами задачами и определиться с тем, какой для вас фундамент лучше для бани из сруба (бруса). Нам же остается только пожелать вам успехов и скорейшего завершения строительства бани на своем участке.
Дополнительные материалы из раздела о фундаментах для бань:
- Виды фундаментов;
- Высота и глубина;
- Как сделать;
- Своими руками;
- Основание под печь;
- Какой лучше.
Проекты и планировка
На первом этапе строительства необходимо принять важные решения по конструктивным особенностям. Можно сделать простое одноэтажное строение или полноценный домик с верандой – все зависит от бюджета и навыков. А также следует продумать размер бани, начертить подробную схему. По нормам на одного человека в парилке следует выделить примерно 4 м2. Нужно обозначить расположение печи, обычно ее фундамент закладывается при строительстве самой бани.
Стандартная постройка состоит из парилки, тамбура и предбанника. Баня должна иметь такие габариты, чтобы в ней было удобно всем. При этом современные постройки этого назначения бывают сухими и сырыми. Первый вариант предусматривает температуру в переделах 60-120°С и влажность 5-25%. Сырая баня разогревается меньше, до 50-70°С, а вот уровень влаги выше и составляет 80-100%.
В последнем варианте деревянное строение состоит из моечной комнаты, парилки с печкой и полками, теплого предбанника. А вот финская сауна — это просто парилка с камнями, на которые капают травяные настойки или эфирные масла. Функция помещений одна, но вот вид и размеры различаются. Обычно на даче строят как раз русскую баню с парной и моечной комнатами, помещением для отдыха, переодевания.
Размеры бани проще всего рассчитывать в зависимости от количества людей, которые будут пользоваться строением. Так, для одного человека подходит маленькая баня. Моечная комната имеет одну цель и может иметь площадь всего 1 м2. А вот раздевалку следует сделать так, чтобы пользоваться ею было удобно, не ударяясь о стены. Размер парилки зависит от способа использования – для сидячей лавки хватит и 1 м2.
Баня из бруса на 2-4 человека всегда отдельно стоящая, предбанник нужно делать обязательно. На каждого человека в раздевалке следует рассчитать 1 м2 или немного больше. Моечная просторнее предыдущего помещения
Это особенно важно, если в баню будут ходить дети. В парилке должны помещаться скамейки размером хотя бы 180х60 см
Для летней бани требований немного меньше. Можно даже не делать душевую, а пользоваться уличной конструкцией. Такая баня обычно маленькая и может изготавливаться из брусьев небольшой ширины. Можно сделать строение размером буквально 6 на 3 метра.
План-проект просто необходим перед началом строительства. Он помогает визуализировать делаемое и рассчитать количество необходимого материала. Главное, определиться с количеством людей, которые одновременно будут париться. Например, семейная баня может быть и небольшая, а вот для посиделок с друзьями следует позаботиться о большом пространстве. Если постройка будет использоваться и летом, и зимой, то следует продумать оптимальное обустройство.
В некоторых больших банях можно даже сделать полноценный санузел для удобства. Так, все внутреннее устройство следует отобразить на схеме. Внутри бани нужны парилка, душевая, предбанник, полки и лежанки, печь. Можно обустроить раздевалку со шкафчиками для одежды. При расчете также следует учитывать некоторые нюансы.
- Высота строения и длина каждой стены. Это нужно для расчета материала.
- Выбор толщины стен. Внизу используется сруб толще, например, 200х200 мм. Дальше подойдет брус 100х100 мм или 100х150 мм. Причем именно второй вариант самый популярный для бани среднего или большого размера.
Выбираем дерево для будущего сруба
Прежде чем определиться, что лучше – срубы бань из бруса или из бревна, необходимо научиться определять качество леса и правильно его заготавливать.
Какой лес лучше — летний или зимний?
Бытует мнение, что зимний лес для строительства бани намного лучше летнего. Мол, зимой в дереве естественным образом останавливается движение сока. А потому древесина в нем не такая влажная, и трещин дает меньше. На самом деле как раз из-за остановившегося сока, который так и остался в бревне, зимний сруб намного тяжелее по весу, чем летний, и влажность в нем куда выше. Еще советские ученые доказали, что наибольшая влажность в дереве – в ноябре-феврале, меньшая – в июле-августе.
Если уж и касаться вопроса влажности древесины, то большее значение имеет то, в какое время суток она рубилась. Так, утром в заболони влажность равна 186%, ровно в полдень – 132%, а в сумерки – 150%. И это при том, что летом влажность заболони может быть на целых 50% ниже, чем зимой. Тогда возникает справедливый вопрос: почему же сруб для бань и домов в Руси всегда возился только зимой? Все очень просто: привезти целое бревно на телеге с лошадью – нереально, сделать это можно было только на санях. Да и в летнюю пору, как и в весеннюю и осеннюю дел в деревнях было невпроворот. Сегодня же мир про качество зимнего леса используется только на руку строителям.
Если смотреть в общем, то для строительства бани можно заказывать и зимний, и летний лес – оба хороши.
На что смотреть при выборе бревен?
Не менее важен регион, где вырос лес: чем он севернее, тем плотнее будет древесина – ведь этому способствуют условия таких российских областей. И лучшим на сегодняшний день считается лес из Псковской области – он наиболее долговечен, устойчив к гниению и почти не растрескивается.
В общем же, понять, здоров ли выбранный лес, можно по таким признакам, как червоточины, гниль и качество обработки. Еще один важный признак качества – отсутствие большого количества сучков. Ведь сруб бани из липы и любого другого дерева делается из определенных отрезков бревен и называется комлевым бревном. Начинается он от корня дерева и заканчивается у самого основания кроны. А потому состоит из самой плотной древесины, и у него нет множественных вкраплений сучков. Если вам привезли на заказ именно богатые на такие отростки бревна – вас обманывают.
Важным показателем качества является также кривизна ствола дерева – если отклонение больше, чем на 1 см на метр бревна, это уже серьезный брак. То же с диаметром: если у основания он – 30 см, а у верхушки – 24, то строить баню из него нельзя. Ведь отделка сруба бани как раз и считается излишней из-за природной красоты этого строительного материала – если, конечно, сами бревна одинаковые, однотонные и здоровые. В противном случае придется задумываться о дорогом сайдинге.
