Как установить поле фильтрации септиков своими руками: Инструкции обзоры

Классификация септиков

По принципу действия септика есть следующий виды:

  1. Накопительный. Если подходить строго, то это не септик, а просто ёмкость для сбора стоков, прототип которой — выгребная яма. Раньше к герметичности стенок и дна подобного подземного резервуара не предъявляли особенных требований. Сейчас это обязательное условие, несоблюдение которого преследуется как порча земли. Поэтому вместо «ямы» в землю зарывают готовую ёмкость либо изготавливают её из железобетона (сборного или монолитного).
  2. Анаэробный. Это классический образец подземной станции локальной очистки, где стоки в процессе перетекания из камеры в камеру разделяются и перерабатываются бактериями без доступа кислорода. Степень очистки достигает 60-70%, а осветленные стоки проходят доочистку аэробными бактериями в фильтрационных полях, траншеях или колодцах.
  3. Аэробный. Конструкция построена так, что внутри септика происходит полный цикл очистки стоков аэробными бактериями до уровня 95-98%. Это энергозависимый вид, так как для жизнедеятельности микроорганизмов необходима принудительная подача воздуха.

Сравнение характеристик аэробного септика БАРС-Аэро и ТОПАСовИсточник erkas.ru

Расчет объема септика

Согласно СНиП, при наличии в доме водопровода, канализации, ванны или душа на одного человека в сутки требуется около 200 л воды. Соответственно, для семьи из 4 человек в сутки ее будет сливаться 800 л или 0,8 куб. м.

При ежедневном приеме душа, установленной посудомоечной и стиральной машинами воды потребляется максимум 150 л. Для четырех человек соответственно эта цифра будет составлять 0,6 куб. м.

Требуемый объем септика зависит от количества жильцов в доме

Объем приемных емкостей должен в 3 раза превышать суточный объем стоков. Но лучше использовать резервуары с небольшим запасом. То есть для семьи из 4 человек построить септик объемом 3,0-4,0 куб. м.

Изготавливаем вертикальные грядки своими руками: лучшие идеи 2018 года. Для овощей, ягод, зелени и цветов (65+ Фото & Видео) +Отзывы

Дренирование участка

По своей конфигурации, септики бывают горизонтальными и вертикальными. Естественно, что вертикальный вариант, собираемый, например, из бетонных стеновых колец, уходит в землю глубже.

Это бывает и три-четыре метра, тогда как горизонтальный септик может практически не заглубляться:

  • Но тогда придётся думать о том, как его утеплить на зиму, а для регионов с холодным климатом это может стать головной болью. Гораздо проще расположить септик ниже уровня промерзания грунта – и можно не переживать, что его содержимое намертво замёрзнет. Но, чем ниже заглубляешь конструкцию, тем больше шансов встретить воду.
  • Бывает и так, что не успеешь закончить земляные работы, как в котлован начинает набираться вода. В таком случае, сначала нужно сделать дренаж, а потом уже приступать к монтажным работам. Ориентироваться нужно, исходя из конкретных условий строительства.

Траншея для кольцевого дренажа

  • Если уж ситуация с грунтовой водой настолько сложная, то подтопление может угрожать не только септику, но и другим строениям на участке. Возможно, имеет смысл обезопасить их разом, осуществив трубный отвод воды от всех объектов.
    Наиболее эффективна, а потому и очень популярна в решении подобных проблем – кольцевая дренажная канализация. Её ветви огибают дом, сарай, баню, погреб, а этому списку можно добавить и септики.
  • Суть обустройства дренажной канализации заключается в том, что грунтовая вода, подошедшая близко к поверхности земли, попадает в перфорированные трубы, называемые дренами, проложенные в узкие траншеи. Они опоясывают дом или другое строение с четырёх сторон, а в местах пересечения ветвей находятся поворотные колодцы.
  • Земляные работы выполняются так, чтобы траншеи имели уклон в стороны поворотных колодцев, в один из которых врезан трубопровод, отводящий воду к накопительной ёмкости. Вода в неё попадает самотёком, а при заполнении резервуара до определённой отметки, срабатывает автоматика погружного дренажного насоса, находящегося внутри.

Врезка отводящего трубопровода

  • Из накопительного колодца вода может отводиться куда угодно: в технический бассейн, в природный водоём, в централизованную канализацию. Дно траншей, в которых уложены дрены, отсыпается сначала щебнем, а потом песком. Затем делают ложе для труб: застилают геотекстиль, а потом насыпают ещё один слой мытого гравия – на него и укладывают трубы.
  • После того, как геотекстиль обернут вокруг дрен, они оказываются в толще крупнофракционного материала, который является отличным природным фильтром. Если учесть, что фильтрующих слоёв несколько, вода, попадающая в накопительный резервуар, довольно чистая, и вполне может использоваться для хозяйственных нужд.
  • Проблема подтопления участка может быть связана не только с грунтовыми водами, но и с верховодкой. От неё особенно страдают территории, расположенные в низине. В таких случаях, застройка участка начинается с его осушения. Отвод воды при этом, может быть организован с помощью сети открытых водоотводных каналов.

Сток для воды в уличный кювет

Это очень удобно, когда недалеко от участка есть природный водоём. По каналам, либо лоткам, проложенным по периметру участка, вода будет стекать в коллектор, расположенный где-нибудь за пределами участка.

Если правильно сделать уклоны, то и из коллектора она сможет вытекать самостоятельно: в уличные кюветы – и в пруд. Смотрите, как это сделано на картинке сверху.

Правила обустройства дренажной системы

Для защиты от заиливания трубы после засыпки щебнем накрываются геотекстилем

При обустройстве системы канализации своими руками, в частности при проектировании дренажной системы, вам стоит придерживаться следующих правил:

  • Протяжённость одной дренажной трубы не должна превышать 25 м. При этом учитывается расстояние от вентиляционных грибков до распределительного колодца.
  • Между рядами трубопроводов расстояние не должно быть меньше 150 см.
  • Глубина прокладки труб равна 1,5 м. При этом минимальная глубина траншеи равна 0,35 м, а максимальная – 160 см. В неглубоких траншеях трубопровод нужно дополнительно обогревать.
  • Ширина траншеи для прокладки трубопровода принимается в пределах 0,5-1 м.
  • Внутри траншеи делается подушка высотой 100-150 мм из чистого без примесей песка.
  • Далее следует прослойка из щебня. Высота этого слоя составляет 35 см.
  • После прокладки трубопровода трубы снова засыпаются слоем щебня на высоту 100 мм.
  • Затем траншея засыпается грунтом.

Важно: для защиты от заиливания трубы после засыпки щебнем накрываются геотекстилем. Монтаж трубопровода осуществляется под углом 1,5 градуса

Поле фильтрации как часть канализации

Без основной части, выполняющей первоначальную переработку канализационных отходов, то есть септика, поле фильтрации не используется, так как его назначение – доочистка уже очищенной жидкости. Чтобы было понятнее, рассмотрим, как работает ЛОС.

Процесс очистки начинается в накопителе, где канализационные стоки разделяются на разные фракции: твердые минеральные отходы выпадают в виде осадка, жир всплывает и образует пленку, часть веществ остается в воде в виде взвеси. Если не обеспечена подача воздуха, процесс разложения некоторой части отходов происходит за счет жизнедеятельности анаэробных бактерий.


Схема канализационной системы, состоящей из внутренней канализации, двухкамерного септика с подачей воздуха (накопитель + аэробный отсек), коллектора и поля фильтрации

Дальше жидкость перетекает в следующий отсек, оснащенный вентиляцией, где переработкой сточных вод занимаются аэробные микроорганизмы. Они образуют активный ил, который в дальнейшем можно использовать в качестве удобрения. Результатом двухступенчатой очистки является слегка мутная жидкость, еще не пригодная для применения.

Она превращается в техническую воду или просто попадает в грунт (канаву, водоем) после прохождения доочистки, которая выполняется следующим путем:

  • на поле фильтрации;
  • в инфильтраторе;
  • напрямую в грунте;
  • в фильтрующем колодце.

Типовая многоступенчатая система, имеющая десятки вариантов исполнения, хороша тем, что эффективно очищает канализационные отходы, сокращает до минимума сотрудничество с ассенизаторами и сохранят чистой экологию приусадебного участка. А сейчас более подробно остановимся на конструкции поля фильтрации.

Вентиляция канализации в частном доме

Обязательно сделайте вентиляцию всей системы автономной канализации в доме

. Без вентиляции неизбежно появление запаха в доме и на участке. Кроме того, недостаточная аэрация очистных сооружений — дренажа или фильтрующего колодца, значительно уменьшит количество бактерий, разлагающих загрязнения.

Естественная вытяжка воздуха

из всех устройств канализации происходит за счет тяги канализационного стояка в доме, верхний конец которого обязательно выводится наружу, на крышу дома.

Недопустимо присоединять канализационный стояк к одному из каналов блока вытяжной вентиляции помещений дома. Выходные отверстия каналов вентиляции помещений и канализационного стояка располагают на некотором удалении друг от друга.

Если эти условия не выполнить, то велик риск попадания запаха и испарений канализации в помещения за счет обратной тяги, которая иногда возникает в каналах естественной вентиляции, например, при сильном ветре или в сырую погоду.

Приток воздуха

в систему вентиляции канализационных сооружений осуществляется через вентиляционные трубы дренажа или воздухозаборник фильтрующего колодца.

Воздухозаборная труба, показанная выше, на рисунке септика из бетонных колец, необходима только для бессточного септика.

В проточном септике, соединенном с дренажем или фильтрующим колодцем,воздухозаборник на септике не нужен. Вентиляция обеспечивает движение воздуха через трубы, колодцы, септики на всем пути — от воздухозаборника дренажа или фильтрующего колодца до дефлектора канализационного стояка на крыше дома. На всем пути движения воздуха следует позаботиться о герметичности канализации

для того, чтобы минимизировать подсос воздуха через крышки колодцев.

В одноэтажных домах вентиляцию стояка в доме допускается не делать. Для вентиляции канализации

вытяжную трубу можно установить снаружи дома в удобном месте — на наружной стене дома или стене хозпостройки, высоком заборе и т.п. Для этого устанавливают утепленную трубу — сендвич высотой, не менее чем на 0,5 метра, выше верхнего уровня окон дома.

Трубу вентиляции присоединяют к трубам наружной канализации в любом месте, на участке от распределительного (фильтрующего) колодца до стены дома. В доме на трубах подводки к санитарным приборам достаточно установить вакуумный клапан.

Строительство септика из бетонного кольца

Процесс создания конструкции:

  1. Выложить на дно ямы основание из бетона толщиной не меньше 10 сантиметров. На него установить кольца из бетона и с помощью цемента заделать стыки;
  2. Должны быть выпускные отверстия в камерах септика. Но в колодце фильтрации не должно быть выпускных отверстии;
  3. Проложить канализационную трубу под уклоном 5. Трубы необходимо укладывать на песчаную подушку, а потом засыпать песком и гравием;
  4. Кольца закрывают тяжелыми кольцами, в которых есть люки и вентиляционные отверстия.

Строительство септика из еврокуба

Еврокубы — прочные пластиковые емкости, которые заключены в стальной каркас.

Процесс создания конструкции:

  1. Раскопать яму, учитывая размер пластиковых емкостей и прибавляя к нему примерно 20 сантиметров. Прорыть траншеи для труб;
  2. Для того, чтобы соединить еврокубы между собой, нужно внизу емкости прорезать отверстие;
  3. Каждая следующая емкость должна располагаться примерно на 20 сантиметров ниже. Соответственно дно нужно бетонировать ступенчатым образом;
  4. Засыпать септик нужно этапами. Пустоты заполняются песком и утрамбовываются.

Поле инфильтрации с применением дренажных тоннелей

Поле инфильтрации с применением дренажных тоннелей по принципу работы похоже на поле инфильтрации с применение дренажной трубы, но по надежности с гораздо большим запасом прочности.

Мы предлагаем использовать дренажные тоннели немецкой фирмы OTTO GRAF

Дренажный тоннель GRAF 300 на сегодняшний день считается лучшим!

Дело в том, что в дренажном тоннеле дрены гораздо больше, что исключает заиливание системы изнутри, как в случае с дренажной трубой.

Благодаря дренажным тоннелям на поля инфильтрации залпом можно сбрасывать большое количество воды, не заботясь о переполнение дренажных полей.

После сброса воды система накапливает очередную порцию для сброса, а в это время дренажный тоннель естественным образом отдает воду дренажному полу с той скоростью, с которой грунт может принимать воду.

Более подробную информацию о дренажных тоннелях смотрите здесь: самая современная система на основе тоннелей GRAF

Мы рекомендуем перед подачей воды на поля инфильтрации организовать доочистку и аварийный сброс избыточной воды.

Выбор места под яму для септика

Есть несколько нормативных документов, которые регулируют варианты расположения ямы под септик на участке:

  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – регламент требований к санитарным зонам вблизи объектов, несущих потенциальную опасность для окружающей среды;
  • СП 2.04.03-85 – нормы обустройства наружных канализационных сетей и сооружений;
  • СП 3.05.04-85 и СП 2.04.01-85 – правила проведения наружных и внутренних систем водопровода и канализации, когда основным источником воды является скважина или колодец;
  • СанПиН 2.1.5.980-00 – нормы, направленные на обеспечение чистоты поверхностных вод.

В указанных документах вы можете максимально подробно изучить требования и нормы, касающиеся подбора места для установки септика на участке. Ниже мы разберем основные пункты.

Нужно понимать, что нельзя просто так взять и выкопать яму под септик в любом месте. Сначала вам необходимо разработать проект и утвердить его в СЭС. Если замечаний нет, вам дадут разрешение на строительство. Вы можете самостоятельно подготовить проект, если обладаете необходимыми знаниями, однако многие предпочитают обращаться за услугой к профессионалам.

В следующей части статьи мы расскажем об основных требованиях к расположению ямы для септика на участке и о том, на каком расстоянии от него должны находиться другие объекты.

Кажется естественным и удобным расположить яму под септик прямо возле стен дома. Но при этом есть риск распространения запахов в жилой зоне и на участке. Так на каком же расстоянии от коттеджа обустроить септик? По установленным нормативам следует придерживаться правил:

Минимальное расстояние от фундамента до септика должно быть 5 м.
Расстояние меньше 5 м грозит подтоплениями фундамента весной или осенью, а также распространением около дома не самых приятных запахов.
Слишком далеко от дома устанавливать септик опасно. Чем длиннее трубы, тем сложнее прочистить возникающие засоры

Если же вариантов других нет, то на каждые 10–15 метров важно предусмотреть ревизионный колодец. Кроме того, длинные трубы нужно правильно смонтировать, это затратно по времени и по деньгам.
От хозяйственных построек до накопительной канализационной емкости должно быть не меньше 1 м.
От септика до водопроводных труб должно быть не менее 10 м.
Если в земле проходит газопроводная труба, расстояние от нее до ямы должно быть как минимум 5 м.
От септика до плодовых кустарников и деревьев расстояние должно быть от 3-4 м

При меньшем расстоянии есть риск загнивания корней. Также деревья могут заразиться кишечной палочкой и другими бактериями.


Это интересно! Экосептик для дачи: как выбрать и где установить Подробнее

Нужно иметь в виду и расположение соседних участков:

  • К соседним участкам применяют те же правила, что и к своему. Септик должен располагаться минимум в 5 м от соседнего дома и в 4 м от насаждений. Следует соблюдать оптимальное расстояние между септиком и коммуникациями.
  • От забора соседнего участка до септика должно быть не менее 2 м.
  • От дороги до септика должно быть не менее 5 м. При этом необходимо запланировать место для подъезда и парковки спецтранспорта. Это может потребоваться при обслуживании септика.

Самым важным в выборе места для расположения ямы является удаленность от скважины, фильтрационного колодца и природных водных объектов. Нужно выбрать место таким образом, чтобы даже при аварийной ситуации сточные воды не смешивались с содержимым питьевых источников

Поэтому при расчете важно иметь в виду тип грунта, учитывается связь между фильтрующим и водоносным слоями:

  • Если на участке преобладает песок и суглинистая почва, необходимо выдерживать максимальное расстояние от септика до водозабора – 50 м, если преобладает глина – 25 м. Предварительно нужно будет определить тип грунта.
  • От колодца до септика должно быть не меньше 50 м.
  • От септика до пруда, озера или другого источника со стоячей водой должно быть не менее 30 м.
  • Между септиком и рекой, ручьем или другим водоемом с проточной водой должно быть не меньше 10 м.

Ни в коем случае нельзя располагать яму под септик в низинах. При весенних паводках или осенних дождях емкость переполняется. Но она должна быть ниже водозаборных сооружений, хотя не на каждом участке это можно реализовать.

Виды

Очистное сооружение из бетонных колец

По способам фильтрации все канализационные емкости для частных домов можно подразделить на:

1Накопительные: обычные выгребные ямы, требующие регулярной очистки

2С почвенной доочисткой: предоставляют собой несколько переливных резервуаров, соединенных между собой трубами; отходы, поступающие в них, под действием гравитации отстаиваются с выпадением осадка на дно, который со временем перерабатывается бактериями; газ, образующийся в процессе разложения, отводят через специальные вентотверстия; отстоянная вода через трубу переливается в фильтрационные колодцы или поля

3Станции глубокой очистки: такие установки достаточно дороги и энергозависимы; экономически целесообразны лишь в тех случаях, когда высота грунтовых вод составляет менее 0,4 м; очистка в этих случаях производится с помощью биофильтров; в принципе, использовать такие станции можно и для полной 100%-очистки канализационных отходов

Во избежание деформации септики следует изготавливать из высокопрочного бетона или бетонных колец. Соорудить емкости для сбора и очистки отходов можно и из кирпича при условии обеспечения их надежной гидроизоляции.

При использовании пластиковых резервуаров их устанавливают в армированные бетонные боксы. Приобрести можно и специальные емкости, снабженные ребрами жесткости.

  Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Септик из еврокубов с ребрами жесткости

Если обычная выгребная яма является накопителем отходов, которые приходится периодически вывозить, то откачивать септики с почвенной доочистикой придется реже. В идеале это может происходить раз в 10-20 лет.

На практике при строительстве достаточного по объему септика его очищают раз в 3-5 лет. Станции глубокой очистки этого не требуют – все отходы в них полностью разлагаются.

Перед опусканием пластикового септика в котлован емкость заполняют небольшим количеством воды для выравнивания давления. Иначе при засыпке емкость может деформироваться.

Плюсы и минусы септиков без откачки

Строительство очистных сооружений требует тщательного проектирования и точного исполнения, в противном случае гарантированы всякого рода неприятности. Но правильно выполненный накопитель при эксплуатации предоставляет пользователю ряд преимуществ:

  1. На участке отсутствует неприятные запахи от канализации.
  2. Не приходится часто вызывать ассенизационную технику, поскольку практически весь объем стоков, проходящих через канализацию, обезвреживается технологически.
  3. В значительной мере снижается риск заражения грунтов, поскольку степень обеззараживания очень высока. Однако следует соблюдать требования по удалению элементов септика без откачки от источников с питьевой водой – скважин и колодцев.
  4. Длительность пользования очистными сооружениями может составлять десятки лет.

Однако для септиков без откачки имеются и специфические недостатки, которые могут сказаться на их работоспособности:

  1. Необходимость перед выбором конструкции канализирующего объекта исследовать характер грунтов на участке. Бывают ситуации, когда устройство собственной очистной системы вообще невозможно, например, если в месте установки имеются плотные глинистые грунтовые подложки, исключающие фильтрацию.
  2. Должно быть выполнено грамотное проектирования очистной системы с учётом уклонов соединительных труб.
  3. Нужно обеспечить стопроцентную герметичность всей системы, учитывая сезонные подвижки грунтов. В этом случае предпочтительно использовать цельнокорпусные системы из пластика.

Смотреть видео

Отрицательные моменты в использовании таких элементов весьма существенны и требуют повышенного внимания, но они вовсе не свидетельствуют о невозможности их применения.

Что предлагают производители

Промышленность предлагает различные модели септиков для дачи без откачки в виде миниатюрных и полноценных систем.

«Тритон мини» – вариант для двух человек. Компактная, легкая система, которую можно перевезти в автомобиле. Очистка проводится за счет бактерий. Для выхода на плановую мощность необходимо пару дней, чтобы накопился определенный объем жидкости и запустился процесс.

Устройство и принцип работы мини-септика «Тритон»Источник vse-o-kanalizacii.ru

  • «Танк 1» – одна из моделей линейки «Танк», при самом компактном размере (1 м³), способна обработать 0, 6 м³ за сутки. Справляется с водой, расходуемой тремя людьми. Емкости сделаны из материала с толстыми стенками, имеющими ребра жесткости. Надежная и функциональная модель.
  • «Росток мини» – цилиндрическая емкость, разделенная на 2 камеры. Структура бака литая, без швов, с ребрами жесткости для усиления конструкции. Качество очистки 80% достигается биофильтром, установленным в системе.
  • «Тополь» – система российского производства, сделанная по немецкой технологии. Комплектация оборудования японскими мини-компрессорами повышает эффективность системы. Имеет большой модельный ряд, из которого легко выбрать подходящий вариант, в том числе мини. Корпус сделан из экологически чистых материалов, прочный, с толщиной полипропиленовых листов 1,5 см.
  • «Барс-Аэро» – запатентованная система российского производства. Это собственная разработка, совместно с учеными из МГСУ. Имеет широкий температурный режим эксплуатации (от -40 до +60 C). Легкий в обслуживании и имеет продуманный конструктив, который позволяет избежать случаев нарушения работы самой станции. А сам компрессор станции, вынесен за его пределы, что позволяет продлить срок его службы, и экономит Ваши средства на его дорогостоящий ремонт.Более наглядно ознакомиться с основными преимуществами «Барс-Аэро» Вы можете на картинке ниже.

Сравнение септика БАРС-Топас с другими предложениями на рынкеИсточник erkas.ru

Почему на дачу лучше установить септик вместо выгребной ямы?

Несколько основных достоинств автономной очистки стоков:

  1. Сравнительная легкость монтажа;
  2. Экологичность;
  3. Не требуются большие расходы и трудозатраты на установку и содержание;
  4. Гарантия высокого уровня очистки сточных вод;
  5. Септики могут служить долгие годы, они надежны и долговечны;
  6. Есть возможность установки в любом регионе с любым типом грунта;
  7. Разнообразие систем позволяют подобрать оптимальный вариант, как для маленького дома, так и для просторного коттеджа, где проживает много людей;
  8. Их можно обустроить самостоятельно, подобрав подходящие материалы.

Преимущества их использования очевидны. Кроме этого, существенно снижается уровень заражения грунта.

Как осуществить монтаж инфильтратора своими руками

установки самого септикаопределить нужный размер Строительные нормы и правила

Первым этапом в работе является рытье котлована, для начала определяется его глубина. Она должна быть выше среднего горизонта подъема грунтовых вод. Общие габариты ямы должны превышать размер инфильтратора примерно на 50 см, чтобы засыпать фильтрационную подушку

Важно помнить, что расстояние от инфильтратора до септика должно превышать 1 метр

Далее необходимо сформировать фильтрационный слой, он состоят из песка и щебня, при этом щебень необходим средней фракции, а песок должен быть мелкозернистым. Предварительно на дно и в боковые части котлована укладывается геотекстиль. Он будет сохранять целостность фильтрационного слоя, кроме этого, препятствовать прохождению биологических элементов в сточных водах, покидающих инфильтратор через боковые стенки, минуя нижний слой щебня. Также геотекстиль укладывается на верхнюю часть инфильтратора после его установки в котлован.

необходимо выровнять

Далее проверяется уровень установки, чтобы все было качественно, устанавливаются все патрубки (входные и выходные), присоединяется труба воздухообмена.

Дополнительно крепить емкость не нужно, стоит лишь проверить герметичность всех соединений, настелить геотекстиль для дренажав несколько слоев на верхнюю часть инфильтратора и полностью засыпать его песком. Чаще всего общая глубина котлована превышает один метр, чтобы верхний слой песка защищал конструкцию от «всплытия»

Важно проверить, чтобы не оставалось никаких щелей, песок должен быть тщательно утрамбован

Всем давно очевидны преимущества использования инфильтраторов, ведь большинству людей очень важно чистота экологической среды и ее сохранение. Конструкция инфильтратора и септика имеет небольшие габариты и приемлемую стоимость, при этом позволяет практически полностью очистить канализационные отходы. К плюсам также относится простота монтажа очистительных приборов, что позволяет выполнить его самостоятельно, сэкономив финансы

Кроме этого, в процессе эксплуатации такой канализационной системы практически не требуется вмешательство, что сводит не всегда приятное обслуживание к минимуму

К плюсам также относится простота монтажа очистительных приборов, что позволяет выполнить его самостоятельно, сэкономив финансы. Кроме этого, в процессе эксплуатации такой канализационной системы практически не требуется вмешательство, что сводит не всегда приятное обслуживание к минимуму.

Чтобы обеспечить правильную и бесперебойную работу системы очистки, необходимо выполнить все соединения труб качественно и герметично. После установки остается лишь проверить работу канализационной системы посредством ее первого запуска.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий