Что такое абиссинский колодец? Как построить своими руками – Обзор и Инструкция

Как сделать абиссинский колодец из пластиковых труб своими руками – разбираемся вместе

Забивной колодец – это ручным способом выкопанная гидротехническая конструкция, обеспечивающая добычу почвенных вод и подачу их на поверхность.

Данное строение собой представляет вертикальную углубленную шахту со стенками.

Итак, вы радостный хозяин дома за городом с большим участком. Это все прекрасно. Но самое основное – обнаружить на участке источник с пресной водой. Сможет помочь в этом забивной колодец. Его достаточно просто сделать без посторонней помощи (читайте детально про технологию). При этом скважина с пресной водой способна выкачивать до 3 кубов воды в час.

Рассмотрим, как оборудовать колодец из труб.

Устройство питьевого резервуара

Абиссинская конструкция собой представляет скважину из труб сделанных из металла. Эти трубы объединяют сантехническим льном или муфтами герметизированными силиконом. Дальше в шахту колодца устанавливается нанос, который выполняет разрежение и откачивает воду.

Этот колодец можно выстроить собственными руками и при этом не применять особенную технику. Такой пригодной для питья резервуар можно выполнить в гараже, в помещении подвала, на закрытой террасе а также в собственной кухонной комнате.

Конструкция колодца

В конструкцию входят такие элементы:

  1. Металлические трубы в 3 метра длиной для установки ключевой магистрали.
  2. Муфты из силикона для герметизации швов и уплотнительные резинки.
  3. Фильтр, который монтируется перед наконечником снизу.
  4. Наконечник из стали.
  5. Нанос.

Колодец из пластика

Сегодняшний мир дает возможность применять трубы для забивного колодца по абсолютно передовым технологиям.

Есть:

  • Забивной колодец из пнд трубы, полимерные, Трубы ПВХ, которыми пользуются в установке ключевой магистрали.
  • Армированные и полипропиленовые применяют для фильтра-наконечника.

Забивной колодец из труб из пластика считается оптимальным решением проблемы с загрязнениями воды для питья. Обычные бетонные резервуары могут загрязняться водами на поверхности, которые просачюются через соединения. Пластиковый бесшовный резервуар решает данную проблематику.

Инструкция изготовления пластикового колодца

Абиссинский колодец собственными руками из труб из пластика выстраивается относительно просто:

  1. В первую очередь необходимо выбрать двухслойную трубу диаметр который должен составлять 40 см. Собственно такой продукт приспособлено для установки в почву.
  2. Дальше необходимо определить место на участке с ключом воды для питья.
  3. Выкапываем яму. Выкапываем яму вглубь на 2 метра. Дальше начинает развиваться отверстие круглой формы. Копаем до того момента, пока не дойдем до воды.
  4. Когда возникнет вода, начнем установку пластиковой цельнотянутой трубы.
  5. На высоте 50 см необходимо высверлить много дырок.
  6. Просветы оборачиваем нетканым материалом двойным слоем.
  7. Закрепляем фильтр на пластиковую проволоку. Данная оболочка дает возможность пропускать воду и удерживать песок.
  8. Дальше готовую трубу из пластика опускаем в шахту колодца до самого дня.
  9. Труба сыпется песком. Приблизительно на высоте 1 метр трубу необходимо утеплять пенополистиролом.
  10. В конце в шахту опускается насос погружной и начинается раскачка.

Совет: для увеличения качества воды можно загрузить в просвет трубы шунгит и кварцевой песок маленьким слоем. Это выполняется по окончанию раскачки колодца.

Если применять для обустройства питьевого резервуара особые трубы из пластика, то вы намного облегчите собственную работу по их процессу установки и сделаете лучше качество воды для питья. При этом пластиковый резервуар гарантирует самую большую защиту от грязи воды без добавочных вариантов герметизации.

Будем надеятся, что материал был вам полезен. Станем благодарны, если поделитесь им в соцсетях.

Как сделать абиссинский колодец из пластиковых труб своими руками – разбираемся вместе Забивной колодец – это ручным способом выкопанная гидротехническая конструкция, обеспечивающая добычу почвенных вод и подачу их на поверхность. Данное строение собой представляет вертикальную…

Подготовительный этап – устройство шурфа

Верхний слой почвы предрасположен к осыпанию, поэтому скважину защищают специальным сооружением – шурфом, проще говоря, ямой полтора на полтора метра, глубина которой не более 2 метров. Для укрепления стен применяют доски, ими же выстилают пол. Прочность пола зависит от толщины досок, поэтому применяют изделия не тоньше 5 см. Сверху шурф закрывают вторым настилом.

Шурфы для песчаных скважин невелики по размерам и находятся на небольшой глубине, тогда как шурфы для артезианских скважин уходят на несколько метров в грунт

Затем готовят отверстия в следующем порядке:

Свежие записи Английские сорта роз с сильной устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистостиОт Гагарина до Джеки Чана: Сорта садовых цветов, названные в честь известных людей7 сортов неприхотливого барбариса, который можно высаживать в любую почву

  • возводят вышку для бурения;
  • убирают верхний настил;
  • находят центральную точку на нижнем настиле;
  • делают отверстие, диаметр которого совпадает с башмаком и муфтами;
  • выпиливают второе отверстие – в верхнем настиле.

Точность вертикали, созданной двумя направляющими отверстиями, гарантирует качественное бурение.

Достоинства и недостатки абиссинского колодца

  • Легкость изготовления отдельных элементов и простая технология монтажа. Установка изделия производится без применения специальной техники, поэтому не требуется подготовка подъездных путей.
  • Колодец в собранном виде не занимает много пространства. Его можно смонтировать даже в закрытом помещении, например, в подвале.
  • Изделие не наносит вред окружающему ландшафту.
  • Для установки абиссинского колодца на воду не нужны разрешения и лицензии. Это правило действует на скважины, расположенные на первом водоносном пласте, но не на артезианском.
  • Эксплуатация колодца начинается уже через 10 часов после начала работы.
  • Изделие имеет длительный срок эксплуатации.
  • Внутрь шахты не попадают атмосферные осадки. По этой причине такие колодцы не требовательны к санитарным условиям на поверхности.
  • Это наиболее дешевая конструкция из всех известных устройств для добывания грунтовой воды.
  • Изделие легко демонтируется и переносится на другое место.
  • Вода из скважины по качеству не уступает родниковой.
  • Ее откачка ведется поверхностным насосом.
  • Дебит такого рода колодца не отличается от традиционного.
  1. С помощью абиссинского колодца добывают воду из самого верхнего к поверхности полезного слоя, поэтому ее не рекомендуется пить, но можно использовать для полива и других хозяйственных нужд.
  2. Верховодка пополняется атмосферными осадками, выпадающими неравномерно на протяжении всего года, поэтому уровень воды в скважине будет меняться в зависимости от сезона.
  3. Ручной насос рассчитан на глубину максимум 8 м.

Абиссинский колодец

Абиссинская скважина на участке

Несмотря на свое название, «абиссинки» на самом деле являются скважинами, которые нередко называют «иглами». Ввиду небольшой глубины суточная производительность таких конструкций невысокая – не более 25 кубометров. Скважина характеризуется простотой конструкции и состоит из следующих элементов:

  • конусообразного фильтра;
  • поверхностного устройства для подачи воды (насосной станции или ручной «качалки»);
  • трубы ø25 см.

Забивка «абиссинского колодца»

Вначале нужно уяснить ряд нюансов, связанных с установкой.

  1. Недопустимо бурение вблизи туалетов, ЛОС, мусорных куч и т. д.
  2. Монтаж «абиссинки» возможен лишь в том случае, если водоносный слой расположен не глубже 8 м от поверхности.
  3. Поверхностный насос, используемый для подобных скважин, не способен справиться с твердой породой.
  4. Ручной насос станет отличным дополнением к электрическому. Более того, он сделает водоснабжение участка автономным от электроэнергии.

Плюсы и минусы конструкции

К преимуществам «абиссинки» можно отнести:

  • легкость монтажа (вся процедура обустройства занимает не более десяти часов);
  • низкую цену установки;
  • условную мобильность – при необходимости скважину можно разобрать и установить в другом месте;
  • отсутствие необходимости в получении специального разрешения на бурение;
  • низкую жесткость получаемой воды, минимальную концентрацию неорганического железа;
  • возможность установки внутри здания.

Но есть и недостатки:

  • просачивание загрязнений ввиду небольшой глубины;
  • скважина подходит не для всех типов почвы.

Бурение скважины переносными установками

Изготовление конструкции

Вначале нужно подготовить все элементы скважины.

Шаг первый. В качестве фильтра используется труба ø25 см длиной 1-1,1 м. В стенках трубы проделываются щели по 2,5 см с шагом в 2 см (не на всю длину, а только на 80 см).

Изготовление фильтра

Шаг второй. Затем будущий фильтр обматывается стальной проволокой и закрывается сеткой из «нержавейки» размером 16х100 см. Для крепления сетки используются хомуты – их нужно устанавливать с шагом в 10 см.

Шаг третий. Еще один элемент фильтра – стальной наконечник длиной 10 см. Его можно предварительно заказать у токаря.

Забойник с конусом

Забойник с конусом

Шаг четвертый. Сетка с наконечником фиксируются посредством оловянного припоя.

Шаг пятый. Оставшиеся трубы нарезаются на отрезки по 1-1,5 м. На концах отрезков нужно нарезать небольшую резьбу.

Монтаж

Ниже приведен самый простой вариант монтажа, не требующий применения спецтехники.

Шаг первый. Вначале в требуемом месте выкапывается яма размером 1х1х0,5 м.

Шаг второй. Затем следует предварительное бурение при помощи простого садового бура. Примерно через полметра бур наращивается трубой ø12 см (для соединения используются болты и муфты из трубы несколько меньшего диаметра).

Шаг третий. После появления мокрого песка бурение прекращается и начинается собственно забивка. Ранее приготовленная конструкция устанавливается в скважину и забивается бабкой и обычной кувалдой. Для этого верхний участок трубы обматывается льном, на него надевается бабка. Удары наносятся по бабке до тех пор, пока труба не скроется полностью – после этого крепится следующий отрезок и процедура повторяется.

Бурение абиссинского колодца схема

Периодически в трубу заливается вода и производится прослушивание. Через каждые полметра труба поворачивается по часовой стрелке, при этом нужно следить за звуком:

  • в крупнофракционном песке будет издаваться скрежет;
  • в мелкофракционном – шелест;
  • в глинистом грунте никаких звуков не будет.

При появлении шума скважина заливается водой. Если вода исчезает медленно, значит, нужно пройти еще полметра, а если достаточно быстро, то всего 30 см.

Ручной насос

Ручной насос

Шаг четвертый. Остается лишь установить насос. Конструкция ручного насоса предельно проста – поршень, установленный в полый металлический цилиндр. По окончании установки скважина прокачивается до тех пор, пока не появится чистая вода. Основание заливается цементным раствором. При желании «абиссинку» можно подключить и к насосной станции.

Абиссинский колодец

Ни в каком особом уходе «абиссинские колодцы» не нуждаются. Вероятно, лет через десять снизится водоподача, но это легко исправить чисткой фильтра или промыванием шахты сильным напором воды.

Прокачка скважины

Как сделать установку для бурения абиссинского колодца своими руками

Самодельная установка для бурения абиссинского колодца вручнуюВыше упоминалось, что скважину можно забивать или бурить, какой из методов лучше, трудно сказать, все зависит от грунта, места и возможностей. Если специализированного оборудования для бурения скважины нет, а нанимать бригаду не хочется, то можно самостоятельно построить бурильную вышку – забивной станок.

Рассмотрим, как делается самодельная установка для бурения скважины игла

В результате получится бурильная установка как на фото

Два уголка длиной 2,5-2,7 м. свариваются углом с длиной основания 110-130 см. Делаем 2 таких детали. В верхней точке нужно предусмотреть место для крепления блока для подвешивания бабки. В качестве основания (платформы) можно использовать брус или шпалы. Конструкция устанавливается и фиксируется, чтобы во время работы установка не двигалась.

На блок подвешиваем бабку весом 30-40 кг. Внутренний канал бабки должен быть достаточной длины, желательно 60 см. Если будет короче, бабка может слетать со ствола, плюс, снижается сила удара (малая амплитуда). Наличие ручек на бабке позволит в определенные моменты помогать руками при забивании (в особо твердых слоях почвы один человек поднимает бабку натягивая веревку, а второй держа за ручки как бы ускоряет её ход вниз).

Бабка (болванка, забивная баба) для абиссинского колодца – бурение ручной установкойМагистраль для забивания скважины делаем из секций (труб) длиной полтора метра (таких секций должно быть 6-8, зависит от глубины водоносного слоя, предположительное расположение которого определяем заранее – узнаем у соседей, проверяем медной рамкой), плюс одну на запас.

Секции можно делать из нержавеющей трубы (дорого) или из черной стальной бесшовной трубы (доступно). Не стоит использовать оцинкованную трубу, она мягче.

Соединение секций выполняется посредством муфт (только сталь, чугун хрупкий). Тут главное правильно сделать резьбу муфты, которая должна на полвитка-виток оставаться снаружи. В процессе забивания, удар должен приходиться в торец трубы, а ни в коем случае не по резьбе, иначе не получится накрутить следующую секцию.

Игла для абиссинского колодца – забивка ручной установкойКонус (наконечник, игла) должна быть изготовлена из прочной стали. Существует несколько способов устройства клина: круглая форма вытачивается на токарном станке, но многие советуют делать граненный. Также делают из уголка в виде четырехгранника. Главное, чтобы копьеобразный наконечник был больше в диаметре чем сама труба.

Технология забивки скважины самодельной буровой установкой

Технология забивки скважины самодельной буровой установкойВ первоначально пробуренное отверстие (сделанное ручным буром) вставляем фильтрующую трубу. Забивая первую секцию следим, чтобы она была строго вертикально относительно уровня земли. Вынутый грунт тщательно утрамбовываем.

На отцентрованный ствол (трубу) одеваем бабку, принцип забивания прост – натягиваем веревку, конец которой привязан к бабке, резко отпускаем, ударная сила забивает ствол бабкой в землю.

На забитую секцию, накручиваем муфту и следующую секцию. Так как слои грунта могут отличаться по своему составу (глина, песок), то естественно, скорость заглубления также будет варьироваться, поэтому не пугаемся, если в одном месте идет быстро, в другом туго.

Перед установкой последней секции, где по идее должна быть вода, засаженную трубу заполняем водой. В процессе, т.е. для смягчения хода можно заливать из ведра с лейкой, а для проверки – обязательно под давлением. Для этого нужно подключить электрический самовсасывающий насос.

Следует понимать, что промывка сетки (фильтра иглы) под давлением – важный этап. Труба в процессе бурения проходит разные слои, и сетка фильтра забивается породой, грунтом и глиной, поэтому достигнув водоносного слоя, вода может просто не проникать в трубу. Если подавать воду под давлением, и она не возвращается обратно фонтаном, значит цель достигнута – вы в песке. Заливаем в трубу воду из лейки – уходит, значит всё правильно сделано.

Остается сделать стяжку вокруг трубы, подключить насос и качать воду.

Заключение

Из статьи видно, что технология устройства абиссинского колодца не представляет собой особых сложностей. Все материалы, инструмент и оборудование, необходимые для его полноценного функционирования вполне доступны и не дороги. Таким образом, потратив всего один день на бурение, вы получаете полную независимость от центрального водоснабжения на длительный срок.

Состоит абиссинский колодец из деталей:

  1. наконечник
  2. фильтр
  3. муфта стальная с резьбой
  4. муфта с зажимом
  5. баба
  6. блок с веревками
  7. труба

Технология установки абиссинского колодца простая. Её осилит любой мужчина.

Обязательно учитывайте два основных условия.

Первое – водоносный слой должен находиться около девяти метров ниже поверхности почвы. Вы сможете узнать об этом у своих соседей, кто имеет колодцы. Второе – почва должна быть песочной или иметь состав из крупного песка и щебня. Иначе Вы не сможете пробить каменистую почву без привлечения спецтехники. Далее запаситесь основными элементами для абиссинского колодца: Уплотнителем из резины. Фильтром из мелкой решетки. Наконечником из закаленной стали. Соберите магистраль – сборная труба, подающая воду. Муфтой для перемычек трубных отрезков. Насосом для ручной откачки поршневого механизма. Клапаном приема воды. Затем выполняем остов для абиссинского колодца. Несущая конструкция абиссинской скважины делается с помощью одно-двух дюймовой трубы. Эту конструкцию затем забивают в землю

Важное условие – забойная трубка должна быть с больший диаметр, чем трубы скважины. Если этого не сделать, то перемещение труб на глубину станет невозможным

Последовательность работ с трубами. В месте, выбранном под колодец, необходимо выбрать грунт в яме диаметром в один метр. Первая труба, магистраль, вбивается в землю с помощью чугунной бабы или ударов штанги. В дальнейшем она вкручивается в землю при помощи рамочного бура. При этом необходимо постоянно извлекать породу. После установки первого отрезка трубы, его следует укрепить в яме, землю вокруг него утрамбовать, подсыпая грунт. На нижний отрезок, конец которого имеет резьбу, наворачивается следующий отрезок трубы. Затем навинчивается следующий и так далее. Общая длина труб соответствует глубине залегания водного пласта. Когда фильтр опустится до водяной жилы, вода в шахте поднимется на один метр. Для первичной фильтрации воды на трубе необходимо высверлить отверстия по 10 мм в шахматном порядке, с отступом в полметра. Чаще нельзя – теряем прочность. На край нижней трубы наворачивается конусовидный острый наконечник, длиной 200-300 мм с прорезями для воды. Далее перфорированную трубу следует обмотать нержавеющей проволокой, после чего наложить сетку из нержавеющей стали или пластиковой – это фильтр, не пропускающий мелкий песок. Припаивать металлическую сетку необходимо специальным флюсом или оловянным припоем, не содержащим свинца. Не следует использовать вещества, отравляющие воду. В местах соединения труб следует использовать герметичные прокладки, в противном случае, будет происходить подсос воды, что непременно скажется на эффективности работы скважины. Чтобы обеспечить достаточную прочность на стыках труб, необходимо использовать льняную пеньку, пропитанную масляной краской. Завершающие технологические процессы создания абиссинского колодца: Промываем под давлением фильтр от глины. На верхнем конце трубы устанавливаем водяной насос, который помогает поднять воду из глубины земли и выкачать верхний слой до его полного осветления. Фиксируем насос при помощи фланца на обсадной трубе или при помощи резьбового соединения. При монтаже нужно постоянно следить за уровнем воды. Когда вода поднимается вверх, следует подумать о герметичности соединения труб, которая может быть нарушена вследствие их разгерметизации, либо забивки скважины. Следует устанавливать стальные муфты с качественной резьбой. Для того чтобы сточные воды не смешались с питьевой, необходимо строить колодец на бетонном фундаменте, который будет возвышаться над поверхностью земли.

Варианты сооружения

Шнековая установка

Чтобы работа шла, как по маслу, нужно выбрать способ монтажа. Их 3.

  • Способ № 1 «Забивание штангой». Роль штанги играет прут из металла. Им наносятся удары по наконечнику.
  • Способ № 2 «Забивание бабкой». Роль «бабки» исполняет тяжёлый груз с отверстием внутри. Им наносятся удары по обжимной муфте, которая фиксируется клиньями на трубе.
  • Способ № 3 «Шнековое бурение». Оптимальный вариант. Используется компактная буровая установка.

Если предпочли третьему варианту первый или второй способ, следует крайне аккуратно забивать иглу, поскольку она может напороться на камень и разрушиться.

Особенности монтажа

Установка обсадных деталей производится путем сверления буром грунта. Диаметр бура должен быть меньше диаметра обсадки. Затем его достают из земли и удаляют загрязнения. Спуск обсадной трубы осуществляют, когда глубина скважины достигает 2 метров. Далее бурение должно осуществляться вместе с обсадкой до момента, пока не будет настигнут водоносный слой.

Классический вариант обсадной колонны выглядит следующим образом:

  1. Фильтр для грубой очистки колодезной воды представляет собой проволоку или нержавеющую сетку.
  2. Донный фильтр, который изготовляют из гравия. Защищает воду от загрязнений, которые могут проникнуть в источник с большей глубины.
  3. Герметичный оголовок, который предупреждает попадание загрязнений в шахту скважины извне. Его крепление сопровождается образованием отрицательного давления, что приводит к усилению притока воды. Чтобы увеличить показатели отрицательного давления оголовок цементируют.

Скважины с большой глубиной рекомендуется оформлять металлическими изделиями, оснащенными внешней и внутренней резьбой. Если глубина шахты колодца менее 50 метров, отдают предпочтение бюджетному аналогу – пластиковым трубам. Асбестоцементные изделия устанавливают при глубине скважины не более 15 метров, в противном случае материал может не выдержать давления, оказанного слоями почвы.

Достоинства и недостатки

Над возведением абиссинского колодца задумываются многие хозяева дачных домиков, так как конструкция, несмотря на свою лаконичность и экономичность, весьма надёжна. Хотя, стоп. Давайте детально изучим плюсы и минусы сооружения. Как обычно, начнём с достоинств.

  1. Длительный срок службы. Абиссинский колодец прослужит 50–70 лет, а при должном уходе, возможно, и больше. Например, у меня на даче, такая колонка стоит и прекрасно работает с 80-го года.
  2. Стойкость к износу. Скважина противостоит пагубному влиянию климатических, механических, биологических, химических факторов. Большую роль здесь играет грунт, в который забивается труба. Случается так, что труба за 5-8 лет сгнивает полностью.
  3. Простота монтажа. Обустройство конструкции не требует каких-то сверхъестественных умений и наличия специальной техники. Если по той или иной причине заниматься его возведением самостоятельно не хочется, не беда. Ведь можно заказать строительство колодца «под ключ».
  4. Быстрота строительства. При подготовленных материалах и инструментах, «водная артерия» возводится в течение одного дня.
  5. Лёгкость демонтажа. При необходимости, забитая труба запросто извлекается и перемещается в любое другое удобное место. Но бывают и проблематичные случаи.
  6. Безопасность. Сооружение подаёт на поверхность воду, которая в своём составе не содержит вредных веществ. Помимо того, «игла» не вредит почве.
  7. Доступность. Возведение колодца не требует колоссальных затрат. Например, за сооружение стандартного колодца придётся заплатить раза в 4 дороже, чем за обустройство обычной колонки. А если же всё делать своими руками, то можно сэкономить ещё больше.
  8. Компактность. Конструкция занимает минимум места на участке.
  9. Универсальность. Такой источник воды устанавливается не только на улице, но и в доме. Через обратный клапан подключается насосная станция. И вот Вам готовый автоматизированный источник водоснабжения.
  10. Высокое качество воды. Конструкция подаёт безупречно чистую воду без каких-либо загрязнений извне. Главное здесь — найти хорошую водяную «жилу».
  11. Непрерывность. Приспособление подаёт воду беспрерывно. Но при этом есть два условия — большой водоносный слой и отсутствие подсоса воздуха (бывает и такое).
  12. Высокая производительность. Источник водоснабжения способен подавать не менее 50 л жидкости в минуту.
  13. Неприхотливость в уходе. «Игла» не капризна в обслуживании. Забил и забыл…

Что ещё нужно? «Эфиопская» конструкция обладает характеристиками, которые способствуют комфортному проживанию в дачном домике! Попить водички? Не вопрос! Сделать водоснабжение бани? Без проблем! Полить сад-огород? Что может быть проще?

Но не обошлось, разумеется, и без ложки дёгтя.

  1. Минимальный диаметр. Так как диаметр трубы мал, то оснастить приспособление погружным насосом нельзя.
  2. Максимальная глубина. Если водичка залегает на значительной глубине, её «путешествие» на поверхность затруднит высокое давление. В результате чего ручной вакуумный насос не является эффективным.
  3. Вбивание иглы. При выполнении сей занимательнейшей работы можно запросто ошибиться с расчётами относительно глубины ЗВС.
  4. Недостаточная фильтрация. Минимальное очищение водоносной породы, как правило, приводит к заиливанию, в результате чего значительно снижается качество воды.
  5. Препятствия. Бывает, что при забивании трубы встречаются те или иные преграды – большие камни, залежи очень плотной глины, каменные плиты и т. д.
  6. Участок. К сожалению, не на всех территориях реально соорудить сей чудо-колодец. При глубоком залегании грунтовых вод, надо только бурить скважину и ставить глубинный насос.

Таким образом, недостатки, на мой взгляд, существенные, но решаемые. Кстати, отзывы владельцев скважин-игл носят положительный характер. Я Вам больше скажу. У меня самого на даче красуется абиссинский колодец. Жалоб – ноль целых/ноль десятых. Благо ещё — качество воды изумительное, в чайнике совсем нет накипи.

Скважина под абиссинский колодец

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий