Особенности строительства бани из кирпича

Как утеплить стену в кирпичной бане

Отделка парилки должна проводиться с использованием теплоизоляторов, не выделяющих вредных для организма человека веществ. Для этого подойдут утеплители, которые не подвержены влаге из стекловолокна или базальта. Утепление бани должно быть комплексным и включать в себя изоляцию таких элементов, как пол, фундамент, крыша и стены. Рассмотрим подробно, как правильно утеплить, и какие методы применяют для каждого элемента.

Фундамент

Бетон, из которого состоит фундамент, является сильным проводником холода. Перед возведением стены его изолируют рубероидом, чтобы холод и влага с земли не попадала. Однако этого недостаточно. Необходима отделка стен фундамента с основания, чтобы повысить теплосохранение и минимизировать проседание фундамента

Это важно, так как в зимнее время земля под действием холода расширяется, при этом в фундаменте образуются трещины, которые разрушают его. Из материалов стоит выбрать пеноплекс, он дешевле пенополиуретана, но его установка занимает больше времени. Второй материал также неплохо подойдет и его можно собрать за день

Второй материал также неплохо подойдет и его можно собрать за день.

Полы в бане

Для защиты пола от земной влаги, перед установкой плит необходима керамзитовая подушка. Толщина его слоя зависит от толщины стен, и должна быть в два раза больше. Для бани подвал не нужен, так что керамзит засыпается полностью по всей внутренней поверхности фундамента. Пол в бане желательно сделать из бетонных плит. Он лучше справляется с влагой в отличие от деревянного.

Отделка стены

Утепитель фиксируется на предварительно закрепленную брусчатую обрешетку, она предотвратит сползание материала, убережет от сжатия, сохранив первозданные свойства. При выборе утеплителя следует учесть, какой вид используется: керамзит, пенофон, изолон или др. Схема утепления банных стен:

1. Кладка делается в несколько заходов, кирпич периодически заливается приготовленным раствором извести.
2. Утеплительные плиты располагаются изнутри, между несущей стенкой и отделкой.
3. Поверх утеплителя крепится вагонка или деревянные панели.

Отделка крыши

Комплексное утепление парной в кирпичной бане не может обойтись без потолка. Пар в первую очередь поднимается вверх, поэтому крыша парилки особенно подвержена высоким температурам и повышенной влажности. Поэтому ему нужно уделить не меньше внимания, чем стенам. Для крыши, специалисты по изолированию бани изнутри, рекомендуют использовать минеральную вату с двухсторонним гидроизоляционным покрытием. Для этих целей хорошо подойдет фольгированное стекловолокно. Не рекомендуется использовать пенополистирол. При таких температурах он выделяет опасные для организма вещества.

https://youtube.com/watch?v=wm1q_X5klK0

ОТДЕЛКА пеноблоков СНАРУЖИ

Общие принципы обшивки снаружи

То, что выше говорилось выше об эстетической и технической целях внутренней отделки, распространяется и на отделку внешнюю. При использовании такого материала, как пеноблоки, существует необходимость в его гидро- и иногда теплоизоляции с внешней стороны тоже.

Отличий в монтаже практически нет: тот же деревянный каркас, который крепится к стене (снова напомним про специализированные дюбели для пеноблоков и саморезы) и служит ячейками для заполнения их теплоизолятором. Поверх накладывается слой гидроизоляции и последним слоем идет декоративный.

Из металла

Наряду со старыми добрыми каменками в ходу сегодня также печки для бани из металла. В отличие от кирпичных они довольно быстро изготавливаются своими руками, благо что чертежей и готовых проектов в Сети — не счесть.  Конечно, по ряду показателей такой вариант уступает классической русской печи:

• быстро остывают;
• не совсем безопасны;
• не подходят для больших парилок;
• требуют много ресурсов.

Однако некоторые минусы легко устраняются вполне конкретными действиями. Например, если обложить кирпичом металлическую печь для бани, то она будет лучше сохранять тепло и обеспечит более приятный пар. В конечном итоге, ответ на вопрос о том, какая печь лучше для бани, зависит от размеров вашей парной, а также от ряда других сопутствующих факторов:

• периодичности использования;
• ваших материальных возможностей;
• особенностей участка и т.д.

Предлагаем ваш подробную пошаговую инструкцию, которая поможет своими руками изготовить надежную печку для бани из металла. В качестве исходного материала возьмем обычную трубу.

Готовим основание

1. в месте, где планируется размещение печи, сделайте яму глубиной 0,5 метра, длину и ширину можно довести до 0,7 метра;
2. приблизительно на 0,3 метра высотой засыпьте подготовленную яму очень мелким щебнем и проведите основательную утрамбовку;
3. приготовьте цементный состав из расчета цемент-песок в соотношении 1 к 4, разбавьте смесь водой и залейте на щебень;
4. в течение суток основание высохнет и приобретет твердость — положите поверх несколько листов рубероида для надежной защиты от влаги;
5. приготовьте бетонный состав из цемента, песка, мелкого гравия и воды в соотношении 1:2:4 и залейте на рубероид;
6. тщательно выровняйте основание при помощи строительного уровня;
7. после высыхания оформите площадку из кирпича приблизительно на 0,7 метра в ширину и высоту;
8. также оформите защитный кирпичный экран высотой до 1,2 метра — в дальнейшем печь будет находиться в непосредственной близости от него, приблизительно на расстоянии 0,2 метра.

Горизонтальная печь — пошагово

1. подготовьте рабочий кусок трубы длиной 0,7-0,9 метра;
2. проведите скрупулезную зачистку всех краев;
3. из подготовленного металлического листа вырежьте фрагмент размером 0,8 на 0,4 метра;
4. к проему в середине горизонтально приварите прутья, а в нижней части трубы — колосник;
5. оформите из металлического листа топку выносного типа и сделайте вырезы;
6. приварите этот фасад к базовой трубе;
7. для оформления задней стенки вырежьте круг, равный диаметру трубы, и приварите его к основной конструкции;
8. сделать отверстие для дымохода можно в верхней части — достаточно будет и небольшого размера, приблизительно 0,16х0,16 метра;
9. приварите основной свод и трубу, которая будет использоваться в качестве дымохода;
10. все, что остается — это установить дверки для топочного отсека и поддувала;
11. финишное оформление сводится к тщательной шлифовке всего корпуса, а после к обработке его стойкой краской на полимерной основе.

Вертикальная печь — пошагово

1. подготовьте основу — фрагмент трубы приблизительно до 0,9 метра;
2. к нижней части трубы приварите круг из металлического листа — он должен быть равен диаметру трубы;
3. вырежьте отверстие под поддувало, максимальная его ширина — не более 0,2 метра;
4. приварите круглую пластину с диаметром по трубу, вырежьте середину и наварите пруты на отверстие — это будет колосник;
5. оформите топочный отсек, вырезав над колосником небольшой прямоугольник, и заделайте его металлической дверкой;
6. выше топки опять же вырежьте отверстие, приварите пруты для колосника и повесьте дверку;
7. заварите корпус круглым фрагментом из металла, не забудьте об отверстиях для дымохода и поддувала;
8. традиционный финал — последовательная шлифовка всего корпуса и покраска.

Видео, которое поможет вам справиться с процессом изготовления печи лучше. Наверняка некоторые вопросы, возникшие у вас в голове, получают логичные ответы.

Как сделать внутреннюю отделку бани пошаговая инструкция

Если коробка бани возведена из сруба, необходимо выдержать время, необходимое для усадки здания. Перед производством внутренних работ, необходимо проконопатить бревна изнутри и снаружи. К строениями из бруса предъявляются аналогичные требования, утепление и отделка производятся на полностью устоявшемся строении, в противном случае, возможны деформации.

Требования к отделочным материалам

Выбор материала обусловлен эксплуатационными особенностями помещений

С учетом высокой влажности и температурных колебаний обратите внимание на такие характеристики, как:

• Экологическая чистота;
• Биологическая стойкость;
• Легкость в уходе;
• Длительный срок эксплуатации;
• Устойчивость к высокой влажности и температуре.

Немаловажным фактором при самостоятельном выполнении работ является простота монтажа выбранных материалов.

Технология отделки бани

Постройки из труса и бревна не имеют идеальной геометрии, поэтому первый этап работ заключается в установке каркаса из брусков на стенах и потолке. Приобретайте материал камерной сушки, т.к. он более стабилен к колебаниям влажности. Сухой брусок не «ведет», что позитивно влияет на качество финишной отделки.

Закрепите бруски по вертикально, выдерживая уровень относительно горизонтальной и вертикальной оси. Расстояние между стойками каркаса должно соответствовать ширине утеплителя. Стандартный размер минеральной или базальтовой ваты 60 см, следовательно, расстояние между стойками не должно превышать 58-59см.

Установите листы утеплителя враспор, поджимая их сверху, чтобы минимизировать их усадку. Утеплив стены, продолжайте монтаж минеральной или базальтовой ваты на потолок. Не допускайте пустот между листами. Любой зазор в утеплителе станет мостиком холода.

При обустройстве пола по лагам допускается укладка рулонного или засыпного утеплителя. После монтажа утеплителя необходимо закрепить пароизоляцию.

Зачем нужна пароизоляция

Теплый воздух внутри помещения насыщен водяными парами. Встречаясь с холодными перекрытиями, влага из воздуха оседает на них. Выпавший конденсат приводит к отсыреванию материала. Намокший утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства, а влажный конструктив сгниет буквально за 2-3 года. Основное требование к монтажу пароизоляционных пленок – непрерывность. При соединении полотен необходимо делать нахлест не менее 10 см, а все стыки подлежат обязательному проклеиванию профессиональными скотчами типа Тайвек или 3М.  В парилке в качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу, которая помимо задержки влаги служит для отражения тепла. Высокая энергоэффективность парилки способствуют быстрому прогреву, медленному остыванию помещения, и, как следствие, экономии энергоносителя.

Важно! После крепления пароизоляции, перед финишной отделкой, необходимо обустроить вентзазор не менее 2 см. Отсутствие вентиляционного зазора приводит к намоканию вагонки, что негативно сказывается на ее внешнем виде и сроке эксплуатации

Отсутствие вентиляционного зазора приводит к намоканию вагонки, что негативно сказывается на ее внешнем виде и сроке эксплуатации.

Работа с деревянной вагонкой

Для монтажа вагонки понадобятся:

• Рулетка;
• Строительный уровень;
• Карандаш;
• Ножовка, лобзик или паркетка;
• Молоток и киянка;
• Гвозди.

Начинайте монтаж плашек от угла. При вертикальном расположении вагонки выровняйте первую доску по вертикали. Прибейте ее в углу гвоздями, впоследствии они закроются декоративной отделкой. Крепите последующие плашки кляймерами. Скрытый крепеж более эстетичен и безопасен. Периодически проверяйте свою работу уровнем.

Достоинства липовой вагонки

Липа используется при отделке парной исходя из ее потребительских свойств:

• Легкость обработки;
• Простота ухода;
• Отсутствие смолистости;
• Устойчивость к высокой влажности и температуре;
• Экологичность.

Единственный недостаток – высокая стоимость по сравнению с хвойной и осиновой вагонкой.

Отделка бани керамической плиткой

Керамическая плитка и керамогранит обладают высокой прочностью, устойчивостью к влаге и температуре. Оптимально применять плитку при обустройстве напольного покрытия в помывочной, если основание пола бетонное перекрытие. Применение плитки на стенах частных бань нецелесообразно в связи с высокой стоимостью и сложностью монтажа на деревянные стены.

Финишные отделочные работы

После отделки внутренних помещений бани вагонкой, необходимо закрыть стыки углов, оконные и дверные проемы декоративными элементами. Для обработки древесины применяйте составы, предназначенные для покрытия древесины в бане.

Отделка бани из кирпича

Наружные стены бани можно оставить сиять красотой облицовочного кирпича. Если такового нет, их можно оштукатурить с помощью цементно-известкового раствора с содержанием легкого наполнителя: керамзита, пемзы или шлака. Внутренние стены окрашивают или обшивают вагонкой. В парилке обшивка стен и потолка выполняется вагонкой из осины, т.е. древесины, которая в условиях высоких температур не выделяет смолу. Полы и стены в моечном отделении можно облицевать плиткой.

Как построить баню из кирпича — смотрите на видео: Основная часть постройки выполнена, как сделать баню из кирпича — вы уже знаете. Дело осталось за малым: установить печь, заполнить проемы окнами и дверями, накрыть баню кровлей и настелить полы. Работа еще есть, но вы справитесь!

Утепление потолка

Теплоизоляцию потолка в бане без чердака выполняют изнутри, если есть мансарда, утеплять можно как внутри, так и снаружи помещения. Не забудьте также утеплить дымоход. Если он изготовлен из сэндвич-трубы, внутри которой предусмотрен утеплительный слой, такой теплоизоляции будет вполне достаточно.

Если дымоход сделан из одной трубы, ее необходимо обернуть базальтовым утеплителем, а сверху надеть трубу большего диаметра.

Утепление потолочной конструкции можно сделать тремя способами.

Подшивной потолок

Теплоизоляция такого потолка очень похожа на утепление стен. В качестве каркаса для подшивного потока выступают балки чердачного перекрытия.

1. Со стороны чердака на балки стелят слой гидроизоляции, а затем настилают доски.
2. Между балок изнутри банного помещения плотно укладывают утеплительные плиты.
3. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой или фольгированным материалом, который крепится на сами балки.
4. Обшивают потолок вагонкой.

Панельный потолок

Такой потолок состоит из специальных панелей, с внутренней стороны которых уже есть слой утеплителя и пароизоляции. Обычно используется минвата толщиной 10 см.

Щиты потолка собираются внизу, а затем в готовом виде поднимаются наверх. Однако панели имеют достаточно большой вес, и довольно сложно поднять такую конструкцию самому. Поэтому они обычно поднимаются по частям и монтируются на высоте.

После установки и закрепления панелей, между ними и основным потолком укладывают прокладки утеплительного материала.

Настильный потолок

Теплоизоляция таким способом подходит для небольших помещений не шире 2.5 м. При этом может применяться только тонкий утеплитель толщиной не более 5 мм.

Используется следующая схема утепления:

1. Доски закрываются пароизоляционной пленкой.
2. Сверху кладется утеплитель.
3. Затем идет слой гидроизоляции.
4. Все закрывается листами фанеры или досками.

Воспользовавшись инструкцией по внутреннему утеплению бани, можно самостоятельно сделать теплоизоляцию не только новых, но и старых строений. Но прежде чем утеплять старую постройку необходимо тщательно подготовить стены, заделать щели и трещины, обработать дерево антисептиком и только после этого приступать к теплоизоляции.

Если вы решили переделать бытовку или вагончик под баню, то их утепление также можно осуществить по приведенной схеме.

Однако мы не советуем утеплять баню самостоятельно, поскольку неправильная теплоизоляция может привести к печальным последствиям. Между стенами может накапливаться конденсат, утеплитель быстро придет в негодность, древесина начнет загнивать. Чтобы избежать этого, вам нужно просто обратиться к специалистам, которых вы найдете на нашем сайте.

Компания «Мастер Срубов» много лет профессионально делает отделку и теплоизоляцию деревянных домов в Москве и области. Если вы хотите, чтобы ваша банька радовала вас теплом и комфортом, долг вам служила, в парилке сохранялся оптимальный температурный режим, мы готовы вам в этом помочь.

Наши координаты вы найдете в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Герметик для деревянного дома – обзор материалов и производителей

Теплоизоляция ванной комнаты – пошаговая инструкция

Обзор масел для обработки древесины ZAR

Герметизация сруба 2021

Достоинства и недостатки бань из кирпича

Кирпичные стены — более долговечны, чем деревянные, но требуют, в отличие от сруба, повышенного внимания к своей теплоизоляции. Тем не менее, на садовых участках кирпичные бани строят не реже, чем их аналоги из бревен.

Строительство бань из кирпича обладает несомненными преимуществами:

• Строительный кирпич не хуже любого другого материала переносит повышенную влажность и высокую температуру в помещениях, которые отличают баню от жилого дома.
• Возводя стены бани, мы имеем дело со штучным материалом. Это позволяет создавать абсолютно любые архитектурные формы.
• Кирпич — это огнестойкий материал. Поэтому в плане пожарной безопасности кирпичное строение надежнее деревянного сруба.
• Применение при кладке стен специального облицовочного кирпича исключит внешнюю отделку стен бани.

Помимо достоинств, у кирпичной постройки имеются некоторые недостатки. Кирпич может разрушаться от сырости, но эта проблема решается с помощью пароизоляционных материалов и продуманной системы вентилирования помещений. Постройка из кирпича обходится дороже бани из бревен.

ОТДЕЛКА пеноблоков СНАРУЖИ

Общие принципы обшивки снаружи

То, что выше говорилось выше об эстетической и технической целях внутренней отделки, распространяется и на отделку внешнюю. При использовании такого материала, как пеноблоки, существует необходимость в его гидро- и иногда теплоизоляции с внешней стороны тоже.

Отличий в монтаже практически нет: тот же деревянный каркас, который крепится к стене (снова напомним про специализированные дюбели для пеноблоков и саморезы) и служит ячейками для заполнения их теплоизолятором. Поверх накладывается слой гидроизоляции и последним слоем идет декоративный.

Сегодня в продаже можно найти материал, который удачно совмещает сохранение тепла и защиту от влаги — это фольгированный пенотерм, основой которого является вспененный полипропилен, покрытый фольгой из алюминия и левсаном с напылением. Впрочем, можно отдать предпочтение минеральной вате и обычной ветрозащите.

Отличия начинаются с выбора декоративной отделки. Вариантов у будущего владельца бани достаточно — это и сайдинг, и та же вагонка, сделанная либо из дерева, либо из пластика, имитации бруса и блок-хаус.

Отделка сайдингом

Этот материал представляет собой панели из пластика, керамики или металла с удобным креплением. Длина при покупке от 2 до 6 метров, а ширина от 10 до 30 сантиметров. На одной из сторон есть перфорированная кромка, в которую удобно забивать гвозди.

Профилей у этого материала два: «елочка» и «корабельная доска», что означает один или два перелома в рельефе. Фактуры различны, часто имитируют натуральные материалы.

Виниловый сайдинг

Делается из ПВХ. Материал не горючий, но плавится при пожаре. Не нуждается в покраске, защищает дом от осадков, не боится большой разницы температур, инертен к многим химическим воздействиям. Пластик не гниет и не интересует грызунов. Имеет множество оттенков, из которых дороже всего яркие — из-за дорогостоящих добавок, препятствующих выцветанию.

Монтировать его можно как горизонтально, так и вертикально, последнее крепление получило название «софит» и находит применение при подшивке крыш.

Совет! При создании каркаса нужно пользоваться уровнем, чтобы не было перекосов, которые отрицательно скажутся на внешнем виде облицовки.

Металлический сайдинг

Прочнее предыдущего и не плавится от огня. Изготовляется из алюминия или оцинкованной стали. За счет малого веса может использоваться не только в малоэтажном строительстве. Крепления скрытые, выглядит цельно, что хорошо для фасадов. Панели темного цвета сильно греются в солнечный день.

Керамический сайдинг

Изготовляется из фиброцемента. Не боится ни огня, ни холода, ни грязи. Внешне может имитировать дерево, камень и кирпич. Длительность службы — до 30 лет. Не выгорает на солнце, как уверяют (хотя, что не выгорает, откровенно говоря, это только вопрос времени).

Помимо этого существует еще особый вид сайдинга, применяемый для облицовки цоколей. Он отличается повышенной прочностью и другими улучшенными характеристиками, так как цоколь летом нагревается на солнце, а зимой мокнет под налипающим снегом.

Какой бы из перечисленных видов не был выбран, монтаж осуществляется одинаково. Вариантом может быть каркас не из дерева, а из металла.

• имитация бруса — это разновидность вагонки из дерева, но большей ширины. Выглядит натурально, как баня, построенная из настоящего бруса, если взята хвойная вагонка шириной 15 см и толщиной 1 см.
• блок-хаус — другой вид имитации бруса, только цилиндрического. Большим достоинством этого натурального материала является то, что просушку он проходит еще во время изготовления и поставляется с уровнем влажности до 12%.
• пластиковая вагонка — дешевый материал со множеством недостатков, который сегодня успешно вытесняется сайдингом.

Особенности

Один из вариантов – кирпич, используя который можно реализовать любой проект бани собственными руками. Ознакомьтесь с плюсами и минусами кирпичной бани, а также изучите инструкцию по строительству. Чтобы у вас было наилучшее представление об особенностях кирпичной бани, рассмотрите принципиальные достоинства и недостатки используемого в строительстве материала. Плюсы кирпича:

• Превосходная огневая устойчивость. Показатели пожарной безопасности кирпича – наилучшие в сравнении с прочими материалами.
• Долгий срок службы. Кирпичная баня может простоять до 50 лет, а то и больше.
• Экологичность. Для кирпича применяются разные виды натуральных основ. Кирпич считается безопасным для человека.
• Большой выбор архитектурных решений. Из кирпича можно строить не только простые коробки, но и бани более сложных форм.

Минусы кирпича:

• Увеличенная теплоемкость. Обогрев кирпичной бани потребует больших затрат топлива, чем баня из дерева.
• Высокая влагопоглощаемость. Кирпич – гигроскопичный материал, а потому требует тщательной изоляции.
• Значительная цена. Кирпич – недешевый материал, поэтому банная конструкция получится дорогой. Для строительства бани допускается использование только красного кирпича, который отличается длительностью эксплуатации и повышенной прочностью к жаре.
• Еще один нюанс: кирпичная баня потребует сооружения более прочного фундамента.

При строительстве допускается применение нескольких вариантов конструкции стен. Например, приемлемым вариантом считается колодцевая кладка, которая позволяет монтировать утеплитель внутри стены. Еще один рациональный способ – строительство тонкой стены с монтажом качественного утепления по наружной части.

Самая неподходящая для банной конструкции система кладки – сплошного типа. Для такой бани потребуется строительство очень толстых стен, что приведет к перерасходу материала. Кроме того, эксплуатация такой бани будет возможна лишь в летнее время года.

Заключение

Кирпичные бани — это более долговечные и капитальные строения, чем деревянные. Несмотря на это, кирпич не является традиционным материалом для бани. Даже в регионах с кирпичными заводами, где из местного кирпича построены целые улицы, предпочитали строить только деревянные бани.

Связано это именно с технологией утепления. В то время не существовало хороших гидроизоляционных материалов, а все имеющиеся органические утеплители намокали и быстро приходили в негодность. Сейчас уже точно можно сказать, что эта проблема полностью решена. Для утепления своей кирпичной бани вы можете пользоваться самими современными решениями.

Информация

Значительно обновлен спектр не только теплоизоляционных материалов, но и пароизоляции с гидроизоляцией, что не менее важно для защиты всех утеплителей в атмосфере бани.. Долговечное утепление получится, даже если вы не будете использовать влагостойкий пенопласт, а положите экологичный целлюлозный или базальтовый утеплитель

Чтобы это получилось, нужно обеспечить тщательную гидро- и пароизоляцию

Долговечное утепление получится, даже если вы не будете использовать влагостойкий пенопласт, а положите экологичный целлюлозный или базальтовый утеплитель. Чтобы это получилось, нужно обеспечить тщательную гидро- и пароизоляцию.

Здесь вы можете использовать любые современные материалы, предназначенные для этого. Хорошее утепление бани — это экономия на топливе и комфортная эксплуатация. За счет этого все затраты на утепление быстро окупаются.