Советы от строителей
Во время строительства часто возникают вопросы, и это неизбежно. Особенно много сомнений бывает у новичков.
Опытные строители дают простые советы, которые помогут быстрее решить вопросные ситуации:
- Как проверить правильность намеченных линий под фундамент бани? Для этого нужно по углам нарисованного квадрата воткнуть колышки. Далее протягивают веревку, леску или что-либо другое по диагоналям прямоугольника. Длины диагоналей при правильной разметке должны совпасть.
- Чтобы опалубка не впитывала цементный раствор, необходимо доски предварительно напитать водой.
- Чтобы избежать насыщения бетонного раствора воздухом в нижних слоях фундамента, необходимо использовать специальный рукав. Его укладывают непосредственно в траншею и через него вливают бетонную смесь. Заливка бетона с высоты не допустима, так как эти самые воздушные пустоты появляются по этой причине.
Таким образом, «подошва» для бани делается по нескольким выше перечисленным технологиям. Эта надворная постройка должна иметь крепкое, надежное, безопасное основание, чтобы обеспечивать отличный отдых за городом.
В каких случаях применяется основание из плит?
Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:
- извлечением грунта,
- монтажом армирующего каркаса,
- уплотнением бетонной стяжки и т.д.
При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.
Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:
- бруса,
- кирпича,
- бетона,
а также достраивать второй этаж.
Плюсы и минусы
В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:
- «Плавающий» фундамент поднимается и опускается вместе с грунтом, на который действуют морозные силы пучения, поэтому сооружение в процессе эксплуатации не испытывает дополнительные нагрузки, связанные с геологическими особенностями участка.
- За счет большой опорной площади плитное основание имеет значительную несущую способность, что делает его эффективным для строительства бань с массивными стенами и тяжелыми печами.
- Длительный срок эксплуатации – от 70 лет.
- Возможность строительства своими руками.
Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:
- большой расход строительных материалов;
- трудоемкость работ;
- необходимость аренды спецтехники;
- неэффективность строительства на участках со сложным рельефом.
Как правильно залить фундамент под баню: что нужно сделать до заливки
Перед заливкой фундамента необходимо произвести ряд работ, которые обеспечат качественную подготовку и облегчат в дальнейшем процесс заливки.
Подготовительные работы
Выбирать нужно с умом и с учетом требований градостроительных норм: беря в расчет необходимые отступы от границ участка, канав и других построек.
Если участок имеет растительность, то его необходимо очистить ото всех насаждений на предполагаемом месте возведения фундамента и прилегающей к нему территории.
Разметка под фундамент
На выбранной и расчищенной территории с помощью подручных материалов:
- кусков арматуры, деревянных кольев и иных средств, которые смогут сыграть роль опорных точек;
- бечевки, капронового шнура, сигнальной (ограждающей) ленты и пр.
Определяются ключевые точки, отмечаемые кольями, которые по периметру соединяются веревкой, таким образом осуществляется разметка под фундамент. Размечаются внешние границы соответствующие предполагаемым размерам бани, либо их превосходящие. Внутренние границы размечаются для ленточных, столбчатых и прочих типов фундамента, за исключением монолитного.
Земляные работы
Необходимо снять весь плодородный слой почвы, либо осуществить выторфовку. Этот этап заключается в выемке мягких слоев грунта, которые могут иметь подвижность. Такая выемка, как правило, осуществляется до твердых слоев грунта. Дополнительно это служит гарантией удаления большинства органических элементов и веществ под баней.
Подушка
После снятия мягких слоев почвы на месте фундамента появляется значительное углубление, которое в ряде случае будет заполняться водой. Поэтому необходимо устроить подушку под фундамент. Чаще всего подушка отсыпается из песка или гравия, либо послойно (сначала песок, потом гравий). Песчаную подушку рекомендуется проливать водой, либо обрабатывать с помощью вибрационной плиты, для повышения плотности создаваемой подушки. Подушка должна быть выровнена по уровню.
СПРАВКА. Не лишним будет перед отсыпкой подушки постелить слой геоткани, это обеспечит дополнительную фиксацию грунта, а также гарантирует, что отсыпка не «уйдет» под землю или её не вымоет дождями.
Установка опалубки
Опалубка представляется собой каркас (чаще всего изготавливается из досок, допускается применение шифера и фанеры) под отливку фундамента, для создания внешних границ фундамента по заранее подготовленной разметке. Она гарантирует правильную форму фундамента для бани, а также будет препятствовать переливу бетона наружу конструкции. Высота опалубки должны быть не ниже уровня предполагаемой заливки бетона.
СОВЕТ. Рекомендуется после монтажа опалубки уложить на дно слой полиэтилена или иного плотного материала, либо изготавливать опалубку с дном.
Армирование
Армирующий каркас изготавливается из металлической арматуры путем начального монтажа вертикальных стоек в землю и дальнейшей укладки горизонтальных арматур (укладываются в 2 и более слоев, в зависимости от толщины фундамента). Прутья в последующем скрепляются перпендикулярно, вяжутся с помощью проволоки.
Сварка арматуры, как правило, не применяется, поскольку конструкция должна быть достаточно пластичной.
Видео
Посмотрите небольшой ролик, как сделана опалубка для свайно-ростверкового фундамента. Заодно можно увидеть, как грамотно связан арматурный каркас:
https://youtube.com/watch?v=pd_sVv39BEU
ВАЖНО! Не допускается установка горизонтальных нижних арматур прямо на подушку, все усиливающие конструкции должны погружаться в бетон со всех сторон.
Видео о том, как сделать фундамент под баню с нуля поэтапно
Качество фундамента во многом определяет срок службы и характеристики возводимого строения. Незначительное нарушение технологии способно создать серьезные трудности не только на этапе строительства, но и последующей эксплуатации бани. Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается, как сделать фундамент грамотно.
В настоящее время доступны различные строительные материалы, позволяющие по-разному возвести фундамент под баню. Выберите подходящий вариант, и тогда у вас появится комфортное место, где вы сможете помыться и хорошо отдохнуть.
Как рассчитать диаметр арматуры
При армировании плитного фундамента, даже по схемам можно сделать примерные расчеты материала. Общую площадь сечения арматуры для монолитного основания в одном направлении берут не меньше 0.3 % от общих показателей сечения фундамента. Если длина стороны плиты меньше 3 м, подойдет диаметр стержня 1 см, при большей длине – 1,2 см. Вертикальные прутки должны быть не менее 6 см. Максимальные размеры изделий 4 см, в практическом применении используют 1.2, 1.4, 1.6 см.
Пример расчета
В исходных данных указана железобетонная поверхность 8х8 м. Рекомендованный размер шага для частных домов 20 см. В данном примере не рассматривается усиление зон, где будут расположены несущие стены. Для определения диаметров следует учитывать, что укладка будет производиться в два ряда. Потому что толщина конструкции превышает 15 см.
Арматурная сеткаИсточник slo.wikiwiex.ru
Расчет нужной площади металлических стержней производят по такой последовательности:
- вычисление площади поперечного сечения фундаментного основания: 8 м * 0.2 м = 1.6 м2;
- расчеты минимальной площади всего арматурного материала: 1.6 м2 * 0.3 % = 0.0048 м2 (36см2);
- показатели минимальной площади арматуры, одно направление, один ряд: 48 см2/2 = 24 см2.
Для того чтобы правильно рассчитать количество стройматериалов рекомендуется использовать схему. При вычислении длины прутков также следует учесть:
- толщину бетонного слоя предназначенного для защиты – 2-3 см с двух сторон;
- допустимый нахлест;
- вертикальное армирование;
- количество стержней для П-образных хомутов.
Видео описание
Еще можно рассчитать фундамент с помощью онлайн калькулятора. Только надо учитывать, что неизвестно, какие допуски и формулы прячутся за интерфейсом программы. Поэтому, калькулятор арматуры для монолитной плиты можно использовать только для примерных вычислений.
Ошибки при монтаже армирующей конструкции
Даже мелкие недочеты могут повлечь разрушение фундамента или привести к усложнению процесса бетонирования. Распространенные ошибки при создании каркаса и как их избежать:
- стержни соединенные встык, приведут потере прочности каркасной конструкции;
- при монтаже армирующего каркаса прутья расположены в непосредственной близости к грунту либо воткнуты в него. Когда произойдет подвижка почвы, арматура врежется в грунт и при таком взаимодействии образуется коррозия металла, а это в свою очередь снизит прочность всего основания;
Фиксатор арматуры, который устанавливается между сеткамиИсточник buildpj.ru
несоблюдение рекомендаций по расположению арматуры влечет за собой разрушение плиты;
если у торцов стержней нет защитного покрытия, под влиянием влаги из бетонной смеси образуется коррозия изделий;
особое внимание следует уделять правильному армированию в углах постройки и в зонах под несущей стеной;
установка каркаса была произведена на деревянные бруски или прочие неподходящие элементы – это грубая ошибка. Использовать нужно только специальные фиксаторы
В противоположном случае влага проникнет к металлическим частям, что в свою очередь приведет к нарушению целостности бетонной основы.
Видео описание
Наглядно про изготовление опалубки и армирование плитного фундамента смотрите в видеоролике:
От правильного выполнения армирования плитного фундамента зависит прочность и длительность срока эксплуатации всего основания вашего дома. Поэтому все расчеты, подготовительные и монтажные работы должны выполняться профессионалами, которые не просто сделают все быстро и качественно, но и дадут на свою работу гарантию.
Как правильно армировать — пошаговая инструкция
Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.
Этапы вязки «скелета» фундамента:
- 1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
- 2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
- 3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
- 4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.
Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.
Как правильно гнуть арматуру?
Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.
- Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
- Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.
Раскрой
Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.
Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.
Расположение
Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.
Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.
Как правильно уложить продольную арматуру?
должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил
То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.
Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.
Укладка поперечной
Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.
Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.
Процесс вязки
В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.
В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.
Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.
Углы основания
Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.
При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.
При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.
Заливка фундамента под баню своими руками
Начните с соединения сухих компонентов бетонного раствора, размешайте и осторожно влейте в них воду. Рекомендуется использовать рассекатель, иначе песок может вымыться из смеси наверх – это чревато неравномерным распределением составляющих по всему объему
Распространенный вариант приготовления раствора – 5 частей щебня, 3 части песка, 2 части цемента и 0.5 части воды. После размешивания раствора до однородности можно наливать его в опалубку. Если вы укладываете ленточный фундамент – заливайте массу целиком, а потом выпустите из нее пузырьки воздуха, протыкая раствор лопатой или постукивая по краю опалубки. Фундамент столбчатого типа заливают раствором порциями по 10-15 см, удаляя воздух из каждого слоя. Выровняйте раствор лопатой, чтобы гарантировать правильное расположение бетона. Если заливка осуществляется в холодное время года либо в дождливую погоду – сразу после помещения раствора в опалубку следует закрыть бетон полиэтиленовой пленкой. На нее рекомендуется положить утеплитель, сверху – слой гидроизоляции.
По словам опытных строителей, снимать опалубку желательно только опосля полного застывания – не ранее, чем через неделю после заливки. Чтобы наверняка определить степень затвердевания бетонного раствора, некоторые мастера дополнительно изготовляют образец в виде кубика. Используя кубик, они легко определяют степень твердости фундамента.
Какие виды арматуры бывают
Для начала надо сказать, что современные технологии коснулись и такой области как строительство и тут уже давно появились новые материалы. Арматура сегодня представляет собой не только металлические прутья, современный рынок предлагает строителю и пластиковую арматуру и стекловолокно и композитные детали. Многообразие предложений дает обывателю возможность подобрать для своей работы оптимальный вариант, который устроит его по всем показателям:
Сегодня, каждый владелец бани может выбирать хочет ли он возиться с тяжелой металлической арматурой и предпочтет легкую и простую композитную альтернативу. Вопрос выбора в этих случаях в основном упирается в ценовой разброс, каждый выбирает то, что ему по карману. Но чтобы упростить вашу задачу надо сказать несколько слов о каждом виде современной арматуры:
Арматура из стеклопластика – этот вид материала в девять раз легче своей металлической альтернативы и в два раза прочнее ее. Такой вариант армирования совершенно не подвергается коррозии и может оставаться в первозданном виде до семидесяти лет. Кроме того, стеклопластик примерно на двадцать процентов дешевле стального собрата. Применяется стеклопластик при любых фундаментных работах, начиная от небольшого бытового строительства и заканчивая большими жилыми и промышленными зданиями.
Сегодня у каждого есть возможность выбрать подходящий материал
Стальная арматура – это проверенный многими поколениями строителей материал, который показывает надежные и качественный результаты. Если работать со стальными прутьями по технологии и соблюдать все предписания, то армированный ими фундамент прослужит с гарантией пятьдесят лет и более. Особенностями материала являются: подверженность коррозии, большой вес, трудности в работе с ним. Кроме того, цена такой арматуры вопреки популярности немаленькая, а также к таким прутьям требуются дополнительные проволоки для вязки, которые тоже стоят денег. Для работы с такими деталями требуется специальный инструмент, который есть не у каждого.
Готовая арматурная сетка – она может выполняться как из стали, так и из композитных материалов, выбирать вам. Используют такую сетку в основном в монолитных фундаментах, и ее основное преимущество состоит в том, что прутья уже надежно скреплены между собой в заводских условиях и вам остается ее только уложить в два параллельных слоя. Если сравнивать ее с самодельным каркасом, то она показывает более надежную прочность и качество на долгие годы.
От выбранной арматуры будет зависеть дальнейший результат
Выбор остается всегда за вами мы лишь предлагаем информацию к размышлению. Кроме того, часто бывает так, что у хозяев от строительства дома остаются какие-то материалы и конечно целесообразнее использовать их, чем приобретать новые, пусть даже лучшего качества. Поэтому думайте и решайте, а мы продолжим.
Разметка ленточного фундамента для бани
Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.
Строительный гидроуровень
Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.
Разметка ленточного фундамента под баню своими руками
Начинают разметку с внутреннего контура строения:
- размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
- определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
- проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;
Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.
Можно размечать фундамент при помощи такого устройства
Этапы возведения ленточного фундамента
Создание ленточной «подошвы» предполагает несколько этапов:
Подготовка местности (о ней говорилось выше).
Выкапывание траншеи. Она роется на глубину, равную высоте фундамента, и даже чуть глубже, так сказать с запасом. Это необходимо для того, чтобы было место для засыпки песчано-гравийной подушки. Когда подушка сформирована, то ее необходимо накрыть полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции.
Создание опалубки. Деревянный каркас делают из гладко отшлифованных досок, тогда процесс демонтажа упрощается. Доски должны быть крепкими, толщиной не менее сантиметра. С внешней стороны опалубки ставят вертикальные опоры, которые удерживают деревянную конструкцию от деформации, ведь под давлением бетонного раствора доски могут «разойтись».
Армирование. Металлическую конструкцию удобнее всего делать за пределами опалубки. Арматурный каркас собирают в два вертикальных ряда и несколько горизонтальных рядов. Последние зависят от глубины заливки фундамента. Прутья скрепляются между собой разными методами. Наиболее распространенные: Методом сварки; Методом вязки.
Заполнение опалубки бетоном. Производится поэтапно. Сначала заливают один слой раствора. Ему дают время заполнить все пустоты опалубки, при этом стучат по ней, а точнее по стенкам деревянной конструкции. Также, чтобы добиться идеального заполнения траншеи остается не мало важным факт приготовления самого бетонного раствора
Он не должен быть слишком жидким, важно тщательно соблюдать все пропорции по компонентам.
Гидроизоляция. Этот этап работы можно проводить по истечении недели после заливки
За это время «подошва» успевает затвердеть. Гидроизоляцию можно осуществить битумной мастикой и только ею одной. Также не возбраняется дополнительная защита. Например, на эту самую мастику можно наклеить рубероид.
