Чистовая стяжка
Чтобы правильно залить пол в бане бетоном, стяжки делают две. После черновой и изоляционных слоев заливают финишное покрытие. Раствор готовится точно так же, как и для черновой стяжки, слой делают до 10 сантиметров, помня про необходимость наличия уклона пола к стоку воды.
Армирование
Для упрочнения стяжки применяют армирующую сетку из стальных прутьев сечением 5 миллиметров. В некоторых случаях допускается замена стальной сетки на стекловолоконную, что объясняется отсутствием серьезных нагрузок на пол бани. Стяжку делают толщиной 7-10 сантиметров, армировочный каркас должен располагаться посредине, быть залитым слоем бетона минимум 3 сантиметра со всех сторон.
Приготовление раствора
Когда выбирается марка бетона для фундамента под баню (финишного слоя пола), предпочтение отдают М400 или М500. Пропорции те же, что и при приготовлении смеси для черновой заливки. Смесь лучше готовить в бетономешалке.
Можно взять для заливки смесь цемента и песка в пропорции 1:3 либо готовые сухие смеси, созданные для эксплуатации в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Ход работ
Устройство бетонного пола в бане (финишного слоя) начинают с приямка. Сначала делают чистовую стяжку дна, потом создают деревянную опалубку и заливают стенки по уровню слоя теплоизоляции. Тут обязательно следят за тем, чтобы смесь не попала вовнутрь дренажной трубы (ее нужно закрыть крышкой или ветошью).
Далее смесь нужно распределить равномерно по всей поверхности пола слоем толщиной до 7 сантиметров, выложить армирующий каркас, залить раствором нужной толщины (минимум 3-4 сантиметра).
Сушка и устранение недостатков
Сушится чистовая стяжка 2-3 дня, с обязательным увлажнением слоя в процессе. Если при высыхании бетона начали появляться трещины – скорее всего, дело в быстром испарении влаги. В таком случае покрытие можно отремонтировать – аккуратно расшить трещины, заполнить специальным ремонтным составом из песка и цемента, смешанных в одинаковых объемах.
Подготовка раствора
Приготовить раствор для стяжки можно самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь, например:
- UMIX М 150 стоимостью 110 рублей за мешок.
- «Каменный Цветок» М 150 за 160 рублей.
- Kreisel-440 за 170 рублей за упаковку.
Обычно такие составы продаются в пакетах по 25 и 50 кг. Для приготовления замеса необходимо добавить в смесь воду (в том количестве, которое указано в инструкции) и тщательно все перемешать с помощью электродрели и насадки с миксером.
Важно! Готовые растворы рекомендуется использовать в течение 15-20 минут, поэтому подготовьте все необходимое. Если вы хотите сэкономить, то нужный состав можно получить, смешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Такой раствор можно использовать на протяжении последующих 1,5-2 часов
Такой раствор можно использовать на протяжении последующих 1,5-2 часов
Если вы хотите сэкономить, то нужный состав можно получить, смешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Такой раствор можно использовать на протяжении последующих 1,5-2 часов.
В процессе приготовления раствора не стоит перебарщивать с водой, так как она увеличит время схватывания бетона и повысит влажность в помещении.
Полезно! Для увеличения прочностных характеристик смеси, в нее можно добавить готовый пластификатор или стиральный порошок.
Нюансы правильного выбора
Пред началом строительства бани важно пристально изучить все особенности обустройства настила и критериями его соответствия. Пред тем, как сделать пол в бане, хозяину придется выбрать способ отведения воды и материал для сооружения напольной конструкции. Его решения определяются индивидуальными предпочтениями и финансовыми возможностями
В большинстве загородных банных построек заливают бетонную стяжку или укладывают половую доску на подготовленные лаги
Его решения определяются индивидуальными предпочтениями и финансовыми возможностями. В большинстве загородных банных построек заливают бетонную стяжку или укладывают половую доску на подготовленные лаги.
Особенности настила полов из дерева
Для того, чтобы деревянный пол в бане долгое время не утратил своей эстетичности и технических свойств, специалисты рекомендуют выбирать доски из лиственницы. Подойдет и сосновая, березовая, ольховая или пихтовая. Иногда древесные породы могут совмещаться: чистовая отделка выполняется из дорогостоящего материала, а черновая делается из более дешевых материалов.
Деревянный пол в банеИсточник a.d-cd.net
Сырье для финишного покрытия готовится заблаговременно и непременно сушится. Когда не соблюдается это условие, деревянный пол быстро деформируется. Особенно из массивной доски. Сушат ее дольше, но вероятность избежать деформации не исключается. Чтобы предотвратить такие проблемы, укладывают тонкие брусья. Этот материал рассчитан на меньшие нагрузки, но это компенсируют поперечные лаги. Доска толщиной до 2,5 см меньше всего деформируется, поэтому считается лучшим решением для укладки лагов. Но самым оптимальным вариантом считается доска толщиной 4 см.
Настилают полы из древесных материалов поэтапно:
- Основание покрывают несколькими слоями рубероида.
- На определенном расстоянии по периметру фундамента укладывают массивные брусья, они покрывают все пространство будущего пола.
- Прикрепляют бруски (черепные).
- На брусья укладываются лаги (их подрезают в определенных местах для создания уклона к водостоку). Так создаются черновые конструкции перед тем, как утеплить пол в бане.
- На лагах закрепляют влагозащитную мембрану (оставляя свободными концы до 0,3 м для их крепления к настенной гидроизоляции).
- Слой изоляции укладывают между досками черновых полов. Оптимальным решением будет совмещение защиты от климатических воздействий. Для этого лучше всего использовать минерализованную вату.
- Обустройство финишного покрытия выполняется шпунтованными досками.
Чистовое покрытие деревянных полов в банеИсточник pol-inform.ru
Зависит обустройство качественных полов от используемого материала и надежности его закрепления. Конструктивные элементы имеют такие варианты соединений:
- Брусья на фундамент крепятся анкерными болтами (от 14 см).
- Выполняют закрепление поверхностным или сквозным способом. В последнем случае анкер можно брать короче. На один брус четыре таких болта.
- На опорные столбики брус крепят на саморезы или шурупы, используя металлические уголки.
- Лаги скрепляются брусьями тоже с применением уголков. Если лаги используются не сплошные, соединительные места скрепляются еще влагодержателями.
- Доску со шпунтами заводят в разные участки (саморезы «втапливают» глубоко в древесину, чтобы не препятствовали креплению).
Главным условием устройства деревянных полов в банных помещениях считается наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они нужны, чтобы древесина избавлялась от накопленной влаги. Правильно сделанные не протекающие полы служат до 10 лет.
Заливка бетонного полаИсточник a.d-cd.net
Особенности заливки бетонных полов
Для того, чтобы забетонировать полы в бане, в парной и мойке, нужно выполнить поэтапно такие действия:
- сделать песчаную подушку на грунтовом основании, выставить дощатую опалубку;
- приготовить основание для бетонной смеси (смешать цемент с песком и гравием и добавить воду до получения жидковатой однородной массы;
- залить бетон ровным слоем более пяти сантиметров;
- на созданную основу выставить каркас жесткости;
- армировать пространство в опалубке;
- залить остальной бетонной массой опалубку до верха (чтобы придать однородность, бетон можно утрамбовать при помощи вибратора;
- бетон необходимо хорошо просушить вс течении нескольких недель.
Дренажная система
Пример устройства пола в бане с дренажной системой
Несмотря на отсутствие большого количества воды в парной, в ней необходимо сделать приемник воды. Причем его обустройство не зависит ни от типа фундамента сооружения, ни от конструктивных особенностей самих полов. Сам по себе приемник воды представляет неглубокую яму, которая обмазывается глиной. Именно к этой яме в процессе создания стока будет делаться уклон пола.
Из обмазанной глиной ямы воду удалить можно несколькими способами. Самый простой из них – просверливание отверстия и вывод канализационной трубы в центральную канализацию. Чтобы в бане не было каких-то неприятных посторонних запахов, на конце выводной трубы нужно сделать затвор, который препятствовал бы их распространению.
Коротко о главном
Бетонный пол в бане является правильным и экономичным решением. Такое основание не боится негативного внешнего воздействия. При соблюдении технологии выполнения работ основание способно прослужить много лет. Такое основание пожаробезопасно, обладает достаточной прочностью и легко монтируется. Не гигроскопично. Выдерживает значительные температурные колебания. Не гниёт.
Последний фактор делает бетонное основание более предпочтительным по сравнению с аналогом из натуральной древесины. Это объясняется тем, что каменное основание не столь благосклонно к развитию грибка. Кроме того, оно не предъявляет особых требований к порядку ухода.
Выбор конструкции на существующий грунт
Если почва на участке хорошо поглощает влагу и состоит главным образом из песка или рыхловатой земли, можно устроить наливной пол для бани непосредственно на земле. В парной, как правило, нет надобности обустраивать отвод для воды. А вот для душевой и помывочного отделения дренажные стоки просто необходимы.
Главное желание каждого хозяина – иметь в своей бане теплый пол (прочитайте: “Как сделать теплый пол в бане от печки своими руками”). Прекрасная защищенность от попадания из почвы холода гарантирует ускоренный нагрев бани, длительное сохранение тепла, поддержание необходимого температурного режима. Такая особенность крайне важна в холодные периоды года, когда остывшая почва отнимает большое количество тепловой энергии.
При сооружении пола в банном помещении по грунтовому основанию предусматривает ряд этапов, обязательных к исполнению:
- Сооружение дренажа, в котором будет скапливаться и отводиться использованная вода.
- Под первую стяжку на грунте устраивается подушка из песка.
- Заливается начальный слой.
- Укладывается утеплительная и гидроизоляционная прослойки.
- Делается верхний стягивающий слой.
На фото такая конструкция пола выглядит, как слоеный пирог.
Монтаж протекающих полов
Схема устройства протекающего пола с трапом
Протекающие полы – самый простой вариант обустройства напольного основания в бане своими руками. В такой системе делать уклон в полу необязательно, поскольку вода беспрепятственно просачивается через доски и попадает в дренажную яму или колодец. Протекающие полы, в отличие от сплошных, обладают одним преимуществом – отсутствием канализационных труб.
Следует учесть, что такое устройство основания подойдет для каркасной бани, которая используется исключительно в теплое время года. Если же сооружение планируется использовать круглый год, перед укладкой досок желательно залить бетонную стяжку. Однако в таком случае настил из досок лучше сделать съемным, чтобы при необходимости их можно было просушить.
Монтируя деревянный протекающий пол, нужно учитывать такие моменты:
- Для организации настила нужно брать хорошо обработанные струганные доски без замковой системы;
- Закрепляются доски на балках перекрытия с помощью гвоздей, которые вколачиваются под небольшим углом;
- Зазоры между соседними досками должны быть одинаковыми и составлять 5-6 см.
Для того чтобы предотвратить появление плесени в бане, в процессе отделки основания акцентируют внимание на таких моментах:
- Деревянный пол лучше всего собирать из досок хвойных пород дерева, поскольку они менее гигроскопичны;
- Чтобы обеспечить нормальное просушивание пола, в фундаменте нужно сверлить отверстия для лучшего движения воздушных масс;
- Между основанием и грунтом должен оставаться воздушный зазор минимум в 0.5 м.
Дренажная система
В парной при принятии процедур будет собираться влага, хотя и в небольшом количестве. По этой причине на любом виде грунта устраивают приемник отработанной воды. Как правило, он представляет собой накрытую специальной решеткой зону в углу комнаты или неглубокую яму, стенки которой делают из бетона или обмазывают глиной. К данной точке выводят уклон пола в бане.
Из приемника воду можно отводить несколькими способами. Чаще всего в основании делают отверстие, от которого выводят трубу в дренажную яму или централизованную канализационную систему. Чтобы в помещение не мог проникнуть холодный воздух или посторонние запахи, на конце трубы устанавливают затвор.
Нередко в верхней части дренажной канавы создают закрывающееся отверстие. Оно обеспечит дополнительную вентиляцию комнаты и удаление влаги из нее.
Отток воды из бани в канализационную систему
Если в месте расположения бани есть проходящая центральная канализация, то оптимальным решением будет подвести отток воды прямо в нее. Однако все сантехнические работы и организацию слива в бане нужно произвести до укладки финишного напольного покрытия.
Потребуется получить ряд таких документов:
- заключенный договор с проектным бюро, уполномоченным производить монтажные и земельные работы, что подтверждено сертификатами;
- подписанное соседями согласие на проведение любых работ на участке.
Воздух в парной всегда будет оставаться свежим и ароматным, если при монтаже слива придерживаться ряда полезных советов:
- Если предполагается отвод воды в канализацию из нескольких точек бани, то каждое сливное отверстие нужно оборудовать водяным затвором, в частности, сифоном любой конструкции. Данное устройство предотвращает попадание в помещение неприятных запахов посредством водяной пробки внутри него.
- Вентиляция канализации, выполняемая из 5 сантиметровой трубы, выведенной на крышу бани, служит тем же целям.
Таким образом, следуя инструкциям, вы сможете самостоятельно выполнить слив в бане, чтобы обеспечить долговременную и гигиеничную эксплуатацию бани.
«Всепогодный» пол
Если планируется использовать баню круглый год, а в регионе климат отличается морозами или крайне холодным грунтом, лучше сделать пол с вентилируемым “подвалом”.
Этот вариант требует большего объема работы и некоторых дополнительных финансовых вложений. Однако подобный пол обладает максимальной тепловой защитой, а при правильном проведении работ – очень долговечен.
Подушки тоже не будет. Ее заменит пол с вентилируемым подвалом. Итак, подготовка к формированию первой стяжки будет выглядеть так:
- Выравнивается грунт.
- На высоте примерно 20-25 см устанавливаются лаги.
- Поверх них или методом вкладки нашивается покрытие из досок.
- Все деревянные детали обрабатываются антисептическим раствором.
- На фальшпол накладывается пластиковая пленка в качестве гидроизолятора.
В этом процессе есть два важных момента. Уровень грунта внутри и снаружи бани должен быть одинаковым. Для вентиляции «подвала» в фундаменте делаются проушины. Через них будет циркулировать воздух, убирая влагу. Так обеспечивается сухость лаг и их долговечность.
Остальные этапы работ ничем не отличаются. Действовать даже удобнее, так как первый слой стяжки можно накладывать по своеобразным маякам, если прибить к дощатому настилу бруски нужной высоты. Либо, если пол нашивался с выступающими лагами, поверхность стяжки «выводится» по ним.
Порядок заливки и обустройства бетонного пола своими руками
Заливка бетонного пола на грунт происходит в таком порядке:
- выполнение разметки для ограничения уровня бетона по стенам;
- утрамбовывание основания;
- засыпка строительных материалов: керамзит, щебень, песок;
- укладка слоёв пирога;
- устройство армирования, если необходимо;
- монтаж опалубки;
- приготовление состава;
- заливка бетоном полов.
Когда нужно организовать тёплый пол, то оборудование для него укладывается сразу после этапа армирования.
Устройство пола по перекрытиям происходит примерно в таком же порядке, кроме трамбования и укладки засыпки.
Подготовительный этап
Во время подготовительных работ выполняются:
- Разметка уровня бетона.
При разметке ориентируются на дверные пороги, с которыми должен совпадать уровень чистого пола. Отметки ставятся по периметру стен, при этом используют уровень. А также можно натянуть шнур на гвозди или начертить карандашом линии. Отмечают нулевую отметку пола, с которой начинаются работы. В разметке будет полезен и более точен лазерный уровень.
- Выравнивание и утрамбовывание грунта.
Участок грунта, на котором будет устраиваться пол, нужно очистить от мусора, избавиться от щелей и трещин, снять верхний слой. После выхода на ноль приступают к трамбованию, чтобы организовать твёрдую ровную площадку.
- Подготовка основания под стяжку.
Сначала на дно засыпается 100-300 мм песка и утрамбовывается. После этого засыпается щебень, примерно 150 мм. Дополнительную теплоизоляцию можно создать, засыпав ещё 150 мм керамзита. Для укрепления нижнего слоя устраивают черновую стяжку из одной части бетона и шести – щебня.
Основные этапы работ
Пошаговый пример основных работ по подготовке к заливке пола примерно такой:
- Земля разравнивается, убираются камни и прочий мусор.
- С помощью ручного трамбовщика поверхность уплотняется. Иногда нужно пройтись трамбовщиком два и более раза.
- Засыпается песок и равномерно распределяется граблями. Для лучшего уплотнения песок поливается водой. Затем снова проходят трамбовщиком.
- Сверху песчаной подушки укладывается гидроизоляция, например, плёнка из полиэтилена.
- Поверх изоляции укладывается утеплитель. Это может быть плотный ППС (пенополистирол).
Завершающий этап
После того как все вспомогательные этапы были завершены, можно переходить к стадии заливки. Завершающий этап включает в себя следующее:
- Монтаж арматуры поверх утеплителя. Нижняя половина бетонного слоя должна содержать армирующую сетку, которая немного приподнимается над утеплителем пластиковыми подпорками.
- Приготовление плотного раствора цемента, чтобы закрепить маяки. Сделать их можно, нарезав алюминиевый или стальной профиль по ширине. С помощью раствора закрепить в нескольких точках каждый маяк с шагом около 700 мм. При их установке рекомендуется использовать строительный уровень. Затем нужно подождать, когда раствор застынет.
- Замешивание бетонного состава не ниже марки М150. Количество воды должно быть по возможности минимальным. А также в состав следует добавить пластификатор.
- Выкладывание между маяками бетонного состава и разравнивание его кельмой. Работать лучше с каждым отдельным участком, которые после довести до абсолютно ровного состояния правилом.
- Увлажнение стяжки небольшим количеством воды и накрывание плёнкой, чтобы не допустить резкого высыхания и, как следствие, образования трещин. После того как смесь окончательно наберёт прочность и застынет, можно залить наливной пол.
Процесс устройства стяжки по перекрытиям в целом схож с устройством по грунту, однако всё же имеет некоторые отличия:
- марка бетона может быть от М50, но предпочтительнее М150;
- между стяжкой и стенами укладывается силиконовая лента;
- необязательно укладывать утеплитель;
- нужны расчёты общей массы и допустимой нагрузки;
- толщина подушки под стяжкой намного меньше.
Монтаж протекающего пола в бане
У такого варианта есть важное преимущество: возможность свободно отдавать впитанную влагу. Этот пол проще всего сделать своими руками
Доски укладываются с небольшими зазорами в 3–5 мм между собой и стенами, поэтому они свободно омываются воздухом. Зачастую их даже не крепят к лагам, чтобы иметь возможность переворачивать или выносить их на улицу для просушки. Вода, попадающая на такой пол, сразу стекает вниз, не задерживаясь надолго на досках, что увеличивает срок службы материала.
Монтаж проливных полов прост. Устанавливается система лаг, опирающихся непосредственно на столбики фундамента, обвязку винтовых свай или бетонную ленту. Укладку лаг производят с обязательной гидроизоляционной отсечкой из рубероида, чтобы исключить контакт с конденсатом или капиллярной влагой, свойственной бетонным основаниям. Система лаг укладывается максимально ровно, чтобы верхние ребра образовали горизонтальную плоскость. Для этого натягивается шнур, и лаги выравниваются по нему в нужном положении.
Доски настила следует прострогать. Если используется лиственница, рекомендуется слегка опалить поверхность паяльной лампой, чтобы сжечь мелкие острые ворсинки. Укладка производится горизонтально, с промежутками между соседними досками 3–5 мм. Крепить гвоздями или саморезами необязательно, так как металл быстро заржавеет.
Как устроить полы в моечном отделении бани
Это комната с постоянно высоким уровнем влажности, а значит настилы в ней обязаны:
- дышать и быстро просыхать;
- стойко переносить перепады температур;
- не быть склонными к сквознякам;
- хорошо вентилироваться.
Рассмотрим варианты, отвечающие данным требованиям.
Напольные конструкции для моечной
Они не должны быть синтетическими – химия недопустима там, где происходит нагрев поверхностей. Морально устаревшей является глина: она экологична и не нуждается в защите от воды, но легко растрескивается. А вот бетон с его влагостойкостью и прочностью сегодня актуален. В популярности ему не уступает и дуб, ольха, лиственница с их отличной теплоизоляцией и красивым внешним видом.
Деревянный пол
Лучше выполнить его из хвойной породы, ведь выделяемая ею смола, во-первых, целебно влияет на организм парящегося, во-вторых, убережет ноги от скольжения, в-третьих, продлит срок службы настила. Естественно, в такой комнате его лучше пропитать составами, защищающими от грибков, гниения, воды.
Выбор труб для слива
Здесь важно не экономить, а использовать качественный пластик, ведь он не боится коррозии, не намокает, легко поддается обработке, служит 50 лет и дольше. Поэтому покупайте трубы, сделанные из ПВХ, ПВХХ, ПНД, гофрированные и гладкие, диаметром 50 мм (для отвода влаги) и 100-110 мм (если сливных точек планируется несколько)
Расчет материалов и инструменты
Помимо уже упомянутых коммуникационных элементов, профессионалу понадобятся:
- переходники с сечения в 50 на 110 мм – для соединения;
- 3 колена с углом 90 градусов;
- 3 тройника 110 на 100 на 90;
- вертикальные трубы – чтобы организовать приемники;
- песчано-цементная смесь.
Для проведения работ потребуются:
- болгарка;
- уровень-нивелир;
- штыковая лопата.
Как правильно залить бетонный пол в моечной бани
Специалисты работают по следующей схеме:
- укладывают 15-сантиметровую гравиевую прослойку;
- утепляют площадку войлоком высотой в 3-5 см или перлитно-цементной стяжкой;
- создают поверхность из бетона, а когда она схватится, покрывают ее самовыравнивающимся составом.
После полного застывания декорируют отделкой и монтируют водосток.
Другие виды покрытий
Можно также сделать земляное: для этого достаточно срезать по всему периметру будущей комнаты верхний слой земли (см 15), а оставшуюся – утрамбовать.
Еще один вариант – глиняный, быстро вбирающий и отдающий тепло, экологичный. Но, обмазав таким материалом помещение, будьте готовы к трещинам на поверхности и появлению болотного запаха.
Также, следуя давним обычаям, можно вырыть котлован, засыпать песком и гравием, разместить сверху доски – получится минималистская конструкция.
Покрытие
Деревянные элементы следует защитить антисептиком – таким, чтобы не содержал солей и тяжелых металлов, не менял текстуру доски и надежно оберегал ее от гниения, грибков и других биологических поражений. По завершении всех укладочных работ необходимо также провести обработку лаком, правильно подготовив для него поверхность, то есть очистить ее, отшлифовать и просушить. Наносить стоит в несколько слоев (2-3 будет достаточно), и, дождавшись полного высыхания, обязательно протопите и проветрите помещение. Покраска также допустима, но только тем составом, который при нагревании не выделяет никаких вредных соединений.
Можно использовать и народные средства, например, выжимки подсолнечного масла. Ими покрывают доски 2-3 раза (каждый – через 2-3 дня), в результате чего древесина получает эстетически привлекательный оттенок.
Выбор утеплителя
Для того чтобы утеплить пол в бане, могут использоваться такие материалы:
- минеральная, стекловолокнистая или базальтовая вата;
- керамзит;
- пенополистирол;
- строительный войлок;
- газобетон.
Утеплитель укладывают между слоем паро и гидроизоляции, которые находятся между черновым и финишным бетонным полом. Если пол делают на лагах, то утеплитель монтируют между ними.
Для обеспечения нормальной теплоизоляции пола, толщина слоя утеплителя должна быть не меньше 150 мм, все зависит от используемого материала и климатических условий вашей местности.
Если вы используете керамзит, то его надо укладывать аккуратно, так как те гранулы, что разбились, теряют свои высокие теплоизоляционные характеристики. Несмотря на слой утеплителя, в бане такой пол все равно будет холодным, поэтому сейчас многие люди принимают решение делать теплые полы.
Подготовка основания на грунте
Когда почва под банным строением рыхлая или песчаная, напольное покрытие можно обустроить непосредственно по основанию, которым в данном случае будет земля. В парилке в этом случае не требуется делать отвод для большого объема воды. Нужно соорудить дренаж для моечной комнаты.
Передвигаться в бане, безусловно, хочется по теплой поверхности пола, поэтому следует обеспечить максимальную защиту от холода, идущего от основания. Тогда воздух в нагретой парной будет остывать долго, и поддерживать необходимый температурный режим станет проще. Особенно актуальной становится данная проблема в холодное время года, когда почва промерзает и начинает отнимать большое количество тепловой энергии.
Заливка пола в бане по грунту состоит из ряда обязательных мероприятий:
- Устраивают дренажную яму или колодец для сбора и отвода стоков.
- На грунте создают подушку под первичную стяжку.
- Заливают начальный слой покрытия.
- Укладывают утеплитель и гидроизоляцию.
- Обустраивают верхнюю бетонную стяжку.
- Наносят стягивающий слой.
- Выполняют финишную обработку напольной поверхности.
Две главных проблемы, с которыми придется бороться в строении, расположенном на грунте, выглядят так:
- обратное капиллярное движение влаги от земли к стяжке;
- интенсивная потеря тепла, которое просто уходит в землю.
Заливая пол в бане с уклоном, если стройка ведется на грунте, должны учитываться несколько особенностей:
- придется делать массивную подушку, которая остановит подъем влаги;
- подушка должна выполнять функции демпфера, если грунты в зоне строительства промерзают;
- черновая стяжка делается с повышенными показателями термозащиты.
Решается задача создания надежного основания под покрытие пола в строении на грунте следующим образом:
- глубина нижней точки подушки должна находиться на 500-600 мм от уровня земли;
- в качестве демпфера насыпают слой строительного мусора, обломков камня, крупных фракций гравия, осколков бетона. Рекомендуемая толщина зоны – до 400 мм;
- в роли нейтрализатора обратного движения конденсата выступает двуслойная подушка. Она состоит из зон засыпки гравия мелкой фракции толщиной 100 мм, 50 мм песка. Каждый слой после отсыпки выравнивается, смачивается, уплотняется вибромашиной;
- после того, как слои песка, гравия просохнут, можно укладывать черновую опорную стяжку.
Если стройка ведется на грунте, при решении задачи, как залить пол в бане под плитку или другое покрытие – полезно обеспечить хорошую термическую защиту. Для этого черновую стяжку выполняют с использованием перлита. Этот материал легок, отлично сохраняет тепло, можно уложить слой раствора увеличенной толщины (более 45-50 мм) без армирования.
Если в частном доме, другом строении, где планируется устроить баню, высокий фундамент и присутствует подпол (расстояние от грунта до несущих лаг пола), можно сделать всесезонный настил. Для этого потребуется обеспечить вентилирование. В пространство подпола через цоколь выводятся трубы, желательно, чтобы они были расположены с разных сторон помещения бани.
Всесезонный пол бани потребует тщательной гидроизоляции, противогрибковой, противоплесневой обработки лаг. Поэтому, чтобы добиться оптимальных результатов, решая задачу, как залить пол в бане с уклоном – рекомендуется демонтировать и пересобрать настил, когда такой вариант возможен. Это позволит провести обработку лаг и гарантировать их долговечность.
Варианты устройства наклонных полов
Пример устройства пола со сливом типа Конверт
Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:
- «Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
- С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.
Доступные материалы для постройки сливной ямы
Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.
Ямы из бочек
Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:
- Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
- Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.
Кирпичные ямы
Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.
Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.
Бетонные ямы
При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.
В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.
Ямы из автопокрышек
Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.
Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.
Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.
Надо ли бетонное основание
Решая, заливать пол в бане либо отдать предпочтение основанию другого типа, стоит оценить преимущества и недостатки данного варианта. По мнению большинства специалистов, данный тип основания заслуживает пристального внимания благодаря своим неоспоримым преимуществам.
Правильно сформированная бетонная стяжка способна прослужить минимум 25 – 30 лет. Учитывая, продолжительность эксплуатации бани, её эксплуатационные характеристики, можно не опасаться, что основание будет разрушено раньше срока.
Срок службы бетонного основания превышает 30 лет Источник sense-life.com
Кроме того она:
- Пожаробезопасна, что особенно актуально для бани, пространство внутри которой прогревается до достаточно высокой температуры;
- Обладает достаточно прочностью, а потому сможет выдержать значительную эксплуатационную нагрузку;
- Долговечна. Если пользователь соблюдает общие рекомендации и не оказывает значительного механического воздействия на бетонное основание, его срок службы и возможности существенно расширяются;
- Не склонна к гниению, что особенно актуально для помещений, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности;
- Негигроскопична;
- Выдерживает значительные температурные колебания;
- Обладает биологической стойкостью. Можно не опасаться появления грибка либо других микроорганизмов как на деревянном основании;
- Не предъявляет повышенных требований к порядку ухода;
- Легко монтируется. Весь комплекс работ не потребует значительных временных трат. Особенно если знать, как правильно залить пол в бане, и какие к нему предъявляются требования.
Бетонное основание способно выдержать тяжёлые условия эксплуатации Источник blogspot.com
Особенности конструктивного исполнения пола
Пример устройства каркаса для создания бетонного пола с уклоном к сливу
В процессе бетонирования основания в бане своими руками нужно учитывать тип грунта под сооружением. Если почва под фундамент нормально впитывает влагу, можно попробовать уложить пол прямо на грунт. При обустройстве парной не нужен отвод большого количества жидкости. Поэтому отдельная дренажная система потребуется только для моечной и душа.
Бетонированное покрытие должно быть не только долговечным, но и теплым. Поэтому перед заливкой раствора лучше основание утеплить. Тогда во время растопки баня значительно быстрее нагреется и будет сохранять тепло. По этой причине при сооружении основания по грунту реализуют следующие этапы:
- Монтаж дренажной ямы для отвода воды из бани;
- Укладка минеральной подушки под первичную цементную стяжку;
- Заливка первого слоя цементного покрытия;
- Монтаж тепло- и гидроизоляции;
- Формирование верхнего слоя стяжки;
- Заливка стягивающего слоя.
Чтобы правильно осуществить бетонирование пола, рассмотрим все самые важные этапы строительных работ более подробно.
