Заливка бетонной стяжки
Полы в бане на свайном фундаменте могут иметь и бетонное основание.
Предварительный этап перед заливкой бетона включает следующие работы:
- Монтаж коммуникаций – водопровода и канализации.
- Укладка трапика для стока воды так, чтобы после чистовой отделки решетка располагалась в наиболее низком отрезке пола.
- Насыпка песчано-гравийной подушки, толщина которой будет варьироваться в зависимости от типа утепляющего материала. Как правило, при утеплении керамзитом слой гравия не превышает 4 см.
- Укладка в каждой из секций фундамента слоя гидроизоляции. Как вариант, рубероид будет приемлем, но лучше всего использовать паропроницаемую пленку.
- Монтаж утепляющего материала.
Облицовка ЦСП и панелями с имитацией кладки
Облицовка производится при помощи теплоизоляционных плит и декоративных панелей, имитирующих различные материалы – древесину, камень, кирпич. В качестве теплоизоляционного материала применяются плитные утеплители (пенопласт, пеноплекс).
Варианты устройства цоколя
Перед тем как приступать к работам по заливке бетонного пола, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:
- Повести водопроводные и канализационные трубы.
- Смонтировать сливной трап.
- Подготовить основание – утрамбовать его и подготовить к заливке бетона.
Принцип устройства бетонного пола
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
| Бетонный раствор, толщиной около 5 см, заливают по утрамбованному основанию на грунте. | |
| По гидроизоляционному слою укладывают утеплитель и накрывают его пленкой. | |
| Заливают второй слой бетонной стяжки, армированной металлической сеткой. | |
| Поверхность выравнивают. | |
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90 | Укладывают финишный материал, часто – кафельную плитку. |
Последовательность приготовления бетонной смеси
Утепление пола выполняют при помощи керамзита, перлита, экструдированного пенополистирола или минеральной ваты.
Виды утеплителя
Черновую стяжку перед укладкой утеплителя, очищают от мусора, обеспыливают и застилают рулонной гидроизоляцией. Если используется фракционный утеплитель, то его наносят в виде специальной смеси, после высыхания, которой можно приступать к заливке второго слоя бетонного раствора.
Утепление бетонного пола
При использовании утеплителя в виде плит, стыки, которые образуются при их укладке, потребуется загерметизировать монтажной пеной. Сверху настилают второй слой гидроизоляции. Второй слой бетонной стяжки подлежит обязательному армированию металлической сеткой.
Утепление керамзитом
Особенности установки полов из дерева
При сооружении пола в парилке по непротекающему типу, монтаж лаг должен быть в перпендикулярном направлении относительно стока воды
Одним из основных элементов конструкции деревянного пола являются прочные лаги, которые могут опираться на брус при столбчатом методе обустройства фундамента. Но нужно помнить, что все места контакта необходимо тщательно заизолировать с помощью рубероида с промежуточной обмазкой предварительно разогретым битумом. Если пол устанавливается на сваях, то желательно использовать изоляционный материал с более эффективными свойствами.
После крепления лаг, на них укладываются обработанные специальными составами против гниения доски. Если предполагается устройство протекающего пола, то необходим промежуток 3-4 мм между досками для вентиляции и стока воды. А по периметру площади делается технологический зазор в 2 сантиметра.
Принципы монтажа винтовых свай
Чтобы установка винтовых свай для фундамента была произведена максимально корректно, следует придерживаться ряда основных правил.
Необходимо обращать внимание на следующие моменты:
- Между отдельно стоящими сваями расстояние не должно превышать 3 метров, иначе пол в бане начнет прогибаться из-за чрезмерной нагрузки.
- В случае если расстояние между соседними лагами превышает 3 метра, в центральной части каждой балки необходимо установить дополнительные опоры, чтобы при ходьбе полы не пружинили.
- Поскольку свайно-винтовой фундамент предполагает более редкое размещение опор, чем, скажем, ленточный, то желательно произвести обвязку швеллером центрального ряда свай.
- Если для обвязки применяется деревянный брус, высоту центральных свай следует делать ниже на 15 см, чем остальные.
- Там, где к строению примыкает пятая стена, следует устанавливать две дополнительные опоры.
Отметим, что если соблюдать все строительные нормы и технологию монтажа опор, баня на свайном фундаменте может простоять не менее полувека, а то и дольше.
Предлагаем ознакомиться: Замена нижних венцов бани своими руками
Для установки опор можно использовать специализированный станок, переносной мотоинструмент, или завернуть трубы вручную. Чем больше диаметр и количество винтовых свай, тем больше аргументов в пользу механизированного способа.
Для заворачивания опоры потребуется:
- Строительный отвес;
- Труба-ворот с длиной плеча не менее двух метров;
- Груз-балласт;
- Несколько десятков литров раствора глины в воде.
После установки всех винтовых свай на фундаментном поле натягивают разметочные шнуры и обрезают оголовки труб так, чтобы линия реза всех опор находилась в одной строго горизонтальной плоскости. На обрезанные стойки наваривают опорные площадки из стальных плит или полосок металла.
Делаем каркас
Перед сборкой стен бани из профилированного бруса нужно уложить на обвязку винтовые сваи. Каркас основания нашивают из массивного дубового бруса 150-200 мм или шлифованных шпал длиной 220-250 см.
Обвязочный материал крепят на винтовых сваях с помощью анкерных болтов с поднутрением головки, чтобы спрятать гайку в толщу древесины. Каждый участок обвязки перед фиксацией на винтовых сваях проверяют строительным уровнем и при необходимости выравнивают подкладкой шайб или тонкого металла. Один из вариантов обвязки фундамента бани на винтовых сваях приведен на видео
Собираем сруб
Если коробку бани собирают из профилированного бруса, то оставшиеся щели между венцами конопатят льняной путанкой с добавкой столярного клея. После сборки обвязочного каркаса на винтовые сваи на брус с помощью металлических уголков и «мотыльков» укладывают лаги чернового пола. Можно использовать доску сечением 150х40 мм и даже дюймовку, так как особой нагрузки черновая основа не испытывает.
Подготовка участка и закупка материалов
Скорость и качество монтажа свайно-винтовых фундаментов во многом зависит от предварительной подготовки стройплощадки.
Перед началом строительства необходимо очистить участок от сорняков, кустарников и деревьев, которые могут помешать проведению работ.
Если установка свай проводится в зимний период, следует также убрать снег с территории, на которой будет возводиться баня.
Также необходимо заблаговременно позаботиться о снабжении водой и электроэнергией. Вода понадобится для подготовки цементно-песчаной смеси, электричество требуется для освещения и работы электрооборудования.
Для строительства фундамента понадобятся стальные винтовые сваи диаметром не менее 89 см. Оптимальная толщина металла – 3,5-4 мм. Опоры с такими параметрами могут выдерживать эксплуатационные нагрузки до 5 тонн.
При заливке внутренних полостей свайных опор понадобится достаточно количество бетонной смеси марки М300 или выше. Для ее приготовления следует заблаговременно закупить песок, цемент и щебень. По желанию можно добавить в раствор специальные модификаторы для повышения морозостойкости бетона.
Для обвязки свайно-винтового основания может применяться древесная доска, швеллеры или металлическая профилированная труба. Если используется древесина, при закупке материалов необходимо также приобрести специальные средства для ее антисептической обработки.
Последний пункт в списке необходимых материалов — гидроизоляция. В качестве таковой можно использовать жидкую резину и гидрофобные краски.
Условия определения вида конструкции
Затеяв строительство своей бани, следует сначала продумать принцип отвода использованной воды, определить материалы, которые будут использованы в обустройстве пола. Чаще всего его устраивают из бетонного материала или древесины, уложенной на лаги. Первый вариант подразумевает большие физические затраты и финансирование, но прослужить сможет длительный период. Применение пиломатериалов – способ более приемлемый по деньгам, простой в исполнении, но эксплуатироваться будет не более десяти лет. По принципу устройства стока воды такие полы разделяются на протекающие и непротекающие.
Как утеплить пол в бане на свайном фундаменте
Если из натурального дерева выполнена баня на винтовых сваях, утепление пола и гидроизоляция должна обеспечить дереву долгий срок службы. Баню из дерева необходимо защитить от снежного покрова вблизи стен зимой
Выбирая материалы для утепления и облицовки, следует уделить внимание качественно гидроизоляции. Для прочности можно облицевать цоколь бани природным камнем или ПВХ панелями, как на фото
Фото. Отделка свайного фундамента бани
Чтобы парилка в бане получилась с теплым полом, следует самостоятельно утеплить в хозпостройке фундамент и пол. Несмотря на то, что доски сами по себе выступят преградой для поступающего холода, но этого будет недостаточно. Теплоизоляция выполняется с обязательным использованием гидроизолирующего материала, который следует располагать поверх теплоизоляционного материала со стороны теплого помещения (как уложить гидроизоляцию).
В качестве теплоизоляционного материала для пола следует использовать влагостойкий материал. Плиты пенополистирола подходят не только для пола, но и для утепления стен парилки изнутри. Внешняя теплоизоляция фундамента выполняется фиксацией плит пенопласта или пеноплэкса по внешним контурам свайного фундамента. По завершению работ следует приступить к отделке фасада, чтобы защитить материал от механических повреждений.
(16 votes, average: 4,44 out of 5)
Положительные и отрицательные стороны протекающих полов
Такой тип покрытия сравнительно несложен в обустройстве и не требует значительных финансовых расходов. Представляет собой простой настил, между досками которого имеются промежутки, предназначенные для стока воды. Такой вариант не подразумевает дополнительных канализационных коммуникаций, кроме дренажного колодца, располагаемого под полом.
Утепление не применяется, и по этой причине такой пол используется только в банных помещениях, обустраиваемых в районах с теплыми климатическими условиями. В случае замены поврежденных элементов на таком полу не возникает сложностей, ведь доски к лагам не крепятся. Кстати, их периодически можно снимать и выносить на открытый воздух для проветривания и сушки.
Совет №2: учтите требования к теплоизоляционным материалам
Теплоизоляционные материалы
Базальтовая вата
Поставляется в виде рулонного материала или плотных жестких плит толщиной от 2 до 10 см. Материал огнеупорен, не гигроскопичен. Используется для теплоизоляции перекрытий и стен, места прохождения дымохода через потолок и кровлю.
Не подходит для утепления пола.
Фольгированная с одной или двух сторон, имеет повышенные термоизоляционные характеристики. Слой фольги отражает тепло обратно в помещение и изолирует утеплитель от влаги.
Керамзит
Шарики размером 1-3 см, с пористые внутри и с гладкой поверхностью. Применяется в качестве засыпки при утеплении полов и перекрытий.
Низкие характеристики теплоизоляции.
Пенопласт
Листы из вспененного полистирола толщиной 1-15 см. Хорошие теплоизоляционные свойства, не гигроскопичен.
Горюч, при тлении выделяет ядовитые вещества.
Используется для теплоизоляции полов и перекрытий.
Производится способом экструзии, имеет существенно меньшие гранулы, чем обычный пенопласт. Прочность и коэффициент теплоизоляции и цена также существенно выше.
Применяется для теплоизоляции полов, стен, перекрытий.
Пенофол
Огнеопасен, при тлении выделяет ядовитые вещества.
Плотный картон, пропитанный составами, предотвращающими намокание и возгорание, с одной стороны покрыт слоем фольги.
Используется для создания пароизоляции и отражения тепла обратно в помещение.
Низкая стоимость, плохая теплоизоляция. Не «дышит».
Если нарушена технология теплоизоляции или использованы неподходящие материалы, парная будет гораздо дольше прогреваться, а затем быстро терять тепло. Устранение ошибок в устройстве теплоизоляции может обернуться почти полной перестройкой помещения. Существует ряд требований к теплоизоляционным материалам для сауны и парной:
Эффективные теплоизолирующие свойства:чем сильнее натоплена сауна, тем выше разница температур между парной и другими помещениями. Это значит, что потеря тепла будет очень быстрой и значительной, и на пути воздушного потока должен стоять качественный изолирующий материал.
Негорючий утеплитель: высокие температуры в парной представляют серьезную пожарную опасность, уменьшить которую могут огнестойкие теплоизоляционные материалы.
- Влагостойкость: высокая влажность в бане или сауне может быстро повредить структуру некачественного утеплителя и уменьшить его свойства.
- Биостойкость: то есть устойчивость утеплителя к поражению грибками и бактериями, которые могут образовываться во влажной среде.
- Экологичность: все материалы для строительства сауны, в том числе и утеплитель при эксплуатации не должны выделять вредных веществ.
Предлагаем ознакомиться Как сделать выносную топку банной печи
Изготовление слива
Из всех существующих методов строительства для бани оптимален выбор каркасной технологии по ряду причин:
- при периодическом обогреве сохранить тепло между топками печи не получится;
- чтобы обогреть кирпичные, бетонные стены или сруб до выхода в режим пара, потребуется втрое больше дров, чем для прогрева стеновых облицовок из вагонки или блок-хауса, которыми обшиты изнутри «каркасники»;
- бюджет строительства ниже, а ремонтопригодность силового каркаса выше;
- эксплуатационные расходы практически отсутствуют.
Прежде, чем проектировать утепление пола, необходимо уяснить, как влага будет отводиться из моечной и парилки:
- лучшим вариантом считается трап, к которому сформированы уклоны кафеля/керамогранита, однако эти напольные покрытия имеют худшие тактильные ощущения (холодные при хождении босиком), приходится укладывать деревянные щиты и половички;
- трап является точечным водоприемником, что обеспечивает свободный доступ к остальному пространству под полами, в которое легко уложить пенополистирол или базальтовую вату, засыпать керамзит;
- если в моечной уложены доски или композитный декинг, между ними оставляют щели, сквозь которые вода протекает в нижний уровень;
- эта технология менее удобна, так как теплоизоляция намокает, теряет свойства и разрушается, приходится собирать ее лотком из оцинкованного листа, в который так же вмуровывается трап.
Реже встречается методика сбора стоков в бане на сваях высокоплотной мембраной ЭПДМ, которая натягивается под щелевыми полами вместо оцинковки, провисает под весом жидкости, чтобы стоки слились во встроенный в нее трап.
Ввиду разнообразия конструкций слива утеплять полы приходится несколькими отличающимися друг от друга способами. Облицовка плиткой и сбором стоков в трап возможна только при заливке части ростверка монолитной плитой под парной и моечным помещением. Это резко увеличивает бюджет строительства, так как потребуется изготовить бетон и закупить арматуру, пиломатериал для опалубки.
Под щелевым полом утепление гораздо сложнее технологически:
- теплоизоляцию нужно заложить под мембрану или лист оцинковки, которые имеют уклон;
- высота чистового пола увеличивается на 15 – 20 см минимум;
- по действующим нормативам СП и СанПиН высота пола в комнате отдыха и предбаннике должна быть выше, чем в парилке и моечной.
Как сделать черновой пол в деревянном доме
Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.
Делаем черновой пол своими руками
Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.
Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира
Схема нахождения уровня будущего пола
Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.
Регулируемые винтовые опоры
Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото
Столбики под лаги
Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.
Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.
Крепление лаг
На фото крепление лаги к стене
Пример гидроизоляции лаг
Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.
Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.
Ориентированно-стружечные плиты
Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.
Фанера ФСФ
Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.
Проверка расстояния между лагами
Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.
Настил чернового пола
Обустройство чернового пола
Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.
Слой пароизоляции на черновом полу
Уложенная на пол пароизоляция
Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.
Укладка пароизоляции на пол
Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.
Пароизоляция на полу — фото
Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.
Материалы для утепления пола в деревянном доме
Утепление пола минеральной ватой
Изоляционный слой поверх минваты
Утепление пола
Теплоизоляция полов в доме с винтовым фундаментом производится в два этапа: на стадии строительства методом утепления по лагам и в процессе эксплуатации с наружной стороны. Давайте рассмотрим оба варианта утепления пола более подробно.
Внутреннее утепление
Утепление пола изнутри в доме на винтовых сваях производится методом утепления по лагам. Применяется обычная технология, которая включает в себя работы в такой последовательности:
- По нижнему краю лаг набиваются черепные бруски.
- Затем на эти бруски укладывается черновое основание из досок. Их необходимо уложить как можно плотнее, а оставшиеся щели заполнить монтажной пеной.
- Следующим этапом производится монтаж гидроизоляционного материала. В этом качестве используют рубероид или толстую полиэтиленовую пленку, уложенную в несколько слоев. Монтаж гидроизоляции необходимо производить внахлест не менее 10 см.
- На слой гидроизоляции производится монтаж теплоизоляционного материала. Применяемые материалы для утепления будут рассмотрены ниже.
- Сверху утеплитель накрывается слоем пароизоляционного материала, после чего производится монтаж напольного покрытия.
На лаги можно набивать половые шпунтованные доски или толстую фанеру. Для дополнительного утепления полов используют линолеум на толстой основе, ковролин или стелют ламинат с использованием пробковой подложки.
Наружное утепление
Во время эксплуатации дома на винтовых сваях можно произвести дополнительное утепление пола снаружи. Давайте подробно изучим технологию как правильно утеплить пол данным способом:
- По всей внешней площади дома снизу на лаги закрепляется пароизоляционный материал. Его можно закрепить клеевым способом или прибить строительным степлером.
- После монтажа пароизоляционного материала, устанавливается листовой теплоизолятор, который крепится к деревянному основанию при помощи саморезов с тарельчатыми шляпками.
Затем теплоизоляционный материал необходимо закрыть ветровой мембраной, которая пропускает воздух и пары влаги в одном направлении: от теплоизолятора, что позволяет ему дышать.
В некоторых случаях на этом утепление пола с наружной стороны дома на винтовых сваях считают выполненным. Но при желании теплоизолятор дополнительно можно закрыть досками, которые набиваются на нижние торцы деревянных балок основания дома.
Применяемые теплоизоляционные материалы
Современные технологии помогли разработать новейшие высокоэффективные теплоизоляционные материалы, которые и применяются при утеплении полов в доме на винтовых сваях. Исходя из практического опыта применения, специалисты рекомендуют использовать такие утеплители:
- Экструдированный пенополистирол. Этот современный утеплитель, пожалуй, обладает самыми лучшими эксплуатационными характеристиками из всех применяемых утеплителей. Листы экструдированного пенополистирола обладают отличными теплоизоляционными свойствами, имеют незначительный вес, легко режутся, способны выдерживать значительные механические нагрузки. Кроме этого, пенополистирол практически не впитывает влагу, не подвержен гниению и образованию плесени, имеет продолжительный срок эксплуатации даже в неблагоприятных условиях. Единственным минусом этого материала является его достаточно высокая цена, которая в большей мере зависит от сложности технологического процесса изготовления утеплителя.
- Прессованные плиты базальтовой ваты обладают очень низкой теплопроводностью, хорошо поглощают различные шумы. Легкий вес и монтаж также добавляют популярности этому материалу. Существенным минусом минеральных утеплителей является их гигроскопичность, что заставляет применять многослойную гидроизоляцию при монтаже. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать прессованные виды ваты для внутреннего и наружного утепления дома на винтовых сваях. Такой теплоизолятор более влагостоек и прочен, его легче монтировать и закреплять.
- Пенопласт отличается низкой стоимостью и легким весом. Отлично подходит для дополнительного утепления. Благодаря низкой стоимости пенопласт пользуется большой популярностью. Кроме этого, он обладает такими свойствами: низкие показатели теплопроводности, хорошая влагоустойчивость, легкая обработка, долговечность.
- Вспененный полиэтилен на фольгированной основе применяется в качестве пароизоляционного слоя для защиты основного утеплителя от воздействия внешней влаги. Кроме этого, пенополиэтилен усиливает теплоизоляционные характеристики за счет наличия отражающего тепловые волны фольгированного слоя. Доступная цена, легкий монтаж и хорошие эксплуатационные свойства делают этот материал очень популярным.
Проливной или мокрый пол
Это наиболее популярная конструкция для бань на сваях. Она требует качественной теплоизоляции, если предполагается использование бани в зимний период. Вся вода, которая используется в бане, сливается непосредственно на пол и удаляется в канализацию или дренажную систему через сливное отверстие (трап) установленный под наклоном в конструкции пола.
Проливной пол
Поэтому крайне важно обеспечить влагостойкость такого пола и быстрое, качественно удаление воды с его поверхности. Существует две разновидности проливного пола – полностью деревянный и комбинированный
В первом случае доски укладывают поверх балок или лаг таким образом, чтобы между ними образовывались зазоры шириной в 3-7 мм. Под настилом располагается дренаж в виде щебенки, уложенной по песчаной подушке на высоту, не доходящую до нижней части уровня пола на 10 см
Существует две разновидности проливного пола – полностью деревянный и комбинированный. В первом случае доски укладывают поверх балок или лаг таким образом, чтобы между ними образовывались зазоры шириной в 3-7 мм. Под настилом располагается дренаж в виде щебенки, уложенной по песчаной подушке на высоту, не доходящую до нижней части уровня пола на 10 см.
Способы устройства проливного пола
