Как установить короб?
Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:
Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.
Как собрать дверную коробку?
Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.
Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.
Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.
Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.
После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.
Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.
Сборка коробки
Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.
Способы соединения элементов
Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:
- На шип;
- Под углом 45 градусов;
- Под прямым углом.
Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.
Соединение на шип
Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.
Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.
Соединение под углом 45 градусов
Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
Соединение под прямым углом
Дверная коробка своими руками
Чаще всего за изготовление дверной коробки своими руками берутся те, у кого нестандартные дверные проёмы, есть под рукой хорошо выдержанная и качественная древесина, необходимая для работы площадь и хотя бы минимум перечисленных в нашем материале инструментов. Или те, кому удалось приобрести нестандартное полотно двери (обычно импортного производства), а ждать нужные детали от находящегося далеко от места центра деревообработки придётся долго, да и нет гарантии, что сделают всё правильно.
Дело в том, что нестандартные изделия, входящие в дверной комплект, по стоимости обходятся в полтора, два, а то и в три раза дороже, чем стандартные. На массовых производствах это связано с необходимость перенастройки станков, разработкой отдельной спецификации, то есть с тем, что из производственного процесса, приносящего прибыль за счёт конвейерного способа, выключается на длительный период рабочая сила и средства производства. И чтобы компенсировать это, многократно поднимают цену изделий.
Но такую трудоёмкую и требующую наличия очень дорогого фрезерного станка деталь, как стояк коробки с четвертью иметь не обязательно – можно сделать составную коробку, как на соответствующем фото с одноименным названием (фото).
Из доски х50 мм выпиливаются бруски, прогоняются рубанком в размер и саморезами с предварительной рассверловкой отверстий меньшего диаметра, чтобы не расщепить древесину (особенно на концах) два бруска в размер притягиваются один к другому, формирую четверть.
Можно даже, при наличии не такого уж и дорогого (или взятого в аренду) ручного фрезера сделать паз под будущий шип доборов или под уплотняющий нащельник.
По размерам приобретённого полотна готовят коробку, которая должна соответствовать следующим нормам:
- Между полотном двери и ею должен быть технологический зазор в 3 мм.
- Между кромкой проёма и верхом изделия должен быть зазор в 20 мм. Если всё будет садиться на пену, зазор в 20 мм должен быть и вдоль вертикальных частей сооружения.
- Зазор внизу, если коробка с порогом или низа двери должен быть от 5 до 15 мм – для сухих помещений и до 50 мм – когда помещение влажное.
Примечание:
| Коробки с порогом это атрибут обычно сугубо входных дверей. Использовать пороги в межкомнатных дверях нецелесообразно, а иногда и запрещено нормами безопасности. |
Как снять размеры
Между полотном и коробкой после окончательного монтажа обязателен технологический зазор в 3 мм пор всему периметру. Поэтому, монтируя коробку, внутреннее расстояние должно быть выше расчётного на 6 мм (по 3 с каждой стороны, и верха двери это касается тоже). А внешнее расстояние, между внешним краем коробки и стеной – на 14- мм. Если же решили брать исходные бруски другого размера (обычно это делается при наличии тяжёлой металлической двери, а коробка делается из дерева), то соотнесите с будущими размерами внешней части коробки размеры самого дверного проёма – иногда его для такого случая расширяют.
Если старая коробка уже демонтирована (а это желательно) дверной проём замеряют как минимум в 5-6 местах. А лучше приложить к стене прямую планку и визуально, с отметками маркером, сразу определить, где находятся самые большие выступы. В дальнейшем или ориентироваться на них, или, если эта операция не слишком трудоёмкая, сбить их до приемлемого уровня.
Для гарантии правильного изготовления коробки в размер можно снять как размер приобретённого полотна, так проёма с уже демонтированной старой коробкой.
Соединение вертикальной и горизонтальной части коробки
Можно делать под углом в 45⁰. Но для этого нужна или торцовочная пила с выставление нужного откоса по шкале, или хорошее стусло.
Важный момент!
| Не ошибитесь! Длина вертикальных и горизонтальных элементов короба должна отмеряться от крайних точек скоса и должна учитывать толщину полотна ножовки или дисковой торцовочной пилы! Поэтому, например, в длине вертикального элемента короба в 2000 мм нужно перед отпиливанием скоса прибавить толщину ножовочного полотна (например, 2 мм). Поверьте: этих 2 мм вам потом, если их не прибавить, вам может не хватить, и вы, чертыхаясь, каждый раз будете плотно впихивать дверь в коробку, закрывая её. |
Или соединение делают под углом 90⁰. Правда, стусло для отпиливания всё равно придётся использовать. (фото «способы соединения бруса коробки»). Это так называемый «пазовый способ», и лучше делать его, если у вас уже есть столярные навыки.
Если размеры деревянных заготовок и их качество позволяют сделать широкую коробку, для того, чтобы не делать доборы можно прибегнуть и к такому варианту.
Панели МДФ
Вариант фасада для входных дверей из МДФ.
Преимущества, которые дает отделка двери МДФ панелями и оформление проема из них же, можно ощутить на этапе установки. Проем не нуждается в предварительной подготовке и штукатурке. Процесс оформления ускоряется, и его осуществление своими руками становится вполне возможным.
Интересно, что даже при старой металлической двери, которую вы не хотели бы менять, возможной становится и отделка дверей панелями МДФ своими руками. Можно подобрать листы в виде дверных фасадов и аналогичные им листы для оформления проема.
Монтаж фасадов
Совсем недавно иную отделку входной металлической двери, чем обивка ее кожзаменителем, трудно было представить. Сегодня производители предоставляют нам широкий выбор различных материалов.
Наиболее интересными из них являются изделия из МДФ. Цена таких фасадов несколько выше, чем цена кожзаменителя, но результат превосходит все ожидания. И это касается не только внешнего вида дверей в результате отделки, но и приобретения ими отличных эксплуатационных качеств.
Совсем несложно выполняется отделка входной двери панелями МДФ своими руками.
Необходимо только выполнять действия в определенной последовательности:
- в первую очередь тщательно очищаем дверь от старого покрытия;
- снимаем замок и иную фурнитуру;
- листы металла необходимо обработать средствами, которые предназначены для борьбы с коррозией;
- тщательно размечаем и вырезаем на панели МДФ отверстия для замка;
- крепим панели на клей, прихватывая в нескольких местах саморезами, саморезы выбираем такой длины, чтобы они не повредили дверную панель с обратной стороны;
- устанавливаем замки и фурнитуру;
- отделка входной двери МДФ изнутри завершена, переходим к оформлению проема.
Монтаж откосов
Схема оформления проема.
Прежде, чем приступать к заделке проема панелями, необходимо полностью заделать все дыры и щели и срезать лишнюю пену вокруг.
Последовательность работ по отделке откосов входной двери описывает следующая пошаговая инструкция:
- по уровню набиваем на края проемов деревянные направляющие планки;
- прикладываем наличник с внешней стороны откоса и замеряем расстояния для определения ширины заготовки;
- при замере расстояния, учитываем, что необходимо будет установить декоративный отделочный уголок на край под наличник;
- отрезаем лобзиком вдоль заготовку для верхнего откоса;
- крепим заготовку к верхней планке саморезами;
- аналогичным образом поступаем с боковыми заготовками;
- приклеиваем по верху и бокам проема декоративный уголок;
- закрываем уголок наличником;
- в местах стыковки откосов с рамой двери также приклеиваем тонкие декоративные уголки;
- мелкие щели между самими откосами можно заделать при помощи специальной шпаклевки по дереву.
Подготовительные работы
Подготовительные работы по замене коробки межкомнатных дверей состоят из нескольких этапов:
- замеряется дверной проем;
- выбирается дверной блок;
- приобретаются материалы и инструменты;
- демонтируется старая коробка;
- собирается новая дверная коробка.
Снятие размеров
Для выполнения замеров, под рукой должны быть рулетка, лист чистой бумаги и карандаш (ручка). Измеряются:
- высота проема — расстояние между полом и перекрытием (на рисунке позиция 1);
- ширина (2) — расстояние между боковыми элементами проема;
- толщина стены (3);
Также отмечается, в какую сторону будут открываться двери. Высота замеряется по обоим боковым откосам. Берется наименьшее значение. Округление полученного результата также производится в меньшую сторону до сантиметра. Ширина измеряется в нескольких местах (смотри схему) — только в панельных домах ширина проема одинаковая по всей высоте. Как и в случае с высотой, за основу берется размер наиболее узкой части проема (на рисунке обозначен зеленой линией).
Выбор коробки
Заказывая дверной блок, нужно помнить, что существует прямая зависимость между шириной дверного проема и шириной полотна — в размерах дверей это основной показатель. Например, в проем шириной 93 см даже теоретически нельзя вставить дверь с полотном 90 см. Для дверей с полотном в 70 см проем будет слишком широким. Идеальный вариант — 80-тисантиметровое полотно.
Зависимость дверного полотна от размеров дверного проема сведем в таблицу.
| Ширина дверного проема, мм | Ширина дверного полотна, мм |
|---|---|
| 670 – 700 | 600 |
| 770 – 800 | 700 |
| 870 – 900 | 800 |
| 970 – 1000 | 900 |
Из приведенных цифр видно, что при нижнем значении ширины проема (67 см, 77 см и т.д.), дверную коробку в дверной проем впихивать придется с трудом — в запасе всего 10 мм (60 см полотно + 6 см, по 3 см каждая, стойки).
Наиболее удобно работать, когда между стеной и коробкой зазор в 3 см с каждой стороны.
Особенности установки коробки с порогом
От установки межкомнатной двери короба есть существенная разница для санузлов: тут коробки обязательно ставятся вместе с порогами. Данный вид коробки отличается тем, что допущенные погрешности при сборке невозможно будет устранить при монтаже, поэтому перед установкой коробки с порогом обязательно следует сверить совпадение размеров диагонали. Установка данной коробки идет по такому же принципу и порядку, что и описаны выше. Единственное уточнение: придется закрепить и порог. Именно на порог коробки будет постоянное давление как со стороны коробки, так и жителей дома. Ее можно будет закрепить к полу с помощью саморезов с дюбелями, а место крепления спрятать с помощью заглушки.
Шаг 10: Монтаж гнезда под защелку
Выносим метки, где «язычок» замка касается коробки.
Придерживаясь метки, обрисовываем металлическую пластину, которая крепится к коробке.
При помощи стамески проделываем гнездо под защелку в коробке.
Закрываем двери, проверяем, все ли хорошо состыковывается. Язычок замка должен точно попадать в паз на торце коробки.
Теперь прорисовываем контур под металлическую пластину защелки.
Прорезаем прорисованный контур острым ножом.
Строго по границе стамеской проделываем посадочное место.
Прикручиваем защелку. Установка дверной фурнитуры практически окончена. Если двери закрываются на замок, дополнительно устанавливаем еще вертушку, которая закрывает двери.
Чтобы ручка не билась об стену, также устанавливаем у края двери ограничитель.
Монтаж межкомнатных дверей своими руками окончен. Проверяем плавность работы ручки, закрытие и открытие двери, прилегание дверного замка.
Установка дверной коробки
Перед тем, как приступать к непосредственной установке коробки, потребуется выполнить проверку правильности собранной коробки. Для этого потребуется проверить правильность геометрии собранной коробки, диагонали должны быть одинаковыми. Поверхность проема также должна быть гладкой, все неровности должны быть устранены. Только потом можно начинать монтаж дверной коробки межкомнатной двери своими руками, согласно выбранного способа.
Пошаговая инструкция по монтажу коробки межкомнатной двери своими руками
В зависимости от выбранного варианта монтажа, существует готовый порядок монтажа коробки. Во-первых, коробку прикладывают к проему, затем используются деревянные клинья, которые фиксируют ее (либо монтажные пластины). Во-вторых, с помощью уровня проводится проверка ровности установленной коробки, при необходимости выполняется ее коррекция. Затем выполняется фиксация коробки к стене с помощью анкерных болтов, саморезов или специального монтажного набора с пластинами. Отверстие между стеной и коробкой останется лишь заполнить монтажной пеной части открытые и украсить наличниками. Вот и весь порядок, после которого останется лишь навесить дверь, на которой уже должны быть отверстия для петель и дверного замка. Межкомнатные двери устанавливаются именно по такому порядку, но необходимо разобрать подробнее некоторые варианты установки с помощью саморезов и монтажных пластин.
Крепление коробки монтажными пластинами
Довольно-таки простой способ крепления дверной коробки применяется именно с помощью специального крепежного набора. Данный вариант установки коробки обходится даже без применения монтажной пены: достаточно коробку правильно установить по уровню и прочно закрепить на специальные пластины. Перед установкой коробки в проем устанавливаются специальные пластины, которые необходимо изначально прикрепить к стене. В большинстве случаев для данных монтажных пластин потребуются небольшие новые отверстия в стене, к которым крепится пластина. Сами отверстия с пластинами потом можно будет легко скрыть с помощью шпаклевки и отделочного материала. В целом, данный способ требует определенных навыков, но одновременно является самым современным.
Крепление саморезами с дюбелем
Более классический вариант крепления коробки – это использование анкерных креплений или саморезов с дюбелями. Процедура данного монтажа следующая: коробка прикладывается к проему и фиксируется (помогут бруски или клинья). Затем, просверливаются отверстия в коробке, сквозные, куда забиваются дюбеля и прикручивается саморез или анкерный шуруп. Данные отверстия, для эстетики, следует делать в нескольких местах, часть можно спрятать там, где будут крепиться петли и один саморез под углубление, куда будет заходить язычок дверного замка. Данных отверстий хватит, чтоб коробка максимально прочно стала в проем и была максимально надежной. Данный способ примечателен тем, что теперь нет нужды перекрашивать или прятать с помощью заглушек сами крепления коробки, ведь они будут спрятаны под фурнитурой. Для завершения данного монтажа и придания большей прочности, отверстие между коробкой и стеной следует заделать монтажной пеной руками. На завершающем этапе потребуется установить наличники и готовое полотно двери конструкции.
Что потребуется для установки межкомнатной двери
Как и при любых других монтажных работах, для успешной установки межкомнатных дверей нужны специальные инструменты и расходные материалы.
Необходимые инструменты
Приступая к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей, необходимо вооружиться соответствующим инструментом:
- электрическая дрель с набором насадок (под шурупы с различными шлицами);
- набор свёрл по дереву (чем больше диапазон, тем лучше);
- перфоратор (в том случае, если крепление осуществляется на анкерные устройства);
- электрическая или ручная мебельная пила (идеальный вариант — торцевая циркулярная пила);
- свёрла победитовые или буры по бетону (диаметр 4 и 6 мм);
- стусло, набор стамесок разной ширины;
- измерительный инструмент — гидравлический уровень, рулетка, угольник и др.;
- нож, карандаш, маркер.
Понадобятся также расходные материалы:
- пена монтажная (плюс пистолет для её нанесения);
- саморезы по дереву (с крупным шагом резьбы);
- дюбель-гвозди или анкерные болты;
- кронштейны или петли.
Какие фрезы нужны для установки межкомнатных дверей
Если есть возможность приобрести или взять в аренду фрезер, обязательно стоит этим воспользоваться. С помощью ручного фрезера выборка для петель и замков значительно ускоряется. Отпадает необходимость в стамесках, качество пазов улучшается. В целях оптимизации процесса желательно использовать фрезы небольшого диаметра. Благодаря этому придётся меньше вырезать древесины по углам вручную. Например, для дверных петель идеально подойдёт фреза диаметром 9,5 мм. Для выборки замка используется пазовая фреза соответствующей длины (на глубину врезки запирающего устройства).
К основным характеристикм пазовой фрезы относятся высота и диаметр её рабочей части, а также размер хвостовика под зажим фрезера
Пила для подрезки коробки
Несколько слов об электрической пиле. При установке одной двери, конечно, нет смысла покупать «циркулярку», тем более торцевую. Можно воспользоваться обычной ручной пилой с мелким (мебельным) зубом.
При помощи пилы с мелкими неразведёнными зубьями можно делать ровные и чистые отрезы деталей
Но если идёт строительство или реконструкция целой квартиры, в которой устанавливается от 5 до 15 дверей, можно задуматься хотя бы об аренде инструмента. Качество и скорость сборки с использованием торцевой пилы возрастает в несколько раз. Многое зависит также от вида дверей и наличников. Некоторые приходится подгонять под нужные размеры, другие практически не требуют резки.
Подготовка проёма для установки межкомнатной двери
Основная задача при подготовке дверного проёма заключается в:
- удалении лишних материалов с торца стены (остатков монтажной пены, штукатурки, разбитых кирпичей и т. д.);
- создании правильной геометрической формы отверстия в стене (прямоугольник, а не трапеция).
Если кирпичная кладка находится в плохом состоянии, её необходимо оштукатурить цементным раствором
В новостройках дверные проёмы теоретически должны иметь размеры, близкие к стандартным. Однако на практике так случается далеко не всегда. В доме или квартире, где происходит реконструкция, перед установкой новых нужно демонтировать старые двери. Если при этом проём был повреждён, его необходимо восстановить — выровнять и оштукатурить.
На качество установки дверного блока влияют следующие геометрические параметры проёма.
Высота
Замеряется высота от «чистого пола», т. е. от уровня финишного напольного покрытия — ламината, плитки, линолеума и т. д. Необходимо, чтобы высота была одинаковой по всей плоскости. Аналогичное требование предъявляется и к полу — на нём не должно быть бугров и ям, особенно если устанавливаемая дверь не содержит в своей конструкции порога — все дефекты останутся на виду. Высота проёма должна быть на 6–7 см больше вертикального размера самой двери.
Размеры дверного проёма должны учитывать технологические допуски на установку коробки и необходимые монтажные зазоры
Ширина
К ширине проёма предъявляются аналогичные требования — она должна быть одинаковой по всей высоте двери. Вертикальные плоскости должны располагаться под прямым углом к полу и быть параллельными. Если это не так, боковины необходимо выравнивать. Ширина дверного проёма определяется исходя из ширины дверного полотна — к ней прибавляют 10 см (по 5 см с каждой стороны).
Производим замеры и собираем коробку
Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.
Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.
Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.
Закрепляем брусья под углом 45 градусов
Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.
Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.
Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.
Крепим брусья под углом 90 градусов
В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.
Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.
Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.
То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:
- ножовка,
- столярный молоток,
- стамеска.
Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.
