Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

21 / 10 / 2019

21 / 10 / 2019

Чтобы объективно сравнить дома из сип-панелей, бруса и каркасные, пары-тройки критериев недостаточно. Сложность сравнения этих трех технологий еще и в том, что у всех у них есть много преимуществ и недостатков. Поэтому для упрощения задачи общие плюсы и минусы – необходимо …

21 / 10 / 2019

Гостиная в доме из бруса – это основная комната, к оформлению дизайна интерьера в которой следует подходить с особой тщательностью. Здесь, в отличие от индивидуальной спальни или кабинета, должно быть комфортно всем проживающим в доме.

Рассчитаем цену вашего проекта!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут

Перезвоните мне!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут

Сомневаетесь в выборе?

Для нас важен каждый клиент!

Оставьте свой номер телефона — и мы сделаем предложение, от которого Вы не сможете отказаться!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут!

Нашли дешевле?

Двери для бани: конструкции, выбор материалов, инструкция по самостоятельной сборке и монтажу

Виды обсад дверных проемов

Окосячка позволяет укрепить стены в проемах и предотвратить их искривление. Если искривления уже произошли, тогда окосячка может исправить ситуацию, скрепив их и выровняв. Она также защищает дом от проникновения потоков холодного воздуха и влаги. При этом теплый воздух остается в помещении – окосячка играет роль герметика.

Окосячка позволяет предотвратить усадку дома, остановить процессы его разрушения и деформации.

• Черновая. Качественная обсада с небольшой стоимостью.
• Чистовая. Такой вариант не требует выполнения чистки откосов.
• Еврообсада. Также не нужно выполнять чистку откосов.
• Силовая. Ее обычно устанавливают в арочные проемы, большие окна и большие дверные проемы.
• Комбинированная. Имеет недорогую стоимость и стильный внешний вид.
• Арочная. Состоит из цельного соснового массива.

Сроки производства разных осад зависят от того, какого размера и качества они будут

Важно выбирать качественные материалы, а также заранее рассчитывать размеры обсады. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент недорогих, но довольно практичных и прочных обсад

Способ N 1. Установка дверей с помощью монтажа специального обсадного бруска

Порядок проведения работ посредством монтажа специального обсадного бруса выглядит следующим образом:

• Первым делом необходимо выпилить проем, предназначенный для установки дверной коробки. Его нужно пропилить таким образом, чтобы сверху и снизу остались половины бревна или бруса.
• Далее с помощью фрезы в торце проема нужно прорезать паз размером не менее 50 × 50 миллиметров. Для подгонки размера паза можно использовать стамеску.
• В образовавшийся проем вставляется брус. Нужно обязательно учитывать его длину. Если сруб новый, то размер бруса должен быть на 5 сантиметров меньше. Если строение уже дало усадку, то длина бруса должна быть меньше всего на 2 сантиметра.

В некоторых случаях брус нужно усиливать. Это можно сделать с помощью доски толщиной не менее 50 миллиметров, при этом ее ширина должна быть не меньше размерного показателя стены.

Иногда вместо бруса используются металлические швеллеры соответствующих размеров. Дополнительное усиление проема актуально при возведении тяжелых строений, например двухэтажных зданий.

После того как брусья закреплены в боковых частях проема, следует сделать порог. Для достижения максимальной прочности используется брус толщиной минимум 10 сантиметров, который необходимо вырезать в Т-образной форме.

Способ N 2. Круговая обсада из бруса

Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.

Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:

• методом шип-паз;
• саморезами;
• гвоздями.

Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.

Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

• бензопила или электрическая пила с шиной;
• молоток;
• перфоратор;
• циркулярка или ручной фрезерный станок;
• стамеска;
• строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

Подготовка дверного проема

На данном этапе проводится очистка от старых крепежных элементов, элементов отделки и всего прочего, что может помешать при выполнении монтажа. Порядок работ следующий:

• удаление наличников, монтажной пены, утеплителя, кусков штукатурки с откосов, если это не было сделано ранее. Необходимо срезать все металлические выступающие элементы, разобрать порог;
• проверка балки перекрытия. В старых домах она может быть совсем износившейся. Ее замена – дело ответственное, которое уж точно лучше не стоит выполнять самостоятельно;
• проверка вертикали стены внутри дома с помощью отвеса (веревка с грузиком на конце). При наличии завала внутрь двери более 1 см необходимо убрать его при помощи перфоратора и долота;
• удаление четверти в дверном проеме (часто встречается в домах старой постройки, видно на схеме). Можно работать болгаркой с алмазным диском, но пыли и шума будет много. Также можно перфоратором сделать ряд отверстий и при помощи долота и молотка удалить лишний бетон. Предварительно лучше сделать разметку;
• многие именно на данном этапе рекомендуют делать замеры и заказ новой двери. Кажется, не очень логичное решение (без дверей придется быть 1-2 суток), но его сторонники ратуют, что если выполнить замеры до демонтажа двери, можно ошибиться и потом сидеть без дверей несколько дней;
• осмотр торцов стены. Необходимо долотом и молотком сбить все выступы. Вручную проверить, насколько крепка кирпичная кладка. Если есть шатающиеся кирпичи, их необходимо вынуть. Все щели и выбоины обработать грунтовкой глубокого проникновения. Подготовить цементно-песчаный раствор (на 3 доли песка 1 доля цемента), заделать все трещины, причем крупные ямы можно заложить кирпичом, а затем заполнить смесью;
• осмотр пола под дверной коробкой. Особенно внимательными стоит быть обитателям старых домов. Деревянный брусок, который вы найдете, может быть трухлявым, тогда его удаляют и заменяют новым, или же вместо него кладут кирпич и заливают цементно-песчаной смесью. Проверить брусок можно обычным шилом: если оно сложно входит в древесину, оставляет небольшие отверстия, то с бруском все в порядке, а если входит легко, а при покачивании дерево рассыпается и крошится, то придется делать замену. В кирпичных домах порог может быть заполен мелкими частицами кирпича, от этого мусора стоит избавиться;
• укрепление дверного проема в случае, если стены выполнены из газосиликата, керамзитобетона и прочих легких блоков, или же в толщину не превышают 15 см. На углы устанавливают металлический уголок, между ними делаются перемычки с шагом 40-50 см (видно на фото);
• проверка дверного проема. Он должен быть прочным и ровным. По ширине он на 4-5 см больше двери – такой запас позволяет сделать прочную, теплую и долговечную конструкцию.

Выбор размера входных дверей

Стандартные размеры  входной группы необходимо знать для правильного монтажа двери в проем. До настоящего времени установлены нормативы, СНиП и ГОСТ , которые соблюдаются изготовителями.

Стандартные размеры дверей

Размеры дверных проемов регулируются нормами — СНиП и ГОСТ.
В настоящее время даже стандартные размеры одностворчатых дверей в домах варьируются в широких пределах:

• Для панельных строений: ширина двери 740-760 мм, высота 1950-1980 мм
• Для кирпичных зданий: ширины полотна от 880-930 мм, высота от 2050-2100 мм.

Даже зная о стандартных размерах проема, идти в магазин без предварительного замера было бы слишком рискованно. Специалисты рекомендуют предварительно измерить проем, устранив из него старую дверь, а также зачистив стенки от штукатурки и остатков строительного мусора.

Согласно ГОСТ 24698-81 размеры входных металлических дверей шириной 2085 мм, высотой 2385 мм. Помимо этого действуют принципы пропорционального увеличения ширины полотна с ростом показателя высоты. Согласно нормам рекомендуется:

• для одностворчатых дверей высота 2000мм, ширина 800-900 мм;
• для двустворчатых дверей высотой 2000мм, ширина 1200-1800 мм.

А так же:

• для одностворчатых дверей высота 2300мм, ширина 900 мм;
• для двустворчатых дверей высотой 2300мм, ширина 1200, 1600, 1800 мм.

Как выбрать дверь правильного модуля

Перед оформлением заказа, измерьте высоту, ширину и толщину дверного проёма. Чтобы быть уверенными в правильности измерений, сделайте замеры в нескольких местах. Во время монтажа, между коробкой и проёмом должно оставаться 10-20 мм для закрепления монтажной пеной и клиньями. Например, для дверного проёма 1000 x 2100 мм подходит коробка, имеющая наружный размер 988 x 2080 мм.

Модульные размеры входных дверей

Как правильно заказать дверь с установкой

Нужно выбрать дизайн и степень (класс) устойчивости. Следует определить минимальную ширину проема, для чего понадобится как минимум три замера. Другой показатель, высота, значительно влияет на стоимость. Как правило, выгоднее бывает изменить проход по высоте в какую-либо из сторон, чем делать специальный заказ. Последний обойдется на 30—50 % дороже. Нужно подробнее узнать о вариантах взлома. Основных есть 2: силовой и интеллектуальный. Против второго способа работают сложные замки. Необходимы разные системы на каждом из них и дополнительно — внутренняя задвижка. Замки даже при идентичных характеристиках секретности имеют отличающиеся показатели по надежности. Поэтому предпочтение отдают вариантам с наибольшим количеством секретов. При оптимальном сценарии — хотя бы один из всех замков имеет уровень выше среднего.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем.

Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились.

Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?

Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. 

Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока.

В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла.

Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов.

Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами.

По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки.

В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок.

В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.

Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. 

Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху.

Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить входные металлические двери в квартиру своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Как правильно замерить?

Замер дверного прохода – нетрудная процедура, главное, соблюдать правильность замеров.

Все данные необходимо фиксировать, вот основные из них:

• Высота – промежуток от полового покрытия до высшей точки поверхности;
• Ширина – промежуток между боковыми точками прохода;
• Глубина – это толщина стены, куда будет монтироваться изделие;
• Уклон – присутствие перекосов.

В основном дверные проемы в жилых помещениях имеют стандартные показатели, и изготовители выпускают изделия по этим параметрам. Поэтому цена на такие модели ниже, чем на индивидуальные. На сегодняшний день размеры стандартных одностворчатых дверных конструкций следующие – 86 × 205 см или 96 × 205 см. Они подходят для проемов с параметрами не менее 88 × 210 см или 98 × 210 см. Для двустворчатых входных конструкций 160 × 205 см.

Рассмотрим параметры замеров подробнее:

Сначала измеряют ширину. Ширина стандартного полотна – 80 или 90 см. С дверной коробкой эти показатели будут 86 см и 96 см, соответственно, а ширина проема не менее 88 и 98 см. Для точных показателей ширины прохода необходимо сделать замеры рулеткой вверху, снизу и по центру.
Измерить высоту также несложно. Высоту замеряют в трех точках – по краям и посередине. По стандартам дверь высотой 200 см, с коробкой – 205 см. Таким образом, высота проема не менее 207 см. При монтаже двери оставшиеся зазоры маскируют пеной и штукатурят.
Замер глубины максимально важен

Ширина стены больше двери, поэтому предельно важно подобрать подходящую по ширине коробку. Типичные конструкции подходят для стен толщиной в 300-400 мм

В случае, если коробка не закрывает весь проход, тогда ее наращивают с помощью добора. Для определения глубины прохода делаются вышеуказанные замеры.

Бывают случаи, когда у дверного прохода имеют место неравномерности по горизонтали либо вертикали. Это бывают неровности, а может быть и уклон одной из частей. Если неровности довольно просто исправить, зашпаклевав их, то с уклоном все труднее. Для его определения понадобится специальный уровень, с его помощью делаются расчеты.

В том случае, если после измерений получаются параметры значительно больше обычных, то стоит закрыть часть проема кирпичом либо иным строительным материалом. Если же не намного больше, то достаточно заштукатурить образовавшийся зазор. Бывают ситуации, когда размер проема оказывается меньше нужного, тогда стоит убрать часть стены.

Входные металлические двери для дома

Вопрос прочности и долговечности, а самое главное, защиты – вот, что в первую очередь является приоритетом при выборе входной зоны. Большинство потребителей сегодня устанавливают двери из металла, потому что они обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогами из других материалов. Рассмотрим особенности подробнее.

Металлическая дверь: преимущества конструкции

1. Прочность. Такое качество позволяет быть полностью уверенным в безопасности своего имущества.
2. Широкий ассортимент предоставляет возможность подобрать наиболее подходящий вариант в каждом отдельном случае.
3. Разнообразие цен позволяет подобрать двери потребителям с отличными по объему доходами.
4. Металлические двери при правильной эксплуатации и высоком качестве исполнения, крайне долговечны. На этот материал не оказывают влияния такие факторы, как грибок, плесень и даже ржавчина благодаря специальному покрытию.
5. При изготовлении таких дверей используются современные материалы, позволяющие создавать высокую звуко- и теплоизоляцию.
6. Металлические двери обычно оснащены многоуровневыми запорными механизмами, а также некоторыми другими защитными средствами. Они препятствуют взломам замков и даже банальному снятию дверей с петель.

Выбираем входные металлические двери: на что обратить внимание

Перед установкой двери, ее нужно сначала правильно выбрать

Рассмотрим ряд моментов, о которых важно спросить и на которые нужно обратить внимание при подборе модели

1. Попросите продавцов предъявить всю необходимую документацию, которая подтверждает качество продукции.
2. Внимательно осмотрите выбранное изделие. Металлические элементы, располагающиеся в обшивке, должны составлять от 2 мм в ширину, но ни в коем случае не меньше.
3. При закрывании двери, со стороны петель в любом случае должны появляться зазоры, которые снаружи обязаны прикрываться уплотнителем. При отсутствии этих просветов через некоторое время могут появиться проблемы с плотным закрытием двери.
4. В замочной системе должны присутствовать штыри для запирания конструкции. Их наличие является обязательным для каждой из четырех сторон. Подобные механизмы нужны для предотвращения среза петель и отжимания двери из лудки. В некоторых ситуациях более дешевые варианты оснащены не стальными штырями, а пластиковыми. Подобный факт нужно обязательно проверять, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятными ситуациями, связанными с прямым функциональным назначением двери.
5. Также перед покупкой обязательно убедитесь, что использованное антикоррозийное покрытие является качественным.

Как установить дверные доборы

В том случае, когда коробка отличается по толщине от стены, в которой находится непосредственно проем, необходимо произвести монтаж .

По сути, доборы – это деревянные панели, которые могут иметь абсолютно разную толщину. Чтобы выполнить их установку, сначала следует произвести все необходимые измерения. Прежде всего, нам необходимо точно определить расстояние от края стены до доборной четверти.

Затем нарежьте планки выбранной толщины на куски, которые вам наиболее подходят. Далее из подготовленных полосок стоит выложить конструкцию в виде буквы П. Подожмите данную конструкцию, лучше для этого воспользоваться плотным картоном. Закрепите доборы вокруг входа и все места, в которых образовались пустоты, обработайте монтажной пеной.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

• Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
• Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм.
• В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
• Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
• Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
• В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этап 2 — монтажные работы

Шаг 1. Монтаж коробки.

1. Вместе с помощником вставьте новую металлическую коробку (без дверного полотна) в подготовленный проем. Для того чтобы блок не вываливался из отверстия в стене, предварительно зафиксируйте его деревянными клиньями. Клинья нарежьте заранее и вставляйте их с небольшим усилием через 20-ти сантиметровые интервалы по всему периметру коробки.

2. Уровнем и отвесом, во всех доступных плоскостях, как можно тщательней, проверьте вертикальность установки лутки. При обнаружении несоответствия, ослабляйте или загоняйте вглубь клинья, тем самым сдвигая коробку в нужном направлении.

Установленную коробку необходимо зафиксировать клиньями

3. При достижении желаемого результата, как можно жестче зафиксируйте все клинья, чтобы лутка не сместилась в процессе сверления в стенах крепежных отверстий , и еще раз удостоверьтесь в ее вертикальности.

4. Сквозь монтажные отверстия в петельном косяке высверлите в стенах гнезда под анкерные болты. Сверлить начинайте с верхней точки косяка, для сверления используйте победитовое сверло подходящей длины и диаметра.

Если в комплектацию вашей недорогой двери не входят крепежные метизы, самостоятельно приобретите 150-ти миллиметровые анкерные болты диаметром 12-15 мм.
Вставьте в готовые гнезда анкеры и затяните их.

Шаг 2. Навешивание двери.

5. Смазав петли, временно навесьте дверь на косяк. Проверьте ход полотна – оно не должно косить и самопроизвольно закрываться.Если дверь ходит мягко, поворачивается в петлях без приложения существенного усилия, значит, коробка выставлена правильно и ее можно крепить дальше.

Все пустоты закрываются монтажной пеной

6. Для этого снимите дверь с навесов, аналогичным способом просверлите отверстия в противоположной стене и закрепите в ней стойку с запорной планкой, потом зафиксируйте порог и в конце – притолоку.

7. Закройте головки анкеров декоративными заглушками и окончательно навесьте дверное полотно.

Необходимые инструменты и материалы

В настоящее время практически все фирмы изготавливают понравившиеся вам двери под заказ. Поэтому важная задача, которая стоит перед теми, кто решился самостоятельно их установить, правильно измерить размер .

Чтобы облегчить данный процесс, учитывайте, что размер вашей новой дверной коробки будет примерно на пятьдесят миллиметров меньше, чем вся ширина, а находиться она будет ниже на таком же расстоянии.

Чтобы самостоятельно произвести монтаж входных дверей, приготовьте необходимые инструменты.

Необходимые инструменты

• Перфоратор;
• Рулетку;
• Строительный уровень;
• Болгарку;
• Кувалду с молотком;
• Анкера;
• Монтажную пену или цементный раствор, в зависимости от материала для заделки расстояния между стеной и дверной коробкой.

Замеры и подготовка проема

Как сделать замер входной двери

Как сделать замер входной двери

Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения. Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом. Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.

Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

Шаг 1. Демонтаж лутки

В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах

Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.

Демонтаж лутки

Демонтаж дверной коробки

Шаг 2. Очистка проема

По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.

Очистка проема

Шаг 3. Заделка трещин и пустот

Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.

Монтаж входной металлической двери

Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем. Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку. На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень. Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.

ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

• За проушины
• Через полотно коробки
• Захватами

Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем. Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки. В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.

Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами. Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену. С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое. Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее. Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.

После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Финальный штрих

После установки железной двери приступают к отделке откосов, также устанавливают уплотнители, которые предотвращают проникновение в помещение холодного воздуха и шумов. Выбирать его необходимо, опираясь на размеры зазора между полотном и луткой. Для входных конструкций следует выбирать резиновые изделия профилей D, O, U. Такие уплотнители обеспечивают максимальную защиту.

Чтобы определить зазор, используют пластилин. Его помещают в пакет и укладывают между коробом и дверью. Полотно закрывается и прижимает пластилин. Его толщина указывает на размер уплотнителя. Для железной двери используется материал с клеящейся основой. Для деревянной конструкции иногда применяется врезной. Уплотнитель, фиксируемый клеем, легче менять, при этом нет необходимости делать паз в лутке для его крепления.

Выполнить установку входных дверей своими руками несложно, если точно следовать инструкциям.