Установка металлической двери своими руками: поэтапная инструкция

Отделочные работы

Первым делом, после установки железной двери своими руками, необходимо позаботится об откосах. Они бывают внешние и внутренние. Важен не только их вид, ведь сквозь щели в помещение будет попадать холодный воздух, станет образовываться сквозняк

Поэтому откосам нужно уделить большое внимание

Для отделки придверного пространства используют различные материалы:

Чтобы задекорировать пространство вокруг короба панелями из МДФ, нужно вырезать соответствующего размера три детали (две боковые, одна для верха). Панели фиксируют специальным клеевым составом. Хорошо при этом применять распорки. Все зазоры, которые после этого остались, следует прикрыть уголками. Их клеят на жидкие гвозди. Остается обработать внешний край при помощи декоративного уголка и выполнить обналичку.

Монтаж стальных дверей собственными силами вполне возможен. Такой подход позволяет сэкономить на услуге по монтажу конструкции. Главное, заранее подготовить проем и потом выполнить отделку пространства вокруг дверного короба. Только в том случае, когда монтаж сделан качественно, дверь из металла будет надежно защищать жилище, хорошо служить и выглядеть красиво. На видео можно посмотреть, как проводится установка металлической двери своими руками.

Способы монтажа входных дверей

Монтируем дверной короб через сквозное отверстие и через проушины

Для начала разберемся в особенностях крепления короба через отверстия. Стальную раму в проеме закрепляют на анкера или части стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Точный диаметр креплений выбирают с учетом размеров приобретенной двери. При использовании анкеров крепить их нужно таким образом, чтобы их головка проходила в наружное отверстие и не проходила во внутреннее. Размер арматуры должен четко соответствовать диаметру отверстий в коробе.

Купив необходимые крепления, сделайте отверстия. Для этого используйте анкера, сверло и перфоратор. Выбирайте сверло такого же диаметра, как и выбранный анкер, длиной не менее 300 мм. Чтобы определить глубину, на которую сверло погрузиться в стену, наклейте на сверло малярный скотч. С его помощью вы отметите, на какую глубину вошло сверло в основание.

Монтаж креплений лучше начинать со стороны петель

Выполняйте работы осторожно, чтобы случайно не сдвинуть выставленную по уровню коробку. Сначала сделайте отверстие сверху, установите анкер и добейте его молотком, чтобы анкер вошел в стену до края короба, теперь вставьте в прорезь отвертку и стучите по ней молотком

Когда анкер будет загнан, его нужно подтянуть отверткой, сделав два или три оборота. Теперь проверьте уровнем ровность рамы, чтобы убедиться, что ее не сдвинули.

Установите крепление внизу, а затем проверьте ровность короба по вертикали и горизонтали. Если вы устанавливаете не тяжелые двери, проверьте, как они сядут в раму. Навесьте двери на петли и проверьте, как ровно сидит дверь, нет ли щелей, перекосов и других проблем. Проверьте работоспособность замков.

Установка двери на анкерное крепление

С тяжелыми дверными полотнами не экспериментируйте. Когда дверь весит 100 кг, для проверки установите все крепления на стороне петель и как минимум одно крепление на стороне замка. После этого проверяется ровность установки рамы по вертикали и горизонтали, а затем навесьте дверь и проверить качество открывания, работоспособность замков.

Если проверка не выявила проблем, можно продолжить установку двери, при выявлении любых неприятностей придется снимать раму и ставить заново.Проверенное полотно вынимают из рамы, окончательно затягивают анкера, а затем устанавливают все остальные крепления, под которые в раме есть отверстия. После установки креплений дверь снова навешивают на ее место.

Теперь нужно заполнить монтажные зазоры пеной. Лучше всего использовать пену с малым коэффициентом расширения – так вам будет проще работать. Для улучшения полимеризации пены, заполняемые полости предварительно смочите водой бытовым пульверизатором. Запенивать полости нужно по всей ширине дверной рамы, так вы улучшите звукоизоляцию и снизите вероятность появления сквозняков.

Если пена попадает на полотно, ее нужно быстро удалить влажной губкой или тряпкой. Через несколько минут удалить полимер без вреда окрашенному полотну будет намного сложнее. А если пена еще не успеет застыть, то удалить ее очень просто. Окончательно полимеризация завершится примерно через сутки, после чего можно считать, что монтаж двери завершен и вам останется только повесить откосы.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Двери для бани: конструкции, выбор материалов, инструкция по самостоятельной сборке и монтажу

Виды обсад дверных проемов

Окосячка позволяет укрепить стены в проемах и предотвратить их искривление. Если искривления уже произошли, тогда окосячка может исправить ситуацию, скрепив их и выровняв. Она также защищает дом от проникновения потоков холодного воздуха и влаги. При этом теплый воздух остается в помещении – окосячка играет роль герметика.

Окосячка позволяет предотвратить усадку дома, остановить процессы его разрушения и деформации.

• Черновая. Качественная обсада с небольшой стоимостью.
• Чистовая. Такой вариант не требует выполнения чистки откосов.
• Еврообсада. Также не нужно выполнять чистку откосов.
• Силовая. Ее обычно устанавливают в арочные проемы, большие окна и большие дверные проемы.
• Комбинированная. Имеет недорогую стоимость и стильный внешний вид.
• Арочная. Состоит из цельного соснового массива.

Сроки производства разных осад зависят от того, какого размера и качества они будут

Важно выбирать качественные материалы, а также заранее рассчитывать размеры обсады. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент недорогих, но довольно практичных и прочных обсад

Способ N 1. Установка дверей с помощью монтажа специального обсадного бруска

Порядок проведения работ посредством монтажа специального обсадного бруса выглядит следующим образом:

• Первым делом необходимо выпилить проем, предназначенный для установки дверной коробки. Его нужно пропилить таким образом, чтобы сверху и снизу остались половины бревна или бруса.
• Далее с помощью фрезы в торце проема нужно прорезать паз размером не менее 50 × 50 миллиметров. Для подгонки размера паза можно использовать стамеску.
• В образовавшийся проем вставляется брус. Нужно обязательно учитывать его длину. Если сруб новый, то размер бруса должен быть на 5 сантиметров меньше. Если строение уже дало усадку, то длина бруса должна быть меньше всего на 2 сантиметра.

В некоторых случаях брус нужно усиливать. Это можно сделать с помощью доски толщиной не менее 50 миллиметров, при этом ее ширина должна быть не меньше размерного показателя стены.

Иногда вместо бруса используются металлические швеллеры соответствующих размеров. Дополнительное усиление проема актуально при возведении тяжелых строений, например двухэтажных зданий.

После того как брусья закреплены в боковых частях проема, следует сделать порог. Для достижения максимальной прочности используется брус толщиной минимум 10 сантиметров, который необходимо вырезать в Т-образной форме.

Способ N 2. Круговая обсада из бруса

Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.

Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:

• методом шип-паз;
• саморезами;
• гвоздями.

Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.

Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

• бензопила или электрическая пила с шиной;
• молоток;
• перфоратор;
• циркулярка или ручной фрезерный станок;
• стамеска;
• строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

Установка входной стальной двери в металлический каркас

Для полной безопасности вашего дома крайне важным аспектом является правильная установка входных металлических дверей

Чтобы они качественно выполняли свои функции, важно со всей ответственностью отнестись к этому вопросу. Неправильная установка может привести к таким неприятным последствиям, как взлом и проникновение в квартиру, а также может принести проблемы хозяину дома – вы с трудом будете попадать в дом и выходить из него

Поэтому запомните: можно купить стальные двери недорого, но на монтаже лучшего всего не экономить и доверить эту непростую работу знающим людям.

Перед началом работ удостоверьтесь, что ваше изделие соответствует требованиям безопасности:

присутствуют антисъёмные штыри – предотвращают нежелательное снятие с петель или их спиливание; чаще всего имеют конусообразную форму. Проверьте, чтобы они были металлическими, поскольку в импортных образцах встречаются пластиковые имитации;

убедитесь в надёжности встроенного замка.

Выбирайте продукцию только от лучших производителей. Ищите тех, кто даст вам стопроцентную гарантию надёжности. Примером образцового товара могут служить двери промет – безопасность вашего дома от крупнейшего изготовителя сейфов России. Лучше один раз потратить немного времени и доплатить за качество, чем потом мучиться с поисками грабителей или тщетно пытаться попасть к себе домой.

Если в проёме ещё стоит старая дверь, первым этапом демонтируем её. Главное в этом занятии – аккуратность и точность, иначе можно запросто перестараться и убрать то, что должно было остаться.

Следующий уровень – приготовления, связанные с дверным проёмом. Чтобы установка коробки стала возможной и не вызвала лишних затруднений, проём подгоняют под её размер.

Чтобы была возможность качественно приладить коробку по уровню, оставляется небольшое расстояние до металлического каркаса. Если необходимо сужение, используйте самые прочные материалы (вариант – цемент максимальной марки): речь идёт о вашем личном имуществе.

Важно установить дверную коробку максимально ровно. Для этого тщательно выправляйте её с помощью длинного монтажного уровня или при помощи отвесов, подбивая небольшие клинышки, пока не добьётесь наилучшего положения

Это очень важный момент в работе. если проём не будет выровнен как следует, то под весом двери он может сместиться, и из-за перекоса появятся проблемы с открыванием и закрыванием.

Когда дверная коробка установлена и зафиксирована, она крепится к металлическому каркасу. Если производитель не проделал отверстия в боковинах, придётся обеспечить их самостоятельно, просверлив приблизительно на 10 см в глубину.

Тщательно крепим коробку к каркасу стальной арматурой или анкерными болтами. В случае простого крепления прутья привариваются на внутреннюю поверхность профиля, отверстия прячутся под декоративными заглушками. Крепление с монтажными пластинами делается также, концы штырей нужно будет расклепать или приварить непосредственно к пластинам. Те, кто занимается самостоятельной установкой, иногда прибегают к двум способам сразу.

Заключительная стадия работы. Съёмные петли предварительно смазываются, совмещаются, производится установка двери (следите, чтобы она держалась строго перпендикулярно проёму), удаляется избыточная смазка. Цельные петли тщательно прижимаются к каркасу и прикручиваются, затем их можно смазать.

В городе Подольск установка входных дверей может быть поручена профессионалам своего дела – это избавит вас от больших затрат труда, времени и лишних хлопот. К тому же вы будете уверены, что ваш дом в безопасности, пока вас нет, и всегда сможете вызвать мастера в случае неполадок.

Как подготовить новую дверь к установке

Конечно, большая часть входных дверей поставляется к реализации уже в полностью укомплектованном виде – с коробкой, замками, уплотнительными элементами и дополнительной фурнитурой. Объясняется это тем, что для металлообработки требуется профессиональное оборудование и специальная подготовка. К тому же, многие подобные работы сопряжены с рисками для здоровья. Однако кое-какие манипуляции всё же проделать надо, а именно:

• В случае, если вместо замка на дверной обшивке прорезаны отверстия, то необходимо их установить в соответствии с инструкцией. Как правило, перед отправкой двери производитель тщательно проверяет, насколько подходит замок и демонтирует его лишь для безопасной транспортировки. В связи с этим, дополнительные работы по обработке металла вряд ли потребуются.
• После установки замка нужно прикрутить дверные ручки, приводящие его в действие. Для этого надо лишь собрать их в готовый комплект и установить в посадочное гнездо, зафиксировав саморезами.
• После монтажа фурнитуры следует проверить её работы, наличие брака, насколько подходят ключи и прочие запорные устройства.
• В случае, если в месте притвора отсутствует уплотнение, а дверь устанавливается с уличной стороны – необходимо дополнительно приобрести резиновый самоклеящийся профиль и зафиксировать его по всему периметру примыкание двери к косяку и порогу.

Рис. 4. Установка фурнитуры на полотно

По завершении всех работ можно непосредственно приступать к монтажу всего комплекта в подготовленный дверной проём.

Установка металлических дверей: инструкция

Установка дверей – это процесс, который осуществляется в несколько этапов. Каждый этап процесса монтажа описывается очень подробно. Основные этапы:

• сначала проводятся подготовительные работы
• затем устанавливается дверная коробка
• далее осуществляется монтаж каркаса
• потом дверное полотно навешивается на петли
• проверяется замок
• проводятся звукоизоляционные и теплоизоляционные работы

Выполнить самостоятельный монтаж дверей можно своими силами, хоть этапы и представляют собой достаточно сложную работу, поэтому следует заострить особое внимание на каждом из них отдельно, чтобы избежать досадных и непоправимых ошибок, влекущих за собой незапланированные расходы

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

• Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
• Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
• Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
• Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

• Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
• Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий

При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

• на анкеры;
• на каркас из металла;
• на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

В «хрущевке»

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

• Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
• Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

• Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
• Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Древесный материал двери: его особенности и уникальность

Установка своей технологией практически не отличается от монтажа металлических. Различия только в конструкции:

1. Дверная коробка состоит из нескольких частей: нижняя и верхняя. Каждая из них собирается независимо друг от друга. При этом коробка имеет одно дополнение – деревянная соединительная планка, которая выступает в роли фиксатора для этой конструкции.
2. Дверное полотно разделяется с коробкой, что упрощает задачу по монтажу. Благодаря этому свойству его можно вешать в последнюю очередь.

Деревянные двери используют те, кто на первое место ставит экологичность продукции. Помимо этого, они обладают и другими качествами. К ним относятся:

• Процесс установки может осуществиться одним человеком.
• Не подвергаются коррозии.
• Небольшой вес.
• Обладает качеством герметичности.
• Своеобразный дизайн.
• Небольшая стоимость.

Полотно такого плана идеально подходят для деревянных конструкций: бани, частные дома, дачи и так далее.

Однако они имеют свои недостатки:

• Из-за того, что дерево не устойчиво к осадкам, его приходится обрабатывать специальными средствами.
• Плохая защита от шума. Чтобы исправить эту неприятность, нужно произвести дополнительные действия, результат которых даст положительные показатели по этому пункту.
• Не сохраняет нужного количества тепла. Поэтому чаще всего приходится утеплять двери.

Инструмент для установки двери

• перфоратор/ударная дрель;
• шуруповерт;
• болгарка, нужна в т.ч. для расширения дверного проема;
• лом или монтировка;
• молоток;
• долото;
• отвертки;
• гвоздодер;
• уровень и рулетка;
• карандаш;
• нож;
• отвес (легко делается самостоятельно);
• пульверизатор;
• анкерные болты длиной не менее 15 см. Лучше заранее узнать в компании, где покупаете дверь, есть ли болты в комплекте;
• накидная головка гаечного ключа для крепления анкерных болтов;
• стальная арматура сечением 10 мм и длиной 10-12 см (8-12 шт.), если дверь будет крепиться сваркой к проушинам;
• сварочный полуавтомат – при креплении проушин к арматуре сваркой;
• монтажная пена;
• силиконовая смазка;
• распорные клинья – деревянные или пластиковые. Можно сделать самостоятельно, можно купить;
• мусорные мешки.

Вполне вероятно, что какая-то часть из этого перечня вам не пригодится, или вы сможете заменить недостающий инструмент на то, что имеется. Тем не менее, без базового набора инструментов качественно работу провести невозможно. Если чего-то необходимого нет, можно попросить у друзей/знакомых, взять в аренду – покупать нет смысла, так как заказать профессиональный монтаж будет дешевле.

Дополнительно понадобится штукатурка, цементно-песчаная смесь или даже кирпич, если придется уменьшать дверной проем или же если при демонтаже были сильные повреждения дверного проема.

Входные двери от «Двери Престиж»

Компания «Двери Престиж» с 2011 года занимается продажей и установкой металлических входных дверей. Ассортимент насчитывает сотни моделей от проверенных отечественных и зарубежных производителей. Специалисты компании могут установить дверь и фурнитуру, расширить и усилить дверной проем, отрегулировать петли, запенить  швы и утеплить дверную коробку. Есть гарантийное и сервисное обслуживание. На сайте компании https://vhodnye-dveri.me можно найти подробную информацию и выполнить удобный поиск двери по параметрам.

Дополнительные виды отделки

– распространённый вариант на сегодняшний день. Многие используют его из-за некоторых особенностей:

1. Лишает проведения некоторых процедур: штукатурка и окраска откосов.
2. Скрывает некоторые дефекты (например, неровности поверхности).
3. Обеспечивает звукоизоляцию.
4. Обеспечивает теплоизоляцию.

Доборы предназначены для коробок. Их используют для достижения нужного по отношению к стене. Установка их осуществляется с обеих сторон дверной коробки. Это делается следующим образом:

1. Произведение замеров: от края стены до начала доборной четверти.
2. Нарезка доборной доски.
3. Сборка конструкции (буква «П») с помощью нарезанных доборов.
4. Навешивание.
5. Поджим добора.
6. Заполнение пустоты пеной вокруг двери.
7. Крепление доборной доски.

осуществляется с внутренней и наружной стороны. Впрочем, как и доборов. Этот вариант отделки используется не так часто, как предыдущий (установка доборов). Хотя материалы, из которых делаются откосы и доборы, полностью идентичны.

Монтаж откосов выполняется одним из трёх методов. К ним относятся:

1. Штукатурка.
2. Использование каркаса и обшивки.
3. Использование раствора и облицовочного материала.

Дверь без наличников

Любая работа начинается с набросков поэтапных действий. Всё начинается с подготовки:

1. Приготовление инструментов.
2. Организовать защиту коробке и двери. Для этого используется малярный скотч или специальная плёнка.
3. Выравнивание неровностей. Для этого процесса используется монтажная пена. После затвердения её остатки срезаются с помощью острого ножа.
4. Чистка поверхности от загрязнений.
5. Грунтовка.

Инструкция по установке откосов даётся в зависимости от того, из какого материала выполнен откос. Рассмотрим поэтапную работу на примере дерева. Для откосов из такого материала чаще всего используются доски МДФ. Такие доски состоят из мелких древесных волокон.

Итак, поэтапные действия:

1. Монтировка начальных планок. Замечание: если откосы устанавливаются вертикально стене, то рейки крепятся одинаковой толщины. Если под углом, то широкой делается рейка около двери, а планка возле угла – тоньше.
2. Закрепление несущих реек. Для этого используются дюбеля. Монтировка начинается сверху.
3. Заделка швов. Для этого используется бесцветный силикон.

Самостоятельно выполнить работу такого плана нетрудно, тем более, если под рукой есть подробное руководство. Однако нужно чётко следовать инструкции и внимательно выполнять каждое прописанное действие. Залог долговечности и качества конструкции зависит только от проделанной работы. Однако если уверенность перед монтажом отсутствует, то лучше призвать кого-нибудь на помощь или вызвать специалиста.

Своими руками можно сделать всё:

• Дверь.
• Выполнить подготовительный этап в соответствии с инструкцией по её монтажу.
• Произвести установку.

Однако важным является подготовительный этап. Он решает важную задачу – приближение дверного проёма к габаритам блока. Зазор по всему периметру, кроме низа, должен колебаться от 1,5 до 2 сантиметров. Это делается для упрощения дальнейшей работы. А также учитывая все неровности, можно сделать очертания проёма прямо на стене.

Установка входных дверей, если хорошо разобраться, процесс несложный, но требующий огромной концентрации на деле.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

• малая – 15 – 20 миллиметров;
• большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Как правильно устанавливать металлические двери в стены из разных строительных материалов

В зависимости от того, из каких материалов сложены стены дома, технология установки имеет свою специфику.

• Для кирпичей или бетона предпочтительно выбирать съемные двери, так как удобнее всего вставлять сначала коробку, а затем навешивать полотно. Раму опирают на двухсантиметровые монтажные подкладки строго по уровню. Выравнивают по вертикали тем же уровнем или отвесом. Затем коробку распирают клиньями, проверяют горизонталь и вертикаль. Проверка достаточно проста: нужно открыть полотно на 450. Если оно останется в данном положении, все сделано правильно. После этого приваривают стальные проушины к арматуре или крепят на анкерные болты.
• Керамзитовые, газобетонные или пенобетонные блоки отличаются повышенной хрупкостью. Этот факт требуется учесть при монтаже. Количество крепежных элементов увеличивают до 4-6 штук на каждую сторону, а глубину залегания – до 20 см. При работе с пенобетонными блоками нельзя использовать стальные анкера, их заменяют химическими. В обязательном порядке устанавливают обжимную окантовку, сваренную из стального уголка с полками 4-5 см. Длинные стороны рамы скрепляют поперечинами из пластин толщиной 3-5 мм. Также из металлических уголков выполняется обвязка проема.
• В деревянном доме сначала в проем устанавливается коробка из толстых, крепких брусьев, которая называется обсадой. Размеры дверей вымеряются по окончании данного этапа работ. Дверная рама вставляется в обсадную коробку, крепится на прочные винты или саморезы. Их длина не должна быть больше ширины окосячки, чтобы крепеж не зашел в сруб.

При монтаже в различные типы стен важно соблюдать особенности технологии, чтобы впоследствии не пришлось производить работы заново

Замеры дверного проема

Как правило, сначала заказывается новая дверь, потом демонтируется старая и на ее место устанавливается заранее заказанная. Всем понятно, что если действовать наоборот, то можно пару суток находиться в режиме «открытых дверей». Но даже при использовании логического порядка действий (сначала заказать, потом снять старую) все равно есть риск ночевать с открытым проемом. Причина – неправильно проведенные замеры.

Увы, ошибаются даже опытные замерщики, что уж говорить о рядовом жителе многоквартирного дома, но все же лучше самому знать принцип проведения замеров дверного проема:

главное, на что следует ориентироваться, — это торцы дверного проема. К ним можно подобраться, проведя полный демонтаж дверного полотна и коробки. Альтернативный вариант – сначала удалить наличники (декоративные планки на стене), удалить штукатурку и монтажную пену, снять порог. Таким образом можно открыть доступ к дверной коробке и торцам дверного проема. Между коробкой и торцом обязательно будет зазор. Это нормально;

замер ширины дверного проема. Расстояние между торцами замеряется в трех местах. Два-три замера проводят и в вертикальном направлении. Далее оперировать необходимо меньшими значениями, а дверная коробка должна быть еще на 4-5 см меньше;

у каждого производителя свой модельный ряд, со своими размерами, потому не исключено, что дверной проем придется подгонять под новое полотно

Вариант второй – сделать дверь на заказ по индивидуальным размерам, это дороже, но можно избежать шумных и пыльных процессов подгонки проема;

если планируется поставить дверную коробку шире предыдущей, то обратите внимание на размер опорной балки над дверным проемом. В идеале он должен быть на 4-5 см шире имеющейся дверной коробки

В противном случае расширять проем не рекомендуется.