Схема электропроводки квартиры в кирпичном доме

Какие инструменты и материалы понадобятся для выполнения работ

Перед тем, как приступить к работе следует подготовить следующие материалы:

кабеля необходимого сечения,
алебастр,
клемники,
крепежные скобы,
пластиковые втулки,
металлические гильзы.

При прокладке проводки придется воспользоваться следующими инструментами:

молотком,
бокорезами,
пассатижами,
зубилом,
монтажным ножом,
отвертками,
мультиметром,
указателем напряжения.

Если подготовка к работе проведена правильно, то особых проблем при выполнении монтажа возникать не должно. Проложив кабеля соответственно схеме, по окончанию прокладки всех веток, их соединяют, затем выполняют измерительные работы.

Выбор автоматических выключателей и УЗО

Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

кабель 3*1,5мм2 – 10А

кабель 3*2,5мм2 – 16А

кабель 3*4мм2 – 20А или 25А

кабель 3*6мм2 – 32А

Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

реле напряжения

выключателем нагрузки

В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

холодильник

охранная сигнализация т.п.

Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

А зачем звать мастера, если можно сделать самостоятельно?

Если вы не обладаете навыками строительства и знаниями в схемах электрических сетей, тогда можно, конечно, и позвать специалиста, чтобы не сделать ошибку, повлекшую серьезные неприятности в виде короткого замыкания, возгорания.

Но мы, все же, постараемся объяснить, как смонтировать распределительную коробку собственными усилиями. И надо сказать, что весь процесс такой работы не отличается трудоемкостью или повышенной сложностью. Необходимо лишь ознакомиться с правилами соединения проводов, изучить приемы их использования и обладать терпением. Далее разберемся прежде всего в практической реализации этой работы:

Выбираем место для установки распределительной коробки с учетом комфортного доступа необходимого для устранения неполадок, поскольку демонтаж стен, потолка или пола не, кажется, очень приятной затеей.

Если необходимо можно создать несколько распределительных коробок в комнате, поскольку иногда в одном помещении, может, находится несколько потребителей, требующих увеличенное напряжение. И чтобы уменьшить нагрузку такой вариант считается очень выгодным выходом из ситуации. Можно применять проходную и оконечную коробки.

До начала монтажа коробки на поверхности стены, потолка либо пола обеспечиваем возможность оптимального доступа к ней для создания внутренней коммутации проводов. И не стоит забывать о создании запаса кабеля для ввода и выхода. За счет этого можно легко отсоединить коробку от места ее установки в случае такой необходимости.

Теперь вы знаете, как создается установка распределительных коробок в помещении. Мы рассказали об этом максимально упрощенно, чтобы любой человек мог получить базовую информацию о процессе монтажа распределительной коробки. Чтобы все работало правильно необходимо подключать коробки от места ввода по точкам остальной разводки для потребителей.

Очень важно все сделать качественно сразу и не оставлять на — потом доделаю, поскольку сейчас работает ну и ладно. Это может привести к неожиданной развязке в ближайшее время, и поверьте она вам не понравится

Прокладка кабеля, установка розеток и выключателей

Перед прокладкой кабеля необходимо определиться с трассой, установить распределительные коробки и разметить места установки розеток, выключателей и осветительных приборов. Кабель выбранного сечения прокладывают в соответствии с планом укладки одним из указанных ниже способов.

Прокладку кабеля в металлорукаве или трубе выполняют в том случае, если планируется полная обшивка внутренних стен, иначе проводка будет выглядеть неэстетично. Применять для скрытой проводки пластиковую гофротрубу нельзя, так как есть возможность случайного ее повреждения, что может привести к возгоранию внутри перекрытий, быстро ликвидировать которое очень сложно.

Технология прокладки кабеля в трубе:

Готовят кабельную трассу, выполняя штробы. В местах соединения кабелей устанавливают открытые распределительные коробки с таким расчетом, чтобы обеспечить к ним свободный доступ даже после обшивки стен.
Проходки через стены выполняют с помощью металлических гильз с заглушками. Под розетки и выключатели устанавливают специальные металлические гильзы.
Трубы для кабельной трассы выбирают с таким условием, чтобы их внутренний диаметр был заполнен не более чем на 40%. Для прокладки кабеля лучше использовать медные трубы: они недешевы, но легко поддаются гибке, резке и обработке срезов. Срезы необходимо зачистить и отшлифовать их края, чтобы не повредить оболочку кабеля заусенцами и острыми кромками. Трубы крепят к стенам с помощью хомутов, к металлическим гильзам их крепят с помощью развальцовки медной трубы внутри гильзы.
Кабель протягивают через трубы и сразу проверяют изоляцию его жил к корпусу трубы – это позволит выявить возможные повреждения изоляции о края труб еще во время прокладки кабеля.
Разделывают кабель, при этом в распределительных коробках оставляют запас длины не менее 20 см – это позволит впоследствии сделать перемонтаж при необходимости. Жилы кабеля в распределительных коробках соединяют на скрутку и изолируют колпачками СИЗ.
Разделывают кабели и подключают их к выключателям, розеткам и групповым атоматическим выключателям. При этом соблюдают цветовую маркировку проводов.

Внешнюю прокладку кабеля выполняют в кабель-канале, выполненном из самозатухающего пластика. Кабель-канал бывает различных размеров, и представляет собой короб, закрывающийся крышкой с защелкой. Цвет кабель-канала может быть как белый, так и имитирующий деревянную фактуру, поэтому он вполне эстетично выглядит на бревенчатых стенах.

Кабель канал для прокладки внешней электропроводки

Технология прокладки кабеля в кабель-канале:

Размечают трассу прокладки кабеля и выбирают размер кабель-канала, соответствующий количеству кабелей и их сечению. Снимают крышку с кабель-канала и крепят короб к деревянной поверхности на саморезы с шагом в 50 см.
Устанавливают распределительные коробки в местах соединения кабелей.
Розетки и выключатели при таком способе прокладки кабеля используют только для внешней проводки. Снимают крышки, основание розетки или выключателя крепят к стене саморезами.
Укладывают кабели в кабель-канал, закрывают короб крышкой. Запас кабеля при этом можно уложить в кабель-канал, если позволяет место.
Соединяют концы кабеля в распределительных коробках согласно схеме. Разделывают кабель и подключают его к розеткам, выключателям, автоматам.

Схемы электропроводки в кирпичном доме

Точки потребления электроэнергии разбивают по группам, в зависимости от местонахождения и предполагаемой нагрузки. К каждой из них из центрального автомата подводится кабель и устанавливается своя защита. Далее, идет разветвление на распределительные коробки. В них происходит соединение проводов, идущих к розеткам и выключателям.

Известны следующие варианты схем прокладки:

Под потолком. Этот способ традиционный. Кабели от розеток и выключателей идут вертикально вверх и под углом 90°, поворачивают к распаечной коробке на уровне с ней. Расстояние трассы до потолка не менее 15 см.
Над полом. В отличие от 1 варианта, горизонтальная проводка располагается на расстоянии 30 см до пола.
Под стяжкой пола. Применяется в новостройках. Кабель прокладывают в гофротрубах под цементным покрытием и поднимают до необходимого уровня. При таком способе контакты соединяют в розетках и часто обходятся без распаечных коробок. Недостаток — при реконструкции схемы необходимо демонтировать напольное покрытие.
По принципу ближайшего расстояния (по диагонали). Такой способ можно встретить в старых домах.

Каркасное строительство из СИП-панелей

Здания этого типа, как и из древесины, относятся к наиболее пожароопасным. К ним предъявляют все те же требования ПУЭ. Поэтому выполнять в них монтаж скрытой проводки в наших условиях весьма рискованно, сложно и проблематично.

Однако в западных странах, где каркасное строительство широко распространено, эта проблема снята. Международная электротехническая комиссия успешно разрешила ее в 1999 году, подтвердив своими нормативами разработку схемы устройств дуговой защиты компании Сименс.

Подобные автоматические защиты в виде модулей, устанавливаемые в квартирные и домовые электрощиты, постоянно контролируют форму синусоид проходящего электрического тока и напряжения, сравнивают их с идеальной гармоникой.

При малейшем нарушении диэлектрических свойств слоя изоляции устройства дуговой защиты обнаруживают искажение формы сигналов и отключают питание с подключенной схемы.

Владельцу квартиры остается только найти причину срабатывания защиты и устранить ее.

Однако в нашей стране подобные защиты пока не разрешены к массовому использованию из-за недостатков законодательной базы. Поэтому монтаж скрытой проводки в каркасных и деревянных домах приходится делать по требованиям собственного ПУЭ,

После монтажа проводки до включения ее под нагрузку необходим выполнить электрические измерения, включая:

прозвонку собранных цепей на соответствие проектной схеме;
проверку состояния изоляции мегаомметром;
наладку защит;
опробование схемы.

Они помогут безопасность выявить допущенные ошибки, предотвратить аварийные ситуации.

По теме статьи рекомендуем посмотреть видеоролик владельца «Кабель РФ» “Электропроводка в квартире”.

Материалы и оборудование для скрытой электропроводки

Над выбором кабеля думать долго не нужно: подойдет обычный, марки ВВГнг. Если позволяет бюджет, вместо него можно использовать провод NYM. И тот, и другой характеризуются продолжительным сроком эксплуатации, имеют высокую прочность, благодаря чему выдерживают мокрую заделку в штробах.

Сечение кабеля должно соответствовать стандарту:

линии для устройств освещения — 1,5 кв. мм;
подключение розеток — 2,5 кв. мм;
электрическая плита — 4 кв. мм.

Выбор сечения кабеля для открытой и скрытой проводки

Можно взять любые распределительные щиты. Подойдут даже изделия, которые формально используются при обустройстве открытой проводки. Аналогичная ситуация с выключателями и розетками. Тем не менее, специальные приборы для скрытого монтажа занимают намного меньше места, смотрятся миниатюрно и не нарушают целостности интерьера. Однако в таком случае придется устанавливать подрозетники и распаячные коробки. Существуют компоненты для сплошных и полых стен.

С чего начать разводку электрики в квартире

Электромонтаж в квартире — это сложное и ответственное мероприятие, которое начинается с планирования. Нужно помнить, что провода прокладываются на десятилетия, если речь не идет об открытом способе.

Начать нужно с подробного рисунка квартиры с указанием всех комнат, в том числе балкона и тамбура.

Затем рекомендуется провести такие мероприятия:

Замерить всю мебель и бытовую технику. Перенести размеры на бумагу.
Нарисовать оконные и дверные проемы. Указать направление и ширину открывания створок. Они закроют часть стены, в которой нельзя проводить кабель, ставить розетки и выключатели.
На свободном месте разместить электрические приборы. Следует соблюдать строительные нормативы по расстояниям от пола, углов и отопительных приборов.
Сделать расчет прогнозируемого потребления энергии по каждой точке и помещению. Это позволит определиться с мощностью кабеля, гнезд и их количеством.
Составить смету. В нее включить не только расходные материалы, но и приспособления для их установки. Кабель нужно брать с небольшим резервом с поправкой на возможные ошибки.

Вводный автовыключатель, его подключение, монтаж распределительного щитка и электросчётчика

Установка вводного автовыключателя, как правило, производится после счётчика. Затем в распределительный щиток устанавливают устройство защитного отключения и вводной автомат. Далее необходимо заземлить щиток и сделать монтаж, полагаясь на схему.

Схема устройства автоматического выключателя

Выбор вводного кабеля осуществляется из предельной мощности всего имеющегося электрического оборудования. Функция вводного автоматического выключателя заключается в резервировании групповых автоматов и обесточивания дома при неисправностях в электропроводке.

Проводка в доме зависит также и от фазы сети. Для этого используют одно-, двух- или трёхполюсные автоматические выключатели. То же самое и с электросчётчиками. Они бывают двух видов: одно- и трёхфазные. В свою очередь, трёхфазные счётчики делятся на четыре типа включения: прямое, косвенное и полукосвенное.

Также существует счётчик учёта реактивной энергии. Изначальная схема должна содержать эту информацию. Счётчик электроэнергии устанавливается в специальный щиток. В частном доме он обычно располагается на высоте 1,5-1,7м для более удобного доступа.

Классификация автоматических выключателей

Желательно определить дату изготовления счётчика, которая не должна быть старше одного или двух лет (для одно- или трёхфазного счётчика соответственно). Также рекомендуется иметь расцепитель, помещённый в специальный опломбированный корпус. Такой электромонтаж даст возможность провести полное отключение оборудования от сети.

Монтаж электрощита

Как правило, этот ответственный этап работ выполняет специалист – электрик. Но в небольшом жилом или дачном домике на несколько комнат вы сможете решить задачу самостоятельно, если будете придерживаться пошаговой инструкции:

Закрепите ящик на стене рядом с кабельным вводом. Высота установки – 1,5 м над полом. Если необходимо, выдолбите в стене углубление.
Поставьте DIN-рейки для крепления автоматов и 2 шины – для подсоединения нулевого (N) и заземляющего (PE) провода. Заведите внешний кабель через отверстие, разделайте его и подключите «ноль» к шине. Действие повторите с проводником заземления.
Закрепите УЗО, счетчик и все автоматы. Нейтраль и фазу от питающего кабеля присоедините к контактам вводного пакетника.
Выполните внутреннюю разводку по схеме, пользуясь изолированным одножильным проводом сечением 6 мм². Для надежного контакта с зажимами автоматических выключателей на оголенные жилы ставьте специальные наконечники в виде вилки.

Приобретая и монтируя шкаф для электрощита, нужно позаботиться также о размещении резервных автоматов, которые могут пригодиться впоследствии. Поэтому на рейке должно оставаться 3—4 свободных гнезда

Обо всех нюансах сборки этого важного органа рассказывается в видеосюжете:

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок

Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Вопрос:
Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Ответ:
Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Как самому сделать схему

Существует инструкция, как сделать проводку в доме, для этого надо соблюдать несколько простых правил и рекомендаций. Для составления схемы, можно сделать копию плана постройки и на нем отметить все точки подключения электрической фурнитуры и расположение проводов.

Советы и рекомендации по правильному распределению электрической нагрузки при создании схемы:

Кабеля трассы должны проходить только по горизонтали и вертикали, это общепринятое правило всех электриков;
Повороты провода производятся исключительно под углом 90 градусов;
Во избежание механических повреждений, рекомендовано прокладывать кабель на расстоянии 20-25 см от потолка. Еще одним вариантом является прокладывание провода по полу, его закладывают в плинтус, такой способ удобный при демонтаже или ремонте.
По умолчанию установка выключателей делается при входе, и располагаются со стороны дверной ручки. Высота установки от 80 см до 1.5 метра, зависимо от вашего желания и удобства.
Рекомендовано устанавливать одну розетку на каждые 6 м квадратных. Но количество розеток в комнате диктуют, ваши индивидуальны потребности. Правильно делать отступ при монтаже от двери или окна 10 см.
В каждом отдельном помещении обязательно ставится коробка распределитель.

Для проведения электрической проводки понадобятся некоторые инструменты, которыми вы будете делать борозду в стене, отверстия под розетки и выключатели, снимать изоляцию с проводов и другие действия.

Необходимые инструменты для монтажа проводки:

Дрель с коронкой.
Болгарка с диском по бетону.
Тестер проверки электроприборов.
Отвертка индикатор.
Плоскогубцы и кусачки.
Переноска.
Стриппер для снятия изоляции или, в крайнем случае, нож.

Требования к скрытой проводке в доме

Основным требованием при обустройстве скрытой проводки в жилом доме является повышенный уровень пожарной безопасности

Поэтому, если работы выполняются в деревянном доме, для размещения проводов важно использовать специальные стальные или поливинилхлоридные трубы. В кирпичном или бетонном строении кабель можно прятать в обычные штробы или гофротрубу, расположенную за обшивкой из гипсокартона и других материалов

Однако нередки ситуации, когда из-за каких-либо незапланированных обстоятельств это требование вынужденно не соблюдается. Сложно представить ситуацию, в которой появляется возможность пробить в стене штробу, габариты которой подойдут для размещения трубы. Поэтому для обеспечения сменяемости остается использовать гофротрубы, спрятанные под обшивкой (а не штукатуркой) или под полом.

Использование гофротруб позволяет оперативно заменить проводку

Наиболее специфичное требование к монтажу скрытой проводки связано с маршрутом пролегания кабельной линии. Хаотичная прокладка кабеля в стене недопустима: избегайте ситуаций, когда в одном месте трасса движется параллельно стене, а в другом неожиданно сворачивает по диагонали.

С одной стороны, так вы сэкономите материалы и время, с другой, проигнорируете важное правило, из-за чего в дальнейшем усложните задачу по поиску проводки. Кабельная линия должна располагаться строго по вертикали или горизонтали под потолком либо на высоте 2,5 м

Провода под полом должны двигаться параллельно паре стен. В будущем вам, возможно, придется сверлить стены, чтобы повесить картину или полку. Если кабель будет расположен как душе угодно, то возрастает риск ошибки, связанной с попаданием сверла прямо в провод. Сломается электродрель, будет нарушена функциональность самой проводки, а в редких случаях можно получить серьезный удар током.

При организации скрытой или открытой электропроводки нужно задумываться об электрической безопасности

При обустройстве систем по типу TN-S или ТN-C-S важно иметь третий проводник (PE). В ситуациях, когда его коммутация невозможна из-за отсутствия соответствующего кабеля в распределительном щитке подъезда, все равно рекомендуется прокладывать кабельную линию из трех проводов

Желто-зеленый проводник, используемый для заземления, пригодится позже, когда проводка в доме все-таки получит заземление. В помещениях с повышенной опасностью (ванной или кухне) рекомендуется устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы.

Организация проводки в частном доме по схеме ТN-C-S

Нагрузка в квартире

Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.

В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.

Рекомендуется выбирать автоматы следующей мощности:

для осветительной нагрузки – 10 А;
для розеток – 16 А;
для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
для ввода на квартиру – 50 А.

Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?

Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).

Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)

Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).

Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.

От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.

Автоматы, провода, безопасность

Если делается проводка электричества в квартире от щитка своими руками, то обязательно должны присутствовать автоматы, то есть автоматические отсекатели питания определенной группы точек в домашней сети. Так, для розетки автомат должен быть не меньше чем на 16 А, сечение провода, подключаемое к нему, – 2,5 мм². За освещение должен отвечать автомат на 10 А, провод, подключаемый к нему и к осветительным приборам, – 1,5 мм².

Используем автоматы на каждую группу потребителей

Одним из самых «сильных» приборов в квартире является электрическая плита и бойлер, к ним должны подводиться провода с сечением 4 мм², а их автомат – не меньше 20 А. Все это помещают в распределительный щиток, который размещают в коридоре

Важно: не используйте автомат больше, чем указано в перечне ниже, иначе провод просто сгорит

Сечение кабеля – 1,5 мм², автомат 10 А, 2,5 – 16 А, 4 – 20 А.

Для подключения к автомату всех необходимых точек нужно использовать специальную шину и ни в коем случае куски проводов.

Шина для подключения к автомату всех точек

Каждый щиток должен иметь в своем составе автомат ввода (такой тумблер, который обесточивает всю квартиру). Это важный момент, так как используют его преимущественно в аварийных ситуациях, например, при пожаре или протечке водопровода с верхней квартиры.

Для квартиры или любого другого жилого помещения используют медные изолированные провода.

Используем только медные провода

Они не ломаются, поскольку алюминиевые не выдерживают изгиб, к тому же имеют способность лучше проводить ток.

Правила безопасности:

Перед монтажом проводки нужно отключить электричество.
Нельзя прокладывать кабель, когда он находится под напряжением.
Если необходимо осуществлять пайку проводов, то это нужно делать в специальных рукавицах.
Перед тем, как затягивать провода в трубку, нужно удалить все заусеницы из них.

Схема разводки электропроводки дома и квартиры